распиновка замка задней двери форд транзит

Ремонт Проводки Задних Дверей

Полопалась защита проводки которая идёт на задние двери.

Отсоединил обе проводки, достал, и на реставрацию…

Хорошо вымыл, все фишки почистил…

Приступил к разбору.

С левой стороны провода целые были, поэтому только переместил защиту пластиковую. Чтоб зафиксировать защиту в пластике, нагрел феном и расширил её.

Всё в гофру и в изоленту…

На правой стороне пришлось паять, так как два провода пере рвались. Кстати никаким образом на авто эти два провода не влияли… Авто всё равно закрывалось и открывалось без проблем…

Хорошо что порваны два провода так, что можно понять какой к какому подсоединяется…
Будьте осторожны, не затягивайте с этим делом, а то пере рвутся и придётся искать схему, потому что они все чёрные. Кстати на драйве кажись уже есть такая схема…
Соответственно тоже феном расширяем защиту, всё в гофру, изоленту…

Когда разбирал, решил за одно и почистить контакты на фарах…

Источник

Блок центрального замка (ЦЗ).

Давно хотел, чтобы у меня помимо брелка сигнализации, был ещё и брелок-пульт ЦЗ.

Но к сожалению, когда я начал алгоритм прописки брелка к ЦЗ

то заместо щелчков замков в ответ мне была тишина.
Посоветовшись с Александром. diogenich выяснил, что мой блок ЦЗ не подразумевает выносной пульт, а только управление ключём.

Скорее всего такие блоки ставят с завода на авто у которых есть личинки замков на дверях кроме левой. У меня же есть личинки, как на правой двери, так и на задней.
И до сего дня я мог закрывать все двери закрыв лишь одну из пепедних. А открыть залнюю без открывания передних. (наоборот не пробовал)

Саня сказал, что мне нуден такой блок, где написана частота распознавания брелка.

Не спеша я нашёл его на разборке в Луге за 500 руб. И сегодня поставил.
Не скажу, что это просто, но и не сложно.

Сперва отключил АКБ., потом открутил блок предов.

Потом пришлось снимать кронштейн, который одновременно держит и блок предохранителей и поддерживает бардачок.
Снизу его открутить просто

А вот сверху пришлось откручивать вслепую, так как шляпки смотрели внутрь

Вот и сам кронштейн

Кстати нашёл заводскую наклейку на бардачке

Саморезы крепления блока откручивал так же на ощупь, видно их только сфотографировав 😊

Поменять блоки не составило труда.

Количество пинов одинаковое

Когда собирал обратно, то переставил закладные на сам кронштейн, чтобы саморез можно было откручивать не через «колбасу»

Почему-то сложилось впечатление, что должно быть именно так.
Ради спортивного интереса, сделайте, пожалуйста, фото как у вас закреплен это узел.

Ещё попутно прицепил рэле печки. А то болтался на проводе.

Потом собственно прописал по этому алгоритму. Получилось со второй попытки.

Сам брелок покупал на Али

Батарейки в комплекте не было.

Теперь если закрывать двери, то закрываются они все сразу одной кнопкой, а открыть все можно двумя способами:

1. Нажав две кнопки #2 и #3 по отдельности или 2. Нажав два раза на кнопку #2

А если пользоваться ключём, то закрыть можно все двери с любого замка (где есть личинка), а потом отдельно открыть только ту дверь, которую окрываешь, или можно сделать двойное закрытие, чтобы маргнули поворотники два раза и тогда, после этого, можно открывая одну дверь, открыть все двери сразу. Я так понял, что это естественная работа ЦЗ.

Источник

Распиновка контактов замка зажигания

Всем привет. Были разговоры о сложностях в понятии алгоритма работы замка зажигания, типа там не как у всех и тд, и сегодня подгоняемый всякими мыслями решил наконец поставить в этом точку. Возможно кому-нибудь пригодится чтобы лишний раз не лазить и не эксперементировать. Почитал схемы, прозвонил все контакты во всех четырёх режимах работы замка зажигания: выключено, АСС, зажигание и стартер.
Здесь на фото показаны контакты которые присутствуют в разъёме замка зажигания, нумерация и цвета.

Здесь часть схемы если кому надо с моими пояснениями

Так вот, вооружившись теорий переходим к практике, скажу сразу, неиспользуемые контакты трогать не будем. Тестирование показало замыкание следующих контактов:
1. Выключено — Присутствует только питание +12 на контакте 4.
2. АСС — 4+6 контакты.
3. Зажигание — 4+6+1
4. Стартер — 4+1+7 ( 6й контакт АСС отключается на время работы стартера)
Все прозвонки проверены перемычками на колодке и все режимы работают. Есть нюанс, Если подавать +12 в режиме зажигание без АСС, то не горят контрольные лампы на панели приборов, часть схем отключается для экономии электроэнергии для запуска.
Как видим всё очень даже просто, без заморочек.

Источник

201. Электрика. Учимся «читать» электрические схемы на Ford Transit. Условные обозначения.

Всем привет.
В этой записи речь пойдет об условных обозначениях на электронных схемах на данный автомобиль.

Формат электрической схемы:

1. Код электрической цепи.
2. Спецификация изоляции провода. Температура.
3. Сечение провода.
4. Название элемента.
5. Код электрического разъема
6. Код цвета провода
7. Код жгута электропроводки

1. Линейный разъем
2. Часть элемента
3. Ссылка на страницу (куда)
4. Ссылка на страницу (откуда)
5. Масса.
6. Скрученная пара

Код электрической цепи ПРИМЕР: CDC32C
1. Электрическое напряжение
2. Система
3. Подсистема
4 и 5. Значение

Некоторые коды электрической цепи также имеют суффикс.
Суффиксы используются, когда части электрической цепи
разделены разъемом

Позиция 1: Электрическое напряжение(Потенциал)

Позиция 3: Подсистема

Спецификация изоляции проводов (температура)
Температура (Temperature)
WA 100°C
WK 125°C
WE 150°C

Расположение разъемов показывается графически и показывается путем выбора соответствующей ссылки на электрической схеме

Наиболее важные клеммы
Клемма 15 (Положение ON замка зажигания)
Получает питание через замок зажигания только при включенном зажигании. Провода в большинстве случаев имеют зеленый цвет или зеленый с полосой другого цвета.

Клемма 30 (Плюс от батареи).
К этой клемме подается питание аккумуляторной батареи. провода имеют в большинстве случаев красный цвет или красный с полосой другого цвета.

Клемма 31 (Минус батареи).
Клемма массы. Провода как правило черные.

Аббревиатуры и обозначения использующиеся в названиях элементов.

ACC — Питание
B+ — Напряжение питания от батареи
BATT, BATTERY — Аккумуляторная батарея
BDS Отключение батареи
BUSBAR — Электрическая шина
DATA — Передача данных
FEED — Цепь подачи питания
FUSE — Предохранитель
GND — Заземление (масса)
HIGH — Высокий уровень сигнала
IFS — Инерционный клапан отсечки подачи топлива
IGN — Зажигание
ILLUM — Подсветка
IN — Вход
KL — Клемма
LO (Низкий уровень сигнала
NSR — Электрическая цепь не важная для пуска
OFF — Выключено
ON — Включено
OUT — Выход
PWM — ШИМ сигнал
PWR — Питание
RX — Прием
SENSOR — Датчик
SET — Установка
SIG, SIGNAL — Сигнал
SR — Электрическая цепь важная для пуска
SUPPLY — Питание
SW, SWITCH — Выключатель или переключатель
RESET — Переустановка
TX — Подача
VBATT — Напряжение питания аккумуляторной батареи
VCC Питание

Источник

Неисправность концевика передней двери.

Контакты концевика находятся внутри самого замка. Сначала решил проблему просто — у меня был подменный исправный замок. Новый замок уж слишком дорого стоит. Но потом все-таки дошли руки заняться проблемой вплотную.

Сначала снимаем обивку двери.

Далее аккуратно, начиная снизу, подковыриваем обивку, что бы отщелкнулись пистоны. Верхние углы обивки так же крепятся пистонами. После сдвигаем обивку вверх.

Я проверял обычным цифровым мультиметром. В общем подойдет любой прибор в режиме измерения сопротивления. При закрытом на 2 щелчка язычке замка сопротивление между контактами ДЗ не должно превышать нескольких ом. Если контакта нет или сопротивление плавает в пределах десятков ом, то замок требует ремонта. Аналогично проверяем работу остальных концевиков. Для проверки концевика КЗ-КО понадобится помощник, либо щупы мультиметра подключить к разъему через переходники, иначе рук не хватит.)) Для дополнительной проверки можно поставить перемычку между контактами ДЗ на ответной части разъема. При этом лампа должна погаснуть.

Если же дело не в замке, а при установке перемычки лампа не гаснет, надо проверить проводку на обрыв. Переключаем мультиметр в режим измерения напряжения. Минусовой провод подключаем на «массу», а плюсовым делаем замеры на ответной части разъема замка. На четырех контактах должно быть напряжение около 12 вольт (ДЗ, КЗ, КО и ЗЗ). Были случаи когда переламывались провода внутри гофры. В общем, кто ищет — тот всегда найдет.))

По поводу ремонта замка — в следующей статье.

Источник