установка коробки железной двери
Как установить входную металлическую дверь своими руками
Вы задумали купить входную металлическую дверь, но еще не решили, заказывать ли ее установку? Над этим действительно стоит подумать: монтаж двери чаще всего равен 25% от ее стоимости. Конечно, выгоднее сделать все самому. В статье мы пошагово рассмотрим процессы подготовки дверного проема и установки входной двери своими руками.
Содержание
Входная дверь. Именно ее мы видим в первую очередь. Не заходя в дом, мы, конечно, оцениваем ее не только со стороны эстетичности внешнего вида. Главная задача входной двери – обеспечение безопасности тех, кто живет за ней: ведь это одна из основных человеческих потребностей.
К установке входных дверей нужно подходить максимально ответственно: даже небольшие недочеты могут стать причиной больших неприятностей в будущем. Например, если в процессе монтажа вы не выровняете положение двери, то под собственным весом она сама будет закрываться. И в один прекрасный день вы окажетесь перед захлопнувшейся дверью без ключей. Чтобы избежать подобных неприятностей, мы рассмотрели поэтапный процесс установки металлической двери с учетом всех важных моментов.
1. Что вам понадобится?
Инструменты
Материалы
Оснастка
2. Этапы монтажа новой двери
Проводим замеры двери и проема
От правильно проведенных замеров проема зависит то, какая дверь вам нужна, – это одна из самых важных операций, поэтому ошибаться в этом деле нельзя. Трудности в получении точных размеров могут возникнуть, если у вас все еще стоит старая дверь: дверная коробка мешает узнать конкретные параметры новой двери.
Размеры нужно определять четко от верхней балки до пола; если планируется стяжка, то учтите и ее. Это очень важно, даже если порог старой дверной коробки находится на большой высоте от пола в помещении.
Если необходимо, вы сможете увеличить ширину проема на несколько сантиметров с помощью перфоратора. Однако помните, что верхняя часть дверного проема практически не подлежит изменению, так как там находится основная несущая балка, целостность которой нарушать нельзя. Таким образом, получается, что высота и ширина новой двери должны быть меньше высоты и ширины дверного проема примерно на 40 – 50 мм.
Подготавливаем дверной проем
Старую дверь необходимо демонтировать. Надрежьте с помощью болгарки деревянную коробку и ломом вытащите ее. Самое важное здесь – не повредить стены. Очистите дверной проем от остатков штукатурки, раствора и других материалов, используя перфоратор.
Обратите внимание: новая дверь должна находиться на одном уровне с полом в коридоре или прихожей. Дело в том, что под старой дверной коробкой на полу вы можете обнаружить старую кладку из кирпичей или деревянный брусок. Все это также удаляем и делаем новое кирпичное или деревянное основание.
Готовим входную железную дверь к установке
Отделяем дверное полотно (дверь) от коробки. Это существенно облегчит процесс монтажа. По периметру коробки обычно делают отверстия, чтобы надежно зафиксировать ее анкерами. Если в выбранной вами модели они не предусмотрены, обязательно просверлите дрелью-шуруповертом по три отверстия на петельном косяке и косяке со стороны замка и по два – на притолоке и пороге.
Основной прямоугольный каркас дверной коробки внутри полый – запеньте весь его внутренний периметр. Это необходимо для улучшения шумо- и теплоизоляции. После того как пена застынет, уберите лишние части.
Совет! Обезопасьте ригельные замки от попадания внутрь пены. Для этого скотчем заклейте все отверстия, в которые будут входить замки.
Монтируем входную дверь
Шаг 1. Перед установкой дверной коробки воткните несколько пар деревянных колышков по всему ее периметру. Они помогут исправить положение двери в случае ее небольшого перекоса, возникшего во время монтажа.
Совет! Для лучшего результата по выравниванию положения дверной коробки перед ее монтажом воспользуйтесь деревянными клиньями. Между дверной коробкой и стеной через определенное расстояние лучше класть по два колышка. Толщина первого должна быть на 5 мм меньше, чем высота всего зазора между дверной коробкой и стеной. А второй сделайте в форме конуса с небольшим уклоном и в 2 – 3 раза длиннее, чем первый колышек.
Шаг 2. Устанавливаем дверную коробку.
Шаг 3. С помощью уровня обязательно проверьте, насколько ровно стоит коробка. Это необходимо, чтобы открытая дверь в любом положении оставалась неподвижной, не закрывалась и не открывалась под своей тяжестью.
Начинайте проверку с петличной стороны, то есть с того места, где дверное полотно с помощью петель садится на дверную коробку. Если вы обнаружили, что дверь встала неровно или перекосилась, то используйте клинья.
Шаг 4. Зафиксируйте дверную коробку: через монтажные проушины перфоратором, оснащенным буром, просверлите отверстия в стене на глубину 10 – 15 см. Вставьте в полученные углубления по одному анкерному болту.
Проверьте уровнем положение дверной коробки еще раз, так как при сверлении она могла сместиться. Если все хорошо, то молотком забейте анкера до упора. После этого подтяните их, используя торцевой ключ.
Шаг 5. Верните на петли полотно и проверьте правильность установки всей конструкции. Сначала откройте дверь на 45°, а потом на 90°. Ни в одном из этих положений она не должна самостоятельно открываться/закрываться. Когда дверь закрыта, между дверным полотном и дверным косяком не должно быть зазоров более 2 – 4 мм.
Шаг 6. Если вся конструкция собрана ровно, приступим к заделыванию возникшего расстояния между дверной коробкой и стеной. Для этого подойдет как монтажная пена, так и цементный раствор. Если вы использовали монтажную пену, то спустя 24 часа срежьте ее излишки.
Совет! При приготовлении цементного раствора в него лучше добавлять алебастр. Консистенция должна быть такой, чтобы раствор не стекал.
Итак, мы рассмотрели все нюансы установки входной металлической двери в кирпичном доме. Однако для владельцев деревянных домов будет полезно узнать тонкости установки металлических входных дверей в деревянном доме.
В отличие от кирпичного дома деревянный сруб, особенно недавно поставленный, обладает таким свойством, как усадка. В первый год он может осесть на 7 – 10 см. Заранее сложно определить, на сколько сантиметров осядет деревянный дом: это зависит от многих факторов – времени года, когда лес был заготовлен, способа сушки древесины и др. При монтаже двери в любом случае оставляйте запас, иначе дверь попросту заклинит или образуется щель между притолокой дверного косяка и верхней частью двери.
При установке металлической двери в деревянный дом рекомендуем соблюдать несколько правил: 1) во время монтажа не делается притолока – ее роль выполняет верхняя перекладина металлической рамы дверной коробки; 2) металлическая дверь крепится к лафетам – деревянным брускам, расположенным по сторонам дверного проема. Они, в свою очередь, надежно вставляются и крепятся в специальные пазы дверного проема. Это помогает защитить от самопроизвольного выкручивания болтов в дверном косяке, когда весь крепеж будет смещаться вместе с деревянным домом во время усадки.
3. Видео по теме
Предварительно рекомендуем посмотреть видео установки входной двери.
Инструкция по самостоятельной установке входной металлической двери
Установка металлических дверей снизит тепловые потери, повысит шумоизоляцию и обеспечит сохранность имущества. В методике нет ничего трудного, но перед началом работ нужно ознакомиться с тонкостями и нюансами монтажа.
Размеры проема: важные нюансы
Чтобы монтаж входной двери прошел без сюрпризов, перед выбором новой конструкции следует правильно сделать индивидуальные замеры проема. Бывает непросто сразу определить его точные границы, поскольку это усложняется наличием по периметру старой коробки и/или неровных откосов. Как избежать риска получения недостоверных результатов?
Для определения точных размеров следует придерживаться следующей инструкции:
Принцип правильного и точного снятия размеров
В расчет берутся минимальные значение по каждому направлению. На основании полученных размеров коробку новой входной двери нужно сделать меньше по высоте на 2-3 см и на 4-5 см по ширине.
Инструменты для установки
Для выполнения работ своими руками, потребуются следующие инструменты:
Принцип устройства надежной современной конструкции
Дополнительно нужно подготовить материал для заделки зазоров между стенами дверного проема и коробкой металлической конструкции. Для этого можно воспользоваться монтажной пеной или цементным раствором.
Установку нужно проводить с применением креплений (металлических анкеров или арматурных стержней толщиной 1-1,2 см).
Демонтаж старой двери
Следует демонтировать прежнюю конструкцию с сохранением стенок или расширением проема. Нужно аккуратно работать в доме из кирпича или газобетона. Сначала снимается полотно и откручиваются петли (с учетом особенностей дверной конструкции). Если петли съемные, то дверь открывается, под нижнюю часть полотна подставляется лом и, приподнимая двери, их снимают. Неразборные петли нужно откручивать.
После снятия полотна следует определить способ крепления коробки и обнаружить зоны фиксации. Для двери из металла на даче могли применяться отрезки арматуры или анкера, которые в области соединения нужно срезать болгаркой, выбить или выдавить старый короб.
Срезка монтажных анкеров
Если коробка выполнена из древесины, то нужно разрезать боковые части пополам, поддеть ломом и выломать. Затем таким же образом нужно снять притолоку и удалить порог.
Затем разбираются откосы, снимаются обои, отбивается шпаклевка или штукатурка, осколки кирпича. То есть удаляются все слабые участки, после чего оценивается получившийся проем. Образовавшиеся крупные пустоты заполняются кирпичом на цементном растворе, а некрупные дефекты можно проигнорировать. Грубые выступы отчистить с помощью молотка или болгарки.
Также нужно обратить внимание на нижнюю часть проема, где может находиться устаревшая кладка или прогнивший брусок. Испорченные детали удаляются, заменяются брусом нужных габаритов или кирпичом, а промежутки наполняются раствором цемента. Выравнивание проема обеспечит успешную установку двери.
Монтаж железной двери в кирпичные и бетонные стены
Чтобы правильно установить железную дверь по ГОСТу, рекомендуется позвать помощника. Сначала в стандартный проем ставится короб, уровнем проверяется возможность вертикальной вставки по нескольким плоскостям. При необходимости небольшой коррекции поверхности проема можно воспользоваться стамеской, перфоратором или шлифмашинкой.
Проверка вертикальности установки
После того как короб будет ровно располагаться, его ставят на проставки и временно фиксируют деревянными или пластиковыми клиньями.
Проставки должны иметь высоту 1,5-2 см
Фиксация коробки клиньями
После этого фиксируется стальное полотно и корректируется размещение короба. Нужно проверять отсутствие лишних натяжений и деформаций в коробе. Если таких проблем нет, то полотно снимается, крепится другая часть и перемычки.
Варианты фиксации дверной коробки
Чтобы дверная конструкция крепко держалась, была устойчива к взлому, нужно прочно прикрепить короб в проеме. Для этого существует две методики: через имеющиеся отверстия в коробке и через монтажные пластины (проушины). Существенных различий между этими способами нет, однако проушины больше подходят для толстых стен, чем не могут похвастаться панельные дома.
Если осуществляется крепление через короб, то можно сделать меньший зазор – 5-15 мм. Некоторые монтажники комбинируют две методики, когда дверная конструкция это позволяет. Какой бы способ фиксации короба ни был выбран, для крепежа применяются анкерные болты или арматурные штыри длиной от 12 см.
Выполняя установку входной металлической двери своими руками, учтите, что на боковых торцах должно быть не меньше трех точек крепления, а сверху и снизу – по две. Сначала крепится сторона с петлями, начиная с верхней области, затем уровнем проверяют правильность монтажа.
Крепление через проушины
Если в коробе есть проушины (приваренные пластинки), то крепеж через имеющиеся в них отверстия, куда вбивается кусок арматуры или анкер. Но если в пластине нет отверстий, их предварительно просверливают, забивают два арматурных куска и к ним приваривают пластинку. При подобном монтаже нужен тщательный контроль расположения коробки, так как от ее смещения может нарушиться вертикальность двери.
Крепление двери в проушины
Крепление сквозь коробку
При применении анкеров их головки должны утапливаться внутрь. Берется перфоратор, подходящее сверло и анкера (габариты сверла соответствуют анкеру) длиной не меньше 12 см. После сверления петель, ставят анкер и забивают его молотком. Его нужно утопить до внутреннего края короба. Если же используется арматура, то высверливаются отверстия в соответствии с ее диаметром.
Основные монтажные этапы установки конструкции
Легкое полотно двери можно навесить на место и проверить правильность монтажа короба. Для стальной конструкции весом примерно 100 кг не хватит двух креплений. Крепежи ставятся в области петель и замка, после чего проверяется горизонтальное и вертикальное размещение короба. Затем навешивается полотно, после чего фиксируют и затягивают крепления.
Установка двери в пено- и газобетонные стены
Особенностью газобетона является низкая стойкость к нагрузкам (хрупкость), поэтому монтировать входные двери по нормативу для кирпичных стен не получится. В этом случае выполняется рамка из металлического уголка, которая держится в стенке благодаря упору. Стягивающие два угла перемычки размещаются в области креплений (отверстий или проушин), на которых будет держаться конструкция.
Металлическая рама равномерно распределяет нагрузку от двери на стену
Заполнение щелей монтажной пеной
Если у закрытой двери люфтов нет, то заполняются зазоры между коробом и стенками. Необходимо использовать пену с низким коэффициентом расширения. Для ее нормальной полимеризации заполняемые полости нужно смочить водой из бытового пульверизатора. Далее постепенно их наполняют пеной по всей ширине короба. Раствор должен иметь консистенцию творожной массы. Но не нужно переживать, что коробку может распереть, так как силы расширения пенки будет недостаточно.
Если пена попала на одежду или элементы двери – незамедлительно удалите ее влажной тряпкой. А если она успела засохнуть – читайте как удалить засохшую монтажную пену.
Последние штрихи
После того как коробка будет зафиксирована, навешивается полотно и проверяется правильность его хода. При этом открываем створку на 45 и 90 градусов. В таких положениях она не должна произвольно смещаться.
Далее устанавливается замок, по периметру приклеивается уплотнитель, на заклепки или болты фиксируются наружные наличники и доборы. При необходимости могут монтироваться доводчики. Процедура самостоятельного монтажа входной двери будет завершена после оформления откосов изнутри (можно воспользоваться гипсокартоном, пластиком или штукатуркой). Это позволит спрятать крепления и сделать всю композицию завершенной и эстетичной.
Установка металлической двери своими руками
Дмитрий Кузнецов
Автор статьи: главный редактор проекта, эксперт по ремонту.
Установка металлической двери своими силами: выбор способа крепления дверной коробки для обеспечения правильного хода полотна.
Об установке новой металлической двери мечтает каждый домовладелец, если проход в особняк или в квартиру преграждает ненадежная конструкция старого образца. Но и привлекать сторонних монтажников тоже не хочется.
Установить дверь самостоятельно сможет каждый, кто ознакомится с представленным руководством.
Как не ошибиться при определении размеров новой двери
Можно сделать все монтажные работы без задержек, при этом причинить себе неудобства по минимуму. Для этого потребуется крайне внимательно выполнить нужные замеры еще до того, как новая металлическая дверь будет выбрана.
Замеры металлической двери
Отправляясь в строительный магазин, точные параметры дверного проёма нужно уже иметь в блокноте. Но сделать замеры не так просто: очень часто мешает старый раствор, уложенный толстым слоем вокруг дверной коробки по периметру. Это опора не всегда надежная, к тому же местами выступающая и искажающая результаты замера.
Для повышения точности замера потребуется воспользоваться такими рекомендациями.
Схема монтажа входной двери под плоский наличник
Устанавливаемая дверь должна иметь ориентировочно ширину на 2-2,5 см меньшую, чем аналогичный параметр опорного элемента. В результате коробка устанавливаемой металлической двери окажется на 4-5 см и уже, и ниже, чем сам проём.
Какие инструменты потребуются
Когда все мерки будут сняты, можно запасаться рабочим инструментом и приступать к установке конструкции.
Для работы нужно запастись:
А еще потребуется иметь в подготовленном виде материал, которым будут заполняться зазоры между коробкой двери и стенами проёма. Чаще всего применяют:
Также должны быть подготовлены крепежные элементы. Обычно используют:
Как готовится проём перед установкой двери
Поначалу демонтируется старая дверная конструкция, хотя особой осторожности такая работа не требует. При этом нужно стараться, чтобы старые стены не разрушались. Хотя и здесь особая аккуратность не потребуется, если впоследствии дверной проём всё равно придется расширять. Но если стена возводилась из пеноблоков или кирпича, тогда нужно стараться не навредить материалу стен.
Демонтаж старой дверной коробки
Старое полотно можно сразу снять с петель. А если петли прикручены к лутке, тогда нужно выкрутить шурупы. Всё зависит от конструкции двери.
Используя шлифмашину или пилу, делаются надпилы по периметру коробки. Дальше используется лом, чтобы вынуть отдельные элементы из проёма.
Остаются старый цементный раствор и излишки прежней штукатурки. Периметр проёма принято очищать перфоратором. Причем очень важно на этой стадии хорошо вычистить низ дверного проёма. Иной раз после демонтажа коробки снизу выявляются:
Демонтаж старой двери
Испорченные элементы вырезают, их место должны занять или новый брус с фиксированными размерами (по длине для правильной вставки и с учетом высоты), или кирпич.
Когда новая металлическая дверь будет установлена, по уровню она должна совпадать с полом коридора.
Подготовка дверного проёма к монтажу двери
Нужно учитывать. Впоследствии пол может заливаться стяжкой.
Монтаж двери: как устанавливается новая металлическая конструкция
Коробка вставляется в дверной проём. Нужно быть уверенным, что конструкция установлена вертикально. Проверка производится по всем плоскостям, желательно в разных местах.
Использование клина во входную дверь
Во-первых, вертикальность стойки проверяется по внутреннему торцу.
Во-вторых, проверяется положение нижней перегородки.
В-третьих, следует проверить вертикальное положение одной из соседних сторон. Вторая, естественно, будет располагаться параллельно ей.
Индикаторы должны показывать абсолютное совпадение при проверке во всех точках. В некоторых местах стена выпирается, мешая точно устанавливать дверную коробку. Для устранения препятствия (выступающего элемента) обычно используются:
Важно! Работать одному будет неудобно, потребуется содействие помощника.
Наконец ровное положение коробке обеспечено. Для фиксации конструкции в ровном положении используются колышки.
Использование деревянных подкладок
Лучше выполнять фиксацию, выделяя для каждого места по две подкладки из древесины. Одна подкладка должна иметь толщину, что меньше зазора между стеной и коробкой на 0,5 см.
Вторая подкладка должна быть вырезана в форме клина. При этом его вторая часть будет гораздо длиннее первой, а угол скоса следует делать малым. Тогда удастся без особых сложностей, используя уровень, правильно выставить коробку.
Закрепление дверной коробки
Когда коробка выставлена, ее следует закрепить. Фиксация производится одним из предлагаемых способов. Учитываются особенности конкретной дверной конструкции.
Следует понимать. При каждом методе крепления на обеих боковых сторонах потребуется выделить три точки фиксации, желательно больше. На верхней стороне и нижней — по две точки и более.
Поначалу крепится одна сторона с петлями. Фиксация производится с верхней точки. Непременно нужно проверить правильность установки после крепления в каждой точке, для этого используется уровень.
Проверка правильности установки дверной коробки при помощи уровня
После закрепления стороны коробки с петлями, наступает время навесить металлическое полотно. На этом этапе следует еще раз откорректировать положение коробки. Не должно отмечаться:
Полотно снимается, фиксируется другая сторона коробки и перемычки. И теперь проверяется правильность монтажа тем же инструментом — уровнем.
Разные методы фиксации дверной коробки
Вот три наиболее приемлемых способа осуществления этой работы.
Как крепить «захватом»
Эта методика превосходно подходит для монтажа двери из металла. Наружная окаемка коробки крепится к проёму. С внутренней стороны для крепления к стене приваривают зацеп.
Если стена монолитная, этот метод крепления наиболее приемлем. Ведь сверлить отверстия в стене не придется.
Как крепить за проушины
Этот вариант крепления наиболее распространен. Крепят коробку за проушины, используя анкеры или штыри. Теперь металлические двери поставляются с проушинами, предварительно приваренными к коробке.
Монтаж дверей на проушины
Вот в каком порядке производится фиксация.
Действие первое. Сквозь проушину (через отверстие) в стене создается углубление. Глубина — 10-15 см. Применяется перфоратор.
Действие второе. В углубление вставляют анкер либо штырь. Если используется штырь, его следует подготовить. Выбирается арматура (диаметр 10 мм). Один край слегка заостряется. С противоположной стороны стержень расплющивают молотком, формируя головку.
Действие третье. Следует вбить крепеж в изготовленное углубление до упора.
Действие четвертое. Формируют соединение проушины с креплением:
Как крепить сквозь коробку
Общий порядок действия мало чем отличается от предыдущего. Однако отверстия, сквозь которые пройдут крепежные элементы, следует высверливать непосредственно в металле коробки — в ее торце.
Крепление двери сквозь коробку
Завершающие этапы работы
Коробка закреплена, теперь остается навесить полотно и убедиться, что оно ходит правильно. Сперва дверь открывается где-то на 45 градусов, затем — на 90 градусов, то есть под прямым углом.
Навешивание полотна входной двери
Внимание! В указанных положениях полотно не должно сдвигаться самопроизвольно.
При закрытом состоянии двери не может отмечаться люфтов. Допустим, проблемы не выявлены. Тогда зазоры между коробкой и всеми зонами стены следует заполнить. Применяют как цементный раствор, добавляя алебастр, так и пену. Для заделки пена — материал, работать с которым проще. Зато раствор отличается большей прочностью.
Заполнение зазоров металлической двери
Последние штрихи
Проверяется работа замков.
Проверка работы замков входной двери
Наклеивается уплотнитель по периметру двери.
Крепятся наружные наличники. Фиксация их производится заклепками или болтами.
Оформляются откосы дверного проёма с его внутренней стороны. Материалы можно использовать любые:
Такая декорация скрывает крепежи, формирует композицию привлекательного вида.
О том, как оппределиться с выбором межкомнатных дверей, читайте здесь.
Цены на входные двери
Видео: Установка входной металлической двери своими руками:
Похожие материалы:
Комментарии Отменить ответ
Последние записи
Система раздвижных дверей
Наливной пол: виды, заливка, советы
Монтажная пена: что это, виды, советы по нанесению
