ремонт замка двери королла 150

50. Не работает электропривод замка двери — Corolla e150 (ремонт своими силами)

В прошлом году, когда наступила зима и постоянно установились стабильные морозы замок водительской перестал реагировать на команды, нет – пару раз во время наступления оттепелей он «приходил в чувства», но с крещенскими морозами окончательно перестал проявлять какие либо признаки жизни.

Я попытался прошерстить интернет, но адекватно-положительного результата получить не удалось, чаще попадались те же вопросы, но без ответа – нашел только одну единственную статью, в которой рассматривалась несколько другая машина…
forums.drom.ru/toyota-cor…er-carib/t1150935970.html

Так что пришлось самостоятельно изучать этот вопрос…

из мануала ИД «Третий РИМ»

из мануала ИД «Третий РИМ»

Тоже самое только менее подробно с официального ресурса Toyota — TechDoc V1.0 Corolla-Auris

ну эта фотография не совсем к месту – взял ее из своего отчета по установке «шумки»

Видео (чужое) процесса, которое нйдено значительно позже публикации данной статьи,
в ролике ремонтируют Toyota Tundra 2008г., но конструктивных отличий в устройстве замка я не вижу;

А теперь подробно — как в книжке;

a) открыл крышку тросика
b) отсоединил тросик
c) перевернул замок и открутил винт крепления силовой части замка (указан красной стрелкой)

a) снова перевернул замок, соскреб уплотнитель (уплотнитель отмечен синей кривой линией), теперь чтобы разъединить эти части нужно вывести из металлического зацепления пластиковую бобышку (указан красной дугой), чтобы без усилия их разъединить – нужно поддев маленькой отверткой в отверстие (указано красной точкой) крепление замка к двери повернуть в направлении красной стрелки
b) сняли силовую часть замка, возиться с ней (менять смазку) нет смысла – туда усилие моторчика не приходит
c) в очередной раз перевернул замок, открутил винт(указан красной стрелкой) стягивающий обе половинки корпуса замка

a) разборку замка удобнее осуществлять начав с этого упора(указан красной стрелкой) в обе стороны одновременно, защелок достаточно много – отогнув защелки фиксировал их спичками в отжатом состоянии, когда отогнул первые 4…6 защелок начал отверткой разводить части корпуса замка и далее открывать защелки…
b) наполовину уже разобран — самое кропотливое уже сделано, дальше — проще

a) разобрал замок — заменил всю смазку
b) разложил все по своим местам, подготовил к сборке – хоть приспособление и не самое сложное, но здесь используется позиционная сборка – будьте внимательны

В процессе работы случайно задел одну половину замка и она у меня упала на пол, и, конечно же – рассыпалась, так что если нет представления о механике – то с такой работой, наверное, лучше не связываться…

Тут я собрал замок, и решил испытать, имея в наличии блок питания с подходящими характеристиками – собранный замок стал отрабатывать, но не самым лучшим образом, а в определенный момент, когда мотор становится в определенную позицию – снова прекращает подавать признаки жизни.
Снова разобрал и полез искать причину глубже…

В указанной выше статье указывается что позисторы со временем очень часто выходят из строя, там же указано каким образом его обойти/обернуть алюминиевой фольгой(там же некоторые респонденты с аргументацией очень не рекомендуют так поступать)/установить вместо позистора лампу на 12v или подобрать похожий, в суть данного вопроса не вникал – не было необходимости

ВОТ ОНА ПРИЧИНА ПОТЕРИ МОЩНОСТИ (указана зеленой стрелкой) – щетки моторчика в процессе работы истираются и эта электропроводная пыль набивается в зазор между контактами ротора, значительно снижая его мощность.
Подточил спичку и её удалил оттуда угольную пыль, в идеале, конечно же, было бы шлифануть контакты ротора и залить эти зазоры чем нибудь на подобие эпоксидки – термостойким диэлектриком.

Корпус моторчика выполнен из достаточно прочного металла, так чтобы открыть пришлось немного повозиться даже имея маленькие пассатижи с узким носом – длинногубцы.

Собираем замок. Проверяем на работоспособность.

a) вырезал из сплена толщиной 4мм полосу длиной чуть менее 20см и шириной около 7мм
b) наклеил сплен на тоже место – где ранее был приклеен уплотнитель
c) места стыковки с ручкой двери(указан красной стрелкой) и личинкой замка водительской двери(указан синей стрелкой)

обратите внимание – при обратной установке замка водительской двери необходимо состыковать с рычагом от внешней ручки открывания двери (это не самая сложная задача) и приводом от личинки замка водительской двери (мне не удалось сделать это с наскоку)

По этому пришлось снимать личинку…

…и состыковывать привод личинки с замком – отдельной операцией.

Собираем дверь – работа выполнена.

Как альтернативный вариант – можно приобрести замок с разборки, в общем-то была у меня и такая мысль, но в Туле Toyota’вских разборок совсем не много, заехал на одну переговорил – но ценник в 2.000руб. меня не воодушевил, тем более не было гарантии в его исправности, а проверять у продавца по всей видимости не было желания и для моего случая (на водительскую дверь) замка не нашлось, а брать наобум в надежде на то, что моторчики от одного замка без проблем подойдет для моего – как-то не обнадеживала… Даже аргумент продавца на мою попытку сбить цену — «ты знаешь сколько новый стоит?» — только утвердил меня в моей позиции, тем более, что на Avito нУжный замок можно было приобрести по цене от 800 до 1.200 руб…

У меня закралось сомнение в том, что есть вероятность того, что моторы в дверях по левому и правому бортам могут иметь разное направление вращения, хотя…

Источник

Ремонт электропривода замка своими руками в Toyota Corolla Е150

В прошлом году, когда наступила зима замок водительской перестал реагировать на команды, нет – пару раз во время наступления оттепелей он «приходил в чувства», но с крещенскими морозами окончательно перестал проявлять какие-либо признаки жизни.

Я попытался поискать, но адекватно-положительного результата получить не удалось, чаще попадались те же вопросы, но без ответа – нашел только одну единственную статью, в которой рассматривалась несколько другая машина. Пришлось самостоятельно изучать этот вопрос.

Снятие обшивки передней двери

из мануала ИД «Третий РИМ»

Снятие обшивки задней двери

из мануала ИД «Третий РИМ»

Снятие обшивки передней и задней двери

Тоже самое только менее подробно с официального ресурса Toyota — TechDoc V1.0 Corolla-Auris

Водительская дверь со снятой обшивкой и уже удаленной пленкой

ну эта фотография не совсем к месту – взял ее из своего отчета по установке «шумки»

Снятие замка передней двери

Снятие замка задней двери — 1часть

Снятие замка задней двери — 2часть

a) открыл крышку тросика
b) отсоединил тросик
c) перевернул замок и открутил винт крепления силовой части замка (указан красной стрелкой)

a) снова перевернул замок, соскреб уплотнитель (уплотнитель отмечен синей кривой линией), теперь чтобы разъединить эти части нужно вывести из металлического зацепления пластиковую бобышку (указан красной дугой), чтобы без усилия их разъединить – нужно поддев маленькой отверткой в отверстие (указано красной точкой) крепление замка к двери повернуть в направлении красной стрелки
b) сняли силовую часть замка, возиться с ней (менять смазку) нет смысла – туда усилие моторчика не приходит
c) в очередной раз перевернул замок, открутил винт(указан красной стрелкой) стягивающий обе половинки корпуса замка

a) разборку замка удобнее осуществлять, начав с этого упора (указан красной стрелкой) в обе стороны одновременно, защелок достаточно много – отогнув защелки фиксировал их спичками в отжатом состоянии, когда отогнул первые 4…6 защелок начал отверткой разводить части корпуса замка и далее открывать защелки…
b) наполовину уже разобран — самое кропотливое уже сделано, дальше — проще

a) разобрал замок — заменил всю смазку
b) разложил все по своим местам, подготовил к сборке – хоть приспособление и не самое сложное, но здесь используется позиционная сборка – будьте внимательны

В процессе работы случайно задел одну половину замка, и она у меня упала на пол, и, конечно же – рассыпалась, так что если нет представления о механике – то с такой работой, наверное, лучше не связываться…

Тут я собрал замок, и решил испытать, имея в наличии блок питания с подходящими характеристиками – собранный замок стал отрабатывать, но не самым лучшим образом, а в определенный момент, когда мотор становится в определенную позицию – снова прекращает подавать признаки жизни.
Снова разобрал и полез искать причину глубже…

В указанной выше статье указывается что позисторы со временем очень часто выходят из строя, там же указано каким образом его обойти/обернуть алюминиевой фольгой (там же некоторые респонденты с аргументацией очень не рекомендуют так поступать)/установить вместо позистора лампу на 12v или подобрать похожий, в суть данного вопроса не вникал – не было необходимости

ВОТ ОНА ПРИЧИНА ПОТЕРИ МОЩНОСТИ (указана зеленой стрелкой) – щетки моторчика в процессе работы истираются, и эта электропроводная пыль набивается в зазор между контактами ротора, значительно снижая его мощность.
Подточил спичку и её удалил оттуда угольную пыль, в идеале, конечно же, было бы шлифануть контакты ротора и залить эти зазоры чем-нибудь на подобие эпоксидки – термостойким диэлектриком.

Корпус моторчика выполнен из достаточно прочного металла, так чтобы открыть пришлось немного повозиться, даже имея маленькие пассатижи с узким носом – длинногубцы.

Собираем замок. Проверяем на работоспособность.

a) вырезал из сплена толщиной 4мм полосу длиной чуть менее 20см и шириной около 7мм
b) наклеил сплен на то же место, где ранее был приклеен уплотнитель
c) места стыковки с ручкой двери (указан красной стрелкой) и личинкой замка водительской двери (указан синей стрелкой)

обратите внимание – при обратной установке замка водительской двери необходимо состыковать с рычагом от внешней ручки открывания двери (это не самая сложная задача) и приводом от личинки замка водительской двери (мне не удалось сделать это с наскоку)

По этому пришлось снимать личинку…

…и состыковывать привод личинки с замком – отдельной операцией.

Собираем дверь – работа выполнена.

Как альтернативный вариант – можно приобрести замок с разборки, в общем-то была у меня и такая мысль, но в Туле Toyota’вских разборок совсем не много, заехал на одну переговорил – но ценник в 2.000руб. меня не воодушевил, тем более не было гарантии в его исправности, а проверять у продавца по всей видимости не было желания и для моего случая (на водительскую дверь) замка не нашлось, а брать наобум в надежде на то, что моторчики от одного замка без проблем подойдет для моего – как-то не обнадеживала… Даже аргумент продавца на мою попытку сбить цену — «ты знаешь сколько новый стоит?» — только утвердил меня в моей позиции, тем более, что на Avito нУжный замок можно было приобрести по цене от 800 до 1.200 руб.

У меня закралось сомнение в том, что есть вероятность того, что моторы в дверях по левому и правому бортам могут иметь разное направление вращения

Установка и подключение накладок на пороги с LED вставками для Toyota Corolla 140/150

Были приобретены накладки.

«+» подключил прилагавшимся проводом — на постоянный «+», общий «-» отрезал — чтобы каждая

Источник

Ремонт замка AISIN задней правой двери Toyota Corolla

Всем привет!
Случилась у меня беда.

После удачной поездки в командировку перестала закрываться с брелка сигнализации и с центрального замка задняя правая дверь моего авто.

Собственно, решил я поправить это дело, не кататься же постоянно с открытой задней дверью!

Как добраться до самого замка, написано здесь: Ремонт замка двери Aisin

Добрался я до этого замка буквально за 10-15 минут.
Все бы хорошо, но сам электрозамок у меня оказался неразборный.

Ну, не совсем конечно, неразборный, как ни как в России живем:)
Но об этом я узнал позже

Съездил на авторазборку, купил у хмыря(хозяин авторазборки) хрень эту за 2000 рублей (писец они у нас цены ломят).Ну, думал, поставлю и дело с концом.

Но не тут то было!И этот замок неисправен!Хотя хмырь в грудь себя бил, 100% рабочий!

Благо у меня один электрик хороший на примете есть.Поехал я к нему.Думал, у меня проводка где то подгорела, хотел, чтоб он прозвонил.Приезжаю, а он меня с ходу к себе в мастерскую потащил вместе с этими замками.Короче они оба не пашут!

Ну, он мне мой замок сделал, методом отвертки открыл его, почистил моторчик от всякой грязи, а по поводу второго, сказал, езжай деньги забирай!

Ну я и поехал.Вернул.Правда хмырь чуть из штанов не выпал, клялся же, что работает.Давай мне лечить, типа я ему замок спалил.Я ахерел было от такой предъявы.Благо, я от электрика к нему поехал, замок проверил.Позвонил электрику, тот хмырю накидал все как есть, хмырь деньги нехотя вернул.Вот.

Источник

Замена актуатора замка задней левой двери

С момента покупки не закрывалась задняя левая дверь, приходилось делать блокировку от детей и не пользоваться этой дверью, очень не удобно, особенно водителю — не удается бросить на заднее сидение сумку и потом оперативно забрать ее при выходе…
Просмотрев различные источники узнал что проблемы такого рода встречаются на разных тойотах, на короллах наших годов это просто закономерность. Сказывается начало использования китайских комплектующих в тойотах.
Можно просмотреть такие отчеты как www.drive2.ru/l/478908508348088881/, www.drive2.ru/l/8503990/ — больше качественных картинок и информации для ремонта актуаторов.
От идеи искать такой же движок от китайцев или ремонтировать — отказался сразу, тем более они тоже бывают с длинной осью и короткой, у нас стоят с укороченной осью. Решил поменять целиком актуатор, но с другой модели тойоты — купив на разборе актуатор с Highlander 2010 года и всего то за 600 рублей.

Одинаковые актуаторы тойота ставила в двери многих моделей, например к нам подойдут (рассматриваю в частности задние) с таких моделей для американского рынка (с японцев и европейцев я думаю тоже все уницифировано):

Актуатор с Highlander мне достался с тягами, которые несколько длинней чем для короллы — открываем крышечки и снимаем тяги.

Источник

Ремонт замка задней двери.

Сев однажды в машину и щелкнув центральным замком я услышал из задней левой двери серию щелчков вместо одного, дверь при этом не закрылась. Это был волнительный момент, первый раз за пять лет в машине что то сломалось)
В этот раз прежде чем сверлить-пилить решил заглянуть на экзист, может оно того не стоит, проще взять новый замок? Как оказалось не проще, ибо стоит он 7000 рублей, брать с разборки б/у за 2000 тоже не хотелось, ибо никто не даст гарантии что он завтра не начнет так же «стрелять») А значит будем ремонтировать.

Для начала снимаем карту двери, в целом все не сложно, тянем вверх мягкий подлокотник, он на защелках (он кстати взаимозаменяем с передним, так что у меня теперь новый подлокотник), видим два болта, выкручиваем их, потом снимаем заглушку у ручки, выкручиваем и этот саморез, после чего тоненькой отверткой снимаем стопорное кольцо с весла стеклоподъемника и снимаем само весло, после чего аккуратно но уверенно снизу начинаем отщелкивать карту. В итоге имеем такую картину (питание замка (белый 2-pin) уже отключено):

После этого аккуратно (я свою надорвал) снимаем клеенку которая сидит на мощном герметике, снимать всю вовсе не обязательно, лишь бы потом замок достать.
Что бы достать замок из двери придется снять направляющую стекла, тут есть нюанс, нам понадобится шуруповерт с свежей битой PH2 и ключ на 10. Почему шуруповерт спросите вы, а потому что по какой то непонятной причине усилие затяжки винтика, который прячется под уплотнителем сверху, просто космическое.
Второй болт находится под поролоновой накладкой, третий внизу двери.

После того как мы это все открутили нужно опустить стекло до упора вниз, и уже после этого держим стекло и аккуратно достаем из двери направляющую предварительно вытащив из нее уплотнитель (помощник очень желателен). После этого откручиваем три болта торкс Т30.

Утапливаем замок в дверь и достаем его вместе с тросиками, после чего открываем крышечки которые эти тросики защищают от пыли (то еще испытание, защелок как обычно дофига) и снимаем тросики, сначала снимаем многожильный с бусинкой, потом цельный (не погните его). Так как момент требовал наличия как минимум трех рук то фотки нет)
После того как замок свободен фиксируем стекло и идем за стол. Думаю вы уже поняли что машина останется в это время без стекла и с открытой дверью, так что лучше это делать в гараже или как я на даче.

Замок выглядит следующим образом: стрелочками показал где были тросики.

Снимаем защитную крышечку, которая традиционно на куче защелок) Запомните отверстие которое помечено стрелочкой, оно нам впоследствии будет крайне полезно.

После этого откручиваем все болтики какие только видим, снова расщелкиваем просто кучу защелок и половиним корпус, видим следующее (шестерня и червяк уже сняты, лежат на заднем плане), обломилась ось тяги которая показана красной стрелкой.

Обезжириваем и приклеиваем ее супер клеем. после чего мажем все смазкой, я мазал литолом и собираем корпус обратно(потребуется терпение)

А вот и пришла пора вспомнить про то отверстие, это отверстие технологическое для отливки как раз того пенька на котором сидит тяга ЦЗ, она соостна и с пеньком и с тягой. Берем сверло 3мм, (лучше 3.1, но такое врядли найдете, придется тройкой немного вразбивку посверлить) и сверлим то отверстие насквозь корпуса.
После чего вставляем в отверстие подходящей длинны болт М3, и с противоположной стороны закручиваем гайку, и контрим ее другой, сильно затягивать первую не нужно иначе пережмете тягу.

После чего собираем все в обратном порядке и наслаждаемся работой ЦЗ.

Источник