установка дверей системы версаль
Урок 10 Двери купе Версаль — комплектующие.
Устройство двери-купе Версаль напоминает конструктор. Все ее составляющие можно условно разделить на две большие категории:
Заполнение, в свою очередь представляет собой какой-нибудь листовой материал (10 мм ЛДСП, стекло или зеркало, МДФ и пр.), который при сборке закрепляется в пазах каркаса.
В случаях, когда в структуру двери включены стекло или зеркало, используется силиконовый уплотнитель, который надежно фиксирует 4-х миллиметровый лист в 10-ти миллиметровом пазу.
Алюминиевый же каркас представлен совокупностью профилей различного сечения.
Разберем их подробнее
Верхняя направляющая (верхний трек) — это Ш-образный (двойной) или П-образный профиль в котором перемещается верхний край двери, упираясь в боковые выступы роликами. К ЛДСП верхняя направляющая крепится саморезами с шагом 300-500 мм.
Верхний горизонтальный профиль (верхний горизонт) — Ограничивает заполнение двери сверху. В нижней части имеется 10 мм паз для заполнения, в верхней — канал под монтажные винты, посредством которых горизонт крепится к профиль-ручкам, стягивая их между собой, заодно фиксируя верхний ролик (см. ниже).
Профиль ручки — ограничивают двери с боков, попутно придавая жесткость всей конструкции. Выпускается две основных разновидности — симметричные и асимметричные. Если форма первых у всех производителей примерно одинакова,
то симметричные ручки могут сильно отличаться друг от друга, и не только по форме — в Н-образный профиль от фирмы Grandis (№3 на рис.) можно устанавливать пвх кромку любого цвета, что значительно расширяет возможность декора. Ручки компании «Найди» (№1 и 2) подходят только для дверей больших размеров из-за своей визуальной массивности.
Во внутренний паз устанавливается заполнение. С противоположной ему стороны имеется углубление под самоклеющуюся щетку-шлегель.
В верхней и нижней частях ручек сверлятся монтажные отверстия — не менее 3 на ручку (2 на соединение профилей между собой — может быть и больше [для профилей-делителей]. Самое нижнее — для крепления опорных роликов).
Межсекционный профиль (делитель) это профиль H-образной формы, служащий для соединения деталей заполнения, как разнородных (например, стекло и ЛДСП), так и однородных (ЛДСП разного декора).
Выпускается так же двух основных разновидностей — с каналом для винта и без него. Первый считается усиленным и дает возможность дополнительно стянуть конструкцию винтами.
Существуют так же разделители-наклейки, которые позволяют визуально разделить заполнение на несколько секций, не усложняя процесс сборки.
Нижний горизонтальный профиль (нижний горизонт) — высокий профиль, который не только стягивает нижнюю часть профиль-ручек, но и скрывает нижние ролики, не давая им смещаться в поперечном направлении.
В верхней части — паз для заполнения — в нижней — канал для монтажных винтов и роликов.
Нижняя направляющая так же может быть двойной и одинарной по ней на роликах перемещается сама дверь, кроме этого в направляющие пазы ставятся стопоры (позиционеры).
Цветовое исполнение профилей Версаль довольно обширно. Оно включает в себя анодированные декоры, так и обклеенные пленкой «под дерево».
Остальная фурнитура для дверей-купе Версаль
Комплект роликов — на одну дверь состоит из пары верхних и пары нижних роликов. Нижние все одинаковы, в то время, как верхние различаются по типу профиль-ручке на симметричные (правый на рис.) и асимметричные (левый на рис.).
Верхние ролики крепятся непосредственно к профиль-ручке, прижимаясь монтажным винтом.
Нижний ролик крепится отдельным винтом (самое нижнее отверстие). Этот же винт является регулирующим. Вращая его можно поднимать/опускать край двери.
В комплект так же входит 4 монтажных винта 5х30
Силиконовый уплотнитель — служит для крепления в пазах профилей заполнения из стекла. Стекло должно быть «обернуто» уплотнителем по периметру.
Он бывает различного сечения. Разновидности отличаются по силе крепления размеру зажимаемого стекла (4 или 8 мм) и, соответственно, цене.
Стопор-позиционер устанавливается в нижние направляющие.
Их функция останавливать дверь в нужном положении (открытом/закрытом).
Щетка-шлегель (ворсистая щетка) служит для смягчения ударов о боковую стенку корпуса при закрытии двери, а так же более плотного прилегания двери к корпусу (защита от пыли).
С внутренней стороны снабжен липким слоем, которым клеится на профиль-ручку.
Защелка для шлегеля (прищепка) — призвана предотвратить отклеивание щетки-шлегеля, которое начинается, как правило, с краев. Прижимает щетку к профиль-ручке.
Наклейки для закрытия отверстий в профиль-ручках — на них лучше прилипает щетка-шлегель.
Статьи по теме дверей-купе
В следующем разделе я расскажу Вам о еще одном виде мебельной фурнитуры — Системе Joker. Благо даря своей универсальности она достаточно часто применяется в корпусной мебели, как правило, в форме вешал разного рода, но у нее еще тысячи применений, многие из которых неочевидны.
Урок 44 — Установка готовой двери-купе Версаль
Чтобы установить уже собранные двери шкафа-купе на направляющие, не надо быть семи пядей во лбу. Делается это достаточно просто, но в ряде случаев, например, при установке больших и тяжелых полотен со вставками из стекла, может потребоваться помощь.
Итак, направляющие прикручены к корпуса шкафа, а двери стоят рядом. Приступим. Берем одну дверь, начинаем всегда с внутренней (на фото показан процесс установки наружной двери). Заносим верхний край двери-купе в желоб верхней направляющей.
Подняв на максимальную высоту, заносим нижний край двери на дно шкафа, пока она не упрется колесиками в его край (при этом дверь краешком станет на дне корпуса). Не возбраняется подпереть нижний край ногой, чтобы тот не соскользнул и не ободрал кромку
Теперь возможно два варианта, если дверь не сильно тяжелая, то вы, придерживая ее нижний край, наклоняетесь и начинаете заводить ролики. ВО втором варианте, вы держите полотно, а помощник ставить ролики на нижнюю направляющую.
Для этого, пальцами свободной руки (вторая держит дверь), вдавливаете ролик внутрь нижнего горизонта двери, одновременно, заводя дверь на место (т.е. занося ее внутрь корпуса, пока она не окажется над нужным пазом направляющей) после этого ролик отпускается и тот, под действием пружины, становится на рельсу). Обратите внимание, что нажимать лучше не на сам ролик, а на его крепление (а то при отпускании высок риск прищемить пальцы).
Аналогичную операцию проводим и со вторым краем. Если дверь необходимо установить на внутренний трек, то делать это лучше в несколько «шагов».
Схематически весь процесс можно представить следующим образом:
Для того, чтобы снять дверь-купе версаль, вам придется проделать все вышеперечисленные манипуляции в обратном порядке.
Ну вот, кажется, и все. Пройдя по шагам все уроки, вы, думаю, составили представление о сборке корпусной мебели, как процессе, и дело теперь пойдет само ;-). Напоследок хочу остановиться на такой теме, как ошибки и косяки, думаю, крайний урок вам поможет и в этих вопросах
Дверь шкафа-купе: алюминиевая основа система Версаль
Сегодня будем с вами разговаривать о сборке составных дверей-купе, собираемых на основе алюминиевой опорной системы «Версаль». Составные, то есть включающие в своем составе несколько разнородных деталей (в нашем случае это две детали пленочного МДФ со вставкой из матового стекла). Профиль ручек в нашем примере будет асимметричный (или «открытый»).
Для начала произведем расчеты. Размеры дверей купе всегда считаются от размеров проема, в котором они будут установлены. Файл производителя прилагается. Но расчеты разобрать лучше на конкретном примере.
Для примера возьмем проем 2385х1395 мм (ВхШ).
Высота = высота профиль-ручек = высота проема – 4 см
2385-40 = 2345
Перейдем к расчету горизонтальных размеров :
Остается высчитать высоту горизонтальных деталей. У нас используется соединительный профиль без винта именно он и приводится в таблице расчета (скачать в конце статьи).
У нас имеется три секции.
Кстати, длина верхнего и нижнего треков будет равняться ширине проема, то есть 1395 мм.
Итак, расчеты мы произвели, то, что необходимо, купили (а именно, профиль-ручки, верхний и нижний треки, верхний и нижний горизонты, делитель без винта, колеса на две двери (асимметричные), щетку-шлегель, силиконовый уплотнитель, пару пружинных стопоров)
С помощью торцовочной пилы нарезаем профиль-ручки согласно рассчитанным размерам.
Разметку сильно облегчает вот такой простенький кондуктор. С помощью его отмечаем снизу и сверху по 8 мм. А так же еще 4,2 см снизу.
Ударив молотком по дюбелю, накалываем разметочные отверстия.
Рассверливаем эти отверстия сквозь все слои 0,5 см-ым сверлом.
И затем 0,9 см-ым сверлом на толщину верхней пластины.
Должно получиться примерно вот это.
Нарезаем в размер горизонтальные профили. Отрезав первый профиль, ставим к нему упор и по нему режем остальные.
Режем треки. В результате должна получиться вот такая нарезка.
В пазы нижнего трека заводим пружинные стопоры.
В принципе, можно переходить к самому процессу сборки. МДФ, как правило, поставляется в таком запакованном виде.
Стекляшки же выглядят следующим образом.
Собирать удобнее в горизонтальном способе. Лучше, конечно, на специальном сборочном столе, но можно и так – на табуретках. На верхнюю и нижнюю детали набиваются горизонты.
С противоположной стороны набиваются делители.
Теперь готовим к монтажу стекла. Для этого нам потребуется силиконовый уплотнитель и ножницы.
Вырезая треугольники, загибаем уплотнитель по периметру стекла.
В результате должно выйти вот так.
Вставляем стекло между подготовленными профилями и набиваем их на него.
Еще один кадр более крупно. Край силикона должен проходить вровень с краем VLA.
Теперь переходим к самому главному – установке профиль-ручек. Это основной скрепляющий элемент. Они выравниваются по нижнему краю. Паз в ручке ставится напротив края заполнения.
Не сильными ударами киянки набиваем профиль-ручку на элементы заполнения.
Сначала одну, потом вторую.
Все, дверь готова к окончательной фиксации и установке роликов (нижних и верхних).
Фиксация проводится саморезами с цилиндрическими шляпками под шестигранник. Они закручиваются в отверстия (верхнее и второе снизу).
Не докрутив саморез примерно на 3 мм, заводим под него усики верхнего ролика.
Ставим ролик на место и затягиваем саморез окончательно.
Снизу производим то же самое, только без ролика
Ставим дверь на ребро и через дощечку еще раз простукиваем профиль-ручки, чтобы они окончательно встали на свои места.
Остается установить нижние ролики. Для этого в пустоту нижнего горизонта заводим корпуса роликов, чтобы элемент с гайкой был наружу, а сам ролик смотрел внутрь.
Пользуясь имбусовым ключом, как направляющей, «ловим» болтом гайку, после чего закручиваем его, но не до конца, примерно на 5-6 мм. (потом им будет проводиться регулирование положения двери).
Все дверь собрана. Ее можно ставить на место. Сначала ставится внутренняя. Для этого верхний край фасада вставляется в соответствующий трек, поднимается до упора. Тем временем, нижний край фасада ставится над нижним треком.
Если ролики мешают, их надо «утопить» в тело двери и, установив, последнюю над соответствующим треком, отпустить, чтобы выступы роликов попали в прорезь трека.
После этого регулируем положение (наклон фасада) для этого вращаем винты, крепящие нижние ролики. При закручивании винта соответствующий край двери поднимается и она наклоняется в противоположную сторону.
Последний шаг – наклеивание щетки-шлегеля (к сожалению, этот этап я не сфотографировал).
Ну и, наконец, можно любоваться результатом работы на фото.
Расчет элементов раздвижной системы шкафа-купе из системы профилей «Версаль», «Версаль-Лайт», «Версаль-Элит» (898,5 KiB, 372 hits)
Сборка больших зеркальных дверей системы-купе Версаль
Сегодня я заострю ваше внимание на некоторых аспектах сборки больших зеркальных дверей системы-купе Версаль. Разберем мы их на примере моей недавней работы (делаю гардеробную, которая будет закрываться именно такими дверями).
Итак, сначала поговорим о зеркалах (стеклах), какие они должны быть. В купешках «Версаль» используются зеркала толщиной 4 миллиметра. Кромки обрабатывать не надо – они будут скрываться в профилях. Большие зеркала обязательно надо бронировать (то есть наклеивать на их обратную сторону пленку). Если этого не сделать, то при разбивании зеркала (а этот момент, как ни крути, вполне возможен) осколки, в том числе и крупные, полетят вниз и по пути могут кому-нибудь что-нибудь отрезать. Пленка же удержит стекло от обрушения, и оно останется на месте, только пойдет трещинами. Согласитесь, что на безопасности себя и своих детей (которые обычно и колотят зеркала) экономить не стоит?!
В общем, пленка эта прозрачная и выглядит вот так, хотя, одни мои знакомые стекольщики говорят, что можно наклеить любую самоклейку — будет то же самое.
Итак, вы рассчитали, заказали и получили ваши стекла. В моем случае они имеют размеры 2340х642 мм. Рассмотрим основные аспекты транспортировки. Большие стекла следует переносить строго вертикально. Если расположить его параллельно земле и желательно вдвоем, то под действием собственной тяжести зеркало, скорее всего, сломается. Перед переноской желательно надеть на руки прорезиненные перчатки – в них руки будут меньше скользить, а так же значительно снизится риск травматизации.
Итак, стекла были занесены мною с другом в мастерскую и поставлены стоймя. Далее я все работы производил в одиночку. Сборку такой большой двери лучше всего производиться в горизонтальном положении. Для этого один из верстаков был перемещен на середину помещения. Зеркало на верстак я поднимал следующим образом: взялся за середину (левой рукой придерживал сверху, правой – более сильной – взялся снизу), аккуратно, не наклоняя, поднял до середины высоты стола и, прислонив к ребру столешницы, наклонил, после чего задвинул и уложил на верстак. При этом ровная столешница не давала стеклу прогнуться и сломаться во время этого переворота.
Честно говоря, было страшновато, но деваться некуда, в общем, глаза боятся, а руки делают!
Итак, одно зеркало лежит на верстаке (слева), второе стоит под соседним (справа). Переходим к подготовке остальных компонентов.
Кстати, в прошлых своих статьях я не заострил внимание на одном очень важном моменте: перед нарезкой профилей обязательно осматривайте их концы, можно даже отрывать пленку, которая может их маскировать. Дело в том, что на анодированном профиле нередко встречаются вот такие дефекты покрытия и именно этот конец необходимо будет отпилить. Если это пропустить, то у вас получится бракованная деталь.
Отмеряем размеры профиля, кладем его на верстак и с дальнего конца ставим упор, который позволит пилить остальные детали в размер уже без разметки. Это в значительной мере ускоряет процесс.
Торцовочную пилу надо подавать плавно, чтобы не было рывков – тогда рез получится чистым. Деталь желательно фиксировать струбциной-прижимом, а не держать рукой (правила техники безопасности). Хотя, в принципе, можно обойтись и электролобзиком и простой ножовкой по металлу – высочайшей точности тут не требуется.
То же самое делаем и с горизонтальными профилями (отмеряем, ставим упор, режем)
Итак, у нас имеются все детали, необходимые для сборки двери, а именно
В профиль-ручках размечаем и сверлим отверстия для крепежа (подробности в этой статье ССЫЛКА) – внизу два, вверху один. Ручки желательно сразу разложить попарно, чтобы не запутаться.
Ну что ж, на этом подготовительные работы заканчиваются, переходим непосредственно к сборке. Стекло сдвигается в сторону так, чтобы один из его краев свисал со стола на 5-7 сантиметров. Надеваем на него силиконовый уплотнитель.
Я делаю это «кусками», то есть на каждую новую сторону отрезаю свой кусок уплотнителя. Куски должны примыкать друг другу встык, то есть, без нахлеста.
Теперь легкими ударами резиновой киянки набиваем на край зеркала сначала нижний горизонт
Потом точно так же верхний.
Получается примерно так (на зеркале стоит коробка с уплотнителем).
Переходим к установке ручек. Прикладываем первую к нижнему краю (по которому желательно выравнивать). Если сверху будет немного выступать – это не будет видно, а вот снизу другой коленкор.
Точно так же киянкой набиваем профиль-ручку на уплотнитель.
Ручка установлена, теперь ее необходимо зафиксировать
Заворачиваем с помощью шестигранника верхний саморез, который заодно крепит верхний ролик.
Затем нижний саморез, который дополнительно не крепит ничего J
Теперь сдвигаем дверь в противоположную сторону, чтобы она свисала с противоположного края.
Надеваем на него недостающий кусок уплотнителя, замыкая контур.
Набиваем по тому же принципу вторую ручку и точно так же крепим ее винтами. В нижний горизонт вставляем и винтами крепим нижние опорные ролики, как представлено на фото.
В принципе, дверь готова (на фото немного поторопился — второй ролик не успел установить). Остается только наклеить щетку-шлегель, которая скроет монтажные отверстия. Но я делаю это почти всегда после установки и регулировки положения фасада, чтобы не отклеивать ее внизу.
Теперь зеркало, удерживаемое алюминиевыми профилями, достаточно стабильно и таскать его можно без опаски. Снимаем дверь с верстака и ставим в угол. Манипуляции повторяются еще четыре раза.