ремонт задних дверей уаз буханка
Ремонт и покраска двери.
Кладем дверь по удобнее и начинаем работать)
Развальцовываю накладку. Видно как под нее много ржавчины=(
Вырезаем оставшуюся часть)
Видно, что когда мы последний раз делали ремонт, то нечего не залили в двери, вот и пошла ржавчина по швам=(
Дальше провариваем все торчащее железо)
Ну и любимое дело, пескострую).
Реактивный грунт в 4 слоя.
Акриловым в 2 слоя
Из картона сделал макет будущей накладки, перенес все это на метал (это был волговский капот=) ). Вырезал, примерил, все подходит. Замотил с обратной стораный железо и покрасил эпоксидным грунтом. Ну и приварил) Варил перерывами, метал, не повело.
Дальше шпаклевка, хотя и не хотел, Отец переубедил)
Вывел плоскость, теперь можно и внутреннею стороны грунтовать и красить.
Акриловым в 3 слоя
Подписывайтесь на мой инстаграм Инстаграм
Только машины, нечего другого)
запор на заднюю дверь буханки (Часть 2, завершение )
В продолжении предыдущей статьи о закрытии задних дверей решил описать продолжение.
Вот все говорят евро ручки, евро ручки, а как насчет япона ручек? 🙂 и замков.
Сразу скажу идеи не мои, мое только воплощение.
Если узнаете у кого я спер идею скажите пожалуйста, я забыл у кого видел подобное.
Наметил место для нового замка и отрезал не много
был у меня в запасе замок от Нисана
Теперь задние двери закрываются друг относительно друга, Т.е. правая закрыта на запоре, левая закрывается за счет правой.
Далее чуток примерил ручку, кажется от митсубиси
далее взял лист метала и сделал из него заготовку
Далее из чего попалось под руку сделал крепление ручки.
далее отметил необходимое отверстие
Обработал болгаркой все сопли
Механизм открывания реализовал так
Все работает! открывается и закрывается УРАААА!
Итог: вместе с запором, мне кажется, получилось на много другой уровень как безопастности, так и удобства, комфорта, отрывается и (самое главное) закрывается очень мягко и тихо, без усилий. По безопастности, тут даже два уровня защиты, первый это запор, не даст само открыться дверям, но если все же он сломался то сам замок, который находится по середине, не даст распахнутся дверям. Плюс ко всему есть возможность легко поставить центральный замок.
На весь день было запланировано сделать только замок, а получилось относительно быстрее, и время еще оставалось… дурная голова рукам покоя не дает.
прибавляем +10 к мощности двигателю!
примерно намечаем, что можно максимально отрезать, что бы попасть аккурат в проемы усилителей двери и пилим
Подсмотрел у себя на калдине, что углубление примерно 6 см. выгнул так же.
Проблемы с дверьми УАЗ 2206
Всем привет! Вот немогу попасть золотую середину! 🙁 двери закрываются если очушуенно змахнуть и хлопнуть. Замки европиодные т.е. нового образца. Кто как их победил?
Комментарии 20
снять уплотнитель и ПОДОГНАТЬ зазор постукивая молоточком или отгибая метал где лежит уплотнитель
окей! Спасибо! 🙂 надо попробовать! 🙂
сними и выровняй двери по проёму потом провари
проблема скорей всего в петлях
пласмаски стоят на петлях? нужно проварить петлю с дверью потом снять резину по периметру закрыть дверь из нутри и молоточком подогнать весь зазор по периметру двери чють меньше чем уплотнитель потом поставить резину обратно и будет норм
из личного опыта
да на петлях есть пластмасски есть.
проблема скорей всего в петлях
пласмаски стоят на петлях? нужно проварить петлю с дверью потом снять резину по периметру закрыть дверь из нутри и молоточком подогнать весь зазор по периметру двери чють меньше чем уплотнитель потом поставить резину обратно и будет норм
из личного опыта
изнутри мне ударят молоточком?
вырезал всё и поставил от хантера и закрываются норм и не открываются на ходу
У меня не открываются на ходу! 🙂 Просто нужно хлопнуть дверью чтоб закрылась! 🙁
Снимаешь замок и в полном смысле ломиком подгоняешь дверь чтоб закрывалась и неоттопыривалась, в идеале убрать все уплотнители, после чего замки и уплотнители на место. Так на автовазе двери подгоняют…Вопрос эт ты чего в фары и габариты понапихал?
на своем «Буханыче» двери закрываю с размахом, установил жигулевские уплотнители, замки еще Петра первого.Выставляешь что б закрывались, как иносрамке, начинает течь. На рабочем такие же замки, но уплотнитель родной и дверь закрывается с «мизинчика».
))) я победил, просто заменил С/О на Н/О и все без проблем, закрывается как в нормальной машине без хлопанья со всей силы.)) Может просто нужно отрегулировать ответную часть замка.
Старого образца и нового образца соответственно)))))
Если дверь закрывается только с размаха, то одна из причин может быть в уплотнительной резинке проема двери. Не открою государственную тайну, что на буханках геометрия никакая, в том числе и дверных проемов. Где-то зазор между дверью и проемом маленький — поэтому в этом месте при закрытой двери для уплотнителя очень тонкий зазор остается.
Было такое. Провисают двери в петлях.Лечил приваркой уголка там где крепятся петли. Там все живое.
Засов задних дверей Ваксойл
Задние распашные двери на буханке очень любят самопроизвольно открываться на ходу. Причина банальна — недостаточная жесткость дверного проема и самих дверей. Для борьбы с этим удивительным эффектом есть несколько способов:
— Обварить дверной проем по периметру профильной трубой.
— Наварить косынки в проеме. Видел несколько фотографий, где по диагонали проема вваривали профиль. Радикальное решение, конечно.
— Усилить двери, наварив профильную трубу на них
Это все отличные идеи, которые работают. К сожалению, часто забывают еще один хороший способ — использование контейнерных запоров дверей. У ваксойла как раз есть такие. Они выпускаются отдельно для левой и для правой двери.
Решил поставить только левый запор, потому что из-за глухой перегородки доступ в багажник будет только через улицу. Специфика контейнерного запора предполагает, что его можно открыть только изнутри.
Ваксойловский запор ставится на штатные места. То есть полностью снимается старый механизм замка и прикручивается новый. Понадобятся только более короткие болты. Далее по месту болгаркой подрезаются верхний и нижний край запора, чтобы он не задевал дверной проем при закрывании двери. Также меняется верхняя и нижняя ответная часть замка (та, что на дверном проеме).
В результате имеем очень жесткую конструкцию замка двери, исключающую дребезжание и самопроизвольное открытие.
Ремонт кузова Буханки (продолжение)
Самая долгая и неприятная работа.
Восстановление кузова.
Но, ведь каждый день нас приближает к моменту когда мы отправимся в путешествие.
А пока мы мечтаем о дальних странах, расскажу еще чуть-чуть о ремонте кузова «УМКИ».
Итак, правая сторона машины готова. Приступаем к левой.
Карандаш, линейка, размечаем ровные линии и смело режем.
Вот и заднего левого угла нет.
Вставить ремонтную вставку арки совершенно не долго.
Но чтобы придать правильную форму и выставить зазоры не хватает усилителей кузова.
Они то полностью сгнили и мы их удалили.
Тут понадобится немножко художественной гибки из листового металла.
Каждую деталь приходится подгонять по форме на месте.
Опять так же все необходимо прихватить сваркой.
Сразу решаем не останавливаться на достигнутом.
Еще чуть-чуть работы и вырезаем следующую наружную деталь
Зачищаем, вырезаем…
Самое неудобное место.
Очень трудно везде долезть любым инструментом.
Сразу приходится удалить нижнюю часть перегородки.
Целого металла практически нет.
На самом деле — это в рассказе так быстро.
Хоп, хоп, режем, варим.
А по правде описанный процесс занял уже несколько дней.
Теперь начинается самое сложное.
Ниша под АКБ, кусочек пола в салоне и перегородка.
Очень много художественной аппликации и подгонки.
Но, зато теперь всё новое.
Дошла очередь до внутренней арки заднего колеса.
С удовольствием купил бы её.
Просто жуть как много времени уходит на её восстановление.
Полностью сгнивает одна стойка.
Полностью поврежден весь кант.
Хочется отрезать по минимум, но не получается.
Практически целый день убили на восстановление.
Теперь кроим и подгоняем детали пола.
Приятная работа.
Совершенно не сложная.
А самое главное — сразу виден результат.
Не хватает еще одной детали пола.
Из листа вырезаем прямоугольную деталь.
Чуть-чуть подгоняем её по форме кузова.
Забыл еще сказать один момент.
Кожух заливной горловины.
Он тоже наполовину был сгнившим.
Собственно это болячка.
Восстановили и его.
Вот как все получилось.
И теперь осталось уложить центральную деталь пола.
После всей проделанной работы это уже пустяки.
Вот такая получилась история.
Основные сварочные работы по восстановлению кузова выполнены.
Но к большому сожалению до окончания еще ох как далеко.
Теперь всё нужно зачистить и покрасить.
Но об этом в следующий раз.
К слову все работы описанные в трёх частях рассказа заняли полных три недели.
Но мы не унываем.
Скоро мы отправимся в путешествие.
Пока все.