хонда аккорд 7 шумоизоляция пола

Шумоизоляция багажника, арок, ниши сиденья.

Можно сказать, это продолжение записи по шумоизоляции машины.
Так как планов по машине много, особенно по багажнику. Много доп компонентов, которые будут размещены там и по возможности спрятаны (Ресивер, компрессор, блоки управления, музыка и тд), то решено было разобрать багажник и все вымыть там тщательно и собственно проклеить полностью все шумкой.

Отмывал химией для химчистки, щетками, тряпками. Предварительно вытащил все сливные пробки. Результат мне понравился. Сначала я думал не клеить нишу запаски, так как там наклеена очень толстая заводская вибра. Но не знаю что меня дернуло, но я чуть подковырнул шумку и ужаснулся… Лучше б я этого не делал…

Либо от старости, либо от того что япошки ее не прикатывают нормально или еще по каким причинам — она в некоторых местах просто отлетает без особого напряга. Соответственно раз не было агдезии, то туда проникала вода, пыль и все это превращалось в грязь. Это ужасно. В итоге работы прибавилось значительно и полумеры я не рассматривал. Пришлось отдирать всю абсолютно и вымывать до голого металла.

Из «секретов». Нужен нормальный промышленный фен, ксилол, пластиковые ковырялки ненужные, лишняя пара рук, так как свои вы сотрете в процессе, и очень много терпения.

Крупные куски удалены, остался небольшой налет-слой, который опять же фен+ксилол и вымываем до чистого металла.

Вот теперь другое дело.
Ржавчины глубокой к счастью нет, но есть мелкий налет. Все это вычистил наждаком и металл щетками и залил преобразователем.

Спустя некоторое время — зачищаем все, повторяем процедуру. И после этого обильно все вымыл водой, обезжирил и прогрунтовал. Грунтовки не жалел.

Ну а дальше уже более приятная работа. Берем листы виброизоляции и катаем все что видим. Я использовал Шумофф М2 ультра, по цене чуть дороже обычной М2, но типа армированная и работает в разы лучше.

Клеил им — всю нишу запаски, все стенки какие есть в багажнике, арки колес со стороны багажника, задние крылья куда рука долезла.

Вторым слоем на пол я клеил 4мм «сплен» от Шумофф. Целыми листами клеить не получится, так как много изгибов и он просто потом отклеится. Клеил кусками с жирнейшими нахлестами.

Арки колеса с стороны багажника клеил Шумофф Герметон 7. У него кпд шумоизоляции гораздо выше. Ну и сплен это шумоизолятор, а Герметон — поглотитель. От пола важно отразить шум, а в арках тут лучше уже поглотить качественно

И поверх одел родную шумоизляцию, хуже от нее точно не будет)

Крылья задние не стал клеить шумопоглотитель, туда просто очень сложно залезть чтоб перекрыть все и толку от этой работы будет 0. Поэтому решил в дальнейшем заклею изнутри обивки багажника тем же Герметон7.

Далее черед арки колеса со стороны салона. Тут такой смешной кусочек виброизоляции, который тоже не прикатан как следует.

Отрываю, чищу, обезжириваю.

Со стороны салона уже клею Проф Ф (4мм).

И так же Герметон7

К слову, боковые накладки сиденья тоже проклеил тем же Герметоном. Они закрывают много мест, которые клеить неудобно. А там где перекрывают — считай два слоя.

Ну и конечно пока все разобрано и руки практически стерты, нужно заклеить то, что под рукой. Под задним диваном ниша. Там так же была таже самая виброизоляция, точно так же плохо раскатана.

Клеил Проф Ф, потому что место вибронагруженное, тонкий металл и нужно качественно погасить вибрации.

Сверху так же Спленом 4мм. Сначала взял 3й слой Финиш, но решил что сам диван отлично выполнит эту функцию и купленные листы пойдут на шумоизоляцию пола салона.

Источник

Шумоизоляция капота, дверей, пола и задней полки Honda Accord 7

1. Шумоизоляция капота и дверей Honda Accord 7

Давно уже задумался о шумоизоляции, т.к. шумки в аккорде практически нету. Решил делать самостоятельно, своими руками. Далее, на повестке дня был вопрос выбора материалов. Производителей шумки сейчас много и все хвалят свое болото, но в итоге, результат изучения материалов от производителей, отзывов и опытов показал, что все топовые производители дают примерно равный эффект от использования их материалов и различать их стоит только уже по личному предпочтению, ассортименту и доступности покупки в своем регионе и, наверное, по цене. В итоге лучше всего по всем параметрам мне подошел производитель «Стандартпласт» или «STP».

Начать я решил с тех частей машины, которые можно за одни выходные разобрать, зашумить и собрать. Такими частями оказались капот и двери, а также, я подумал, что если все пойдет быстро и время еще будет, то по мелочи зашумлю еще и крышку багажника. Переходим, непосредственно, к выбранным материалам и их количеству.

Двери:
1. STP Aero — виброизоляция (4 листа)
2. STP Crystal Sound — акустические линзы, ставятся за динамиками (4 шт. или 2 уп.)
3. STP Акцент 10 ЛМ КС — шумоизоляция (2 листа)
4. STP ВИЭК 0.2 КС — алюминиевый лист для закрытия технологических отверстий (2 листа)
5. STP Бипласт 10К — звукопоглощающий материал, для проклейки дверных карт (3 листа)

Капот:
1. STP Aero — виброизоляция (1 лист)
2. STP Изотон ЛМ15 — тепло-шумоизоляция (1 лист)

Как видно, для шумоизоляции я использовал Акцент вместо используемого многими Сплэна. По вопросу звукоизолирующих свойств этих материалов сломано уже немало копий и большинство признают, что шум лучше поглощает Акцент, а Сплэн, это больше теплоизолятор. Правда в отличии от Сплэна, Акцент был склонен к поглощению влаги и имел не влагостойкий клей, поэтому в дверях его обычно не использовали. Но время не стоит на месте и теперь появился Акцент на основе водостойкого клея с закрытой структурой, которая не впитывает влагу и поэтому я естественно выбрал его. Также для капота я использовал специальный тепло-шумоизолятор — Изотон, который предназначен как раз для него. Сразу отвечу на возможные вопросы по поводу: «Зачем шумить капот? Эффекта ты не почувствуешь!» и т.д. скажу, что капот я в первую очередь шумил, чтобы убрать вибрации, которые возникают не только на неровностях, а и просто во время движения по трассе. Во-вторых, капот — это самое простое место для шумки и я хотел хоть как-то потренироваться работать с материалами, прежде чем переходить к сложным местам. Ну и последнее, поговаривают, что если сделать дополнительную теплоизоляцию капота, то зимой на нем меньше намерзает. Не знаю пока, правда это или нет, но хочется в это верить, а там, зима покажет.

Далее, предлагаю небольшой фотоотчет.

Штатная шумка капота

Видно, что на штатной шумке капота, присутствуют какие-то изоляционные материалы, похожие на войлок, что, в принципе, уже радует.

Капот с тепло-шумоизоляцией

Штатную шумку поставил обратно сверху новой, при этом ничего не убирал и не отдирал. Все стало отлично, ничего не мешает и не выпирает.

Голая передняя дверь

Кроме клеенки с каким-то непонятным материалом — ничего не было.

Передняя дверь с виброй и акустической линзой

Передняя дверь с шумкой

Передняя дверь с закрытыми технологическими отверстиями

С передними закончили, переходим к задним и по той же схеме

Задняя дверь с виброй и акустической линзой

Задняя дверь с шумкой

Задняя дверь с закрытыми технологическими отверстиями

На большие, плоские поверхности добавил вибры и начал оклеивать Бипластом 10

Оклееная дверная карта

В итоге все получилось весьма симпатично и это даже несмотря на полное отсутствие опыта и навыков. Поэтому, как говориться — главное желание. Ну и результат не заставил себя ждать. На капоте я добился основного чего хотел — устранение вибраций. Теперь он стоит, как вкопанный, хоть на неровностях, хоть на трассе. Двери закрываются с приятным, плотным звуком и естественно заиграл поинтереснее бас. Понятно, что основной шум в движении идет через днище и арки, но если машина стоит заглушенная и без музыки, то в машине гробовая тишина несмотря на то, что вокруг ходят и говорят люди. От проезжающих машин звук конечно слышен, но уже тише

2. Шумоизоляция пола Honda Accord 7

Материалы
Я продолжаю использовать материалы от STP, т.к. по этой марке у нас самый большой ассортимент и в принципе качество материалов находится на достаточно высоком уровне.

Изначально говорят, что достаточно закатать Бомбом только арки, но я решил закатывать уже весь пол Бомбом, т.к. что в арках, что на самом полу, вибрации примерно одинаковые, да и разница по цене между Бомбом и Аэро — не велика, а раз уже делать, так делать на совесть. Сейчас возможно посыпятся недовольные комментарии, почему опять Сплэн и т.д. Да. я знаю, что он не совсем шумо-изолятор, а больше тепло-изолятор и изначально я хотел использовать Акцент, но он по-моему меньше 10 мм не бывает. По крайней мере у нас такого в наличии не было и нету. Плюс я читал в отчетах других людей, кто клал 8 мм — были потом проблемы при сборке, т.к. не все тогда хорошо встает на свои места. Поэтому подходил материал только 6 мм и 4 мм. По 6 мм по-моему есть материал Smart Flex, который по сути является аналогом того же Сплэна, но с улучшенным клеевым слоем, но у нас его тоже не было в наличии, поэтому оставался только Сплэн. Плюс, когда я увидел штатную шумку на ковролине я понял, что с шумоизоляцией точно проблем не будет, т.к. там от души наклеено войлока, пенопласта и паролона. Поэтому с уверенностью можно сказать, что все таки шумоизоляция на полу в Аккроде — есть! А вот вибры конечно маловато, да и толщина ее оставляет желать лучшего. Но ради того, чтобы это все исправить, мы собственно здесь и собрались)

Процесс разборки
1. Снять передние кресла. Двигаем кресла вперед и снимаем сзади вначале пластиковые крышки(рис.1), которые прикрывают болты, а потом откручиваем болты.

Насколько я помню, там ключ на 14 идет и удобнее крутить именно торцовым ключом с трещеткой. Старайтесь аккуратно снимать крышки, которые прикрывают болты, т.к. там очень плотные защелки и снять их не всегда просто и если переборщить — можно какие-то усики сломать и тогда нужно будет или колхозить или заказывать новые. Правда они стоят недорого, так что если сломаете и не захотите разводить колхоз — накладно не будет. У меня, Слава Богу, все обошлось без потерь. Далее двигаем оба кресла до упора назад и откручиваем передние болты. Там никаких крышек нет, так что ломать больше нечего. Для передних болтов используется все тот же ключ на 14. Теперь скидываем клемы с аккумулятора и ждем 3 минуты, пока из всех конденсаторов по системе «вытечет» ток. Именно такой временной интервал указан заводом изготовителем. Чтобы не терять время зря, можно пока снять задний диван. Когда 3 или более минуты пройдут, отклоняем по очереди каждое кресло назад и отщелкиваем все провода там. После этого можно кресла вынимать. Будьте аккуратны, кресла достаточно тяжелые и возможно кому-то нужен будет помощник, чтобы их вытащить, но у меня получилось вытащить их самому.
2. Снять задний диван. Складываем обе спинки заднего дивана и тянем край обшивки пола багажника, который подходит к заднему дивану со стороны багажника. Тянем смело, там клипсы, которые нереально сломать(рис. 2). Край обшивки откроется, как крышка и там можно будет увидеть железный крючок, который идет из заднего дивана и который прикручен болтом(рис. 2).

Откручиваем этот болт ключом на 10, вроде, ну может на 12, но вроде на 10. В данном случае удобно использовать обычный рожковый ключ. После этого нужно отщелкнуть задний диван со стороны салона, в районе ног. Там находятся две защелки, каждую из которых нужно поочередно отщелкнуть(рис. 3)

Нужно надавливая на диван напротив каждой защелки, тянуть за крюки этих защелок. Далее нужно просто потянуть назад подушку дивана, чтобы отцепить центральный ремень безопасности и пряжку ремня безопасности от их прорезей и снять ее полностью.
3. Снять обивки порогов всех четырех дверей. Тут все просто: нужно просто подковыривать пальцами накладку с одной стороны и тянуть потихоньку вверх перемещаясь по длине накладки от одной стороны — в другую. Эти накладки крепятся на клипсах, которые нереально сломать, так что тянем смело. На накладках передних порогов — 4 клипсы(рис. 4)

А на задних накладках порогов — по 3 клипсы(рис. 5)

4. Снять уплотнители всех дверей. Просто по периметру тянем резинки и снимаем их. Там все просто и понятно.
5. Снять нижние части панелей оббивки центральной стойки. Это там, где идут ремни безопасности передних кресел. Там всего две клипсы внизу, а остальное — пластиковые крючки(рис. 6), так что просто отщелкиваем панель, начиная с любого края. Я начинал с нижнего.

6. Снять крышку нижней панели под рулем. У этой крышки спереди два крючка и две защелки, а сзади, ближе к перегородке двигателя, она просто через дырку одевается на выступающий упор(рис. 7). Поэтому вначале отцепляем ближнюю часть с защелок, а потом уже снимаем заднюю часть. К этой крышке подходит еще один провод, который нужно будет отстегнуть после снятия крышки

Дальше, к сожалению, без рисунков.

7. Снять крышку нижней панели со стороны пассажира. Тут такая же история, как с крышкой со стороны водителя, только сзади у нее два упора и спереди больше защелок, но сути дела это не меняет. Отстегиваем вначале спереди защелки, а потом уже снимаем с упоров сзади. Здесь тоже к крышке подключается один провод, который нужно отстегнуть после снятия крышки
8. Разобрать центральную консоль. Для этого открываем крышки пепельницы и прикуривателя и потом по периметру стараться тащить консоль вверх. Вначале со стороны открытых крышек прикуривателя и пепельницы, потом со стороны подстаканников. Тут главное тянуть равномерно, чтобы не шло на излом. После того, как вытащили эту консоль, нужно отключить два провода, которые идут к кнопкам обогрева, а также открутить несколько шурупов, которые находятся внутри.
9. Открыть подлокотник, вытащить резиновый коврик и выкрутить под ним два болта.
10. Снять крышку с воздуховодами со стороны задних пассажиров. Эта крышка крепится все на тех же защелках, так что просто подковыриваем ее с какой-то стороны и тянем. Под ней нужно открутить еще два болта, которые держать центральную консоль внизу. Там ключ или на 10 или на 12, а также выкрутить крестовой отверткой еще один черный болтик.
11. Снять серые декоративные накладки, на центральной консоли. Первая часть накладки, которая находится со стороны пассажира над бардачком держится просто на защелках, но очень плотно поэтому нужно ее чем-то поддеть. Тут очень подойдет тот набор пластиковых инструментов. Когда снимется эта панель, под ней нужно будет открутить один шуруп, который держит вторую часть этой панели, которая загибается к центральному тоннелю. Второй болт, который держит эту же панель, вы должны были выкрутить, когда сняли центральную консоль с подстаканниками. Ну часть серой декоративной панели, которая идет со стороны водителя от руля к центральной консоли, теперь тоже можно снять, т.к. ее ничего кроме защелок уже не держит.
12. Снять центральную консоль с боковинами и подлокотник. Все, что нужно было открутить, по идее, уже откручено и нужно просто найти окончание боковин центральной консоли в районе ног и начать с того края их отщелкивать и так продвигаться к подлокотнику. После этого можно будет снять полностью подлокотник с боковинами.
13. Снять пластиковые накладки в углах передних дверей. Одна такая накладка, находится со стороны водителя, так где рычаг открытия капота, а вторая — симметрично со стороны пассажира, за ней находится блок предохранителей. Эти накладки держатся на 2-3 обычных клипсах, поэтому просто поддеваем один край и тянем.
14. Отстегнуть педаль газа. Педаль газа окружает пластиковая окантовка, которая разделена на две половинки. Нужно при помощи отвертки подковырнуть одну из половинок, которая смотрит в салон и снять ее. Далее мы увидим железный язычок. Нужно нажать на него и одновременно подать педаль вниз и она отцепится от пола.
15. Открутить болт внизу, который держит ремень безопасности со стороны пассажира. Тут то как раз и нужен ключ на 15, насколько я помню. В других местах он не понадобится. Со стороны водителя ничего откручивать не надо.
16. Снять ковер. Вообще-то ковер еще снять нельзя, т.к. нужно или резать перепонки, которые идут через центральный тоннель или разбирать дальше то, что находится на центральном тоннеле, а для этого нужно еще снять рычаг АКПП и ручник, а потом еще и кучу проводки. Я дошел до этапа снятия ручника и рычага АКПП, а потом понял, что можно не вытаскивать полностью ковер, а просто отворачивать по очереди каждую сторону, а для этого можно и не снимать рычаг АКПП и ручник. Поэтому решайте сами для себя, как вы хотите поступить, но от себя скажу, что перекидывать ковер со стороны на сторону вполне удобно, не нужно лишнего разбирать и не нужно резать перепонки, а потом их как-то сшивать или скреплять. В общем если вы решите просто переворачивать ковер, то снимать рычаг АКПП и ручник — вам не нужно и вам осталось просто открепить ковер по бокам возле порогов, т.к. он там тоже крепится в районе дверей на клипсах. Их тоже удобно поддеть чем-то из набора пластиковых инструментов для снятия обшивки.

Вот в общем-то и все по разборке. Надеюсь, что ничего не упустил. Далее переходим к процессу оклейки и раскатки

Укладка материалов ШВИ
Тут собственно ничего эдакого нету. Делаем выкройки по месту, греем вибру, клеем, раскатываем и так по всему полу. Далее, также клеем шумку. С ней попроще и побыстрее, т.к. она мягче, легче и ничего греть не надо) Вот небольшой фотоотчет из серии «Как это было»))

Источник

Шумоизоляция ч.3. Пол + капот

Уж коли пошла такая пьянка и за лето я не сделал ничего полезного, пора руками дойти до шумки пола.

Итак, встаем с утра пораньше и в гараж. Снимаем сиденья, центральную консоль, снимаем задний диван, снимаем весь пластик, который мешает снять пол и… видим позорную родную шумку. Да, это всего-лишь вибра.

Все пропылесосить, обезжирить и понеслась…
Передние сидения:
Первый слой — Bimast Bomb Premium. Его греем феном и прикатываем.

Второй слой — BlackTon 6 мм

Третий слой — NoiseBlock 3 мм

Все, по передним пассажирам все, собираем родной пол, центральную косоль и передние сидения обратно.

На очереди задний диван и задние арки.
Начинаем с арок:
Первый слой — Bimast Bomb Premium. Его греем феном и прикатываем.

Второй слой — Бипласт 10 мм или Бипласт Premium 15 мм

Третий слой — NoiseBlock 3 мм

Продолжаем задним диваном:
Первый слой — Aero Plus
Второй слой — i-Ton 4 мм

Собираем задний диван и оставшийся пластик по периметру пола.

Капот. Все просто STP Aero и вторым слоем StP Акцент Premium

Результат — задние колеса вообще не слышно, передние немного осталось. Проезд по любым неровностям стал намного комфортнее и тише.
На очереди мелочи — крышки багажника и возможно потолка. В последнем не уверен, так как с люком толку от этой шумки не будет.

Ну и небольшой тизер. Надеюсь скоро будет отчет )

Спасибо dimm918 за советы и помощь в реализации!

Источник

Шумоизоляция ч.1. Двери

Итак, решил-таки наконец я зашумиться. Делать решил сам, чтобы посмотреть на состояние под обшивкой. Процесс абсолютно не сложный, но времязатратный.

Закупал все материалы в stp-moscow.ru/ Все оперативно рассчитали, написали какие материалы в какой последовательности используются, также дали фотоотчет, за что отдельное спасибо) Брал премиум комплект.
Спасибо OsherPavel

Загрузился ) По ощущениям общего веса на 50 килограмм

Снимаем обшивку. Ничего нового в этом нет, описывать смысла не вижу, мануалов полно.

Сразу отдираем заводскую аля шумку и заклеиваем герметик скотчем, обо измазаться об него плевое дело, а оттирать потом с ума сойдешь. Некоторые его удаляют, я не видел смысла, ибо сверху он покроется слоем шумки.

Отчищаем внутреннюю поверхность от грязи, пыли и все обезжириваем.
Лучше всего сделать трафарет для мест, где нужна фигурная резка. Я пользовался обычной бумагой А4, прикладывал, отмечал где делать вырезы, дальше все это переносится на шумку и аккуратно режется.

Первый слой StP Aero Plus. Обязательно хорошо прикатать роликом.

Сверху на него точно также по трафарету клеим StP Акцент Premium

Самая сложная часть дверей окончена, ибо пока все это клеишь меришь все руки уцарапаешь. Сначала пытался работать в перчатках, но мне неудобно в них, поэтому голыми руками и с царапинами ))

Желательно еще протянуть все болты и гайки, которые видны на двери, ибо потом они закроются следующим слоем и добраться до них станет проблематично.

Следующий слой уже клеится на видимую часть металла. Отдираем скотч и на всю дверь раскладываем лист StP Aero, предварительно прорезав в нем отверстия под вывод электрики стеклоподъемника, тросика открывания двери. Также лист прикатываем роликом.

На первой двери я допустил ошибку и просто сделал отверстия под клипсы прямо сквозь StP Aero. Не повторяйте за мной )) ибо дверная карта не защелкнется. Нужно аккуратно вокруг отверстия срезать шумку.

Далее дверная карта. На ней приклеен кусок пенопласта размером примерно 15*15*15см, его нужно аккуратно отодрать, иначе он при попытке защелкивания он будет упираться в лист StP Aero, пытаясь его продавить внутрь)
С внутренней стороны карты клеим StP Бипласт Premium, на задние двери StP Бипласт и вырезаем все необходимые технологические отверстия.

Собираем все в обратном порядке. Убедитесь, что все клипсы защелкнуты. Все, дверь зашумлена. Вынимай баран, готов чай!

Из-за отсутствия опыта в среднем на дверь ушло по 2 часа. По моим ощущениям двери — самый муторный процесс, ибо шумка лежит вертикально, т.е. проклеивать нужно очень тщательно и класть ее надо под металлом, что доставляет множество неудобств.

Источник