ремонт ограничителя двери рено меган 2
Ремонт ограничителя водительской двери
Решил что пригодится чертёжик(все размеры брал со втулки которая стояла):
Конечно я выбрал второе, потому как ценник на новый мне не понравился, а зная технику замены. Тут только криворукий и косолапый не справится. Останавливало одно, в дверях обычно используются защёлки которые крепят обшивку к самой двери, номера детали не было и как она выглядит я представления не имел но забегая вперёд скажу номер оригинала 7703077476(советую запастись парой тройкой штук, запас на дно не тянет).
Дождался выходных, а с ними и отвратительную погоду. Но щелчки меня эти достали на столько что руки просто чесались. У отца девушки имеется бокс на подземной парковке, там темно, в боксе полусобранный Nissan, но зато там нету снега/дождя и ветра.
Приехали в гараж разобрали дверь. Из видео я уже знал какой инструмент нужен и где крутить(нужен набор звёздочек сейчас не вспомню номера) 3 находится по периметру: 2 снизу двери 1 со стороны дверного замка. Ещё один под внутренней ручкой открытия двери, под колпачком(лучше иметь при себе мелкий пинцет, спас маникюрный набор=) ). Ещё один держит ограничитель двери, на самом кузове(крутилось туго и со скрипом оказалось там был резьбовой фиксатор(синий) крутите не бойтесь). Ну и два винта держат сам ограничитель в двери(эти уже не звёздочки, так что набор головок тоже нужен). Вообще у меня набор форсовский на 94 предмета, хватило.
Рвать надо с усилием но аккуратно, что бы меньше выгибать пластик, звук при отдирании очень не приятный. По всему периметру двери(кроме верхней части что под стеклом) на одинаковом расстоянии находятся те самые клипсы которых я не купил, к счастью в моём случае я попал только на 1.5шт. одна целиком сломалась а вторая потеряла один усик.
вот так выглядит моё «плохое настроение»
также не забываем снять контакт с кнопок управления стекло подъёмниками, а так же подсветки если у вас в обшивке имеется таковая.
Под дверью мы так же нашли рекламку из Франции, посмеялись, посмотрели цену и продолжили.
Пенопласт мы не рвали, а аккуратно отклеили по контуру, где была линия склейки.
Наверное час потратили на то что бы заменит втулку, «рельсу» что бегает между роликами провернуть не удалось, как это делали ребята на видео. Просто выбивали штифт, а т.к. положение двери было «на распашку» выбивать было сложновато(для справок желательно когда будете доставать ограничитель дверь пока целиком не отделили его от кузова, прикройте дверь, в начале ширина его не так велика и там ролики будут находиться в естественном положении что упростит процесс выбивания штифта, примерно так он должен выглядеть когда вы достанете, в идеале).
Ну а дальше отгибаем ус который над штифтом, выбиваем штифт, меняем втулку и собираем в обратном порядке. У меня втулка не крутилась когда я гонял рельсу, рассверлил отверстие под штифт до 5,5 но это не помогло, подкинул внутрь редукторной смазки «плюнул» и собрал. Всё отлично работает ничего не скрепит и не щёлкает.
P.S. При сборке если как и у меня нету плафона освещения то следите что бы провод не выпал из под обшивки а то мне пришлось ещё раз отдирать обшивку что бы убрать под него разъём под освещение, ну и конечно же не забываем подключить разъём стеблеподъёмников.
Ролик который там стоял износился с 13 до 12 мм в диаметре причём не равномерно.
Ну и ролик потому как моё описание чисто собственное наблюдение, а техника выполнения тут:
Замена втулок ограничителя двери и шумо-виброизоляция передних дверей за 5 копеек
Старая и баянная как мир проблема Рено — ограничители дверей. Щёлкают, твари, пугают нежный слух и чувство прекрасного у владельцев, пугают окрестную живность и заставляют вжимать в голову прохожих.
Отрадно одно: мой автомобиль только постукивал при открывании-закрывании дверей, а щелчки только-только намечались, но уже начали пугать.
Решение данной проблемы достаточное простое и имеет аж целых 2 выхода:
1) Купить новый ограничитель за 3к рублей.
2) Выточить втулки из капролона или фторопласта. Высота 14мм, диаметр внешний 13мм, внутренний — 5.5мм.
Весь антернет сходится на том, что покупают новые ограничители только полные лентяи и мажоры, а «рабочие посоны» (типа меня) вытачивают новые втулки (ладно не из рельсы) и меняют их самостоятельно. Даже видео этого процесса есть. Отрадно.
Также антернеты говорят о том, что менять ктулхи на фторопластовые – это выбор неудачников или просто техноизвращенцев, потому что жить им в механизме дай бог полгода. А потом снова щелчки. Потому что зело мягкок материал и не так текуч, как капролон. Хорошо, ищем капролон.
Капролон нашёлся в ЮжУралСнабе (подшипники продают у нас они), 200 рублей за полметра (полкило) прута 30мм в диаметре. Отдал я его знакомому токарю, который выточил мне 8 втулок по размерам (и себя не забыл, ибо у него Рено Эспейс, а капролон он почему-то найти не мог). Через день я забрал втулки.
Следующим этапом идёт снятие ограничителя. А без снятия дверных карт это сделать невозможно. Это Рено, детка. Хотя конструкция логична, я считаю.
Карту водительскую снимал полчаса: открутил болты, снял блок стеклоподъёмника и ручку, нежно, аккуратно, медленно подсовывал пластиковую монтажку от велосипеда и отгибал карту в тех местах, где были пистоны. Всё отщёлкнулось, все пистоны целые. Начинал снимать снизу, там, где карман для хлама.
Карты сняты – видим металл двери: технологические отверстия, через которые нужно доставать ограничитель, закрыты одноразовыми пенопластовыми заглушками. Оторвались от прикосновения… И тут я задумался над вопросом: «А чем, мать их, закрыть эти дыры?». Дык виброизолирующим материалом!
Пошёл в мастерскую тонировочно-шумную рядом с домом и купил 2 листа STP iSilver 3мм толщиной, лист бипласта 5мм большой у меня был, а в магазине докупил полоски Маделина по 20рублей штука. А зачем я всё это пишу? А будем делать нищебродскую ШВИ! Потому что делать по правилам лень, дорого и мне не нужно. А вот дыры закрыть необходимо. Меня в Мегане вообще только скрипы раздражают, ШВИ вполне годная после матиза.
Втулки вполне живые, выработки почти нет, фиг знает чего не держат и стучат. Собрал всё обратно при помощи тисков, молотка и такой-то-матери, понёс в машину. И тут понял, что собрал всё так, что ограничитель остался в положении «дверь закрыта». Ну твою маааать…
Сел в машину, прикрутил ограничитель к двери, прикрыл дверь, наживил болт крепления ограничителя к кузову, закрутил как мог и открыл дверь: 2 щелчка и дверь открыта. Прикрутил всё как надо. Начал проверять…
А оно один фиг постукивает. Щелчков нет, а слышно работу пружины и микроудары при её возврате. Одно хорошо – держать дверь лучше стало. Думаю, надо менять водительский ограничитель.
С правой дверью всё было хорошо, только не очень хорошо. После замены стало лучше, шумов и стуков как не было, так и нет.
Точнее – по большей части виброизоляция, так как из «шумо» у меня только Бипласт на дверную карту. Поэтому на глаз прикинул расход материала, вырезал заглушки для технологических отверстий, а остальное равномерно распределил между трёх мест поклейки: двери 2 уровня и дверная карта.
Пошёл домой (работы проводил под окном), нагрел вибру над огнём, вынес и положил на мотор горячий, закрыв капотом. Обезжирил поверхность! А дальше доставал по куску и клеил. Всё отлично приклеилось, прикатывал стержнем капролона, валик прикаточный купить забыл (ну и про нищебродство помним! Цель важнее!).
Заклеил дверь, постукивая по металлу, выискивая наиболее резонирующие части, закрыл машину и пошёл домой – работать с дверной картой.
Дверную карту обезжирил, наклеил вибру, потом Бипласт, а стыки Маделином обклеил. После чего установил в машину.
Вау-эффект я, конечно, не получил. Во-первых, потому что оклеил 50% поверхности виброй вместо 70%, во вторых, потому что не клеил шумоизоляцию типа сплена или акцента, но она мне и не нужна, ну и в-третьих, потому что только передние двери.
А вот магнитола порадовала – басы наконец проснулись, пусть и загудели после 20 уровня громкости, но хоть не как из банки звук стал.
Главное для меня – скрипы дверные исчезли и мелких дребезг, вот ради этого стоило поработать.
Затраченное время – 10ч. 10 часов тишины, отдыха от семьи, детей, работы и прочих дел. Оно того стоило.
Замена втулок ограничителя двери
Доброго всем времени суток! Есть такая неприятная штука, как щелчки ограничителя двери. И некоторые просто покупают новый ограничитель. На мой взгляд это дорого. Поэтому есть перспективная замена, которую некоторые так же применяют.
Снимается очень просто, и не нужно разжимать пружину как некоторые делали.
1) Разгибаем ухо, чтоб беспрепятственно достать втулку
2) поворотом по ходу поворачиваем вторую втулку и вынимаем петлю хода двери.
3) Первую я отдал на завод для образца, выточить таких же
Размеры:
Внутренний диаметр: 5.5мм
Наружний диаметр: 13мм
Длина: 14мм
4) производим замену и собираем в обратном порядке
Все поставил, ход отличный, щелчков нет.
Почему все таки сделал не из метала? На этот вопрос можно ответить вопросом: Почему в оригинале стоит не из металл? Все просто. Когда 2 предмета трутся друг о друга, но они сделаны из разного материала, стираться будет тот, плотность которого меньше. Если бы была металлическая втулка, то обе втулки и сама петля хода стирались одинакового, что сказалось бы на дальнейших люфтах и не держании двери.
Замена роликов ограничителя двери
Как меня одолели уже эти щелчки при открывании-закрывании дверей…
Да, я знаю, что существует новый артикул для ограничителя, в котором ролики уже металлические, даже помню о том, что летом можно было купить его всего за 1400 рублей, но что-то жалко мне таких денег за подобную фигню. К тому же я точно знаю, что замена роликов должна решить проблему, ибо конструкцию самого ограничителя они не меняли.
Найти токаря, который за разумные деньги выточит мне втулки из латуни, я не смог, поэтому сложными путями удалось добыть новые ролики из… меди. Да, мягкая, но на безрыбье… Попробую.
Тёплым днём снял быстро карты дверей да и поменял убитые капролоновые ролики на медные. Ну как днём… 4 дня делал, на каждую карту по 1.5 часа вечером. 🙂
Так я и не понял, капролон мне достался какой-то низкобюджетный или ещё что-то пошло не так, но ролики эти просто самоуничтожились в первый месяц, а потом 1.5 года сношали мне мозг. Всё некогда было…
Ролики из меди сразу заработали нормально, щелчки пропали, но… ненадолго. Для эксперимента я правую сторону брызнул силиконом, левую — нет. В итоге левая защёлкала раньше, правая — позже. Силиконом в итоге брызнул на все ролики, но медь — слишком мягкий металл для подобного узла, нужна латунь.
Renault Megane 2013, двигатель бензиновый 1.6 л., 106 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Renault Megane, 2011
Renault Megane, 2012
Renault Megane, 2012
Renault Megane, 2010
Комментарии 38
Можно размер роликов?
Есть в прошлой статье и в комментариях ниже: 14 длина, 13 внешний диаметр, 5.5 внутренний.
Шайбы м6 увеличенные или обычные?
себе купил ролики из капролона. Благо они у нас менее евро за 8 штук
а мне так и не удалось второй заменить, только один поменял по которому ходит неровная часть направляющей, там походу както надо высверливать и клепать
Видео же есть замены: там просто проворачивается пальцами второй ролик и штифт выбивается.
Нужно на свои посмотреть =) А то что то («тьфу-тьфу») не клацают, но скрипят, задние, заразы =)
Был бы титан — сделал бы. У меня были разные ролики, неметалл дохнет раньше.
Что значит разные ролики? И что понимать неметалл?
А если ролик сделать наборной, из оцинкованных шайб?
Попробуйте, нам потом расскажите. 🙂 Как его монолитным сделать?
Монолитным никак, но верх и низ же фиксируются.
Каким образом? Там волнообразное коромысло ходит по поверхности ролика, как его набрать из шайб, чтобы всё это хозяйство легко вращалось? Я хз
Монолитным никак, но верх и низ же фиксируются.
Да, но все равно будет звенеть что то типа бубна
Подскажите размеры втулок?
14 длина, 13 внешний диаметр, 5.5 внутренний.
Ремонт электрозамка двери Megane 2
На улице похолодало и я стал замечать, что иногда пассажир не может открыть переднюю дверь. Приходилось в салоне пару раз щелкать кнопкой центрального замка. Каждый день, закрывая машину, я проверял снаружи эту дверь, дергая за ручку- закрывалась всегда. И вот спустя примерно неделю, я закрываю машину, обхожу и проверяю пассажирскую дверь, а она не заперта! При открытии/закрытии центрального замка, в этой двери практически не слышно щелчка. Надо разбирать. При снятии обшивки руководствовался вот ЭТИМ видео.
Ручку двери не стал снимать, снял только замок. Закрыл дверь и из салона засунул отвертку в скобу замка внутри двери. Закрыл машину и пошел с замком домой. Вот по ЭТОЙ ссылке смотрел, как разобрать замок. Его уже до меня разбирали. Внутри замка было очень много белой смазки, типа литола. Видимо, предыдущий хозяин забрызгал все внутренности из баллончика с литиевой смазкой и предположительно она попала в электромотор. Разбираю моторчик. Для этого необходимо разогнуть ушки:
Щетки двигателя находятся в передней части и снимаются вместе с ней, так что собрать обратно не составит труда. Дальше я увидел грязный коллектор, весь в черной смазке, естественно контакт был плохой и моторчик работал не на полную мощность (я подавал 5 вольт на двигатель, прежде чем разбирать, он около секунды раскручивался и работал нестабильно).
Фото грязного коллектора:
Очень аккуратно, чтобы не погнуть щетки, протирал коллектор. Ватную палочку, смоченную в спирте, я прижимал к коллектору и медленно вращал двигатель. Результат на фото:
Собрал моторчик, подал на него 5 вольт- теперь в ответ мгновенная реакция и равномерное вращение.
Собрал замок, вышел на улицу, засунул в дверь, не прикручивая. Поставил на место тросик ручки и прикрутил замок. Читал, что поставить тросик без снятия ручки трудно. Да, неудобно, но я поставил за 30 секунд. Вся работа заняла менее часа. Теперь звук запирания/отпирания этой двери стал отчетливо слышен. Работает)