ручка двери москвич 412
Установка ручек от Москвич 2140 на поздний ИЖ Москвич 412-028
Сегодня мы с вами будем устанавливать наружные дверные ручки от Москвича 2140 вместо родных на поздний ИЖ Москвич 412-028.
Идею вынашивал давно. Странно, что мало кто этим заморачивался. На Д2 я нашел только 2 поздних Москвича с ручками от 2140. Единственное, что меня смущало перед установкой, это то, что родные ручки плоские по всем четырем сторонам, а ручки 2140 по бокам дугообразные, т.к. ставятся в другой части двери на 2140. Думал как быть с щелями, и никто долгое время не мог ответить на этот вопрос. Но как оказалось, после установки щелей никаких нет, да и вообще все ставится без переделок, об этом ниже. Один из владельцев по моей просьбе написал статью об установке. В ней есть два момента, которые можно, и даже нужно опустить, т.к. они совершенно не нужны: пропиливание в двери пазов под фиксаторы ручек 2140 и выгибание кромки посадочного места. Хорошо, что я не начал пилить и гнуть сразу, а сначала всё примерял. Возможно это и актуально, если ставить ручки без резинок. Но во-первых, резинки у меня были, во вторых с резинками красивее и аккуратнее смотрятся, поэтому я настоятельно рекомендую ничего не пилить, не выгибать, и ставить ручки от 2140 только с резинками! ИМХО.
Зачем это нужно? Все дело в том, что родные поздние ручки имеют ужасную и крайне не продуманную систему крепления к двери, прижимаются небольшой П-образной пластиной в верхней части, а сама пластина прижимается двумя болтами.
Если болты перетянуть — ручка выгибается дугой в верхней части, деформируя за собой панель двери. Выглядит ужасно.
Я думал, что панели безвозвратно погнуты, и их придется рихтовать. Но как только снял старые ручки — панели приняли изначальную форму, а небольшая вмятинка на водительской двери с легкостью разгладилась торцом ручки отвертки изнутри. Радости моей не было предела)) Осталось капот так же выровнять, но об этом в другой раз((
Итак приступим. Ручек мне перепало найти аж 8 штук по 100р за штуку. Все ранние, с клетчатой текстурой на клавише, как я и хотел.
Из 8 было отобрано 4-ре корпуса в хорошем состоянии, 4-ре клавиши и 4-ре живые резинки, плюс все остальные составляющие. Все было отмыто, подогнано и собрано воедино. Оставшиеся детали упакованы и отправились в запас.
Крепления ручек к двери у ручек 2140 уже сделаны абсолютно грамотно, и прижимают ручку по всей площади.
Итак, ручки собраны — пора ставить. Снимаем старые, отправляем в угол с запчастями до лучших времен, ставим новые. Прикладываем к двери, центруем, ставим прижим, прикручиваем гайками.
У меня гайки закрутились до упора, по бокам ручка хорошо прижалась к панели, но при этом видимых деформаций на панели нет.
Далее подключение ручки. В строймаге покупаем 4-ре маленьких мебельных уголка, 4-ре болта 5-ки 30мм, 8 гаек к ним. Собираем нехитрую конструкцию.
Вкручиваем конструкцию в предназначенное на ручках 2140 место, вставляем тягу в отверстие в уголке, болт в ручке контрим гайкой — все готово.
Оптимальное положение тяги в уголке подбираем вращением болта с уголком, а так же переворотом тяги на креплении к замку. На практике процедура очень проста и интуитивно понятна.
Вид стал намного лучше! Когда ручка стаяла одна, мне казалось, что что-то не так. А когда поставил все 4-ре —
вид стал супер! Как будто люкс версия позднего 412-028)) Ощущения непередаваемые — двери открываются очень четко, да и вообще тактильные ощущения при открывании дверей стали намного приятнее! Переделка заняла около часа. Дольше готовился, ручки надраивал да собирал их, а сама установка по 10 минут на дверь.
Теперь точно хром на рамки дверей просится))
Статья-руководство по установке приводов центрального замка на двери москвичей 408-412 с ручкой старого образца, в народе «ручка холодильник».
наконец то я это сделал. собсно основная проблема в том, что на старых дверях, есть нажимная пластина. на которую и давит кнопка. и блокирование происходит ручкой внутренней, которая просто перемещает другую пластину, перекрывая дорогу кнопке. вроде ничё сложного на первый взгляд, но есть два но. первое — на водительской двери у ручки нет режима блокировки. сделано это как раз за тем, чтобы случайно дверь не захлопнуть, и всё. финита ля комеди. а закрывание двери сделано замком в самой кнопке, который перекрывает ибо сам механизм нажатия оной. ну и второе но — ход актуатора много больше чем ход ручки на закрыто\открыто. то есть при установке актуатора непосредственно на тягу ручки, он будет закрывать дверь, но при открытии будет её открывать полностью. это удобно тем кто делает двери без ручек. нажал кнопку — дверь открылась. но для обычных дверей не подходит. штудируя форумы увидел много разных вариантов, в основном это было внедрение в замок специально выточенных блокираторов по принципу поздних замков. но мне это делать было откровенно влом. путём прикидок и размышлений на свет родилось просто и элегантное решение этой проблемы. итак, нам понадобится:
1. механизмы открытия дверей от поздних ижей или москвичей, один у которого есть режим блокировки водительской двери как на остальных дверях, остальные три обычные. фишка в том что ранние замки слишком тугие, и даже усиленному актуатору их не сдвинуть.
2. усиленные актуаторы SATURN MS-200
3. провода, я использовал акустический кабель двойной.
4. резиновые гофры для соединения двери со стойкой
итак. для начала прикидываем. увы актуатор можно установить только в одном положении. в других либо что то мешает ему, либо он мешает.
как видим — технологическое отверстие в двери слишком короткое, не беда, дорабатываем болгаркой по месту
после чего основное — одним концом прикручивает планку крепления актуатора, на болт крепления замка, планку в этом месте надо будет расширить сверлом\болгаркой, ибо прорези узкие. вторым концом на саморез к самой двери. и собственно сама хитрость — я решил сделать так, чтобы двигаясь актуатор выбирал специальный зазор, тем самым только открывая и закрывая механизм блокировки, не доходя до открытия самой двери. для этого на тягу рычага прикручивается находящийся в комплекте с актуатором квадратик. у него с одной стороны прорезь, а с другой дырка. в дырку вставляется тяга актуатора, прорези притягиваются к тяге ручки. после чего тяга актуатора изгибается с двух сторон. чтобы при движении актуатора, сначала тяга свободно проходила сквозь квадратик, после чего упиралась упиралась в изгиб и закрывала дверь. тоже самое в обратную сторону, холостой ход — открытие. вот так это выглядит в процессе прикидок
а вот видео, всё очень наглядно и понятно
мне повезло, и нужные изгибы у меня получились с первого раза. собранная система выглядит так
после всех регулировок и финальных испытаний надо сделать ещё одну мелочь, во избежания сбития квадратика с тяги, надо просверлить в неё лунки небольшие, в которые войдут болтики крепления.
всёже тут получаются постоянные ударные нагрузки, и если квадратик слетит, дверь будет никак не открыть без снятия внутренней обшивки
ну и ручку водительской двери можно заменить за обычную, без личины замка. так смотрится красивее, да и не будет соблазна в замке ковыряться. хотя можно и оставить, как обманку, пусть ковыряются, всё равно замок ничего не открывает:)
вот както так, надеюсь будет полезно камрадам:)