ремонт передней двери bmw
Ремонт и замена передней двери BMW 3 series (БМВ 3 серии) в Москве
Ремонт и замена передней двери BMW 3 series (БМВ 3 серии) в Москве
Наши акции:
Полная диагностика BMW 3 Series по 43 пунктам при первом обращении или ремонте в нашем автосервисе.
Принесите заказ наряд из другого автосервиса и мы сделаем дешевле
Бесплатная диагностика и эвакуация в пределах МКАД при капитальном ремонте АКПП или ДВС BMW 3 Series.
BMW 3 Series В работу входит: монтаж + чистка + спецсредства.
6999 руб.
Замена масла в ДВС BMW 3 Series + всех фильтров и свечей зажигания – от 3400 руб.
Замена тормозных колодок и дисков. Полная проверка тормозной системы. Диагностика ходовой в подарок! От 3840 руб.
При ремонте по рекомендации, 250 баллов на карту постоянного клиента получают оба участника
Ремонт и замена передней двери BMW 3 series (БМВ 3 серии) цена
Примеры выполненных работ:
Рейтинг составлялся по отзывам от клиентов в нашем автосервисе.
— Гарантия 2 года на слесарный ремонт BMW 3 Series ;
— Пожизненная гарантия на кузовной ремонт.
— Многие запчасти BMW 3 Series в наличии и имеют сертификаты.
— Используем только оригинальные запчасти и качественные аналоги.
Наш автосервис BMW сертифицирован, что дает нам право ремонтировать и обслуживать гарантийные автомобили.
Все гарантии на Ваш автомобиль сохраняются.
Ремонт и замена передней двери BMW (БМВ) в Москве
Ремонт и замена передней двери BMW (БМВ) в Москве
Наши акции:
Полная диагностика BMW по 43 пунктам при первом обращении или ремонте в нашем автосервисе.
Принесите заказ наряд из другого автосервиса и мы сделаем дешевле
BMW В работу входит: монтаж + чистка + спецсредства.
6999 руб.
Замена масла в ДВС BMW + всех фильтров и свечей зажигания – от 3400 руб.
Замена тормозных колодок и дисков. Полная проверка тормозной системы. Диагностика ходовой в подарок! От 3840 руб.
При ремонте по рекомендации, 250 баллов на карту постоянного клиента получают оба участника
Ремонт и замена передней двери BMW (БМВ) цена
Примеры выполненных работ:
Рейтинг составлялся по отзывам от клиентов в нашем автосервисе.
— Гарантия 2 года на слесарный ремонт BMW ;
— Пожизненная гарантия на кузовной ремонт.
— Многие запчасти BMW в наличии и имеют сертификаты.
— Используем только оригинальные запчасти и качественные аналоги.
Наш автосервис BMW сертифицирован, что дает нам право ремонтировать и обслуживать гарантийные автомобили.
Все гарантии на Ваш автомобиль сохраняются.
#18 Ремонт замка передней двери
3. Снимаем замок в соответствии с разделом тиса 51 21 090 Снятие и установка / замена замка левой или правой передней двери
И вот тут нас ждал подвох, которого никто не ожидал)
Замок, сцука такая, в сборе, без болтиков винтиков, на заклепках *facepalm*. Спасибо BMW AG за наше счастливое детство )
Че мы ток с ним не делали, дышали, терли как лампу Аладдина, пытаясь найти способ безболезненно разобрать, но безуспешно) И тут, после наших манипуляций, я замечаю, что поплавок начал плавно ходить. Я с бьющимся сердцем бегу подключаю замок, нажимаю кнопку на сигналке, вуаля, замок работает!
Но счастье мое было недолгим ))))) Через неделю он снова перестал работать 😀 И стало ясно, что без хирургического вмешательства не обойтись.
Выходные, сбор в гараже, повторяем манипуляции 1-3.
Чтобы разобрать замок, надо снять металлическую пластину, которая держится на одном запаянном стержне.
Караем заклепку стержня шлейф машинкой, вынимаем злополучный стержень.
После этого нам открывается следующая картина:
Сам механизм замка находится внутри, и его надо вытащить.
Снимаем аккуратно поплавок и вытаскиваем сам исполнительный механизм.
И вот тут стало непонятно, с механизмом все ок, а в чем проблема то? Замок явно отрабатывает, поплавок дергается, но видно, что ему что-то мешает, причем механического характера. А оказалось все банально просто. Когда мы собирали замок обратно, оказалось что пластиковый корпус, о божечки, кто бы мог подумать, несовершенен )
На фото видно, что эта пластиковая херня слишком плотно прилегает к механизму, и там щепка пластика цепляла. Поработали напильничком, вставили, и вуаля все работает.
Опрессовываем стержень, и собираем обратно.
Но не бывает и без ложки дегтя, собрав замок и дверь, мы не проверили ее, закрыли, и там слетел мать его тросик ))) Дверь закрылась намертво)
Но с помощью шампура и какой то матери открыли со стороны стеклоподьемника 😀 Так что хэппи энд )
На этом занимательное чтиво подошло к концу, всем спасибо, работаем дальше =)
Разборка водительской двери и ремонт переднего стеклоподъемника БМВ Е39
Всем привет!
Сегодня я бы хотел рассказать о еще одной проблеме, которая была на моем автомобиле — это неработающий передний левый стеклоподъемник в 39-ке. К слову сказать, куплена машина была уже с такой проблемой (так же и задний левый не работал, гайд о нем я расскажу позже), но конечно же, эйфория от покупки нового авто перекрывала такую проблему, как невозможность опустить водительское стекло, хотя очень сильно хотелось.
«Ну не знаю, может предохранитель перегорел» — сказал предхоз на такую проблему. Поэтому сперва я полез в бардачок в блок предохранителей и нашел там 30-ти амперный предохранитель №29, который отвечает за механизм водительского стеклоподъемника. Конечно же, он был целый, мультиметром прозванивался, значит проблема в другом.
К тому же, при нажатии клавиши вверх/вниз на пульте внутри него происходил щелчок, значит питание поступает и надо копать дальше.
А это значило полную разборку двери. Итак, начинаем!
Первым делом откручиваем два самореза на дверной карте. Один под пластиковой крышкой на ручке открывания, второй в вентиляционном туннеле.
Далее отщелкиваем дверную карту, которая держится на пластиковых держателях. Нам нужен инструмент, который можно просунуть под карту и который не поцарапает металл. Можно что-то прочное и пластиковое, я просто обернул обернул изолентой обычную отвертку и просунув ее под карту, начал отщелкивать клипсы. Так делаем по кругу, двигаемся отверткой под картой, упираемся в клипсу, легонько дергаем в сторону и клипса отщелкнута.
Затем мы снимаем дверную карту с держателей на верхних молдингах и выдавливаем пульт стеклоподъемников наружу. Очень важно его выдавить изнутри наружу, а не пытаться снаружи подковырнуть его отверткой, поскольку у него очень хрупкий пластиковый ободок, который легко сломать.
Еще нам нужно провернуть ручку открывания дверей и просунуть ее внутрь, чтобы карту можно было снять.
На пульте стеклоподъемников есть 3 штекера — один с крупными силовыми проводами и 2 небольших. Силовой отключается движением фиксатора немного вперед по ходу движения (можно отверткой), 2 мелких штекера отсоединяются поворотом фиксирующего рычага по кругу (также вперед по ходу движения).
После этого спокойно снимаем карту и видим следующее:
Следующим шагом мы снимаем подушку безопасности. Не забудьте перед этим отключить аккумулятор!
Подушка крепится на 3 болта Торкс с гайками (подлезаем ключом под шумоизоляцию и откручиваем болты подушки безопасности. Отсоединяем штекер подушки нажатием маленького пластикового язычка и движением в сторону выводим контакт подушки, далее просто отсоединяем контактную фишку НПБ. Также отщелкиваем все штекеры с динамика и откручиваем 3 самореза, которые его крепят.
После этого снимаем дверную ручку, просто оттянув ее и отсоединив от троса.
Далее снимаем шумоизоляцию. Старую клеевую основу желательно отодрать, если это возможно. Для обратной постановки я использовал обычный Маноловский силиконовый герметик.
Теперь мы можем оценить состояние стеклоподъемника. В моем случае причиной его поломки стал тросик, который соскочил с направляющего ролика и застопорил работу мотора, поскольку мотор отключается самостоятельно от нагрузки в самой верхней и нижней точке при поднятии и опускании стекла.
Следующим этапом идет снятие стекла. Перед этим снимаем хромированный молдинг на внешней стороне двери. Он просто поднимается упором той же пластиковой отвертки (или покрытой изолентой, как в моем случае).
После этого нужно добраться до держателей стекла на ползунках трапеции стеклоподъемника. Они выглядят так и откручиваются битами Торкс.
Но если у нас сам стеклоподъемник застрял, как в моем случае, и вы не можете добраться до этих держателей, чтобы снять стекло, то для этого вам нужно его опустить на нужный уровень. А спустить его можно, только если отсоединить моторчик, поскольку его вал с червяком не даст вам прокрутить редуктор и спустить стекло принудительно.
Моторчик держится на 4 саморезах Торкс Т20. Предварительно отщелкиваем штекер питания.
Потом снимаем сам статор мотора, крутим ротор с валом и затем достаем контактную группу с щетками и штекером питания. Щетки на моторе держатся пружинками и белыми пластиковыми фиксаторами — постарайтесь не терять их.
Также собрав все воедино, можем проверить моторчик на работоспособность.
Далее, сняв мотор и тем самым освободив редуктор, опускаем руками стекло до нужного уровня и снимаем его с креплений. Затем вытаскиваем его через верх двери и наконец-то можем работать с самой трапецией стеклоподъемника.
Дальше просто откручиваем 3 верхних торкс болта, 2 нижних под рожковый ключ и центральный, который крепит пластину механизма к ребру жесткости.
К слову, о самой этой пластине. В идеале она прижимает вашу железку на стеклоподъемнике к ребру жесткости на двери. Если ее убрать (как это сделал я сначала, поскольку у меня она ничего не прижимала — видать меняный механизм), то при закрытии у вас в двери будет легкий неприятный металлический звон.
Мне же пришлось поставить ее потом боком, чтобы она все таки прижимала пластину к ребру жесткости. Хотя можно обойтись и куском резины под нее, кому как.
После всех этих манипуляций наконец-то можно достать сам стеклоподъемник.
Если у вас уже есть новый стеклоподъемник, просто ставите его и собираете дверь в обратной последовательности.
Если же вы решили ремонтировать старый, как я, то действуем дальше.
Снимаем 5 саморезов под тот же Торкс Т20, отсоединяем редуктор и ползунки.
Кстати, советую их не путать, где какой стоял, потому что у них есть фиксаторы стекла, которые потом придется перенастраивать для ровного крепления стекла.
Затем я полностью промыл все составляющие ВДшкой (тросик, направляющие, ползунки, пластиковую бухту и крепление для нее, пружину, направляющую и ролики) и затем смазал весь механизм силиконовой смазкой. Только берите в тюбике, в баллончике может быстро высохнуть.
К тому же можно использовать обычный литол или солидол, отпишите, что бы вы предпочли.
Дальше при сборке этого всего начинается самое интересное.
В белой детали есть один вход для тросика, который имеет поджимающую его пружину, которая стоит на черной пластиковой направляющей. Пружину нельзя сжать руками, т.к. черная направляющая имеет обратную гребенку, которая упирается в скользящий пластиковый фиксатор внутри отверстия в корпусе, которое имеет вид воронки. Эта самая воронка и сжимает фиксатор и не дает направляющей сдвинутся вперед и соответственно сжать пружину.
Как я делал в таком случае — брал длинный болт, гайку и две шайбы, сжимал это все дело и обжимал пружину обычной медной проволокой. Я делал три витка по кругу с разбегом в 120 градусов. Получалось примерно следующее.
С первого раза может и не получится, крепления могут сдвинутся и пружина скрутится в примерно такое.
По той же причине можно не использовать пластиковые хомуты.
Ну а дальше ставим взведенную пружину на место, вставляем фиксатор и направляющую с тросиком. Далее саму направляющую нужно прижать как можно сильнее к пластиковому корпусу. Для этого в самом корпусе есть маленькое отверстие, куда нужно вставить гвоздь или кусок проволоки и при поднятом фиксаторе вы сможете его засунуть внутрь и зафиксировать, после чего направляющую можно двигать против хода гребенки к фиксатору (в сторону сжимания пружины), так как воронка не сжимает фиксатор.
Дальше нужно вставить оба конца тросика в пластиковую бухту (ну или барабан) и намотать все витки, после чего можно его вставлять на свое место.
Лично у меня не получилось сразу вставить тросик везде на свои места, поэтому я снял один из направляющих шлангов возле ролика, дав слабину тросу, надел бухту и затем затянул все на место.
После этого проверьте, чтобы везде тросик был на направляющих, пазах и все шланги с ограничителями были вставлены.
После этого покрутите отверткой барабанчик и посмотрите, как ходит трос.
Если все двигается, прикручиваем на место редуктор с мотором и только после этого снимаем с пружины медную проволоку и освобождаем ее.
Ну все, теперь можно спокойно ставить на место ползунки и идти подключать стеклоподъемник и проверять его на работоспособность!
Если у вас на при нажатии на кнопку подъема ползунки опускаются и наоборот, значит перепутана полярность контактной группы с щетками и вам нужно переставить ее другой стороной и тогда все заработает нормально.
Ну а дальше, если все работает, устанавливаем стеклоподъемник на место, ставим стекло, ну и конечно же выставляем зазоры на нем, путем регулировки пластиковых креплений на ползунках стеклоподъемника.
Неправильно выставленные зазоры могут перекосить стекло, в связи с чем у нас оно начнет туго ходить по вельветовым направляющим, из-за чего они сотрутся и у вас стекло просто начнет скрипеть при подъеме и опускании, ну и к тому же тугое движение стекла повышает ток работы мотора и скорость разрядки аккумулятора.
Лично я проверял зазоры при не до конца закрытом стекле простым скольжением пальца от кромки стекла до верхнего рельсового контакта по всей длине.
Дальше собираем дверь в обратной последовательности и наслаждаемся работой стеклоподъемника!
Моя статья ориентирована на новичков и людей, которые впервые столкнулись с этой проблемой и хотят самостоятельно с ней разобраться.
Надеюсь, вам была полезна информация, представленная выше.
Следите за моим БЖ.
Кузовной ремонт BMW
В современных автомобилях BMW для производства кузовных элементов активно применяются различные типы материалов: сплавы стали, алюминий, углеродное волокно, пластик. Делается это прежде всего для снижения веса и оптимизации развесовки автомобиля.
В техническом центре «BMW запад» мы досконально знаем специфику и особенности работы с любыми кузовными деталями автомобилей BMW для достижения наивысшего качества удаления повреждений.
Кузовной ремонт автомобилей BMW
Мы выполняем все виды работ по кузовному ремонту автомобилей BMW, однако к нам чаще всего обращаются для устранения именно локальных повреждений, вызванных небольшими ДТП, последствиями неаккуратного вождения или просто долгой эксплуатацией автомобиля. Рассмотрим детали, которые чаще всего страдают при этом, а также способы их ремонта.
Ремонт бамперов и порогов БМВ
Бампера и пороги, как правило, страдают в первую очередь. Наезды на препятствия и бордюры, столкновения с другими машинами во время парковки, движение по трассе – все это оставляет следы: сколы краски, притертости, царапины, вмятины трещины и даже отсутствующие фрагменты бампера.
Практически все эти повреждения могут быть отремонтированы, если они не связаны с разрывом кузовного элемента или утерей больших фрагментов. Как правило, для производства бамперов, порогов, расширителей арок и многих других декоративных элементов кузова применяются термопластичные виды пластика, то есть те, которые, в отличие от термореактивных, могут свободно принять свою первоначальную форму после нагрева. Термореактивный пластик начинает «усаживаться» и выгорать безвозвратно. Для ремонта трещин на пластиковых деталях их края зачищают и спаивают с помощью такого же вида пластика. Этим методом можно восстанавливать отломанные уголки бампера или заполнять глубокие царапины на порогах. Вмятины, как правило, выправляются вручную воздействуя на нее с обратной стороны детали после предварительного нагрева деформированной области.
Нам часто задают вопрос: «Можно ли восстановить деформированные или оторванные крепления бамперов?» Все зависит от повреждений бампера, а также от места и степени деформации крепления. Если крепление частично разрушено, но сохранило свою основную форму и область прилегания к бамперу, его удастся восстановить методом наплавки недостающих частей. Однако, если крепежные уши оторваны от бампера полностью, ремонт их –нецелесообразен, и следует заменить бампер целиком.
После восстановления целостности бампера и выравнивания поверхности его готовят к покраске и красят в соответствии с заводской технологией. Мы используем лакокрасочные материалы премиум линейки немецкого производителя Glasurit. Более подробно о методике покраски кузова в техцентре «BMW запад» вы можете прочитать по этой ссылке.
Также необходимо помнить, что некоторые накладки, молдинги и крепеж являются элементами разового монтажа. После демонтажа их повторная установка не рекомендуется. Например, декоративные накладки на нижний воздуховод переднего бампера М performance на «семерке» F01 должны быть заменены на новые после снятия. Равно как и 24 пистона, крепящие пластиковые расширители арок на X5M F85, X5 F15. Цены таких деталей небольшие, но общее впечатление от кузовного ремонта испортить могут именно они.
Ремонт крыльев BMW
На очень многих современных BMW установлены передние пластиковые крылья: например, на кроссоверах на базе X5 и X6 (F15, F16, F85, F86). В отличие от бамперов, крылья делаются из более жесткого, тонкого, поэтому, хрупкого пластика, и, как правило, не ремонтируются. Пластиковые крылья практически не гнутся, и не «ловят» вмятины, а сразу трескаются и даже разламываются на несколько кусков.
При попытке заварить трещину или спаять крыло воедино в сервисе, оно может оплавиться, потерять целостность, прогореть и деформироваться безвозвратно. Как правило, поврежденные пластиковые крылья не ремонтируются, а меняются целиком с последующей покраской.
Однако, у BMW есть и модели, на которые ставятся передние алюминиевые крылья, например, на новую M5 F90. В отличие от стальных кузовных элементов, алюминиевые – не так хорошо поддаются ремонту. Их очень сложно вытянуть без появления складок, заломов и даже трещин. Варить разрывы материала или трещины зачастую бесполезно: слишком мала толщина металла, и при попытке сварки он может запросто прогореть. Алюминий весьма капризный и не такой эластичный материал, как сталь. Конечно, от небольших вмятин на алюминиевых крыльях избавиться можно с помощью нагрева и филигранной работы специальным инструментом, но не более; при сложных повреждениях – только замена детали с последующей покраской.
В эксплуатации алюминиевые кузовные детали не отличаются от стальных, однако, на некоторых моделях имеют свои особенности эксплуатации. Например, на BMW седьмой серии в кузове F01 с установленными бамперами из пакета М performance нужно быть предельно осторожным во время парковки. Дело в том, что даже при небольшом наезде нижней частью бампера на препятствие, он подгибается и выламывает крепления бампера в крыльях. Купить эти крепления отдельно и вернуть с помощью сварки или как-то иначе не получится. Более того, они не могут быть заказаны отдельно, а приобретаются только вместе с крыльями в сборе.
Задние крылья на автомобилях BMW изготовлены из стали и, как все другие стальные кузовные панели, обработаны методом двусторонней гальванической оцинковки. Это гарантирует надежную защиту от коррозии на срок от 10-12 лет. Однако, повреждения крыльев могут привести к нарушению защитного слоя и скорому появлению коррозии при некачественном ремонте. В техцентре «BMW запад» во время кузовных работ мы тщательно обрабатываем ремонтируемый участок и обеспечиваем надежную защиту от старения металла заводского уровня.
Ремонт дверей BMW
Двери обычно получают небольшие повреждения: сколы краски на кромках, царапины и небольшие вмятины от неосторожных «соседей по парковке». В техцентре «BMW запад» такие повреждения легко убираются даже без снятия элемента с автомобиля. При этом, не имеет значения из чего сделана дверь: из алюминия, как у «пятерки» G30, или из стали, как у «трешки» F30. При ремонте мелких царапин и других локальных повреждений на дверях привычный порядок их ремонта выглядит примерно так. После диагностики повреждений детали мастера зачищают и рихтуют деталь, исправляя повреждения и выравнивая поверхность. Дальнейшие действия по покраске – как правило, общие для всех типов окрашиваемых поверхностей, и выполняются в соответствии с заводской технологией: грунтование, нанесение краски, нанесение лака, полировка. Мы используем только качественные лакокрасочные материалы Glasurit для достижения заводского качества покраски автомобиля после ремонта.
Не забывайте, про детали разового монтажа на дверях. Боковые молдинги на BMW Х5 в кузове Е70, при ремонте не рекомендуется ставить после снятия, поэтому новые элементы должны быть приобретены заранее.
Ремонт капота BMW
Капот – самый большой и объемный навесной кузовной элемент в автомобиле, поэтому для уменьшения его веса на современных BMW он все чаще делается из алюминия. Сложные формы, чередование острых граней и вогнутостей делают капот, пожалуй, самым сложным элементом для восстановления в случае аварии. Да, после оценки повреждений, легкие вмятины или сколы можно устранить, традиционными методами: с помощью рихтовки и покраски, но чаще всего после ДТП капот получает другие повреждения: замятия, разрывы, нарушение внутренней целостности. Их с алюминиевого капота убрать крайне трудно из-за специфики материала. После попыток устранить сложные повреждения капота или после просто некачественного ремонта, на передней части машины могут образоваться неравномерные зазоры между кузовными элементами, будет отсутствовать заводской крепеж, поскольку он просто не влезет в перекошенные места крепления и прочие факторы, снижающие стоимость автомобиля в случае продажи.
Из чего сделаны современные BMW
Сталь – наиболее часто встречающийся материал в автомобилестроении. Из него делается практически весь кузов автомобиля, включая его силовую структуру. Сталь проста в обработке и ремонте, относительно эластична и может вытягиваться после деформации. Вместе с тем, этот металл обладает несколькими недостатками: он много весит и плохо сопротивляется коррозии, поэтому стальной кузов автомобиля требует дополнительной антикоррозионной обработки для предотвращения появления ржавчины.
Пластик – традиционный для автомобилестроения материал. Из различных пластиковых сплавов делается множество деталей автомобиля. Например, навесные элементы: бампера, различные накладки, декоративные молдинги, спойлеры и так далее. Обычно для бамперов используются различные виды упругих ударопрочных пластиков, которые неплохо сопротивляются небольшим ударам и повреждениям. В некоторых моделях BMW ставятся передние пластиковые крылья. При ремонте таких деталей необходимо учитывать тип пластика и его характеристики.
Алюминий – крылатый материал, пришедший в автомобилестроение из авиации. Он существенно легче стали и именно поэтому все больше и больше кузовных деталей в современных BMW делается из этого металла. Например, у новой M5 кузове F90 из алюминия сделаны практически все кузовные элементы: передние крылья, капот, передние и задние двери, крышка багажника. Алюминий довольно мягкий металл, но гораздо менее эластичный по сравнению со сталью. Он не тянется, а рвется и деформируется. Кроме того, алюминиевые панели не так просто скрепить друг с другом: для сварки алюминия применяются специальные аппараты, которые работают в газовой среде. Алюминиевые детали имеют плохие звукоизоляционные свойства, поэтому добиться тишины внутри алюминиевого кузова гораздо сложнее, нежели внутри стального.
Композиты – это многосоставные материалы, обладающие непревзойденной прочностью, жесткостью и очень малым весом. Аналогичные кузовные детали для автомобиля, выполненные из, например, углеродного волокна (карбона) и стали, будут отличаться по весу в 4-6 раз. Карбон, как наиболее часто встречающийся в автомобилестроении композитный материал, все чаще и чаще используется на быстрых автомобилях BMW. В частности, карбоновая крыша ставится на автомобили М-серии: M3 (F30), М5 (F90), M6 (F12) и так далее. Именно замена крыши со стальной на алюминиевую – самый простой и эффективный способ снизить центр тяжести автомобиля. Композитные материалы – крайне дороги в производстве и обработке. Их сложно скреплять друг с другом, они очень хрупкие и практически не ремонтируются.
Общие рекомендации по кузовному ремонту BMW
Мы не устанем повторять, но многие автосервисы об этом забывают или пренебрегают во время кузовного ремонта. Пластиковый крепеж кузовных панелей, как правило, одноразовый. Более того, некоторые молдинги, шильдики и эмблемы также являются деталями разового монтажа, и они не должны быть использованы повторно. В противном случае добиться заводского качества ремонта кузовных элементов будет просто невозможно.
Для по-настоящему качественного кузовного ремонта вашего BMW в Москве звоните и приезжайте к нам в техцентр «BMW запад»!