ремонт замка задней двери фрилендер 2

Ремонт замка двери

Для меня эта простая и сто раз описанная процедура стала первой после покупки Фрила.
Случайно дернул дверь после закрытия (не имею такой полезной привычки), пассажирская дверь открылась, машина закричала. Нежданчик.

Первая попытка — разобрал дверь, пытались с товарищем палочкой (да-да) заклинить, чтобы не было возможности открыть снаружи. В итоге скинул тросик с наружной ручки и погнал заказывать моторчики.
Еще из неприятных симптомов — при нажатии на кнопку центрального замка в салоне, все двери не закрывались. И, почему-то, флажок закрытия двери тоже не работал.

Процедура сто раз описана и показана, но на всякий случай повторю, может кто-то избежит моих ошибок.

1) Первым делом освобождаем карту двери, снимаем. Я использовал ненужную пластиковую карточку, оказалось достаточно.
Аккуратно снимаем подсветку снизу (я оторвал нафиг, надо будет починить:) и управление стеклоподъемниками.

Очень хитро снимается трос внутренней ручки. Сфоткал снятую фишку, нужно аккуратно отстегнуть фиксатор пальцем и снять всю фишку с тросом.

2) Скидываем динамик (кроме саморезов, есть еще пластиковые стойки. Тянем динамик на себя, стоечки эти немного распираются, но легко отпускают) и начинаем изображать из себя гинеколога. А именно — снимаем два крепления механизма стеклоподъемника. Там довольно злые зажимы, отгибаются в сторону наружной части двери. Первый раз я снимал стекло, но смысла в этом нет. ИМХО, лучше закрепить скотчем, но понадежнее — стекло тяжеленное. Не первая машина, в которой пришлось колупаться в двери, но первая, в которой можно спокойно лазить без боязни порезаться.

3) Откручиваем блок управления, можно его не отсоединять. И ключом на 10 откручиваем механизм стеклоподъемника. Я его вынул, чтобы смазать, но действие это необязательное, не сильно он мешает, а вытаскивает паршиво. Кстати, если не будете вынимать, блок управления можно и не откручивать.

4) Скидываем замок, он держится тремя болтами. Самое веселое — освободить наружную ручку. Для этого придется снять круглую черную наклейку, увидите внутри головку болта под звездочку. Также под декоративной крышкой снаружи есть болт с головкой на 7. Ручку оттягиваем, как будто открываем и вытягиваем на себя. Дальше понятно — механизм сдвигается и падает внутрь.

5) Вот и наш пациент. Чумазый (помыть негде было, развлекался во дворе, от машины не отойти. Даже разбирал на коленях).

6) Разбирал по наитию, рекомендую сперва со всех сторон отфоткать и обратить внимание на флажки, как установлены, как двигаются. Мотор заменить элементарно. Главное — вспомнить, где и как что было воткнуто 🙂

7) Коллеги из чата диагностики подсказали обратить внимание вот на этот язычок. Перед установкой проверяем! Эмулируем отверткой закрытие двери. После установки перепроверяем и проверяем обе ручки. И совет — сперва закройте дверь без карты, чтобы удостовериться, что все работает.

8) Собирается вс просто 🙂 Но долго.

Моторчики покупал на али. Думаю, родной можно было отремонтировать, в моем случае все было забито грязью и смазкой, отмывать было лень. ru.aliexpress.com/item/33…042311.0.0.174b33edbrfcKN Пришло две штучки и пакетик со смазкой.

Чек-лист:
Опустить сантиметров на 5 стекло, закрепить скотчем.
Аккуратно снять проводку, только потом снять фишку крепления троса внутренней ручки.
Снять злые зажимы стеклоподъемника.
Отремонтировать замок 🙂
Собрать и проверить без закрытия двери!
Пересчитать сэкономленные деньги (в смысле отложить на другой ремонт).

Источник

Ремонт замков задних дверей часть 2

После того как сняли замок, начинаем его разбирать! Для начала откручиваем 2 торкса (указаны стрелочками) и аккуратно половиним замок. Запомните где! стояла пружинка (в синем кружке), она часто вылетает! Так же прошу внимательно посмотреть как стоит другая пружинка (указана синей стрелочкой), при сборе можно не так одеть!

Вторую половину откладываем и приступаем к разбору интересующей нас половины. Откручиваем 4 торкса (указаны красными стрелочками) и аккуратно снимаем белый механизм индикации закрытой/открытой двери! (обведен в кружке) Аккуратнее. Лучше немного зажать усики и поддеть её!

Вскрываем крышку и сидим 2 моторчика! Для начала снимаем верхнюю подвижную часть (красная стрелка) и аккуратно вытаскиваем большой моторчик (зеленая стрелка). Не бойтесь, там просто вставные разъемы!

Разбираем старый моторчик! Для чего? Там стоит предохранительная пластина (терморезистор), которая нам понадобится в новом моторчике! (указана зеленой стрелочкой) Вот что приключилось со старым моторчиком:

Переставляем в новый моторчик, один из контактов придется подогнуть, более ничего!
Вот что получили, за одно сравнение нового и старого!

Далее аккуратно собираем, не забываем одеть втулочки!

Следующий шаг — это перепресовка шестерни. Это делается на горячую, аккуратно относимся к самой шестерне, а вот старый моторчик я не пожалел))) А вот запрессовывал аккуратно, чтоб не погнуть вал! Если шток велик, то можно его чуть расплющить молотком, не погнув шток!

Дальше необходимо подогнать длину штока под размер. укоротили, примерили, все ок!

Теперь все собираем в обратной последовательности!

Land Rover Freelander 2012, двигатель дизельный 2.2 л., 190 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Land Rover Freelander, 2013

Land Rover Freelander, 2011

Land Rover Freelander, 2014

Land Rover Freelander, 2013

Комментарии 12

У меня есть острый круглый керн, им и усики и поддел, обратно запресовал большой толстой отверткой и молотком, все это под углом в 45
У меня у старого коллектор был в плохом состоянии, да и шутки уже уставшие.

И еще я не понял про предохранительную пластину. Что это за пластина такая и зачем она нужна? У меня и без нее все прекрасно работает.

Работать будет, спору нет. Но Как я понял — эта пластина при нагреве перестает пропускать ток, пока не остынет, не давая сжечь моторчик. Как-то так. Во всяком случае эксперимент показал именно это.

Коли пластина металлическая, то ток она будет пропускать при любой температуре. Да и вряд ли она сильно нагреется. Не так ли? Что же за хитрость в ней зарыта?

Это точно не металлическая пластина, а так называемый терморезистор. Только сейчас вспомнил как это правильно называется.

Здесь ничего не сказано о самом главном. Танцы с бубном начинаются там, где надо снять с вала моторчика шестерёнку червячной передачи. Мне в бытовых условиях удалось это сделать лишь вдвоем, используя весь свой матерный запас и неиссякающее терпение.
Я бы рекомендовал сразу купить нужный моторчик у наших узкоглазых друзей с Али.
s.aliexpress.com/R7fI32Q3

В данной процедуре ничего нет сверхсложного. Для начала хорошо прогреваем саму шестеренку! Берем пластину с прорезью или те же кусачки, плоской стороной к шестеренке, и скажем пассатижи и дальше просто закусываем шток со стороны мотора и вытаскиваем шестеренку. На все минут 5 времени. Больше правильно запрессовать и подточить до нужной длинны вал.

Вот как раз запрессовка прошла легко. А снятие… даже после продолжительного нагрева на газовой конфорке, я не смог сдернуть шестеренку.
К слову для некурящих жителей высоток с электроплитами на куфнях, подумайте чем вы будете греть эту долбаную шестеренку при отсутствии газовой плиты и зажигалки.

Я бы понял, если бы у нас стоял вопрос о сохранении штока двигателя.
Грел я строительным феном, потом взял в первом случае пассатижи и кусачки. В пассатижах есть часть, где они как раз являются кусачками, туда прекрасно поместилась шестеренка, не сильно зажал, а с другой стороны взял кусачки, можно вторые пассатижи, и начал зажимать сильно шток и тащить путем скручивания (как гвозди), все вышло. В принципе на фото видно как я гнул шток

В данной процедуре ничего нет сверхсложного. Для начала хорошо прогреваем саму шестеренку! Берем пластину с прорезью или те же кусачки, плоской стороной к шестеренке, и скажем пассатижи и дальше просто закусываем шток со стороны мотора и вытаскиваем шестеренку. На все минут 5 времени. Больше правильно запрессовать и подточить до нужной длинны вал.

Я считаю тема раскрыта в помощь рукоблудам. Респект!
По снятию замка есть видос на ютюбе, тоже подробный.

Источник

Ремонт замков задних дверей часть 1

Всем известная проблема с замками дверей, они через некоторое время перестают закрываться и открываться, а если быть точнее — то сами замки работают, а не работает их блокировка.
Вот и в моём случае для начала левая задняя приказала долго жить, а затем начала глючить и правая задняя.
И вот настал момент перебора замков.
Для этого загодя купил актуатор saturn ms-200, цена это примерно 500-600 рублей, отдельно моторчик стоит около 750 р.

Он был разобран и из него извлечен моторчик, но о самом моторчике позже.
Начинаем разбирать дверь.
Для начала необходимо снять накладку ручки двери, с нижней части есть небольшое отверстие для этого. Красными стрелочками показано где необходимо поддеть, причем сначала снизу, а потом с боку.

Дальше необходимо выкрутить 4 самореза, обычная крестовая отвертка в помощь
Верхний саморез находится за ручкой и нужно предварительно снять заглушку!

Далее поддеваем за нижнюю часть карту и аккуратно отщелкиваем её. после того, как карта у нас целиком в руках отсоедините провод от кнопки стеклоподъемника, от маленького динамика и последнее — отщелкните тросик от ручки. Все, карта снята.
Далее необходимо отсоединить большой динамик, для этого откручиваем 3 самореза (см красные стрелки) и отщелкиваем 2 защелки.

Будьте осторожны, защелки динамика очень хрупкие!
Следующим этапом мы должны отсоединить стекло от спеклоподъемника. Для этого опускаем на 5-7 см стекло, просовываем руку в отверстие из под динамика руку и нащупываем крепление. Отщелкивается просто, потяните за верхнюю кромку защелки наружу и стекло освободиться, приподнимете стекло и сделайте для него упор, и использовал брусок длинной около 50 см. Можно просто малярным скотчем заблокировать стекло.
Следующий шаг — отделение блока управления замком. Для этого откручиваем 3 самореза и отсоединяем разъем. Все, замок больше работать не будет (блокироваться и разблокироваться). Отпираться и запираться дверь пока еще будет!

Дальше нужно открутить стеклоподъемник, для этого откручиваем 2 болта на 10 и 2 гайки на 10. Отсоединяем разъем. Аккуратно продавливаем всю конструкцию, поворачиваем так, чтоб верхняя часть смотрела в сторону замка двери и аккуратно вытаскиваем наружу.

В итоге видим следующее:

Следующее необходимое действие — это открутить сам замок и аккуратно его приопустить, чтоб освободить отверстие. Это необходимо сделать для облегчения снятия ручки двери. Так же не забываем отсоединить разъем подключения!

Далее берем длинную отвертку, просовываем в это самое отверстие и аккуратно надавливаем на усики задней части внешней ручки двери.

Аккуратно тащим её наружу:

Основная ручка освобождена и может быть снята, что мы и делаем. Аккуратно тянем её назад (по направлению зеленой стрелки), сразу почувствуется щелчок.

после того как ручка сместилась, аккуратно начинаем отводить её заднюю часть наружу (направление синей стрелки) и вытаскиваем!

Все, ручка снята.
Далее необходимо снять пыльники. Красными стрелками показаны места их крепления, там резиновые защелки!

Далее откручиваем внутренний саморез, который держит пистон ручки.

Следующий этапом вынимаем пистон и откручиваем еще один саморез с внешней стороны.

После необходимо нажать защелку (красная стреклочка) и сместить всю конструкцию вперед, все, ручка полностью снята. Вынимаем замок и начинаем его разбирать

Про замок напишу в отдельной части, а то все фотографии не войдут.

Источник

4. Замена замка двери Фрилендер 2. Краткий справочник владельца английского автомобиля

Краткий справочник терминов и определений владельца английского автомобиля.

Буква А:
Анальное проникновение — процесс, при котором владелец английского автомобиля, через багажник открывает двери салона.
Обычно сопровождается нецензурными выражениями в адрес производителя и выполнением гимнастических упражнений развивающих гибкость тела и длину рук.

Простите меня за мой английский. Накипело… :)))

С момента покупки, на Сером не работали два замка. Передний левый и заданий правый. Самостоятельная жизнь этих двух элементов мешала полноценному доступу авто.
А поскольку я начал обкатывать автомобиль после всех ремонтов, то покидание или попадание внутрь доставляло необычайное удовольствие, согласно определения выше.
И если закрытие слегка напрягало, то открытие превращалось в уличное шоу.
Что интересного, если не работает передний левый замок, двери не откроются совсем. Будьте к этому готовы.
В двух дорестайлинговых Фрилах, которые живут в семье, такой проблемы нет. Черный(Бегемот) немного приболел левой задней дверью. Его я вылечил инъекцией WD-40 прямо в замок. В красном на удивление всё ок.
Да двух рестайлинговых сломалось уже четыре замка. Два на Сером и два на Злом.
Когда мои руки достигли длины, позволяющей набрать на клавиатуре «Двигатель дверного замка Фрилендер 2», я заказал на Али экспресс эту важную деталь моего спокойствия.

Начал изучать предметную область и впитывать опыт моих предшественников.
Про замену написано много, видео снято еще больше. Проблем при замене, если у вас есть руки и голова, возникнуть не должно.
Если у вас нет таких навыков, рекомендую посмотреть цены на замок в сборе и по быстрому развить их.
Например замок передней левой двери номер LR0112277 на момент написания стоит 15 191руб, а двигатель, который надо заменить в замке был приобетен за 356 рублей на Алиэкспресс.

Вот несколько ссылок для получения бесценных знаний:

Разборка двери.Замена замка двери.

Источник

Ремонт замка двери БЕЗ снятия ручки

Далее оплетку троса с его крепежом отщелкиваем от замка…всё. Ручка на месте, замок в руках.
Защелка на корпусе черная, аналогична белой на фото. Просто вытянуть на себя, в сторону торца двери, если замок держать как он стоит.
И пружинка на фото выпадает, следим за ней, не теряем

Внутри все стандартно, метод разборки дверной карты описан много раз.

Ну и, естессно, коли разобрал, наклеил вибру внутри и снаружи. Снаружи фото нет, потому что вышло аляписто))))

Водительскую дверь тоже разобрал, обклеил изнутри и снаружи.
На замену замка реально тратится 30-40 минут, вместо 1.5-4 часов как пишут на драйве. Опыт изгибания рук при работе с Grand Cherokee помогает xD

Также разобрался почему не работает левое зеркало влево вправо, разобрал, сломал все защелки на зеркале, какой я молодец, сломался крепежный центральный винт, закис вхлам. А внутри на плате один пин позеленел и просто сгнил. Поэтому и не работает моторчик.
В итоге, все сломав, собрал на клей, стоит под окнами сохнет. Внутри там все окисленное вокруг и теперь мне нужен блок управления влево\вправо, вверх\вниз и зеркало с пластиковой фигней с защелками. Если с зеркалом на авто проблем нет, то вот механизм это проблема. В сборе зеркало за 12к мне не сдалось, будем искать. Номер мотора LR015051, от 3 000 руб + зеркальный элемент 1500р. Лучшее враг хорошего, нефиг было лезть

UPD моторчик заказал в европавто за 2к, зеркало новое Dominant за 1600. Посмотрим что это за зверек

Источник