регулировка дверей уаз буханка передних
Ремонт дверных замков и настройка закрытия дверей.
Приветствую всех!Надоело мне хлопать дверями и постоянно видеть неприличный зазор дверей относительно кузова. Почитав в инете приличную информацию кто и как устранял данные дефекты, сегодня решил заняться данной процедурой. У меня вышло совсем по другому и дефект был в основном из-за язычка дверного замка. Замки все новые, менял еще в прошлом году. Внимательно всматриваясь, как происходит защелкивание язычка, увидел, что сам зазор в язычке слишком великоват. Дверь вроде полностью закрыта, а одной плоскости нет (торец двери выступает на 6 мм.) Выход нашел сразу, необходимо наварить небольшую бобышку, на сам язычок. На фото видно что было наварено. Теперь дверь закрывается мякго, присутствует одна целая плоскость относительно кузова. При открывании, плавным нажатием, дверь приоткрывается, вторым плавным нажатием, дверь открыта. Еще настроил Хантеровские оконные надставки, двери стали выглядеть одним сплошным устройством.
…К сожаление забыл сфотографировать как теперь все выглядит и позже добавлю видео, как открываются сами двери.
…На завтра решил готовиться к предстоящей шумоизоляции. Необходимо будет снять всю заводскую «каку», пройтись болгаркой с насадкой, сбрызнуть цинкарем и т.д. и т.п. покрасить суриком весь пол и после приступить к укладке шумоизоляции, но это будет в следующей главе моего БЖ…
За сим откланиваюсь. Всем удачи и счстливых дорог!
Регулировка дверных петель (часть 1)
После подготовительного этапа борьбы со ржавчиной на порогах (подробнее — тут), был выявлен главный фактор ржавчины — нижняя и боковые кромки дверей имеют неровную поверхность и при закрытии двери бьют по металлу, как раз в этих местах в последствии и появляется ржавчина.
Вооружившись новым Дремелем (подробнее — тут) и несколькими точильными камнями отправились в гараж.
Путем нехитрых манипуляций были выявлены места соприкосновения кромки дверей и кузова. Работа началась…
Первая же дверь показала следующую проблему: сточив одну неровность, дверь начинала прикасаться в другом месте. Решили перекурить и обмозговать дальнейших ход событий.
Обследовав дверные проёмы было выявлено то, что все двери имеют разные зазоры от кузова. В итоге было решено попробовать регулировать петли дверей путем установки тонких (или чуть потолше) шайбочек в местах крепления (под болт между кузовом и петлёй).
В итоге после регулировки петель двери удалось чуть отодвинуть от мест прикосновения с кузовом и лишь в нескольких местах пришлось немного подточить двери. Металл на дверях довольно толстый, поэтому насадки с камнем стачивались очень активно.
Места где стачивали металл обрабатывали цинкарём, покрывали грунтом и красили.
После завершениях всех работ убедившись в том, что двери больше не стучат по кузову решили проехать за грибами по легкому бездорожью и посмотреть, как себя ведут двери.
По итогам поездки насобирали много грибов, а двери проблем не выявили. Надо отметить, что сами двери стали закрываться легким движением руки и не требуют довольно сильно захлопывать их.
Проблемы с дверьми УАЗ 2206
Всем привет! Вот немогу попасть золотую середину! 🙁 двери закрываются если очушуенно змахнуть и хлопнуть. Замки европиодные т.е. нового образца. Кто как их победил?
Комментарии 20
снять уплотнитель и ПОДОГНАТЬ зазор постукивая молоточком или отгибая метал где лежит уплотнитель
окей! Спасибо! 🙂 надо попробовать! 🙂
сними и выровняй двери по проёму потом провари
проблема скорей всего в петлях
пласмаски стоят на петлях? нужно проварить петлю с дверью потом снять резину по периметру закрыть дверь из нутри и молоточком подогнать весь зазор по периметру двери чють меньше чем уплотнитель потом поставить резину обратно и будет норм
из личного опыта
да на петлях есть пластмасски есть.
проблема скорей всего в петлях
пласмаски стоят на петлях? нужно проварить петлю с дверью потом снять резину по периметру закрыть дверь из нутри и молоточком подогнать весь зазор по периметру двери чють меньше чем уплотнитель потом поставить резину обратно и будет норм
из личного опыта
изнутри мне ударят молоточком?
вырезал всё и поставил от хантера и закрываются норм и не открываются на ходу
У меня не открываются на ходу! 🙂 Просто нужно хлопнуть дверью чтоб закрылась! 🙁
Снимаешь замок и в полном смысле ломиком подгоняешь дверь чтоб закрывалась и неоттопыривалась, в идеале убрать все уплотнители, после чего замки и уплотнители на место. Так на автовазе двери подгоняют…Вопрос эт ты чего в фары и габариты понапихал?
на своем «Буханыче» двери закрываю с размахом, установил жигулевские уплотнители, замки еще Петра первого.Выставляешь что б закрывались, как иносрамке, начинает течь. На рабочем такие же замки, но уплотнитель родной и дверь закрывается с «мизинчика».
))) я победил, просто заменил С/О на Н/О и все без проблем, закрывается как в нормальной машине без хлопанья со всей силы.)) Может просто нужно отрегулировать ответную часть замка.
Старого образца и нового образца соответственно)))))
Если дверь закрывается только с размаха, то одна из причин может быть в уплотнительной резинке проема двери. Не открою государственную тайну, что на буханках геометрия никакая, в том числе и дверных проемов. Где-то зазор между дверью и проемом маленький — поэтому в этом месте при закрытой двери для уплотнителя очень тонкий зазор остается.
Было такое. Провисают двери в петлях.Лечил приваркой уголка там где крепятся петли. Там все живое.
Двери автомобилей вагонной компоновки УАЗ
Для начала посмотрите на нижний уплотнитель опускного стекла. Скорее всего, вы увидите, что его там либо нет совсем, либо между ним и стеклом имеется довольно значительная щель, совершенно не препятствующая стеканию дождевой воды вовнутрь двери. Вы идете в магазин, но там вам говорят, что никогда не видели уплотнителей опускного стекла, или предлагают тканево-картонную полоску с шерстистой поверхностью, имеющую весьма сомнительную применимость для уплотнения стекла. Что делать? В качестве одного из вариантов, можно купить жигулевские, и поставить их в соответствии с нижеприводимым рисунком.
Винты имеют диаметр 3 мм и вставляются в отверстия для крепления штатного уплотнителя. На современных автомобилях иногда этих отверстий нет (как и самого уплотнителя). Можно, конечно, закрепить каким-либо иным способом. Жестяную полоску лучше делать из оцинкованной жести. Особую сложность представляет крепление уплотнителя на заднем конце оконного проема, так как там он имеет закругление. Автор не смог решить в свое время эту проблему достаточно культурно, и читатель, скорее всего, сможет это сделать лучше.
Как правило, полностью герметизировать опускное стекло не удается, и вода, хотя и в малых количествах, проникает вовнутрь двери. Завод предусмотрел специальное дренажное отверстие в переднем нижнем углу двери, но практика показывает, что его недостаточно: необходимо просверлить, как минимум, еще одно в заднем нижнем углу, причем сверлить нужно, очевидно, вплотную к наружной стенке, так как именно там скапливается вода. Необходимо также хотя бы раз в год прочищать дренажные отверстия от грязи.
Теперь пришло время открыть крышки и заглянуть внутрь. Поскольку вода и ее пары там, скорее всего, регулярно присутствуют, будет совершенно нелишним покрыть все детали какой-нибудь пластической смазкой, например, литолом. Наиболее интенсивно ржавеет поворотная ось форточки, так как вдоль нее часто проникает вода. На этой оси расположена пружина и бронзовые шайбы, которые обеспечивают определенное сопротивление вращению стекла. Пружина поджимается гайкой, вращением которой и можно регулировать это сопротивление.
Стоит также набить литол во все узлы, так как прежние владельцы и, вероятно, завод обычно считают их второстепенными и не достойными смазки. Это касается, в частности, фиксатора двери в открытом положении. В нем довольно мощные пружины, и потому его выступы без смазки интенсивно изнашиваются.
Полностью опустите, а затем поднимите стекло. Не провисает ли при этих операциях трос? Достаточно ли на нем смазки, чтобы он не начал ржаветь? Иногда стекло, вернее, его обойма, при опускании и подъеме за что-то задевает. Этим что-то, скорее всего, является плоская тяга, идущая от замка к внутренней ручке. Если вам по каким-то причинам пришлось снимать замок, убедитесь при монтаже, что она прошла между тросами и наружной стенкой.
Дверь имеет очень большое количество регулировок, с помощью которых иногда удается исправить многие недостатки:
Иногда случаются совершенно непредвиденные поломки. Например, опускное стекло может быть разбито или испорчено каким-либо другим способом. Как уже упоминалось, опускное стекло крепится к тросу с помощью обоймы. В продаже можно найти стекла вместе с обоймами, но иногда удается достать только одно стекло, а обойму использовать старую. В этом случае потребуется также сырая резина. Сначала обойма разжимается настолько, чтобы в нее могло войти стекло вместе с двумя слоями резины. После этого нижний край стекла оборачивается сырой резиной, вкладывается в обойму и обойма аккуратно обжимается в тисках. Обжимать разные участки обоймы нужно постепенно, в несколько проходов. После этого остается только обрезать торчащие куски резины.
Теперь кое-что о запчастях. Двери в продаже иногда бывают левые (в переносном смысле). Нормальная дверь должна быть грунтованная, и иметь достаточную толщину металла. Сравните на ощупь массу старой и новой дверей. Внутри двери, сразу ниже оконного проема, должен быть блочок для троса стеклоподъемника. Если его там нет, то придется каким-то образом снимать его со старой двери и ставить на новую. При этом, вероятно, потребуется сварка, а металл двери довольно тонкий. Нужно также проверить, все ли гайки для крепежа арматуры нормально приклепаны, есть ли внутри планка с резьбой для крепления направляющего шипа.
Все несимметричные детали бывают двух видов: на правую и на левую дверь, и далеко не все продавцы это знают. Очень многих деталей не бывает в продаже, и найти их можно только в автохозяйствах. Однако не все детали являются уникальными: привод стеклоподъемника вместе с тросом подходит от передних дверей «жигулей» 2101, 2102, 2103, 2106. Форточка также является взаимозаменяемой с козлами.
УАЗ буханка |
Buhanka2.Ru
Явление провисшей двери автомобиля способно доставить хлопоты его владельцу. При этом дверь открывается или закрывается не без значительного усилия. Она стучит или дребезжит, когда автомобиль преодолевает даже незначительные неровности. При наличии перекоса по отношению к кузову или дверному проему салон подвергается воздействию влаги, просачивающейся через уплотнитель. На пороге появляются царапины.
Причины провисания дверей кроются в существенном износе петель и осей, ослаблении крепления петель, их перекашивании. Даже самое небольшое повреждение способно привести к перекосу дверей или не плотному прилеганию.
С целью анализа этой неисправности проводятся определенные действия. Так, дверь открывается, подхватывается в нижней ее части руками и немного расшатывается для проверки наличия люфта в петлях и креплении. При нормальных петлях люфта не бывает. Или же можно взяться одной рукой за нижнюю часть, другой – за верхнюю, и попытаться подвигать дверь в горизонтальной плоскости. Здесь тоже не должно наблюдаться люфта. Далее стоит оценить состояние крепления петель к кузову – не исключено, что именно деформированные петли вызывают провисание.
Найдя причину, неисправность устраняется. Если же выработанной окажется ось петли, а она сама будет иметь приемлемое состояние, то потребуется только заменить ось. В случае если механизм обладает значительным износом или деформацией, наиболее оптимальным вариантом будет замена петлей в сборе. После процедур замены требуется регулировка положения двери по отношению к кузову.
Снимается ответная часть замка, что облегчает саму регулировку. Дверь закрывается и методом осмотра оценивается ее вертикальное положение. Если параллельность линии двери к кузову будет в норме, а сама дверь окажется немного смещенной, крепление петель слегка ослабляется, а дверь приподнимается или опускается, в зависимости от смещения. Крепление зажимается, но при опущенной немного вниз торцовой части двери, где располагается замок, нижняя петля откручивается, подкладываются тонкие металлические пластинки и, таким образом, выравнивается дверь.
При оценке горизонтального положения стоит определить, насколько удачно дверь утоплена внутрь. Так, если это с излишком, требуется сдвиг петель ближе к краю. Должна присутствовать перпендикулярность положения для правильной работы замка и отсутствия заклинивания у двери. Показатель хорошо отрегулированной двери – наличие легкого характерного хлопка при беспроблемном закрытии.