реле отпирания и запирания замков дверей

Немного о диагностике реле запирания и отпирания дверей KIA SOUL

Наступает момент, когда перестают с ключа открываться или закрываться двери.
Развитие ситуации может быть в двух направлениях:
1. Двери блокируются и нет возможности их разблокировать ни с ключа, ни вручную, причем автомобиль может реагировать на попытки открытия дверей с ключа, но не реагировать на их закрытие.
2. Ситуация с точностью наоборот, двери невозможно заблокировать ни с ключа, ни вручную, причем автомобиль реагирует на попытки закрытия дверей с ключа.
Проблема обычно кроется в выгорании реле отпирания, запирания дверей, запаянное в плату предохранителей.
Данное импульсное реле постоянного тока NEX EX2-2U1S предназначено для коммутации токов до 30 ампер и напряжении от 12 до 16 вольт с сопротивлением обмотки 160 ом. По отзывам автолюбителей, данное изделие обладает крайне низкой надежностью и способно выйти из строя в самый непредвиденный момент. Обычно это происходит при превышении времени замыкании контактов во время включения реле, что ведет к их расплавлению и следствием чего приводит к отказу на открытие-закрытие замка.

Согласно схеме управления, в начальной позиции, при отсутствии управляющего напряжения со стороны ЭБУ на обмотки реле, на выходном контакте каждого из реле присутствует нулевое напряжение (контакты 1 и 6). При подачи сигнала на обмотки реле, на выходных контактах (1 и 6) получаем +12 вольт.
Для диагностики реле необходимо подать питание в гнездо предохранителя на 20А (схема Центральный замок 20A) или непосредственно на плату предохранителей:

На плате предохранителей есть разъемы, через которые можно произвести диагностику реле:

На интересуют два разъема:
L/P MD и L/P FH
Для диагностики реле запирания необходимо подать нулевое напряжение на 12 контакт L/P MD, при это реле должно щелкнуть и на контакте 6 разъема L/P FH появиться напряжение 12 вольт.
Для диагностики реле отпирания необходимо подать нулевое напряжение на 13 контакт L/P MD, при это реле должно щелкнуть и на контакте 1,5 разъема L/P FH появиться напряжение 12 вольт.
Для диагностики реле блокировки необходимо подать нулевое напряжение на 1 контакт L/P MD, при это реле должно щелкнуть и на контакте 11 разъема L/P FH появиться напряжение 12 вольт.
Если ничего не происходит, значит выбранное реле неисправно.
Для диагностики реле также можно замерить сопротивление катушек. Оно должно лежать в пределах 124-160 ом. Сопротивление катушек измеряется при отключенном питании между точкой подачи питания +12в и точкой подачи нулевого напряжения для каждой из катушек.
На 2 картинке вверху показано типичное выгорание контактов в рассматриваемом реле.

Рассматриваемое реле имеет в одном корпусе два независимых коммутационных блока и на картинке видно подгорание контактов еще на работающей паре реле

Источник

Подружим ЦЗ и сигнализацию

Согласно отзывам автовладельцев, подключение сигналки к центральному замку – занятие ответственное и в то же время хлопотное. Выполняя эту операцию, допустить ошибку легко, а последствия могут быть очень негативными. В лучшем случае выйдет из строя блок управления ЦЗ (300 — 400 рублей), а что будет в худшем случае, мы не рассматриваем. Не удивительно, что вероятность совершить ошибку очень высока: сигнализации бывают разных видов, а блоки управления замком тоже могут быть разных типов. Всё это мы подробно рассмотрим дальше, но всё равно, выполняя подключение, полагайтесь на здравый смысл. Не уверены – не подключайте.

Для проведения работ, о которых говорится дальше, понадобится лампа-контролька на 12 Вольт. Известно, что использовать такие пробники в современных авто нельзя. Но мы будем производить замыкание сигнального кабеля на «массу» или на «плюс», а сопротивление диодного пробника для этого оказывается слишком большим. Если следовать инструкции, ничего «спалить» не получится. Мы будем просто подавать отрицательное или положительное напряжение на управляющий шнур.

Разновидности блоков управления ЦЗ

Центральный замок устроен просто – единый блок управляет электромагнитами, установленными в дверях. Сам этот блок может находиться в передней двери (автомобили «Хонда»), но чаще он установлен под капотом. На рисунке показан внешний вид блока, применяемого в автомобилях «ВАЗ»:

К разъёму идут разные проводочки, в том числе питание и масса. Но всегда есть два провода, которые являются сигнальными.

Классификация блоков управления ЦЗ:

Перед выполнением работ неплохо бы узнать, какой тип управления используется блоком. Для случая «1» контрольку подключают к массе и проверяют провода по очереди. Если нужен положительный импульс (случай «2»), контрольку подцепляют уже к «плюсу». Используя этот метод, вы найдёте оба сигнальных контакта. Для третьего случая всё будет несколько сложнее.

Итак, вы уверены, что используется управление переменной полярностью. Для поиска сигнальных проводков выполняют действия:

Надеемся, принцип понятен. Проводить поиск придётся долго, проще сразу найти схему разъёма БУ ЦЗ.

Заметим: к замку последнего из рассмотренных классов не подключается сигнализация, оборудованная сигнальными выходами без реле.

Это невозможно в принципе. Можно самостоятельно изготовить блок, содержащий реле и всю необходимую «обвязку». Но такой вариант мы не упоминаем.

Подключение сигналки к ЦЗ

Прежде всего, ответим на вопрос, а зачем мы подключаем сигнализацию к замку, и что хотим получить в результате? Управлять ЦЗ, как было выяснено, можно при помощи двух сигнальных кабелей. Это будет использовано дальше: автоматика получит возможность менять состояние замков, отпирая или закрывая их по мере надобности. Каждая сигнализация имеет выходы, предназначенные для управления ЦЗ. Есть выход на открывание и на запирание.

ЦЗ управляется постоянной полярностью

Итак, мы рассматриваем разновидность замка, обозначенную в первой главе цифрой «1». Выходы сигналки, предназначенные для ЦЗ, могут быть силовыми или сигнальными. В первом случае речь идёт о реле отпирания и реле закрывания, и тогда подключение выполняют согласно схеме:

Зелёный кабель, идущий от разъёма сигнализации, отвечает за запирание (LOCK), белый – за открывание, и поэтому верхний по схеме узел – это реле запирания. Нормально разомкнутые контакты здесь подключены к массе, общие контакты – к сигнальным проводам ЦЗ. Как найти и распознать эти провода, говорилось выше.

Важно знать следующее. От разъёма блока ЦЗ проводки не отрезаются, просто к ним подключаются белый и зелёный кабели, указанные в схеме. Кстати, выходами сигнализации могут являться не «ноги релюшек», а слаботочные сигнальные выводы. Если используется отрицательная полярность, то всё понятно, а если «комбинированная» – устанавливайте диоды («стрелка» должна идти к разъёму сигналки).

Выше рассмотрено, как подключить замок, управляемый отрицательным импульсом. Если говорить о другом типе ЦЗ, имеющем номер «2», схема будет отличаться не сильно:

В отличие от первого варианта, нормально разомкнутые контакты здесь подсоединены к «плюсу», а не к массе. Верхняя релюшка – запирающая, нижняя отвечает за открывание. И так же, как в первом случае, вместо реле могут использоваться сигнальные выводы. Но тогда, диоды должны «указывать» на разъём ЦЗ.

ЦЗ управляется переменной полярностью

Замок, управляемый переменной полярностью, подключить сложнее всего. Сразу приводим схему, из которой ясно, что блок сигнализации должен содержать реле (верхнее реле здесь – запирающее):

Два провода, ранее идущие от разъёма БУ ЦЗ к исполнительным механизмам, должны идти к разъёму сигнализации (к «средним» контактам). Главное – не перепутать их между собой. Срабатывание верхнего реле должно приводить к закрыванию, а не наоборот.

Перечислим особенности третьей схемы:

Отметим, что управление ЦЗ методом «переменной полярности» применяется только в автомобилях из США. Да и то, не во всех. А сигнализаций, оборудованных не реле, а слаботочными управляющими выводами, сейчас практически не выпускают. Так что, есть большая вероятность всё подключить, как надо. Желаем успеха.

Центральный замок Volkswagen, пневматика

На самом деле, у нас не был рассмотрен ещё один тип ЦЗ – пневматические, или вакуумные замки. Ими управляют при помощи одного кабеля, а не двух. Управляющий провод можно обнаружить в багажнике (возле компрессора), под задним сиденьем и так далее. При открывании на проводе будет «плюс», при запирании он подключен к массе. Найденный управляющий шнур придётся разрезать. К сигналке подключают обе части шнура (подробности рассмотрены дальше).

Приводим пример подключения сигнализации:

То же самое в виде букв:

Надеемся, вопросов тут не возникнет. Но всё же, на всякий случай мы откроем комментарии.

В завершение, отметим и ещё раз подчеркнём, что любые монтажные работы выполняют с отключенной минусовой клеммой.

Речь идёт о клемме аккумулятора, питающего электросеть. Прокладывая новый кабель, используйте термостойкие изолирующие трубки либо изоленту. Всё оборудование, установленное в автомобиле, находится в агрессивной среде. Об этом необходимо помнить.

Сигналка управляет механизмами ЦЗ

Источник

Дополнительные реле для приводов замков задних дверей

Для уменьшения нагрузки на дорожки в блоке сигнализации(к сожалению у меня нет блока центрального замка) при открывании/закрывании дверей активаторами рекомендуется ставить дополнительные реле для развязки.

В этой записи схемотехника и фотографии одного из вариантов реализации развязки.

Для сборки этого «модуля» было приобретено:
— Реле 5-и контактное 90.3747 (2 штуки)
— Колодка для реле (2 штуки)
— Провод 1мм2 (2 метра)
— Клеммы типа «мама» (10 штук)
— держатель предохранителя (2 штуки)
— предохранитель 5 Ампер (2 штуки)

1.) Вытаскиваем клеммы с проводами из колодок

Для этого вставляем тонкую отвертку с лицевой стороны колодки в «паз» и нажимаем на защелку клеммы

После этого просто вытягиваем клемму за провод.

3.) Вставляем клеммы в колодки согласно схеме.

4.) проверяем всё ли правильно собрано и подключаем схему к источнику питания 12 Вольт.
5.) при правильной сборке радуемся щелчкам реле при поочередном подключении проводов управления на минус.

Источник

Как правильно найти провода центрального замка и подключиться к ним при установке автосигнализации

Для поиска цепей старайтесь использовать вольтметр (особенно в автомобилях последних годов выпуска), так как при использовании лампового пробника возможно повреждение автоэлектрики автомобиля.

1-ый тип: центральный замок, управляемый отрицательным импульсом

Как Вы уже поняли, в данном случае нам нужно, что бы от сигнализации к проводам, управляющим центральным замком, приходили минусы. Если у Вас автосигнализация со слаботочными отрицательными выходами на управление центральным замком, то подключайтесь этими проводами прямо к тем, которые Вы нашли с помощью пробника.

Если у Вас сигнализация с силовыми выходами на центральный замок (со встроенными реле), то подключайтесь так: нормально-разомкнутые (НР) контакты встроенных реле на минус, нормально-замкнутые (НЗ) контакты не используются, общие (О) контакты к найденным проводам управления.

2-й тип: центральный замок, управляемый положительным импульсом

Опять, как в 1-м типе, есть два управляющих провода, при подаче на которые плюса, двери будут отпираться или запираться. Методика поиска абсолютно идентична вышеописанной (с отрицательным управляющим импульсом), только пробником садимся не на минус, а на плюс. В данном подключении к центральному замку нам нужно, что бы от сигнализации к проводам, управляющим центральным замком, приходили плюсы.

Если у Вас сигнализация с силовыми выходами на центральный замок (со встроенными реле), то подключайтесь так: НР-контакты встроенных реле на плюс, НЗ-контакты не используются, О-контакты к найденным проводам управления.

3-ий тип: центральный замок с переменной полярностью

Если у Вас сигнализация с силовыми выходами, то подключаемся так: НР-контакты к плюсу, НЗ-контакты к проводам, идущим к кнопке управления центральным замком или к блоку центрального замка, О-контакты к проводам, идущим к электроприводам дверей.

Если, допустим, Вы нашли, где стоит блок центрального замка, но не можете его разобрать, то найдите выходящие из него силовые провода на электроприводы дверей и подцепитесь к ним как к центральному замку с переменной полярностью. Особенно так проще, когда в сигнализации есть силовые выходы на управление центральным замком, а подача минусов/плюсов на управляющие провода блока центрального замка ничего не даёт (такие блоки стоят на Нива Шевроле, некоторых Хондах, на отечественных ВАЗах с заводским центральным замком и т.д.).

Ещё один тип центрального замка, 4-ый: вакуумный

Встречается, в основном, у немецких производителей авто. Здесь управление идёт по одному проводу, при отпирании на этом проводе плюс, при запирании минус. Провод этот находится или у компрессора (в багажнике или под задним сиденьем) или отходит от кнопки управления центральным замком.

Если у Вас автосигнализация со встроенными силовыми реле, то делаем так: НР-контакт реле отпирания на плюс, НР-контакт реле запирания на массу, НЗ-контакт реле отпирания в разрыв провода к кнопке управления центральным замком, НЗ-контакт реле запирания к О-контакту реле отпирания, О-контакт реле запирания в разрыв со стороны компрессора.

Если сигнализация со слаботочными отрицательными выходами, то подключайтесь так же,как сказано выше, используя дополнительные реле. От сигнализации провода идут к катушкам реле, другую сторону катушек садите на плюс.

Если сигнализация со слаботочными положительными выходами, то подключение аналогично предыдущему, только одну из сторон катушек садите не на плюс, а на минус. Иногда при подключении к такому типу центрального замка приходилось разбирать пневмонасос и прямо внутри перерезать силовые провода управление мотором помпы.

Конечно, здесь описаны не все способы и хитрости подключения к замкам авто. Но, обладая этими знаниями, Вы с лёгкостью подключитесь к большинству центральных замков.

Некоторые схемы подключения к центральному замку можете найти в автосоветах Схемы подключения к центральному замку, более подробно работа реле описана в автосоветах Что такое реле и как оно работает.

Источник

Бесключевой доступ и автоматическое запирание дверей после начала движения на лада приора

Давно хотел себе реализовать подобный функционал, но не знал как. С микроэлектроникой не дружу, поэтому нужно было что-то более «приземленное». Блуждая по просторам интернета в поисках «ништяков» на «свою любимую», были найдены необходимые элементы, на базе которых все и построено. Но обо всем по-порядку.

В процессе эксплуатации выявлялись различные недостатки, что-то перерабатывалось, менялось. В общем изменений было достаточно.
Сейчас это реализовано и работает. Вроде-бы все проблемы решены, о них напишу ниже.

Теперь по-порядку. Нам понадобятся:
1. Привод замка двери с пятью проводами. В Приоре установлен привод с четырьмя проводами. Можно взять Saturn MS-500. Так как себе планировал поменять все, в надежде, что будут тише закрывать, взял комплект. Скажу сразу, пока тишины не заметил, возможно, что езжу со снятой дверной картой — процесс отладки.
2. Модуль автоматического управления светом «МАУС».
3. Бесконтактные сенсоры CLS от Meguna в ручку, не CLS-T! При заказе смотрите режим работы. Для CLS следующий: выход сенсора активен на время нахождения руки в зоне действия сенсора.
4. Собственно сами евроручки. Я купил комплект «Рысь».
5. Реле РЕГТАЙМ2 (60-600) Калужского завода «Энергомаш». Сайт: 12v.ru.
6. Реле РЕГТАЙМ1 (0-60), того же завода, но это по желанию. Для реализации необязательных функций.
7. Реле пятиконтактные — 4 штуки. Лучше брать 38.3787, они поменьше.
8. Противоугонная система SOBR-STIGMA iMob. Чего-то более дешевого и необходимым режимом работы не нашел. Возможно, кому-то поможет всем известный сайт поднебесной.
9. Парочку предохранителей небольшого номинала, на всякий случай. Я использовал 2А — хватит за глаза.
10. Провода, кабельные наконечники РПИ шириной 5 и 7 мм, инструмент для обжима, хотя можно и плоскогубцами.
11. Диод Шоттки. Диод нужен обязательно, позже объясню почему.

Данная схема модульная, поэтому, если кому-то не нужен бесключевой доступ или автоматическое запирание дверей, просто исключаем лишнее.

Теперь о том, как все это работает.
Из модуля в двери водителя идет коричневый провод к приводу замка двери. Если подать на этот провод массу, то модуль подает сигнал блок управления электропакета команду на открытие. Такое происходит, например, при открывании замка снаружи ключом, или поднятии кнопки двери внутри. При пропадании массы на данном проводе — идет команда на закрытие. Если нажимать кнопку на модуле двери водителя, то он подает соответствующую команду, опираясь на сигнал на коричневом проводе.
Эту особенность работы я и буду использовать.

Запирание дверей после начала движения.

Нужно, во-первых, определить, что автомобиль движется. Т.е. как обработать сигнал с датчика скорости. Как я уже говорил выше, с электроникой я не дружу. Тут мне на помощь приходит МАУС, который подает плюс на синий провод после появления импульсов на белом проводе. Чтобы двери запирались на сражу же после начала движения, а через некоторое время, я использую реле РЕГТАЙМ2. Алгоритм его работы следующий: замыкание контактов 30 и 87 происходит на сразу, а через некоторое время, которое можно настроить. В данном случае 60-600 секунд. Есть реле с диапазоном 0-60 секунд, но думаю, это слишком быстро. Закрывать замки нужно только в том случае, если они открыты. Информацию об этом берем с нужного провода привода замка. Также необходимо отключить реле РЕГАЙМ2 после закрывания замков, иначе при попытке их открыть они будут опять закрываться. Реле1 необходимо для коммутации массы. Хотя сейчас пишу и думаю, что можно было бы вместо Реле1 (контакты 30 и 87а) использовать те же контакты на РЕГТАЙМ2.
Еще один момент: нужно сбрасывать отсчет до запирания при открывании двери. Иначе может возникнуть следующая ситуация:
Вам нужно выгнать автомобиль за ворота, или из гаража. Вы выезжаете, РЕГТАЙМ начинает отсчет. После Вы идете закрывать ворота, и пока этим занимаетесь, проходит настроенное время и замки закрываются. Дверки закрыты, ключи и брелок сигнализации внутри, Вы бегаете вокруг закрытой машины, не зная, что делать. Хорошо, если рядом есть второй комплект ключей или брелока сигнализации.
Решений несколько:
1. У Вас бесключевой доступ с кнопкой на водительской двери, тогда проблема в общем то не актуальна. Правда в этом случае в автомобиле, скорее всего есть функция автоматического запирания и все это не нужно.
2. Установить бесконтактный сенсор CLS от Meguna в ручку, подключить его питание к зажиганию и сигнал отправлять на отпирание. Из недостатков отмечу определенную сложность с установкой, да и не в каждую ручку его можно установить.
3. Включить в схему еще одно реле с НЗ контактами (как же не хотелось усложнять схему дополнительными реле). Установить его нужно на питание МАУС, а управление сделать на концевой выключатель двери. В результате, если после начала движения Вы откроете дверь, питание на МАУС прервется, соответственно прервется питание обмотки РЕГТАЙМ и отсчет прекратится. Это самый простой в реализации способ. Его я и выбрал.
В процессе обкатки системы все же обнаружился недостаток. Несмотра на то, что автомобиль не движется, иногда все же происходит запирание замком. Причину, толком так и не выяснил. Проверял осциллографом сигнал на датчике скорости. При включении зажигания проходит импульс, которого достаточно для того, чтобы МАУС решил, что автомобиль движется, и начался отсчет времени. Но даже после открывания двери, т.е. сброса отсчета, происходит запирание. Полагаю, что иногда автомобиль останавливается в таком положении, что кольцо датчика скорости останавливается в таком положении, что небольших вибраций машины достаточно для того, чтобы датчик скорости вырабатывал сигнал.
Именно на этот случай, все-таки нужно предусмотреть возможность резервного открывания двери, т.е. пункта 2.

Здесь в принципе, все должно быть понятно из схемы. В ручку устанавливается два сенсора CLS — один на запирание, другой на отпирание. На красный провод сенсора подается плюс. На черный минус. При срабатывании сенсора минус появляется на зеленом.
Каждый из сенсоров работает только в одном состоянии. Т.е. сенсор на запирание на работает, когда замок закрыт. Этого добиваюсь подавая массу на каждый с нужных выходов привода замка дверей.
Чтобы любой желающий не мог воспользоваться данной функцией в Ваше отсутствие, как раз необходим SOBR.
При пропадании метки из зоны видимости на синим проводе этой охранной системы появляется минус. Его я использую для размыкания НЗ реле, подающего питание на всю эту систему. Кроме того, можно использовать коричневые провода SOBR для дополнительной безопасности. Эти провода проходят через НЗ реле в модуле охранной системы. Кроме того в данную систему встроен датчик движение. Т.е. в отсутствии метки автомобиль можно завести, но при попытке поехать, срабатывает датчик движения и разрывает реле на коричневых проводах.

Реле РЕГТАЙ1 №1 и №2 — это дополнительные фишки, которые не всем может и нужны. РЕГТАЙМ1 работает так: замыкает контакты 30 и 87 на определенное время, после чего размыкается. РЕГТАЙМ1 я использую для индикации появления метки в зоне видимости охранной системы. У меня включается подсветка дверных ручек. А чтобы подсветка не горела постоянно, и нужен РЕГТАЙМ1. Изначально данные фишки не предусматривались. Их необходимость возникла из-за определенных проблем, о которых я расскажу позже.
РЕГТАЙМ1 №2 позволяет автоматически отпирать замки при появлении метки в зоне видимости. Эту функцию я сделал отключаемой, через кнопку. Кнопку сделал в карте двери с внутренней стороны. Чтобы до нее добраться, нужно снять модуль двери водителя (выкрутить два шурупа, дел на пару минут). Но в принципе, и пользоваться ей часть нет необходимости.
Кроме того, с НЗ Реле №4 с контакта 87 идет провод на РЕГТАЙМ2. Т.е. после исчезновения метки из зоны видимости, если Вы забыли закрыть двери, запускается таймер (как и после начала движения), и через время, заданное в РЕГТАЙМ2, замки запрутся сами.

Трудности, с которыми пришлось столкнуться

Первое — это бесконтактные сенсоры CLS. В принципе, вещь достаточно надежная. Поставил себе такой же в заднюю саблю на отпирание багажника. Данный сенсор емкостный, поэтому наличие поблизости металлических деталей делает его малопригодным.
Данный сенсор не сработает, если Вы возьметесь за ручку до того, как на сенсор было подано питание. Т.е. если сенсор включится, а рука будет в зоне действия, он ее не воспримет. Поэтому подносить руку можно только когда на сенсоре есть питание. Именно это и сподвигло меня сделать индикация опознавания метки.

Второе, опять же отчасти связано с CLS. В нем используются полупроводниковые ключи, которые могут проводить положительный потенциал от черного провод на зеленый. На поиск этого бага потратил два вечера. Кроме того, на коричневом проводе модуля водительской двери появляется положительный потенциал, если он разомнут. И вот этот плюс с коричневого провода, а также плюс с контакта 87а НЗ Реле №4 протекает по всей этой схеме туда, куда не нужно. А проходит этот плюс через РЕГТАЙМ2, CLS и обмотку НЗ Реле №3 на провод питания всей этой схемы. Большую мощность он дать не может, но ее хватает, чтобы РЕГТАЙМ1 не отключались после снятия питания путем размыкания НЗ Реле №4. Именно для этого и необходим диод Шоттки. Иначе «фишки» в виде индикации и автоматического отпирания работать не будут.

Третье. Местом установки всех этих реле и модулей выбрал внутреннюю филенку двери, под модулем двери водителя. Дверная карта там не прилегает, поэтому места должно быть достаточно. И тут меня поджидала неприятность. На пути следования сигнала от метки к блоку встречаются: металл внешней филенки двери, виброзоляционный материал stp silver с фольгированным слоем, акцент aero, металл внутренней филенки дверки. Естественно, что дальность обнаружения метки через такой «бутерброд» составляет не более метра, а то и меньше. К тому же время опознавания метки модулем SOBR составляет около 4 секунд. Хотя разработчики уверяют, что метка опрашивается каждую секунду. В результате получаем следующую ситуацию: иду я к машине с меткой в кармане, или в руке, подхожу, берусь за ручку — и ничего не происходит. Метка еще не опознана, питания на сенсорах нет, замки не открываются. Если буду держаться за ручку, то будет еще хуже. Сенсор CLS перестанет срабатывать вообще. Приходится стоять как дураку, и периодически хвататься за ручку, пытаясь добиться срабатывания сенсора и отпирания замком. Именно для сигнализации опознавания метки и включил в схему РЕГТАЙМ1.
Но проблему «бутерброда» я обнаружил не сразу, а уже после установки РЕГТАЙМ1. В результате перенес SOBR в треугольник, бокового зеркала. Теперь метка устанавливает связь на большем расстоянии, и к тому моменту, как дохожу до машины, все уже работает.

К моменту написания статьи данная «система» тестируется уже месяц. Основные проблемы, вроде бы решены, схема доработана (не считая НЗ Реле №1, которое, как я подумал сегодня, вроде как лишнее). Его можно исключить. Для этого отключаем выход «Ближний свет» от МАУС от 30 контакта Регтайм2 (на 15 контакте оставляем). Вместо контактов 30 и 87а НЗРеле №1 подключаем к контактам 30 и 87а Регтайм2.

Дальше немного фото по работе.
Для установки подсветки и бесконтактных сенсоров выбрал ручки «Рысь». Они не склеены, так что разбираются без проблем. Главное начать с нужной стороны, и аккуратно.

Источник