разобрать дверь опель инсигния
Разборка задней двери на Opel Insignia
Решил я разобрать заднюю дверь на своей инсигнии. Причиной тому стала вмятинка от велосепедиста(чтоб его).
Забега наперед, все выдавить без спец инструмента не получилось.
И так начнем. Поддеваем накладку на ручку с низу, по центру ручки есть небольшой зазор. Цепляем спец китайским инструментом, так как пластик любит ласку.
Крепижи видно тут, верх и низ накладки утапливается внутр и 3 крупных крепежа.
Далее мы видим торексы,
нам понадобится вот такой инструмент
Берем Т20 размерность. Выркучиваем 3 торекса.
Далее нам надо потдевать нижний слой карты двери.
Клипсы крепятся в углубления карты, поэтому лучше отгибать их инструментом похожим на гвоздодер. Так как сидят они там жуть как крепко.
Важно, пока не забыл. Последний торекс спрятан под ручкой двери, надо с верхнего левого угла отжать закрывашку
Когда со всех клипс снято, то надо потянуть карту двери вверх, дабы освободить от запирания и снять с металлических крепежей карту.
Перед нами будет дверь.
А что внутри двери?
Да жесть там. Мало шумки и куча влаги.
Ну и для тех кто внимателен показываю саму карты двери.
Клипсы не потеряйте, собирать в обратном порядке.
Да если надо отцепить закрывание окна, то штекер снимается с боку.Нажимаем на язычек и потихоньку тянем.
Говоря про ручку, надо сначала снять с пластикового крепления а потом уже спокойно получиться вытащить тросик из ручки.
Надеюсь было интересно 😉
Вмятину поеду убирать у профи, инструмент набор стоит порядка 20 тыс. ну его нафиг.
Замена штатных динамиков Opel Insignia I / Снятие обшивки двери / Определение полярности динамика / Replacing the factory speakers / Removing the door trim Determination of speaker polarity
Всем привет!
Причиной для замены заводских динамиков стало плохое качество звука, особенно в жаркую погоду слышны хрипы и уменьшение громкости.
Используйте пластиковые лопатки для снятия обшивок, это сбережет внешний вид от царапин и к тому же это удобно.
Для начала разбираем обшивку двери, чтобы произвести измерение размеров заводских динамиков.
Снимаем накладку дверной ручки, начиная с угла, так как с краев она держится специальными зацепами.
Винты выкручиваем с помощью насадка Torx tx 20. Для нижнего винта используем удлинитель. Также не забываем о винте за накладкой под салонной ручкой открывания двери.
Поддеваем обшивку с нижнего края и отщелкиваем клипсы вверх.
Сам динамик держится на одном винте и зацепе. В связи с эти принято решение оставить корпус родных динамиков как подиум, а внутреннюю их часть вырезать.
Измеряем снятые динамики.
Диаметр переднего динамика 157.5 мм, а заднего 156 мм. Посадочная глубина для обоих порядка 60 мм.
Подбор по размерам пал на коаксиальные динамики JBL Stage 3 627F для передних и JBL Stage 2 624 для задних.
2-х полосный JBL Stage 3 627F Диаметр 158 мм, посадочная глубина 48.5 мм, сопротивление 3 Ом (позволит повысить отдаваемую мощность)
2-х полосный JBL Stage 2 624 Диаметр 166 мм, посадочная глубина 56 мм, сопротивление 4 Ом.
Не стал ставить все 4-е динамика JBL Stage 3 627F, так как, обладая сопротивлением в 3 Ома, они приведут к повышенной отдачи мощности магнитолой и перегреву микросхемы усилителя (мое мнение).
Выбранные динамики приобретены по 35 долларов за пару (суммарно 70 у.е.).
Так как у Инсигнии есть свои твитеры спереди, то принято решение убрать ВЧ полосу у динамиков JBL Stage 3 627F. Для этого отпаиваем один из проводов идущего к ВЧ-динамику.
Изолируем отпаянный провод, чтобы не замкнул.
До того как начать процесс вырезания внутренностей на снятых с машины динамиках необходимо определить полярность на фишке подключения. Для этих целей есть проверенный «дедовский» метод.
Подаем поочередно разную полярность на контакты динамика и следим, когда произойдет выгибание диффузора динамика вверх, это и будет правильной полярностью.
В нашем случае это произошло, когда минус был приложен к контакту со стороны замка фишки подключения динамика.
Далее аккуратно отрезаем поролоновое кольцо, оно пригодиться для новых динамиков.
Пропитываем край подвеса растворителем и отделяем его от корзины динамика.
После отделения подвеса от корзины зажимаем динамик в тиски или другим способом фиксируем. И с помощью лобзика выпиливаем стойки удерживающие магнит.
Далее разделяем и получаем почти готовый подиум для установки нового динамика.
Для посадки передних динамико мешают крепежные уши.
После обточки такой помехи нет.
Для монтажа задних динамиков необходимо удалить контурный выступ по краю подиума.
Удобно отрезать его по кругу все тем же лобзиком и ошлифовать наждачной бумагой.
Перед монтажом необходимо просверлить 4 отверстия (можно и больше) под саморезы для крепления нового динамика на подиуме.
Наносим герметик по кругу подиума.
И вставляем новый динамик.
Фиксируем 4-мя саморезами.
Сохраненные поролоновые кольца клеем на «88 клей».
Меряем монтажную глубину нового динамика, она равна 56 мм, что безопасно для установки.
Готовим оставшиеся 3-и динамика подобным образом и получаем комплект для установки.
Родные фишки подключения конечно уже не подходят и их нужно откусить, не забывая запомнить какой провод шел со стороны замка он будет минусом.
Зачищаем провода и устанавливаем новые клеммы.
Большего размера клемма плюс «+», а меньшего минус «-». И одеваем изолирующий термоусаживающийся кембрик.
Далее подключаем новые динамики и закрепляем их стандартным креплением.
Теперь по звуку:
1. Регулировка громкости сместилась вверх, то есть на привычные для меня 25-30 единиц стала 30-35. Это связано с прочными резиновыми подвесами новых динамиков в отличие от старых поролоновых.
2. Тест всего диапазона громкости показал качественное звучание без сильных искажений как на вокале, так и на басовых композициях.
3. Звук с задних динамиков стал лучше, но заводские срезы частот дают о себе знать и такого прироста качества звука как у передних не произошло.
4. Изюминкой замены должна быть шумоизоляция, так как наклеенная пленка на дверях явно не рассчитана на такое звуковое давление и издает легкий дребезг.
5. Басы лучше вынести на сабвуфер, а всю мощь динамиков пустить на СЧ и ВЧ диапазон.
Итоговый результат зачетный, так как звук стал лучше, а вложения и трудозатраты не значительны (не было покупки дополнительного усилителя и прокладки новых проводов).
Подробнее в видео
Шумоизоляция дверей + антискрип центрального тоннеля
Шумоизоляции быть, сказал я себе в один прекрасный день и поехал к Алексею на инсталляцию.
Несмотря на то, что двери в инсигнии достаточно тяжелые, за счет толстого металла, шумоизоляции как таковой нет, на дверь под обшивку был натянут лишь какой-то полиэтилен.
Я думаю все заметили, что на неровностях поскрипывает центральный тоннель, поэтому решено было его снять, максимально разобрать и каждый его элемент, все соединения и крепления проклеить антискрипом под названием моделин.
Ну что могу сказать… Алексей справился с задачей на 5+, как настоящий профессионал в своем деле!
По ощущения в машине стало намного тише, музыка заиграла так как я этого всегда хотел! Звук стал намного сочнее и чище! Теперь даже на максимальной громкости колонки штатные не хрипят;-) На неровностях машина стала более собранной что ли и совершенно не ощущаются теперь мелкие ямы и стыки когда едешь по ТТК. Двери закрываются очень мягко и бесшумно теперь.
Центральный тоннель теперь не скрипит и даже если его руками пытаться расшатать, то ни единого звука пластик не издаст!
Результатом доволен на 100%!
В общем если Вы хотите профессиональный подход и высокое качество исполнения по весьма демократичной цене, обращайтесь к Алексею😉
Цена вопроса: за 4 двери в 3 слоя 8 000 рублей. Антискрип центрального тоннеля 3 000 рублей.
Шумоизоляция дверей
Как-то не очень давно я зашел в Мвидео и остановился у стенда с автозвуком. И я понял, что я хочу улучшить звук в своем бурундучке. После этого потихоньку начал читать про то, как его делают. Наткнулся на этот пост и вдохновился. Как раз еще наклевывалась самоизоляция, так что я решил действовать быстро. Заказал в комфортмате следующий набор:
Шумоизоляция Turbo М3 8 листов
Шумопоглотитель Comfortmat Soft 6 листов
Антискрип Лента Comfortmat Grillon 2 рулона
Прикаточный ролик Comfortmat Roller
Набор инструментов для демонтажа обшивки салона
Материалы забрал неделю назад, и на выходных, на дачке, тепло, пивко, свежий воздух. В общем, все располагало к ковырянию в машине. Начал с задней правой двери, как с наиболее неиспользуемой, чтобы отточить навыки. Сразу же понял, что стоило купить клипсы. Даже если не сломаешь, то как минимум растянешь, и они уже не будут так прижимать.
Хотел делать все, как описано в посте (ссылку давал выше), сначала внутренняя часть двери, потом «филенка», затем дверная карта.
Но я столкнулся с тем, что в Insignia гидроизоляция сделана в виде наклейной пленки, если ее оторвать, обратно клеится, естественно, фиговенько.
Так что вибру наклеить получилось только в тех местах, где ее не было и через отверстие колонки. А вот по дверной карте получилось пройтись хорошо. Всю вибру прикатывал роликом.
На нее сверху наклеил шумоизоляцию. На первых дверях сначала вырезал в шумке отверстия, потом понял, что проще сначала наклеить весь мат, а затем чуть продавить его и вырезать необходимые отверстия. Так получается аккуратнее и меньше разрывов.
Обнаружил не очень приятную вещь, в виде порезанной гидроизоляции на левой задней двери, очевидно, вскрывали.
Установка салона. 2. Снятие/установка сидений и обшивки подлокотника
Продолжая начатое в первой части — Установка салона — снятие/установка дверных карт (обшивок)., приступаем к передним сидениям.
В интернете нашел лишь одно описание этой операции — Отчет по замене обычного салона на спорт с вентиляцией, но автором там описан общий процесс.
Сейчас же хочется уделить больше внимания мелочам.
Итак, для съёма передних сидений необходимо сдвинуть их в самое переднее положение.
После этого, сзади открутить два винта «звездочка», которыми зафиксированы сидения к кузову.
Для их откручивания понадобится бита Торкс Т30.
Открутив винты необходимо снять крепления ремня безопасности.
Для этой операции рекомендую воспользоваться острым ножом. Объясню почему — накладка (заглушка) прилегает к пластику очень сильно, и если воспользоваться пластиковым шпателем — можно повредить поверхность пластика. Используя лезвие ножа процесс извлечения накладки (заглушки) предельно лёгок.
Убрав накладку (заглушку) в креплении показывается винт на 10.
Открутив винт необходимо снять пластиковую облицовочную накладку. Для ее снятия необходимо обхватить ее двумя руками (достаточно крепко сидит в своих посадочных местах) и просто тянуть вверх.
Накладка держится вот такими креплениями:
После этого необходимо снять облицовку самого крепления ремня. Для этого пластиковым шпателем (или рукой) необходимо в верхней части разъединить части накладки, потянув друг от друга.
Разъединив накладки вытаскиваем ремень безопасности и отводим в сторону, чтобы не мешал.
После этого необходимо отсоединить контактный разъём под сидением.
Для этого необходимо надавить пальцем (или отверткой, шпателем) на наружный край разъема и одновременно тянуть защелку от центра автомобиля. После, вынуть разъём.
Отсоединив разъем необходимо вернуть сидение по центру, подать немного вперед и приподнять нижнюю его часть. Выставлять сидение по центру необходимо для того, чтобы вытаскивая сидения из салоны не повредить обшивку (так как рельсы сидения будут слишком торчать). Вытаскивать лучше через задний проём двери.
С задними сидениями мороки у меня было гораздо больше (особенно со снятием спинки), поэтому фотографий практически не будет.
Перво-наперво нужно снять сидушку сидения.
Для этого приблизительно по средине посадочных мест необходимо взять руками и дергнуть вверх. Подушка сидения поднимется. Приподняв вверх и подав сидушку к задней части автомобиля необходимо освободить ее от задних крючков, которыми она держится. После — извлечь из салона автомобиля.
Спинка же извлекается с геморроем (по крайней мере у меня).
Так, как описывал https://www.drive2.ru/users/kkony/ сидушка у меня не извлеклась.
Мной было откручено три гайки крепления сидения, после, сложив спинки сидения приблизительно на 45 градусов и подав вверх — вышла сначала маленькая половина, после и большая.
Устанавливается всё в обратном порядке.
При установке подушки заднего сидения очень часто случается, что подушка не держится в своих посадочных местах. Причиной этому — крепежная клипса (втулка) крепления, которая одноразовая и при съёме сидения ломается, крошится.
В электронных каталогах есть парт номер этой втулки — 24437789. Цена составляет от 1.5 доллара до 13 долларов! за 1 штуку. Из аналогов есть вариант втулки от Geely — 1018004657, цена немногим больше 1 доллара за штуку, и втулки от Lacetti — 94535926, цена 1 доллар.
Так как оригинальной втулки не было в наличии и необходимо было долго ждать ее доставку, мной были заказаны две втулки от Lacetti.
Вот сравнение новой и старых, сломаных втулок. Думаю фото лаконично демонстрирует их состояние.
Помучавшись с задними сидениями на закуску осталась лёгкая часть — замена накладки подлокотника.
Для её съёма необходимо открыть (поднять) подлокотник, пластиковым шпателем образовать щель и подать обшивку. Сразу же будет звук отщелкиваемых защелок.