регулировка сдвижной двери вито 639

Регулировка сдвижной двери 639

Время и наши дороги сделали свое дело. Просели сдвижные двери. Притом обе. На глаз зазоры не критичны и самое главное параллельны. Поначалу изредка на панели приборов на ходу стал загораться символ открытых дверей. Лечился закрытием-открытием всех дверей по кругу. Пока это явление было редким не так раздражало. Потом начало доставать. Обследование контактов на сдвижных дверях показало что корпус контактов на стойках побит. Ответные контакты на дверях подогнуты и клинят в пазах.

По началу надеялся что пластиковые клинья спасут ситуацию. Обман не удался. Долго боялся трогать заводскую регулировку дверей. Есть опыт по 638 модели, после чего скрип двери так и не смог успокоить. Перерыл всю доступную литературу, прочел более менее доступные форумы. Информации мизер.

Решился регулировать. Процесс нервный нужно запастись как минимум пивом как максимум успокоительными препаратами. У меня ушел весь день. Хотя с наличием опыта и двух часов на дверь хватит.

Нашел допуски по зазорам. От края крыши до верхней кромки сдвижной двери — 5 мм. Зазор между передней и сдвижной дверью — 6 мм. Зазор между задней кромкой двери и задним крылом — 6 мм. зазор между стеклом сдвижной двери и задним стеклом — 11 мм. Зазор между сдвижной дверью и порогом — 6 мм. Допустимая не точность плюс минус 1 мм. При этом должна соблюдаться параллельность сопрягаемых стыков.

Желательно эту работу совместить со снятием роликов и их очисткой, даже если на первый взгляд они работают хорошо.

Начинать нужно с среднего ролика. Для удобства необходимо снять накладку. Она крепится одним саморезом и клипсами. Саморез в передней части со стороны двери. Необходимо также снять задний фонарь. Под ним креплений нет ни каких, но для отщелкивания клипс нужно начинать с заднего стыка. Если клипсы не имеют налета ржавчины, — снимается легко. Регулировка среднего ролика отвечает за зазоры между сдвижной дверью и передней дверью и сдвижной дверью и задним крылом. При том параллельность стыка обеспечивается уже передним нижним роликом. То есть регулирует только вертикальные сопряжения.
Что бы дверь не убегала от веса, под нижнюю кромку подставил гидродомкрат.

Короткой насадкой и рожковым ключём отпустил два винта крепления ролика к двери. Снял промыл. Поставил на зад. При установке зазор регулируется смещением механизма ролика по пазам в зад-перед, в зависимости от необходимости смещения двери вперед по ходу машины или назад, относительно проема. Необходимо следить за параллельностью смещения механизма по пазам, контролируя перекос роликов по рельсам. Добиваемся что бы оба меленьких ролика ходили по рельсу параллельно без перекосов. Это сохранит им жизнь, и перекос механизма не помогает в установке ни одного зазора.
За зазор между крышей и задней частью сдвижной двери отвечает замок. Смещая скобу замка верх-вниз добиваемся нужного зазора и совпадения выштамповок на двери и заднем крыле. Смещением скобы замка глубже-мельче добиваемся совпадения задней плоскостей сдвижной двери и заднего крыла. Пока накладку не устанавливаем.

Дальше переходим на передний нижний ролик. Три винта на сдвижной двери отвечают за установку зазора между передней частью сдвижной двери и кромкой крыши.

Два горизонтальных винта на роликовом механизме отвечают за утопленность двери в проем, и за совпадение вертикальных плоскостей передней двери и сдвижной двери по низу двери.

Так же для профилактики снимаем нижний ролик. Без демонтажа рельсы он не снимается. Нужно открутить винты крепления рельса к кузову. Самый передний край рельса крепится из под машины гайкой к приваренной скрытно шпильке. Гайку можно открутить достав ее рукой не находясь под машиной. В задней части рельса идет три винта подряд. Нужно откручивать только крайний, второй и третий не крепит рельс к кузову. Ними прикреплен фиксатор. Рельс демонтируется в месте с ним.

Для удобства демонтажа рельса желательно снять пластиковую накладку с порога и вытянуть клипсы ее крепления. А также снять нижнюю часть уплотнителя. Я вытянул рельс без снятия накладки, но это не удобно.

Сборка в обратном порядке. В нише с рельсом, на удивление очень много грязи, которая попадает туда с подошвы обуви. Пока нет рельса нужно убрать от туда грязь и прочистить карманчик вдоль порога и каймы куда одевается нижняя часть уплотнителя. В этот карман набито очень много грязи, она у меня была сухая но это очень хороший очаг для коррозии.

Выгреб всю грязи из желоба, понял что должно существовать технологическое отверстие для стока воды. Поискал и оно все таки есть. Достаточно не маленькое, образованное под штамповкой в стыке. Я благополучно подомьяв нижнюю кромку порога перекрыл сток, плюс накопившаяся грязь. Для содержания полости в чистоте а следовательно увеличение срока службы ролика целесообразно при каждой мойке мыть полость керхером. Попутно обращая внимание на работу сточного канала. Частая мойка полости позволит избежать накопления грязи в большом объеме, малое количество грязи будет удаленно водой при мойке через технологическое отверстие.

Если все таки были выкручены второй и третий задние винты, то ролик на место нужно установить пока рельс в руках. На месте пружина не даст этого сделать. Сборка в обратном порядке.

Поддерживая дверь домкратом, регулируем положение переднего края двери относительно крыши, перемещая кронштейн роликового механизма по пазам верх-вниз роликовый механизм. Параллельность работы маленьких роликов обеспечивается тремя винтами, там создать перекос не получится.

Верхний передний ролик один из самых геморройных. Он отвечает за прижатие верхней передней части двери к уплотнителю. Помимо того что он перемещается по двум пазам глубже-мельче, он еще и проворотом влияет на посадку двери. Плотность прижатия двери удалось поймать выставив в одном положении передний винт, при этом дверь должна закрываться без приклинивания аварийным крючком. А потом не отпуская его по пуская только второй винт проворотом кронштейна поймал нужное положение двери, что бы при нажатии в торец не прогибалась и плотно была прижата к уплотнителю.

После кажущегося финала, перепроверяем зазоры. И по надобности более точно подрегулируем снова все ролики по кругу.

После установки зазоров, не совпали выштамповки между передней и сдвижной дверью. Пришлось приподнять передние двери подняв выше скобы замков.

ВАЖНО. Когда сдвижная дверь практически выставлена, нужно подтянуть нижний прорезиненный упор. Нажимая рукой в плоскость, при закрытой двери, на нижний задний угол. Смотрим ход двери, его практически не должно быть. При необходимости подведите упор.

Не стоит переусердствовать с силой прижатия двери к уплотнителю, как показывает практика это наоборот усиливает рыпение уплотнителей в движении.

При наличии левой сдвижной двери, выставлять зазор ориентируясь на лючек бака не стоит, он живет своей жизнью.

Верхний и нижний пластиковые упоры, выставляются так что бы заходили в пазы без напряжения. Они дверь не прижимают к уплотнителю, только деформируются и так же создают скрип.

Источник

Регулировка сдвижной двери вито 639

Подписывайтесь на канал чтоб быть всегда в курсе новых выпусков
https://www.youtube.com/c/VANGOGvito-club

Как отрегулировать передние двери?

Как отрегулировать передние двери?

#1 Сообщение TYPOK » 19 мар 2014, 01:30

Re: Как отрегулировать передние двери?

#2 Сообщение DEMON » 19 мар 2014, 04:17

Re: Как отрегулировать передние двери?

#3 Сообщение SERGO639 » 19 мар 2014, 10:22

Re: Как отрегулировать передние двери?

#4 Сообщение TYPOK » 19 мар 2014, 18:10

Re: Как отрегулировать передние двери?

#5 Сообщение SERGO639 » 19 мар 2014, 18:55

Re: Как отрегулировать передние двери?

#6 Сообщение AUTOBAT » 24 сен 2015, 17:30

Re: Как отрегулировать передние двери?

#7 Сообщение Borius1 » 26 сен 2015, 13:07

Re: Как отрегулировать передние двери?

#8 Сообщение AUTOBAT » 26 сен 2015, 19:48

Если с навесами всё нормально, на замках не критичная выработка, то выставляется дверь без уплотнительных резинок (чтобы исключить помехи), оно должна стоять с соблюдением всех зазоров и геометрических параметров и без учёта резинки, но сперва необходимо выдержать все остальные зазоры и начинаются они спереди (от фары) назад, т.е. капот лежит чётко, кроме боковых зазоров ещё важен зазор между торцом капота и решеткой (там есть возможность поднять железную опору бампера), дальше крылья и только потом двери, обычно редко кто с этим заморачивается, но если хочется сделать идеально, то так, если морда битая или не удаётся выйти на оптимальные зазоры, то наоборот начиная от заднего крыла. (наблюдал сей процесс на заводе, у них набор шаблонов и выставляют всё минут за 15-20)
Тут перечень зазоров,

Исправный замок обычно без резинок закрывается идеально, попробовать его отвёрткой защёлкнуть, если всё ок, можно начать регулировать. контролировать на отпущенной слегка скобе, обращать внимание, чтоб замок не опускал/не приподнимал дверь, затянуть, вставить на место уплотнитель, проверить. всё.

Источник

Ремонт роликов сдвижной двери на Mercedes Vito W639

В один прекрасный день боковая дверь начала плохо открываться. Я проездил так пол года, но наконец то выделил время на ремонт роликов. Купил два рем-комплекта, а это 2 подшипника в полиуретановой обойме и 4 штуки полиуретановых ролика.

Замена оказалась немного проще чем я смотрел ролики на ютубе. Из-за видео на ютубе по ремонту также вито, где человек делал все на токарном станке, вытачивал и варил, я по ошибке тоже демонтировал палец с верхней опоры и пришлось его варить (сначала посмотрите или есть штопорное кольцо, если его нет, то возможно вам прийдется также срезать штырь и потом его варить, я так понял что может быть два вида у меня был разброрный на штопорном кольце )

Все намного проще. Ремкомлект купил на ОЛХ цена 200грн (7 у.е.) Далее разбираем боковую дверь, не обязательно ее снимать. Я захотел преставрировать все три крепления боковой двери и на них ролики и подшипники.
Сначала снял верхний ролик он там один, можно постарться снять его целым, для этого в тисках выбил штопорное кольцо и он снялся. Далее одеваю новый ролик и ставлю штопорное кольцо на место ( главное заштопорить хорошо, это делал трубкой диаметром как штопорне кольцо, бил по трубке молотком, а трубку ставил на кольцо.) Верхний готов.
Далее:
Не снимая дверь ставлю на место верхнее крепление и разбираю нижнюю подножку и снимаю нижний ролик. Там одни подшипник и два полиуретановых ролика. Процедура снятия и замены роликов такая же, но тут пришлось просто их разрушить, не мог снять штопорные кольца. Подшипник просто выбивается молотком и на его место ставиться другой подшипник и запресовывается также через трубочку путем набивание по металу где метал сплюскивается. Аналогично меняется все в среднем креплении роликов ( там тоже два полиутетановых и один подшипник.

Все процедуры делаются без снятия дверей (для всей замены вам нужно 5ть роликов из полиуретана и два подшипника).

Кстати, мне не хватило ролика и я перенес процедуру замены среднего крепления на весну ( он еще работает) Важно, в полиуретановых заводских роликах есть крышечки (пыльник) ее просто снимаем чем-то острым, что бы добраться до штопорных колец. Всем спасибо, может кому пригодится.

П.С. На фото выставил старый ролик и рядом новый, старый почему то в половину мельше от нового, на утановку это не влияет.

Источник

Регулировка передней двери Mercedes-Benz Vito W639

Инструменты:

Детали и расходники:

Примечание:

В этой статье Вы узнаете как проводится регулировка дверей Мерседес Вито.

Нередко может произойти такое, что у Вас передние двери могут просесть и стыки кузова не будут сходиться (видно на фото).

Просевшая передняя дверь

1. Откройте переднюю дверь которую нужно отрегулировать.

2. Ослабьте три болта крепления нижней петли для регулировки двери по высоте на Мерседес Вито.

3. Затолкните 1-2 полоски текстолита под кронштейн нижней петли.

4. Затяните крепления нижней петли.

5. Ключом немного ослабьте крепления замка на боковой стойке автомобиля.

6. Подбейте молоточком замок двери примерно на 2 мм вверх и закрутите крепление замка.

Регулировка зазора двери Мерседес Вито

Источник

Тема: Mercedes Benz 639 Vito Боковые сдвижные двери.

Опции темы

Mercedes Benz 639 Vito Боковые сдвижные двери.

Вин WDF63981313885069 2014 год, мотор 651940
Пришла с горящим индикатором открытой правой боковой двери, ЦЗ на обоих сдвижных дверях, работает только на открытие ЦЗ. Сама автоматика открытия-закрытия дверей работала штатно от кнопок на консоли, и на стойках дверей.

Снял карточку, чтобы добраться до замка, а так как сам замок вынуть из двери, без снятия самой двери проблематично, решил прикрыть дверь и вынуть предохранитель чтобы она не отъехала назад.

Результат, после снятия предохранителей, (для проверки перестанут ли работать моторы движения дверей) работать автоматика перестала, обе сдвижных двери остались в крайнем открытом положении, на консоли постоянно горят индикаторы открытых дверей, при нажатии на кнопки как на стойке так и на консоли ничего не происходит. Пробовал и заводить, и играться центральным замком, снял на всякий клемму с АКБ, результата ни в какую сторону нет. При нажатии на кнопки находящиеся на стойках боковых дверей, кнопка даже не загорается. Предполагаю много чего.
Требуется коллективный разум.
Из диагностического оборудования двух-платный Delpfi

Сначала пробовал просто прикрыть дверь с кнопки, во снятым уже замком (сам замок откуручен и внутри двери) дверь начала закрываться, закрылась, отъехала назад, после этого решил вычислить предохранители отвечающие за это закрывание.
Снимал два предохранителя F-27 и F-28 это Электрические приводы левой и правой сдвижной двери.

Источник