размеры шпонки для двери
Деревянные двери своими руками
Немного о деревянных дверях
Деревянные двери по своей специфике отличаются от металлических дверей. Они менее прочны. Но доморощенные «кулибины» способны преодолеть любые преграды, если пожелают. Для них, что дерево, что металл все едино. Ибо против лома нет приема.
Если входные двери зачастую по нынешним временам делают все больше из металла, то внутренние двери, в своем большинстве, деревянные.
Это не исключает дверей, сделанных из комбинации материалов (пластиковых, оргалитово-деревянных и др.)
Но деревянные двери были, есть и будут! Начиная от самых простейших, и заканчивая навороченными, двойными (типа тамбурных), круглыми, с верхом в виде части окружности, двустворчатыми, и высотой до 4-х, а то и более метров.
Двери со шпонками. Калитка и дверь сарая. Шпонка, подкос.
Подобная дверь может быть изготовлена из досок, сколоченных между собой без зазоров, либо с зазорами, позволяющими и проветривать помещение и подглядывать (за животными).
Деревянная дверь со шпонками
Основными элементами таких дверей являются доски, из которых состоит полотнище двери, шпонки (2 штуки) и подкос, расположенный по диагонали и служащий для предохранения от перекоса двери.
В самом простом случае шпонки и подкос набиваются просто на полотнище двери. Для чего используют простые бруски. Несколько сложнее, когда шпонки врезаются в доски двери. Но для этого шпонки уже делают по размерам, указанным на рисунке.
Двери со шпонками. Шпонка, профиль шпонок.
Раньше это делали ручными пилами-наградками. Для чего строганные доски полотнища двери укладывали в ряд, на плоскость и выравнивали. Закрепляли. Размечали. По бруску, запиленному под 45 градусов и закрепленному на досках, пропиливали пазы на глубину в четверть или в половину доски.
Подкос, запиленный с одного торца под углом к шпонке, исключающим зазор, приставляют, намечают угол запила другого торца, запиливают и крепят внакладку к доскам.
В нынешние времена пропилы делают электрическими циркулярными пилами, выставив их под нужным градусом (около 60). Что значительно быстрее и проще.
Экономически целесообразно делать подобные двери (без зазора между досками) для бань. Это на порядок дешевле, чем покупать на рынке.
Филенчатые двери
Следующие, тоже очень распространенные виды деревянных дверей, это филенчатые.
Сразу же стоит оговориться, что такие двери экономически целесообразно покупать или заказывать. Потому что, если у вас нет опыта в их изготовлении и соответствующего инструмента и оборудования, то сделать таковые будет проблематично.
Поэтому остановимся лишь на их описании.
Во-первых, что такое филенка? В деревянных дверях под филенкой понимают деревянный гладкий, профилированный или резной щит, который вставляется в обвязку. Он изготавливается из одной или нескольких досок, в зависимости от ширины двери. В брусках (досках) обвязки делается паз, а торцы досок филенки имеют профиль, который может входить в паз обвязки. В некоторых дверях филенка может быть из древесностружечных, древесноволокнистых листов или фанеры.
Филенчатые двери собирают из простых, хорошо обработанных брусков (обвязок), в которые вставляются филенки. Не вдаваясь в излишние подробности, можно отметить, что филенки бывают наплавные, плоские, с окладными калевками (фигурными профилями, представляющими из себя сочетание прямых и кривых линий), с фигареями (фигурно выструганными краями).
Типы филенок для деревянных дверей. Наплавная, плоская, с фигареями, с окладными калевками.
Порой филенчатые двери бывают в комбинации с их остеклением. При этом, если раньше для стекол делались переплеты, подобные оконным, то теперь практикуется другая новация. К окладной калевке, имеющейся на одной стороне двери, прикладывают цельное стекло, вырезанное во весь проем подлежащий остеклению. Затем с другой стороны к стеклу приставляют съемные окладные калевки и закрепляются. Подобным методом облегчается жизнь изготовителям таких дверей.
Полотнище двери со встроенным переплетом. Съемная окладная калевка. Стекло.
Дверные блоки
Покупные и изготовленные на заказ деревянные двери, включают в себя помимо самого полотнища двери и дверную рамку. Все вместе это называется дверным блоком. Для наружных дверей рамка изготавливается из бруса толщиной около 75-150 мм. Для внутренних около 40-50 мм. Все это ориентировочно.
Двери наружные и банные, внутренние, обязательно имеют нижний брусок. Он служит порожком и предназначен для лучшей теплоизоляции смежных помещений.
Для внутренних дверей обычных, такой порожек не нужен. Не только потому, что о него можно споткнуться, но и для того, чтобы пол был во всем помещениях цельным и единым. Хозяйкам удобнее полы мыть.
Дверная рамка по своей внутренней поверхности выбирается в четверть. Что делается для плотного прилегания дверного полотнища к рамке. Этим достигается небольшая звукозащита и теплосохранение. Щель внизу под дверным полотном можно прикрыть и ковриком для этой цели. А обойтись без щели никак нельзя. Она служит не только для проветривания, но и для компенсации возможного провисания двери в процессе эксплуатации. Тем более она пригодится, если надумаете полы застелить ламинатом, линолеумом или еще чем.
Рамка двери, притвор двери, полотнище двери.
Рамки деревянных дверей в деревянных срубах, которые оседают, должны иметь по своим вертикальным брускам пазы, сочетающиеся с шипами стен сруба. Что не препятствует осадке.
Крепление дверных блоков
В деревянных строениях не подверженных осадке (каркасно-щитовых и подобных им) дверная рамка крепится к стойкам деревянных стен гвоздями или саморезами располагаемыми в четвертях. Тогда они меньше заметны, поскольку прикрываются полотном двери. Головки притапливаются, можно потом углубления замазать шпаклевкой или закрыть специальными заглушками соответствующего цвета.
В каменных домах рамка двери крепится к, так называемым, закладным брускам. То есть вмонтированным в стены на достаточную глубину. Бывают и другие методы, например, на анкерные болты или штыри из арматуры. Для чего сначала сверлят под них отверстия, как в брусках двери, так и в каменной стене. Не переусердствуйте при креплении. Порой загнать легче, чем потом вернуть на прежнее место.
Щели между рамками и стенами заделывают по разному, кто паклей, кто макрофлексом (опять же не переусердствуйте, иначе разопрет, мало не покажется, дверь не откроете). Можно цементным раствором. Все равно потом дверными наличниками прикроете.
Дверные наличники
Кстати о наличниках. На дверях они бывают внутренние и наружные.
Внутренние наличники по ширине, как правило, колеблются от 60 до 200 мм. В любом случае они не менее, чем на 20 мм должны быть шире брусков коробки. Классические наличники с внутренней стороны имеют пазы до 5 мм глубиной для более плотного прилегания. Наружная сторона бывает как простая, так и рельефная.
По углам наличники чаще всего соединяются «в ус», т.е. под 45 градусов. При помощи стусла. Сначала запиливаются и выставляются вертикальные наличники по уровню. Затем под их верхнюю часть подсовывается верхний горизонтальный наличник, отмечается с одной стороны карандашом угол, отпиливается. Опять приставляется, отмечается другой угол и тоже выпиливается.
Почему так? Когда попробуете по другому и у вас по стыкам получатся зазоры, то не будете спрашивать.
Наружные наличники зачастую несколько массивнее, чем внутренние. Часто покрываются резьбой, особенно, если это дачный дом.
Крепление наличников осуществляется саморезами или гвоздями, чаще всего финишными или с расплющенной головкой, так меньше заметны места крепления. Шурупами в последнее время крепление делают все меньше, считается, что это прошлый век. Геометрия саморезов гораздо привлекательнее.
Расположения штифтов двери
Поскольку влажность древесины и возможность дальнейшего коробления двери определить может далеко не всякий профессионал, то при покупке дверей сохраняйте чеки, квитанции, вдруг через полгода придется вернуть брак?
Исправить покоробившуюся дверь с помощью замены части ее элементов получается далеко не всегда. Однажды поставили клиентке балконную дверь, которую «колбасило» в течение полутора лет. Что только не довелось с ней делать! И расклинивали, и подстругивали, и ставили доборы, и меняли элементы. (Это все говорится о двери).
Столяр профессионал со стажем работы в 35 лет, который тогда работал со мной, сказал, что подобного в его практике не было. А в чем причина, так и не выяснилось. В диагнозе остановились на чем-то среднем между свиловатостью древесины и заговоренным местом, где она произрастала.
Установка дверных петель.
Очень ответственный момент, когда устанавливаете дверные петли. Эта операция в случае покупных дверей может и быть и не быть. Продаются в разных вариантах, но большей частью без петель.
Дверные петли отличаются крайним многообразием, ныне одних только их видов насчитывается около 2-х десятков. Остановимся на наиболее применяемых.
Для массивных дверей высота петли в комплекте может достигать до 30-40 сантиметров. Но такие монстры нам ни к чему. Проклятое наследие прежних режимов.
Нам для домашних и садово-дачных строений вполне хватит высоты в 75-150 мм.
Типы петель
Самые ходовые это съемные, полушарнирные, состоящие из двух частей (карт). Одна карта со стержнем (осью), другая без. Такие петли хороши тем, что дверь получается съемной. Хотя бывают особые случаи, когда приходится для снятия двери сначала убрать верхний наличник, или, вообще открутить петли.
Кроме того, несколько реже, но тоже широко, употребляются шарнирные петли (со съемным или несъемным стержнем).
Некоторые виды дверных петель. Полушарнирные и шарнирные петли.
Дверные зазоры
Перед установкой петель полотнище двери располагают так, чтобы по линии расположения петель между проемом двери и полотнищем не было зазора, а по всем остальным он присутствовал.
Технологические прокладки при выставлении двери
Для этого берут обрезки оргалита или деревянные рейки одинаковой, фиксированной толщины и размещают их так, чтобы зазор был равномерным по всем прилеганиям. Дело это не простое (выбор толщины прокладки), так как в процессе дальнейшей эксплуатации двери, особенно наружные, а также и изготовленные из недостаточно высушенной древесины, могут изменять свои размеры под влиянием температуры и влажности. Проще говоря, рассыхаться или набухать.
Некоторые клиенты педанты трясутся от негодования из-за малейших зазоров по дверным проемам. Но таковы свойства дерева, (за исключением очень твердых пород) от них никуда не уйдешь. Это равносильно заставить пробежать клиента стометровку и требовать от него, чтобы он не вспотел.
А для нормальных клиентов скажу, что зазоры просто необходимы. И они должны быть такими, чтобы и при сухости и при влажности дверь могла и закрываться и открываться без напрягов.
На практике приходилось сталкиваться и со строжкой полотнищ и с перетяжкой стоек рам дверных проемов и с подклиниванием и вставкой дополнительных брусков и реек и бог весть чем еще. И все для того, чтобы двери нормально функционировали.
Петли врезают, по классике жанра, на расстоянии в их высоту, отложенном от внутреннего угла дверной рамки. Но, если в этом месте есть дверные шипы, то от них следует отступить не менее 1см.
Геометрическое расположение петель двери
После установки технологических прокладок и отмеривания расстояния, на котором должны находиться петли, карты петель обводятся по контуру карандашом и гнезда под петли выбираются стамеской на глубину толщины петли. Ни больше, ни меньше! Тогда при установке петель, их поверхность становится заподлицо с полотнищем двери и бруском дверной стойки.
При этом не след забывать о том, что части петель (оси), выступающие наружу от поверхности полотна двери, должны быть строго параллельными ей. Малейшие перекосы приводят к плохому закрыванию и открыванию двери.
Дверные петли крепятся саморезами, которые продаются в комплекте с ними. Они такого же цвета. Но недостаток этих цветных саморезов в их непрочности. Чуть переусердствовал и шлицы срезаются. Черные, по дереву, лучше закалены, прочнее, но цвет не совсем соответствует.
Регулировка дверей
Если по каким либо причинам двери сразу или через какое-то время станут неплотно или со скрипом, с трудом закрываться, их придется регулировать.
Регулировка заключается в смазке осей петель, подтяжке саморезов, замене их на более длинные, установке деревянных клинышков в старые отверстия от саморезов, если они разболтались. Вплоть до замены участков дерева в местах установки петель, если древесина места живого не имеет от многочисленных отверстий из под саморезов и шурупов.
В качестве смазочных составов применяются твердые и густые консистенции. Начиная от кусочков графитового стержня карандаша и заканчивая солидолом, графитными смазками. Сняв дверь или приподняв ее, натолкайте смазки в отверстие петли в достаточном количестве. Если через некоторое время смазка попрет с петель, это означает, что слишком много ее наложили. Удалите лишнее. Жидкие смазки типа веретенного масла, различных «разморозок» могут быть лишь временным средством, их действие очень ограничено по времени.
Для снятия дверей, особенно тяжелых и громоздких, нужно пару человек. Дверь открывают нараспашку, как можно более шире, двумя своими руками берутся за ее полотнище посередине и, покачивая в разные стороны приподнимают до полного снятия. Если дверь очень тяжелая, то в качестве рычага используют топор или монтировку, которые подсовывают между полом и полотном как можно ближе к осям. Вот здесь и вспомните о съемных петлях добрым словом, это не то, что не разъемные петли.
Тогда приходится либо выворачивать саморезы (шурупы) из петель, либо вышибать оси (штифты).
Места прилегания дверей при покраске не следует покрывать слишком большим слоем. Как бы потом не пришлось удалять лишнее.
Порою, при увеличенных, по каким либо причинам зазорам, по дверным проемам приходится набивать планки для их устранения. С последующей их подшлифовкой шкуркой.
Иногда при закрывании двери, ее полотнище не входит в притвор со стороны ручки (замка), это бывает при слишком большом зазоре по полотнищу двери со стороны петель, их необходимо притопить для чего выбрать под ними древесину. Выборку делать небольшую, порядка миллиметра. Посадить петлю на пару шурупов, проверить, при необходимости еще сделать выборку и так до нормального закрывания.
Если же петли слишком заглублены в дерево, то дверь будет «тянуть», она не будет закрываться. В подобных случаях под них подкладывают тонкие подкладки (иногда в их качестве берут слой, или несколько, обычной фанеры).
При образовании щелей между филенками полотнища двери, их заклеивают и шпаклюют, либо перебирают, либо закрывают планками.
Во избежание того, чтобы ваша дверь, каждый раз при ее открывании, не билась ручкой или полотном о стену, мебель или плинтус, на пол необходимо прикрепить упор (буфер), чем дальше от петель он будет расположен, тем лучше. Не будет расшатывать петли.
О дверных замках
Немного о дверных замках, щеколдах и прочих запорах. Лучше всего, когда их просто нет, а есть обычная ручка. При хорошей подгонке двери ручки достаточно для плотного закрывания. Если дверь все-таки немного приоткрывается, то на нее прибивают набойку из натуральной кожи. Набивается набойка необходимой толщины на полотнище поближе к ручке, либо на верхний торец (там она незаметнее). Если со временем кожа стирается, то не обязательно прибивать еще один ее слой. Порой достаточно подсунуть под кожу спичку и дверь вновь будет плотно прикрываться.
Ручку в обязательном порядке прикрепляют к дверной обвязке, а не филенчатой доске, так прочнее. При установке ручки ее относят подальше от дверного проема, иначе можно поранить руку о него.
Врезные замки устанавливаются не менее чем за три-четыре часа и для этого необходима определенная сноровка и наличие дрели с насадками и сверлами, стамески и отверток.
Порою на наружные двери устанавливаются доводчики, дверные цепочки, засовы, щеколды, «глазки» и прочее.
Вот вкратце и все, в общих чертах, о деревянных дверях. Некоторые, особенно на наружных дачных дверях, крепят подковы или обереги. Суеверие, но иногда помогает. Удачи вам! И да не войдут к вам через деревянные двери непрошенные гости!
Размеры шпонки для двери
Изготовление дверей
Двери могут быть сплошными и решетчатыми, филенчатыми и остекленными. Толщина полотна дверей колеблется от 30 до 50 мм.
Дверь на гвоздях (рис. 73) применяют в животноводческих и других строениях. Может быть сплошной, с зазорами (для вентиляции) между досками в 10-50 мм. Такая дверь состоит из дощатого щита, планок и подкоса (предохраняет дверь от перекоса); каждую доску скрепляют с планкой и с подкосом двумя гвоздями, концы которых загибают. Обрезают дверь по угольнику.
При толстых шпонках дверь коробится меньше, поэтому тонкие шпонки применять не следует. Собрав доски на шпонках, отмечают выступающие места, выбивают шпонки и подгоняют доски. Затем шпонки вновь вбивают, но теперь уже до предела, и срезают концы на конус. Дверь обрезают по угольнику, перевертывают, строгают лицевую сторону, проверяя линейкой. Шпонки можно вбивать в пазы насухо, но можно ставить и на казеиновом или другом водостойком клее.
Двери из брусков могут быть сплошными или решетчатыми в зависимости от назначения.
Нагели делают из твердых пород длиной на 5 мм короче, чем глубина отверстий. Ставят их на клею.
Филенчатые двери (рис. 75). Собирают из простых брусков, а также с фасками и калевками. Калевки можно отбирать прямо на обвязке или на отдельных брусках. Они образуют паз глубиной 15-20 мм, куда вставляют филенки.
Филенки с фигареями (фигурно выстроганными концами) делают из щитов, склеенных из сухих 40-50-миллиметровых досок. Предварительно щит строгают, размечают форму филенки, наносят риски, обрезают по ним, обрабатывают края на скос, чаще шерхебелем и зензубелем.
Из-за усушки древесины филенки надо делать по всем сторонам на 2 мм меньше, чем расстояние между пазами.
Обвяз для филенчатых дверей собирают из брусков сечением в чистоте 54 X 110 мм (рис. 77). Сначала бруски строгают по размеру, размечают риски для шипов, проушин, гнезд, пазов и фальцев (для остекленных дверей). Затем запиливают шипы и проушины, удаляют из них и гнезд ненужную древесину, выбирают пазы, отбирают фальцы, срезают древесину «на ус» в местах соединения деталей и, если нужно, отбирают калевки.
На концах шипов срезают фаски, собирают обвяз насухо, исправляют неточности. Снимают один из вертикальных брусков, вставляют в пазы филенки, вновь надевают брусок, проверяют собранную дверь угольником и рейкой по диагонали. После этого дверь разбирают и собирают уже на клею, сжимают, сверлят в узлах отверстия и ставят на клею нагели. В торцы шипов средников нужно вбить клинья на клею, чтобы шипы в гнездах заклинились плотно. Через 2-3 суток сушки нагели срубают, срезают выступающие концы шипов и зачищают рубанком.
Часто к нижнему бруску обвяза крепят дополнительный защитный брусок-плинтус толщиной 25-30 мм, шириной на 30-40 мм меньше нижнего бруска и длиной на 40-50 мм короче ширины полотна двери. Его крепят гвоздями к середине бруска, но так, чтобы он был поднят от нижнего бруска на 15-20 мм.
В остекленных дверях стекла следует закреплять с двух сторон окладными (приставными) калевками. В этом случае дверь выглядит более красиво, чем при выбранных гладких фальцах.
Изготовление деревянных входных дверей
Жилое помещение просто невозможно представить себе без наличия красивой, идеально гармонирующей с интерьером, входной двери. Сегодня даже самая незатейливая конструкция несёт в себе множество функций, главным предназначением которых является обеспечение безопасности, сохранение тепла, ограждение от посторонних шумов и так далее.
Так уж повелось, что последние 10 лет потребители отдают предпочтение приобретению входных дверей из металла, а внутренних, изготовленных из дерева.
Давайте поговорим о разновидностях деревянных изделий и самом процессе изготовления более подробно. Итак, приступим.
Дверь со шпонками
Использование таких дверей осуществляется вот уже более сотни лет. Дверь со шпонками представляет собой обыкновенную дверь, собранную посредством соединения вертикальных реек на горизонтальную шпону. Изготовить такую конструкцию под силу практически каждому желающему человеку, не имеющему особого опыта.
Такие деревянные двери не обладают большими эстетическими характеристиками, однако, вполне могут справиться с задачами по сохранению тепла, защите от окружающих воздействий и нежелательных гостей.
Важно! Основным предназначением таких дверей является защита сараев, хлевов и других подсобных помещений от проникновения и природных воздействий.
Основным материалом для изготовления таких дверей является использование массива, досок, двух шпонок и диагонального подкоса, который обеспечивает отсутствие возникновения перекоса. 
Наиболее простым вариантом исполнения такой двери является приколачивание к дверному полотну подкоса со шпонками. Более модернизированный и прочный вариант предполагает врезание шпонок в дверные доски.
В прежние времена изготовление таких дверей осуществлялось вручную при помощи пилы, используя которую подравнивали доски к единому размеру. Последующими действиями создания дверной конструкции является разметка, фиксирование и закрепление бруска, конец которого подпилен на 45°. Далее по этому бруску пропиливаются пазы размером с половину или одну четвёртую размера доски, в которые при помощи стамески загоняли шпонки размером на всю длину полотна.
Важно! Садить шпонку предпочтительней на всю ширину полотна. Заметим такую особенность, что чем толще шпонка, тем надёжнее будет дверь.
Для идеального совмещения закосов, следует осуществлять их тщательное измерение угла, перед тем как окончательно они закрепятся. 
В настоящее время производство таких дверей осуществляется при помощи современных инструментов и практически в автономном режиме.
Такого рода двери без наличия зазоров идеально подходят для установки в русскую баню, сарай, летнюю кухню или дачу.
Филёнчатая дверь
На сегодняшний день филёнчатые двери являются наиболее распространённым и доступным товаром на рынке. Изготовление такого рода конструкций требует от умельца некоторых навыков в обращении со специализированными деревообрабатывающими инструментами. 
Перед тем как приступить к работе, необходимо чётко определить, что такое филёнка. Филёнка – это натуральный материал, который представляет собой гладкий щит, устанавливающийся в обвязку. Этот материал можно изготовить как из единого полотна, так и из нескольких досок, идеально скреплённых между собой. Следует отметить, что профиль монтируется в паз, который расположен на торцах дверного полотна.
Требуемые материалы
Для качественного изготовления филёнчатых дверей следует выбирать специальный пиломатериал для установки в вертикальном положении. Так как габариты изделия достаточно велики, то от качества используемых материалов зависит долговечность самого изделия.
Важно! Производство филёнок, коротких деталей может быть осуществлено из дерева более низкого качества.
Обработка материала
Обработка материала происходит строго в определённой последовательности:
Изготовление филёнок
В имеющихся заготовках, используя фрезы, необходимо проделать пазы для монтажа полотна. Для повышения эстетического вида необходимо получившиеся впадины обработать специальным станком или наждачной бумагой.
Сборка изделия
Схема сборки филенчатой двери
Дверные блоки
Во время приобретения двери в салоне или индивидуального заказа в набор входит помимо самого полотна ещё и дверная рама или блок.
Следует отметить, что чем больше диапазон перепада температур, тем толще используется рамка для бруса.
Важно! Каждая входная дверь должна иметь в своём составе нижний брусок, выполняющий роль порога, увеличивающего теплоизоляцию внутри помещения.
Внутренние двери не имеют нижнего порога, так как он создаёт излишнее неудобство во время перемещения между комнатами.
Крепление дверных блоков
В том случае, если установка дверного блока происходит в помещении из дерева необходимо использовать гвозди или саморезы, головки которых подлежат шпаклеванию, декорированию специальными заглушками.
Регулировка дверей
Достаточно часто по окончании установки и по прошествии некоторого времени проекция движения дверного полотна изменяется, что приводит к возникновению скрипа или невозможности закрытия. В таком случае необходимо осуществить регулирование таковых.
В качестве осуществления регулировки необходимо произвести смазку фурнитуры, всех петель, корректировку высоты, подтягивание или замену всех элементов.
Вне зависимости от выбранного типа дверей следует осуществлять проверку и регулировку изделия, при помощи специальных средств ежегодно.