ремонт обшивок облицовок оснований пола
ТТК Ремонт облицовочных покрытий. Ремонт плиточных покрытий полов
ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
РЕМОНТ ОБЛИЦОВОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ. РЕМОНТ ПЛИТОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Типовая технологическая карта (ТТК) составлена на один из вариантов производства работ по ремонту плиточных покрытий полов.
Одной из причин появления у покрытий полов дефектов является нарушение требований СНиП 3.04.01-87, СНиП 2.03.13-88 и технических условий при настилке.
Необходимо проверять соблюдение заданных толщины, отметок, плоскостей и уклонов; качество материалов, изделий и смесей; уплотнение слоя и плотность прилегания к нижележащему слою; заполнение швов; правильность примыкания пола к другим конструкциям; правильность рисунка пола из штучных материалов.
Отслоение уложенных плиток от растворной прослойки обнаруживают простукиванием покрытия. Глухой звук свидетельствует о наличии дефектного участка в покрытии.
Плитки могут отслаиваться из-за следующих причин: хождения по только что уложенному полу; использования для растворной прослойки «жирных» цементных растворов, подверженных значительным усадочным деформациям; превышения толщины растворной прослойки (более 15 мм), также обладающей усадочной деформацией; укладки плиток на растворную прослойку, начавшую схватываться; укладки запыленных или загрязненных плиток или не увлажненных с тыльной стороны.
Появление сплошных протяженных трещин в покрытии плиточных полов объясняется отсутствием деформационных швов в покрытии полов больших помещений или неправильным примыканием конструкций пола к стенам здания.
Отделение уложенной плитки вместе с раствором от основания может быть вызвано деформацией грунтового основания и уложенной по нему бетонной подготовки и отсутствием или неправильным выполнением амортизационной прослойки в конструкции междуэтажных перекрытий, испытывающих динамические нагрузки или вибрацию. Вначале плиточное покрытие приобретает сводчатую форму на большой поверхности, а затем отслаивается отдельными участками от основания.
Разрушение плиток покрытия появляется по следующим причинам: увеличения толщины растворной прослойки; укладки растворной прослойки на неувлажненное основание, отсасывающее влагу из уложенной прослойки, которая не приобретает достаточной прочности и разрушается под нагрузкой при эксплуатации пола; пренебрежения технологической значимостью покрытия только что уложенной плитки слоем увлажненных опилок.
Для устранения дефектов требуется частичный, а иногда и сплошной ремонт полов.
Поврежденные участки выявляют внешним осмотром и, как уже говорилось, простукиванием всей площади пола. Места, подлежащие ремонту, разбирают. Сначала молотком разбивают и удаляют одну плитку, последующие снимают с помощью скарпеля и молотка. Для повторного использования разбираемых плиток удары острия скарпеля направляют по раствору ниже тыльной стороны плитки. Остатки затвердевшего раствора с тыльной стороны осторожно скалывают ударами зубила и молотка, стараясь не повредить кромок очищаемых плиток. На разобранном участке покрытия с помощью механизированного или ручного инструмента удаляют растворную прослойку, после чего поверхность основания очищают от мусора и выравнивают стяжкой из бетона или раствора. При необходимости восстанавливают поврежденную гидроизоляцию. При проведении таких работ надо помнить о том, что уровень восстанавливаемого пола должен быть одинаковым с примыкающими участками покрытия. Это обеспечивается точной подгонкой нижележащих прослоек в конструкции пола под прежние отметки. Повторную укладку плиток и уход за покрытием выполняют в обычной технологической последовательности.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Заделка несквозных трещин в плитках. В образовавшейся несквозной трещине аккуратно прочищают хорошо заточенным скарпелем края углубления для лучшего удержания раствора при заделке. Углубление очищают от пыли, смачивают водой. Цементный раствор с добавкой соответствующего красителя вмазывают в щель отрезовкой и уплотняют заподлицо с поверхностью плиток. Отремонтированные участки покрытия засыпают влажными опилками и ограждают.
Удаление дефектных и отслоившихся плиток. Дефектные плитки осторожно вырубают легкими ударами молотка по зубилу, удерживаемому в левой руке (рис.1, а), а отслоившиеся плитки, поддевая отрезовкой, снимают так, чтобы сохранить для повторного использования. Тыльную сторону снятых целых плиток очищают от остатков раствора кирочкой или молоточком плиточника так, чтобы не повредить кромок (рис.1, б).
Рис.1. Ремонт покрытия пола:
Очистка и выравнивание основания ремонтируемого участка пола. С основания удаляют остатки растворной прослойки, срубая ее зубилом (рис.1, в). При необходимости делают насечку основания глубиной 3…5 мм через 30. 50 мм. После этого основание тщательно очищают стальным шпателем и стальной щеткой (рис.1, г) и промывают водой. На подготовленное основание на слой раствора укладывают плитку.
Замена отдельных поврежденных плиток. Для сохранения граней целых плиток, соприкасающихся с поврежденными, последние удаляют отдельными частями. Острие зубила (скарпеля) ставят под тыльную сторону удаляемой плитки и ударяют по зубилу молотком. По мере очистки гнезда зубило передвигают от середины удаляемой плитки к краям. После удаления плитки основание очищают от остатков раствора и при необходимости делают насечку. Обеспыленное, увлажненное основание заполняют цементно-песчаным раствором и разравнивают его плиточной лопаткой. Поверхность раствора должна находиться на уровне нижней плоскости целых плиток. Затем укладывают пластичный раствор состава 1:1 (цемент:песок) слоем толщиной до 3 мм или припорашивают сухим цементом, после чего увлажненную плитку утапливают в раствор до уровня смежных плиток покрытия. Если плитка окажется не заподлицо с неремонтируемой поверхностью пола, ее вынимают и по мере необходимости убавляют или добавляют раствор. Свежеуложенные плитки покрывают щитком. При замене плиток новые подбирают по цвету, оттенкам и размеру в соответствии со старым покрытием.
На подготовленное основание укладывают слой пластичного раствора состава 1:1 (цемент:песок) толщиной 3. 5 мм, заглаживают его лопаткой плиточника или стальной гладилкой и между маячными рядами укладывают рядовые плитки несколько выше маячных плиток, затем осаживают их правилом 2 (рис.2) и тщательно выравнивают по уровню не ремонтируемого покрытия пола.
Рис.2. Осаживание и выравнивание плиток на отремонтированном участке:
При укладке плиток на пластичную растворную прослойку отпадает необходимость заливки швов между плитками.
4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Удаление бракованных плиток, подготовку основания со срубанием старого раствора прослойки, подгонку плиток к месту укладки выполняют в защитных очках.
Укладывать плитки в покрытие нужно в резиновых перчатках или напальчниках. Промывать плитки кислотой нужно в резиновых перчатках и защитных очках. Концентрация раствора соляной кислоты не должна превышать 3…5%. Для приготовления раствора на месте работ кислоту вливают через воронку тонкой струей в емкость с водой при постоянном перемешивании.
В комплект средств индивидуальной защиты облицовщика-плиточника входят:
перчатки резиновые диэлектрические;
рукавицы с наладонниками из брезента;
До начала работы облицовщика-плиточника инструктируют о безопасных приемах выполнения производственного задания. Облицовщик осматривает рабочее место, убирает ненужные материалы, проверяет исправность инструментов, инвентаря, приспособлений, надевает спецодежду.
При работе в затемненных помещениях (санузлах, лестничных клетках) временное освещение должно иметь напряжение не выше 42 В. По окончании работы следует привести в порядок рабочее место, очистить инструменты, убрать строительный мусор.
7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Разборка покрытия с сохранением плиток, годных для работ, %:
Нормы времени, чел.-ч
Норма выработки, м 
Цены на отделочные работы
Прайс-Лист на отделочные работы
Стены и перегородки
Демонтаж кирпичных перегородок толщ.1/2 кирпича
Демонтаж кирпичных перегородок толщ.1 кирпич
Демонтаж обшивки стен из ГКЛ на металлокаркасе
Демонтаж перегородок из ГКЛ, ДСП, ПВХ
Демонтаж пеноблочных, гипсолитовых перегородок
Демонтаж не несущих перегородок (бетон)
Демонтаж армированных ж/б стен, перегородок до 100 мм.
Демонтаж армированных ж/б стен, перегородок от 100 до 150 мм.
Демонтаж армированных ж/б стен, перегородок толщиной более 150 мм.
Демонтаж сантехнических кабин гипсолитовых
Демонтаж облицовки стен из ДСП, МДФ, панелей ПВХ, оргалита
Демонтаж стеновых пластиковых сэндвич панелей
Снятие старой краски со стен
Удаление побелки со стен
Снятие старых обоев со стен (1слой)
Снятие старых обоев со стен (2-3 слой)
Сбивка старой керамической плитки
Снятие старой штукатурки со стен
Снятие старой шпатлевки
Снятие старой краски с радиаторов
Демонтаж шиферной сантехкабины (без основания)
Демонтаж шиферной сантехкабины (полностью)
Демонтаж гипсолитной сантехкабины (без основания)
Демонтаж гипсолитной сантехкабины (полностью)
Демонтаж перегородки туалет/ванная
Демонтаж деревянных встроенных шкафов купе, антресолей, ниш
Устройство перегородок в 1/4 кирпича
Устройство перегородок в 1/2 кирпича
Кладка стен из кирпича с установкой перемычек
Кладка стен из пенобетонных блоков, пазогребневых плит
Устройство перегородок из ГКЛ в 1 слой с металлическим каркасом
Устройство перегородок из ГКЛ в 2 слоя с металлическим каркасом
Расшивка, пропенивание и заделка внешних швов панелей
Заделка трещин штукатуркой
Монтаж штукатурной сетки
Наклейка малярной сетки
Штукатурка стен по плоскости
Штукатурка и выравнивание стен гипсовыми составами толщ. до 50мм с установкой маячковых направляющих
Штукатурка и выравнивание стен гипсовыми составами толщ. более 50мм с установкой маячковых направляющих
Протягивание стен штукатуркой под плинтус
Проклейка углов металлобумагой
Шпатлевка стен (в 2 слоя)
Финишная шпатлевка при высококачественной окраске стен
Финишное ошкуривание стен
Грунтовка стен 1 слой
Грунтовка стен бетоноконтактом
Окраска стен простая 1-н слой
Окраска стен высококачественная 2-а слоя
Устройство облицовки стен из ГКЛ в 1 слой с устройством металлокаркаса
Устройство облицовки стен из ГКЛ в 2 слоя с устройством металлокаркаса
Проклейка стыков ГКЛ серпянкой
Установка металлических уголков на внешние углы
Добавляется при криволинейной границе
Монтаж отражающей теплоизоляции (фольгоизол, пенофол, пенотерм, пр.)
Монтаж рулонных и плитных теплозвукоизолирующих материалов (URSA, ПЕНОПЛЭКС и пр.)
Облицовка стен пластиковыми панелями с обрешеткой
Устройство коробов из ГКЛ в санузле (трубы отоплен.,с/у)
Оклеивание стен простыми обоями (бумажные) без подбора рисунка
Оклеивание стен обоями под покраску
Оклеивание стен виниловыми обоями и обоями с подбором рисунка
Оклеивание стен текстильными обоями
Оклеивание стен стеклообоями
Оклеивание стен флезелиновыми обоями
Оклеивание стен шелковыми обоями
Оклеивание стен стеклохолстом «паутинка»
Наклейка бордюра обойного
Нанесение декоративной штукатурки
Нанесение «Венецианской штукатурки»
Ремонт «Венецианской штукатурки»
Покрытие декоративной рельефной штукатуркой
Обшивка стен вагонкой на кляммерах, установка нащельников с устройством деревянного каркаса
Облицовка стен плиткой керамической стандартного размера (20Х25, 30Х20, 25Х33) с затиркой швов
Облицовка стен плиткой керамической не стандартного размера (15Х15, 30Х60, 36Х56) с затиркой швов
Облицовка стен керамической плиткой размером 10*10 с затиркой швов
Облицовка стен мозайкой на сетке с затиркой швов
Облицовка стен штучной мозаикой с затиркой швов
Облицовка стен плиткой керамогранит
Облицовка стен стандартной плиткой керамической с затиркой швов в больших объемах (более 500 м²)
Устройство керамического бордюра
Подрезка плитки на внешних углах под 45 гр.
Установка раскладки для плитки
Высверливание отверстий в керамической плитке
Потолки
Демонтаж реечных потолков
Демонтаж подвесных потолков из ГКЛ
Демонтаж подвесных потолков «Армстронг»
Демонтаж потолочного плинтуса из ПВХ
Снятие старой краски
Удаление побелки с потолков
Очистка потолка от шпатлевки
Снятие старой штукатурки потолков
Расшивка потолочных швов (рустов)
Снятие обоев с потолков (1 слой)
Снятие обоев с потолков (2-3 слой)
Размывка извести, мела, водоэмульсионной краски на потолке
Демонтаж подвесных потолков из МДФ
Демонтаж подвесных потолков «Акмигран»
Демонтаж натяжных потолков
Снятие полистерольных плиток
Устройство подвесных потолков из ГКЛ 1-й уровень с устройством металлокаркаса
Устройство подвесных потолков из ГКЛ 2-й уровень с устройством металлокаркаса
Устройство подвесных потолков из ГКЛ 3-й уровень с устройством металлокаркаса
Устройство подвесных потолков из ГКЛ сложной формы с устройством кессона для подсветки
Проклейка стыков ГКЛ серпянкой
Добавляется при криволинейной границе
Шпатлевание границ двухуровневого подвесного потолка под покраску, с установкой армирующих уголков
Окрашивание границ двухуровнего подвесного потолка
Устройство подвесных потолков из плит «Армстронг»
Монтаж реечных потолков мал. площади до 8 кв.м (санузел)
Монтаж реечных, зеркальных потолков бол. площади свыше 8 кв.
Монтаж отражающей теплоизоляции (фольгоизол, пенофол, пенотерм, пр.)
Монтаж рулонных и плитных теплозвукоизолирующих материалов (URSA, ПЕНОПЛЭКС и пр.)
Устройство утепления потолка с постановкой дополнителного деревянного каркаса
Облицовка потолка плиткой стиропоровой
Устройство потолка из пластиковых реек или панелей ПВХ
Монтаж потолочного плинтуса
Окраска потолочного плинтуса
Штукатурка потолка /10мм/20мм
Штукатурка потолка по маякам до 40мм
Монтаж металлической сетки
Заделка трещин, рустов штукатуркой
Заделка трещин, рустов штукатуркой с серпянкой
Грунтовка потолков 1 слой
Грунтовка потолков бетоноконтактом
Шпатлевка потолка в два слоя
Наклейка малярной сетки
Оклеивание потолка паутинкой (стеклохолст)
Финишная шпатлевка при высококачественной окраске
Финишное ошкуривание потолка
Окраска потолка в/э краской простая (в 1-н слой)
Окраска потолка в/э краской (матовой) в 2 слоя
Окраска потолка краской (глянцевой) 3 слоя
Оконные и дверные проёмы
Демонтаж дверных блоков с сохранением
Демонтаж дверных блоков без сохранения
Демонтаж дверного полотна с сохранением
Демонтаж деревянных оконных блоков (без сохранения)
Демонтаж пластиковых окон, балконных блоков, стеклопакетов входной группы
Демонтаж штукатурки, шпатлёвки с откосов
Расширение оконого проема в железобетонных стенах толщиной 25 см, армированного
Демонтаж наличников без сохранения
Демонтаж наличников с сохранением
Демонтаж подоконной части из пенобетона, ПГП
Демонтаж подоконной части из кирпича
Демонтаж подоконной части из бетона, ж/б
Демонтаж подоконников, отливов
Установка дверных блоков стоим до 250 у.е.
Установка дверных блоков стоим от 500 у.е.
Установка раздвижных дверей
Установка отбойников, стопоров
Покрытие лаком дверного полотна и коробки
Покрытие лаком наличников
Установка готовых арок в дверные проемы
Устройство арки из ГКЛ, двухсторонней
Устройство встроенных шкафов,антресолей из ДСП
Установка дверцы с/т для водоснабжения и канализации
Установка сантехнического люка накладного
Установка штукатурных уголков
Установка пластиковых уголков
Установка криволинейных штукатурных пластиковых уголков
Грунтовка откосов Бетоноконтактом
Штукатурка оконных откосов с установкой металлических уголков
Штукатурка проемов с установкой металлических уголков
Штукатурка арочных проемов
Устройство откосов из ГКЛ
Шпатлевание откосов под окраску
Оклеивание откосов стеклохолстом «паутинка»
Финишная шпатлевка при высококачественной окраске откосов
Очистка оконных проемов от старой краски
Окраска оконных проемов
Окрашивание окна без ошкуривания и шпатлевки
Окрашивание окна с частичным ошкуриванием и шпатлевкой
Монтаж карнизов для штор
Демонтаж деревянного пола на лагах
Демонтаж старого паркета без сохранения
Демонтаж фанеры, оргалита, ДСП
Демонтаж наливного пола
Снятие старого линолеума, ковролина, ламината (не преклеенных к основанию)
Демонтаж керамической плитки
Демонтаж плинтусов без сохранения
Демонтаж плинтусов с сохранением
Укладка керамзита толщ до 10см
Укладка керамзита толщ более 10см
Устройство сухой стяжки по технологии Кнауф (паровлагоизоляция, демпферная лента, сухая засыпка, ЭП в один слой)
Устройство обмазочной гидроизоляции полов в 2 слоя
Устройство обмазочной гидроизоляции полов в 2 слоя
Устройство гидроизоляции полов из гидроизола в 1-н слой
Паровлагоизоляция пола (укрытие полов пленкой)
Грунтовка пола с очисткой основания от пыли
Устройство цементной стяжки толщ.до 50мм по маякам
Устройство цементной стяжки толщ.более 50мм по маякам
Устройство цем. стяжки толщиной до 50 мм. по маякам с армирующей сеткой
Устройство цем. стяжки толщиной более 50 мм. по маякам с армирующей сеткой
Устройство чистовой стяжки из наливных полов
Монтаж отражающей теплоизоляции (фольгоизол, пенофол, пенотерм, пр.)
Монтаж рулонных и плитных теплозвукоизолирующих материалов (URSA, ПЕНОПЛЭКС и пр.)
Устройство оснований пола из фанеры на каркас
Настил фанеры перед укладкой паркета. Раскрой, укладка, шлифовка
Укладка подложки и пароизоляции под ламинат, паркетную доску
Устройство ламинированного паркета на замках стандартного размера палубная укладка с подложкой
Устройство полов из паркетной доски на замках стандартного размера палубная укладка с подложкой
Добавляется при укладке ламината и паркетной доски по диагонали
Устройство полов из штучного паркета простая укладка
Устройство полов из штучного паркета усложненная укладка
Добавляется на устройство полос, фризов, изменение диагонали
Покрытие паркета лаком за 3 раза
Циклевка паркетных полов барабанной паркетошлифовальной машиной
Циклевка паркета плоскошлифовальной машиной
Устройство пробкового покрытия
Устройство покрытий из «коммерческого» линолеума на клею
Устройство покрытий из линолеума
Устройство покрытия из ковролина
Установка плинтуса деревянного
Установка плинтуса деревянного (твердых пород)
Установка плинтуса пластикового с соединительными элементами
Установка плинтуса пластикового простого
Добавляется на установку плинтусов к криволинейным стенам (закругления)
Покрытие плинтусов лаком за 2 раза
Установка порожков декоративных
Устройство порожков из плитки керамической
Устройство покрытий из керамических плиток стандартным размером (30Х30, 33Х33) с затиркой швов
Устройство покрытий из керамических плиток не стандартным размером (30Х60, 40Х40, 50Х50 и др) с затиркой швов
Устройство покрытий из мелкоразмерных керамических плиток на сетке (мозаичная плитка) с затиркой швов
Облицовка пола штучной мозаикой с затиркой швов
Добавляется при изменении диагонали укладки
Устройство коробов канализации
Монтаж террасной доски
Цементная стяжка 50мм (без стоимости материалов: бетон, армировочная сетка, опалубка и т.д.)
Изготовление ПГС (песчано-гравийная смесь) подушки с трамбовкой (без стоимости материала)
Изготовление упорного основания под лаги (сваи)
Устройство подложки – геотекстиль
Установка подложки на резиновой основе под опорные «пятаки»
Устройство защитных опор под лаги («пятаки»)
Изготовление металлического каркаса (основание)
7 листовых материалов, без которых не обойтись при строительстве и ремонте
Ни одна стройка, ни один ремонт сейчас не обходится без гипсокартона, фанеры, OSB-плит или ЦСП. Их используют и для устройства полов, стен, потолков, и в качестве основания для укладки гибкой черепицы или фасадной плитки, а в некоторых случаях они выступают в роли интерьерной доминанты. Итак, какой материал подойдет для создания конструктивных элементов, а какой — для финишной отделки?
Ориентированно-стружечные плиты (ОСП)
Сырьем для ОСП служит древесная щепа. Ее пропитывают формальдегидным клеем и укладывают в два слоя — вдоль и поперек. После заготовку прессуют, одновременно подвергая нагреву. В результате получается жесткий, прочный, но при этом довольно тонкий лист (от 6 до 22 мм).
Поскольку щепу укладывают с перпендикулярным расположением волокон, плита стабилизирует сама себя. Ее деформации при колебаниях температуры/влажности минимальны. Это делает ОСП пригодной для обшивки каркасных стен. Собственно, для этого она и была разработана. Плотность материала варьируется от 640 до 700 кг/м³. Это довольно высокие показатели. Благодаря этому в теле плиты хорошо держится крепеж. Есть и у ОСП и другие преимущества. Это относительно малый вес, высокая влагостойкость и оригинальный внешний вид, открывающий возможности для дизайнерских экспериментов. Кстати, на нее хорошо ложится краска для древесины.
Ориентированно-древесные плиты хорошо поддаются механической обработке — их можно пилить, резать, сверлить и шлифовать
Сегодня ОСП используют в качестве основы для укладки мягкой черепицы, фасадной плитки, а также при сборке опалубочных коробов. Плиты служат основой для утепленных СИП-панелей. Из этого материала делают мебель, как кустарную, так и дизайнерскую. Ну а рядовые дачники обшивают им внутренние стены и потолки и подшивают черновые полы.
Основной минус ОСП экологическая небезопасность. Связующим для древесной стружки служит формальдегид, который в жидком состоянии не составляет особой угрозы. Но в процессе производства, под воздействием высоких температур, часть вещества превращается в газ с довольно неприятным запахом. При большой концентрации он вызывает головную боль, тошноту, упадок сил. И вопрос безопасности — это вопрос того, сколько именно этих испарений выделяет ориентировано-стружечная плита.
Исходя из этого, выделяют три группы ОСП.
Е0 — эмиссия от 3 до 5 мг на 100 граммов сухого материала;
Е1 — эмиссия не более 10 мг на 100 гр;
Е2 — эмиссия от 10 до 30 мг/100 гр.
В жилых пространствах допускаются только плиты E0 и E1. Изделия группы Е2 пригодны только для наружных работ.
По качеству ОСП разделяют на четыре группы. Первый класс OSB-1, вопреки традициям, означает самое низкое качество. Такие плиты годятся только для мебели и внутренней отделки. В нагруженные конструкции их ставить нельзя.
OSB-2 достаточно прочная, чтобы ее можно было применять для возведения стен. Но вот избыточную влажность кухни или ванной комнаты плита не перенесет. Ее эксплуатируют только в жилых отапливаемых помещениях.
Наиболее распространенной является OSB-3. Она не боится влаги и может выдерживать довольно большие нагрузки. И стоит относительно дешево.
А самая прочная, стабильная, плотная, но при этом и дорогая плита OSB-4. Использовать ее в частном домостроении, в общем-то, нет смысла.
Как защитить себя от формальдегидных испарений
Прежде всего, необходимо использовать в помещении только плиты ЕО и Е1. Перед монтажом желательно выдержать материал на открытом воздухе (защитив от влаги) порядка 4 месяцев, чтобы пары формальдегида выветрились.
Комнату, в отделке которой использовалась ОСП, нужно как можно чаще проветривать, и не допускать перегрева. При температуре более 30ºС формальдегид испаряется очень активно. По той же причине нужно избегать влажности воздуха более 70%.
Подробнее читайте в статье «Стружка правильной ориентации»
Цементно-стружечные плиты (ЦСП)
ЦСП (цементно-стружечная плита) приблизительно на треть состоит из стружки, и на две трети — из цемента. Порядка 3% от его объема составляют добавки, призванные упрочнить плиту, сделать ее влаго- и огнестойкой, а также «подружить» растительные волокна и бетон. Без использования химикатов эти материалы не смешиваются, прежде всего из-за сахаров, содержащихся в древесине. Важно, что среди используемых присадок нет опасных для человека или окружающей среды веществ, так что ЦСП можно с уверенностью назвать экологически безопасным.
Достоинства. ЦСП является «дышащим» материалом, так что его можно без опасений использовать при внутренней отделке. Его паропроницаемость составляет 0,03 мг/(м·ч·Па) и это довольно высокие показатели.
Кроме того, ЦСП отличает высокая морозо- и влагостойкость. Его нельзя назвать абсолютно невосприимчивым к воде, но даже если замочить плиту на сутки, ее влажность поднимется всего на 7% — с 9% до 16%. При этом линейные размеры изделия и его толщина не изменятся настолько, чтобы это составляло проблему.
Материал прекрасно противостоит продольным деформациям, что позволяет использовать его для усиления несущей способности стен. Также следует отметить высокую прочность, способность к звукопоглощению и неподверженность атакам грибка, насекомых и мелких грызунов.
Длина плиты ЦСП варьируется от 2,7 до 3,2 м, толщина составляет 8-36 мм, ширина же всегда одна — 1,25 м
Недостатки. Прежде всего, это большой вес панелей, затрудняющий транспортировку и монтаж. Так, плита толщиной 36 мм и длиной 3,2 м весит почти 200 кг. Впрочем, обычно в строительстве используют панели 10-16 мм, весящие не более 85 кг. Работа с ними по силам бригаде из 3-4 человек.
Где используют? Довольно часто ЦСП применяют для облицовки фасадов. Плиты, которые не прошли на производстве процедуру шлифовки, покрывают штукатуркой по армирующей сетке, а шлифованные грунтуют и окрашивают или оставляют в первозданном виде.
В каркасном домостроении плиты ЦСП используют для настила полов, а также в качестве наружной обшивки стен
Помимо этого ЦСП часто используют для опалубки. Из жестких, прочных, хорошо поддающихся обработке и практически неподверженных короблению плит можно собирать даже самые сложные формы. Если же опалубка несъемная, ЦСП служит ей еще и дополнительной гидро- и теплоизоляцией.
Цементно-стружечные плиты могут быть и стеновым материалом. Точнее, они служат основой для сэндвич-панелей, которые позволяют собрать дом, как конструктор, за несколько недель.
Этот материал подходит для черновой обшивки стен, причем даже во влажных зонах. Шероховатые плиты оштукатуривают, оклеивают обоями, покрывают облицовочной плиткой и т.д. Из панелей большой толщины можно соорудить межкомнатную перегородку, закрепив их на металлическом или деревянном каркасе.
И наконец, цементно-стружечные плиты применяют для перекрытий.
Подробнее читайте в статье «Целое собрание преимуществ»
Гипсокартон
Основой гипсокартонного листа (ГКЛ) является гипсовый сердечник. С двух сторон он оклеен прочным картоном, который потом можно декорировать посредством обоев, краски, керамической плитки, ПВХ-панелей и т. д. Длина облицовочных листов составляет от 2 до 4 м, ширина — 0,6 и 1,2 м, а толщина — от 6,5 до 24 мм. Область применения гипсокартона очень широка, но чаще всего его используют для обшивки стен и потолков, а также для сооружения легких перегородок. Панели из ГКЛ можно крепить к основанию специальным клеем либо монтировать на каркасе шурупами.
Достоинства. С его помощью можно задекорировать перекошенный, трещиноватый потолок, нивелировать неровности стен или превратить осыпающуюся кирпичную перегородку в безупречно гладкую поверхность, готовую к окраске, оклейке обоями или облицовке плиткой. Немаловажно и то, что за обшивкой легко спрятать все инженерные коммуникации.
Огромным плюсом является и малый вес гипсокартонного листа. Масса 1 м² конструкции из ГКЛ толщиной 12,5 мм составляет около 28 кг, так что при обустройстве помещения можно думать только об удобстве планировки, не ломая голову над тем, выдержат ли перекрытия дополнительные нагрузки.
Порядка 93% массы листа составляет экологически чистый гипс, тот самый, что долгое время применяется в архитектуре и ортопедии
Недостатки. Основной состоит в хрупкости, и тут, к сожалению, ничего не поделаешь. О том, чтобы использовать гипсокартонную стену в качестве несущей, не может быть и речи. Кроме того, ее нельзя нагружать чрезмерно тяжелыми предметами, например навесной мебелью. Однако при правильно рассчитанной конструкции и грамотно подобранном крепеже гипсокартонная стена может выдерживать нагрузки от 5 до 30 кг на один крепёжный элемент.
Существует две основные разновидности гипсокартона — обычный (ГКЛ) и влагостойкий (ГКЛВ). Последний включает в себя добавки, значительно снижающие водопоглощение и препятствующие росту бактерий. К сожалению, такая защита не абсолютна, и непосредственного контакта с водой материал не выдержит, но тем не менее ГКЛВ активно используется в отделке ванных комнат и кухонь. Он прекрасно подходит в качестве основы для облицовки плиткой. Различить ГКЛ и ГКЛВ можно по цвету: обычные листы покрыты серым картоном, влагостойкие — зеленым.
И обычные, и влагостойкие листы выпускают также в особом исполнении — с повышенной огнестойкостью (соответственно ГКЛО и ГКЛВО). В этой модификации гипсовый сердечник укрепляют стеклоровингом, обеспечивающим высокую устойчивость к воздействию открытого пламени. Огнестойкий гипсокартон в основном служит для создания перегородок в помещениях с повышенными требованиями к пожарной безопасности.
При работе с гипсокартоном нужно использовать только специализированные клеящие, грунтующие и выравнивающие составы, которые рекомендованы производителями ГКЛ
Монтаж гипсокартона. К преимуществам ГКЛ принято относить удобство и быстроту монтажа. И действительно, один квалифицированный специалист в течение рабочего дня собирает до 60 м² гипсокартонных конструкций. Но именно квалифицированный. Гипсокартоном не занимается сейчас разве что ленивый, а вот настоящих мастеров в этой области очень мало. Результатом неграмотного монтажа становятся трещины, неровные швы, перекосы, а иногда и разрушение потолков и перегородок. Излишне напоминать, что разумнее (и в итоге дешевле) обращаться к услугам профессиональных бригад, прошедших соответствующее обучение.
Фанера
Это листовой материал, cклееный из трех и более пластов древесного шпона или коры. В процессе производства каждый новый слой кладут таким образом, чтобы волокна шли перпендикулярно предыдущим. Это сводит к минимуму деформации при колебаниях температуры/влажности и придает дополнительную прочность.
Сырьем для производства служат самые разные сорта древесины, но наиболее популярны береза, ель, сосна и лиственница. Березовая фанера отличается высокой твердостью, поэтому ее часто используют для производства мебели и отделки интерьеров. Она долговечна, прочна, но и стоит довольно дорого.
Сосновые и еловые панели не отличаются высокой устойчивостью к механическим повреждениям, но зато они в среднем на 20% легче своих собратьев из других пород дерева. Кроме того, хвойная фанера доступна по цене.
Хвойную фанеру чаще всего применяют для черновых работ. Например, в качестве подстилающего слоя при паркетных и кровельных работах
Лиственная фанера отличается повышенной влагостойкостью. Нельзя сказать, что она абсолютно невосприимчива к воде и ее испарениям, но умеренную сырость выдерживает. Поэтому ею можно обшить, к примеру, стены застекленной лоджии или одну из стен кухни, максимально удаленную от раковины и плиты.
Существует также комбинированная фанера, собранная из лиственного и хвойного шпона. Она несколько прочнее сосновой и еловой, но стоит при этом дешевле березовой.
Качество фанеры далеко не в последнюю очередь зависит от того, какой клей использовался в производстве. Перечислим основные.
ФСФ (фенолформальдегидный) — самый прочный и влагостойкий, но при этом самый токсичный. Источает резкий неприятный запах, который не выветривается долгие месяцы. Такая фанера не рекомендована для использования в жилых помещениях.
ФКМ — меламиновый. Влагостойкость такого материала несколько ниже, но и вреда здоровью он наносит значительно ниже. Допускается ограниченное использование в комнатах и на кухне.
ФК — карбамидный. Его влагостойкость крайне низка, но при этом в составе нет никаких агрессивных веществ. Материал практически безопасен и может быть применен даже в отделке детских комнат.
ФБА — альбуминоказеиновый. Абсолютно невлагостоек и абсолютно экологически чист.
В ГОСТах приведены стандартные размеры фанеры — 2440 × 1220 мм, но такие большие листы создают слишком много неудобств как в перевозке, так и в работе. Поэтому куда популярнее квадраты со стороной 1525 мм. Выпускаются также изделия 3000 × 1500 мм, 1525 × 3050 мм и множество нестандартных.
Толщина фанеры зависит от качества сырья и количества слоев шпона (их может быть от 3 до 21) и варьируется от 3 до 30 мм
И наконец, качество поверхности. Фанера может быть нешлифованной, шлифованной с одной стороны или же с двух. Очевидно, что чем больше механической обработки, тем качественнее и дороже материал.
Где используют? Фанера прекрасно подходит для оригинальной, но при этом недорогой отделки стен и потолков в жилых комнатах, прихожих и коридорах. В кухне и, конечно же, ванной комнате ее лучше не использовать — даже влагостойкая фанера пойдет волнами в воздухе, постоянно насыщенном водяными парами.
Помимо отделки пола, стен и потолка фанеру часто используют для создания декоративных экранов для батарей, а также для ламбрекенов и карнизов
Подробнее читайте в статье «В главной роли»
Бакелитовая фанера
Влагостойкая корабельная фанера (или, иначе, дельта-древесина) сегодня активно осваивается в сфере строительства и отделки интерьеров.
В основе этого композита лежит спрессованный березовый или сосновый шпон, прошедший под давлением термическую обработку, ошлифованный и покрытый бакелитовым лаком (раствор резольной формальдегидной смолы) — полимером, который структурно связывается с древесиной. При производстве фанеры древесные пластины промазывают (или пропитывают) пластифицирующим клеевым составом на основе того же формальдегида и складывают так, чтобы волокна в смежных слоях располагались перпендикулярно, что придает материалу особую плотность и прочность. Помимо этого, для него характерна отличная сопротивляемость воздействию влаги и различных химических соединений (масел, слабых кислот, щелочи и др.), огнестойкость, нечувствительность к перепадам температур.
Благодаря своим свойствам бакелитовая фанера может по праву претендовать на звание универсального материала. Она не выделяет вредных веществ и безопасна, как натуральное дерево (при этом не склонна к растрескиванию и не гниет); прочна, как твердый полимер; износостойка, как сталь (но легче нее и не коррозирует), а по плотности (1200 кг/м³) превосходит древесину дуба и сопоставима со щебнем и керамзитобетоном.
Бакелитовая фанера долговечна, может эксплуатироваться при температурах от —50 до +50°С, спокойно переносит ультрафиолет, атмосферные осадки и высокую влажность
Бакелитовую фанеру подразделяют на материал нескольких категорий в зависимости от сортности применяемого шпона, вида клеящих смол (водо- или спирторастворимые) и способа их нанесения (частичное промазывание или полная пропитка древесных слоев). Марка наибольшей прочности — ФБС, дальше, по мере ее снижения, идет ФБС-1 и ФБС-1А. Изделия марки ФБВ в целом имеют средние показатели прочности и отличаются пониженной влагостойкостью, поэтому при использовании на внешних поверхностях или в помещениях с высокой влажностью нуждаются в дополнительной отделке. Для улучшения защитных характеристик такую фанеру ламинируют.
Материал выпускают согласно стандартам ГОСТ 11539-83 в виде листов с размерами 5770 (2850, 2500) × 1250, 2440 × 1220 и 1500 × 3000 мм, толщина — от 4 до 40 мм. Прочность на изгиб, к примеру, у 18-миллиметровых ФБС составляет поперек волокон 108 МПа, вдоль волокон — 88,2 МПа; тот же показатель у ФБВ — 98 и 78,5 МПа соответственно. Вес такого листа достигает 64,2 кг, а 24-миллиметрового — уже 85 кг.
При покупке материала, обратите внимание, обработаны ли торцы листов. Если это ФБС, на них, как и на поверхности, должен быть нанесен защитный слой бакелитового лака, а в случае ФБВ — особая эмаль
Где используют? Высокие эксплуатационные свойства бакелитовой фанеры, прежде всего устойчивость к ударным нагрузкам и атмосферным факторам, позволяют использовать ее в строительстве как для внутренних, так и для наружных работ. Из жестких влагостойких плит ФБС можно возводить легкие садовые постройки (летние кухни, беседки), навесы и подиумы, собирать настилы открытых площадок, основы перекрытий и кровель. Также их применяют для фасадной обшивки каркасных домов и сооружения перегородок. Для отделки потолков, полов и стен внутри помещений достаточно более тонких ламинированных листов ФБВ, которые отлично покажут себя в том числе и во влажных зонах.