пежо 308 концевик водительской двери
Форум Пежо 308 Клуб
Пежо форум, Peugeot форум
Connect with your social network account
При открывании двери Водителя не срабатывает датчик открытия
При открывании двери Водителя не срабатывает датчик открытия
Сообщение U41 » Чт ноя 01, 2012 11:15
Сообщение Franky » Чт ноя 01, 2012 11:42
Сообщение U41 » Чт ноя 01, 2012 11:59
Сообщение Franky » Чт ноя 01, 2012 12:35
Сообщение U41 » Чт ноя 01, 2012 13:16
Сообщение Franky » Чт ноя 01, 2012 14:01
Сообщение kostet » Чт ноя 01, 2012 14:12
Сообщение U41 » Чт ноя 01, 2012 14:13
Сообщение U41 » Чт ноя 01, 2012 14:13
Сообщение kostet » Чт ноя 01, 2012 14:16
Сообщение U41 » Чт ноя 01, 2012 15:08
Сообщение kostet » Чт ноя 01, 2012 15:31
Сообщение -Yarik- » Чт ноя 01, 2012 15:35
а попробуй снаружи ключом будет открыватццо/закрываццо??
в общем снять замок почистить, мне помогло.
AVES-CLUB
Концевики двери
rezkiy
Имя: Ринат
Сообщения: 68
Откуда: Россия, Москва
rezkiy
Имя: Ринат
Сообщения: 68
Откуда: Россия, Москва
chainik
Живу я здесь когда не за рулем
Сообщения: 3604
rezkiy
Имя: Ринат
Сообщения: 68
Откуда: Россия, Москва
смарт
Сообщения: 84
Откуда: Москва
Piligrim
Имя: Vladimir
Сообщения: 592
Откуда: Ростов-на-Дону
-Yarik-
Имя: Kirill
Сообщения: 718
Откуда: Санкт-Петербург
смарт
Сообщения: 84
Откуда: Москва
игорян62
Имя: игорь
Сообщения: 531
Откуда: Рязань
смарт
Сообщения: 84
Откуда: Москва
игорян62
Имя: игорь
Сообщения: 531
Откуда: Рязань
смарт
Сообщения: 84
Откуда: Москва
игорян62
Имя: игорь
Сообщения: 531
Откуда: Рязань
Я не знаю как в других авто, но для Пежо это особо необходимо.
смарт
Сообщения: 84
Откуда: Москва
407Gek
Имя: Евгений
Сообщения: 100
Откуда: Тюмень
407Gek
Имя: Евгений
Сообщения: 100
Откуда: Тюмень
Piligrim
Имя: Vladimir
Сообщения: 592
Откуда: Ростов-на-Дону
игорян62
Имя: игорь
Сообщения: 531
Откуда: Рязань
masterboy
Имя: Андрей
Сообщения: 574
Откуда: Тольятти
zeka333
Имя: Сергей
Сообщения: 1465
Откуда: Москва
у меня вопрос в тему дверей тоже, только по подсветки, которая под дверями светит! подсказывайте давайте щас же!
заметил следующее: когда в машине поездили пассажиры и похлопали дверями, а может когда багажник пооткрывал, при закрытых дверях не гаснет подсветка внизу дверей. Причем не гаснет сначала везде, потом остается гореть только водительская.
уж не связано ли это все с теми же преславутыми концевиками дверей. Кстати, двери работают отлично ив се запирается и отпирается.
Stepan_B
Имя: Арсений
Сообщения: 551
Откуда: Helsinki
Есть такая проблема: на 407SW 2006г не всегда срабатывает индикация открытой двери водителя?
у кого есть/была такая проблема и кто и как ремонтировал?
Достаточно ли залить в концевик ВДшки, или есть более эффективные методы (кроме замены замка в сборе)?
Ах Юрка
Сообщения: 682
Piligrim
Имя: Vladimir
Сообщения: 592
Откуда: Ростов-на-Дону
Есть такая проблема: на 407SW 2006г не всегда срабатывает индикация открытой двери водителя?
у кого есть/была такая проблема и кто и как ремонтировал?
Достаточно ли залить в концевик ВДшки, или есть более эффективные методы (кроме замены замка в сборе)?
Я снимал замок и промывал его весь, правда причина его промывки была в другом, у меня замок, периодически, закрывался только на один щелчок. Грязи было в нем полно. Кстати в последствии, через какое-то время была еще проблема с ЦЗ на этой же двери, перестало закрывать замок ( по моему лампочка подсветки салона в этот момент то же не загоралась, точно уже не помню), разобрал дверь и увидел, что тросик открытия наружной ручки слетел с упора, я его поставил на место и сейчас замок работает хорошо.
[3] Самостоятельная установка сигнализации на Peugeot 307. Часть 3. Центральный замок и двери
После того как мы подружили иммобилайзер с сигнализацией, подключили все управляющие провода к замку зажигания и убедились, что всё прекрасно работает, осталось только подключить двери и центральный замок. И тут начинается самое интересное:)
Если до этого схема была универсальной практически на любой автомобиль, то сейчас гарантировать что-то можно только для 307 дорестайла. И то с некоторой степенью вероятности. Дело всё в том, что в разные года, на машины ставились разные блоки BSI, всё это подключалось разными цветными проводами. Опять же у некоторых в комплектации была штатная сигнализация, у некоторых ее не было. В общем, здесь желательно всё перепроверять по схемам. Схемы есть в программе Peugeot Schematique. Её можно скачать в интернете. Немного помучившись с установкой (я осилил, если что спрашивайте), ввести туда свой OPR код, и перепроверить все данные в контексте вашего конкретного автомобиля.
Тем не менее, начнём! Задача срастить кучу оставшихся проводов разъемов X3 и X2 сигнализации с проводкой автомобиля. Все подключения будем вешать на провода разъемов блока BSI. Кто не в курсе, блок BSI находится напротив левой ноги водителя:) Чтобы до него добраться достаточно снять пластиковую заглушку (это мы уже сделали в предыдущей части повествования). Блок BSI крепится на парочке нехитрых креплений, отщёлкнув которые, мы сможем его немного выдвинуть вниз и к себе — так будет удобнее работать. Должно получится вот так (фото не моё):
Когда у нас есть доступ к блоку, мы можем видеть куда что подключено. На следующей картинке перечислены разъемы с которыми надо будет работать.
Расшифровка названий проста, если вы знаете французский:) Если не знаете, то достаточно вот этого: цифра — количество контактов, две буквы — цвет. (NR — черный, GR — серый, VE — зеленый, BA — белый).
Начнём с подключения выхода состояния дверей сигнализации. Старую добрую схему с подключением этого выхода к плафону освещения реализовать не удастся. Плафон в нашей машине слишком умный. Гаснет и загорается плавно, при этом не только при открытии дверей. Общего выхода контроля всех дверей я на схемах не нашел. Но, к счастью, к блоку BSI подходят 5 проводов от каждой двери (в том числе и от задней), которые отвечают за состояние дверей. В открытом состоянии, на них подается «минус», в закрытом ничего не подается (за исключением двери водителя, об этом позже).
Проблема в том, что на сигнализации у нас выход для контроля дверей по минусу только один, и еще один для задней двери или багажника. Но на BSI пять проводов. Как быть? Первая мысль: подключить первые 4 к этому выводу напрямую и жёстко всё скрутить:) Однако, работать это нормально не будет, так как пыжику нужно знать про каждую дверь конкретно, а если мы так подключим, то открыв одну из дверей, пыж подумает, что мы открыли все 4! Кроме того, по проводу двери водителя идет слаботочное управление центральным замком с личинки замка, и это тоже может свернуть нашему пыжу голову. В общем, не прокатит.
Как же надо сделать? Во-первых, нужна диодная развязка. В комплекте к сигналке прилагается 4 диода, но этого будет недостаточно. Не беда! Диодов 1N4007 (которые шли комплектом) навалом в любом радиомагазине. Да в принципе любые другие пойдут, берите какие найдёте. Нужно докупить штук 10-12 — ну чтобы наверняка.
Водительская дверь хитрая. Но хитрая она у всех по разному. Есть такая функция ЦЗ, называется суперблокировка — это когда двери можно не только заблокировать снаружи, но и заблокировать от открытия изнутри. Я так думаю, это сделано для борьбы с желающими выбить стекло и открыть дверь изнутри. Как узнать есть ли у вас такая функция? Откройте окно вод. двери, закройте двери, заприте ЦЗ. Попробуйте открыть дверь изнутри дернув за ручку. Открылась? Значит нет суперблокировки.
В случае, если на вашем автомобиле нет суперблокировки дверей, схема вашей двери выглядит так:
Вся магия проблемы концевика этой двери здесь в том, что обычно «минус» появляется при открывании двери со стороны самой двери (это видно на схеме). Но может появится и из блока BSI, то есть в другую сторону — это скорее всего для управления соленоидом при работе центрального замка без суперблокировки. Поэтому подключится к концевику двери в этом случае можно только в самой двери (то есть надо будет прокинуть дополнительный провод в дверь), либо врезать свой концевик. А схема подключения к сигнализации будет такой:
Надо будет снять обшивку двери. Провод 6216А синий, торчит из разъема замка в двери (там где ручка). Его разрезать и по схеме прокинуть в салон.
Некто Иваныч советует (орфография сохранена): «Тянешь его до гофра резинки, у стойки двери окуратно усики на плосмасе не оторви, когда резинку тянуть будешь из неё, А с боку левой стороны снимишь ручку открытия.капота, ключ на (10) и отведёшь в сторону, в верху увидишь резинку, проткни её и протащи 2мм проволоку упругую, должен попасть внутрь разьёма, и плосмасы, и проводок к проволоке приматаешь изолентой побрызгаешь, силиконом и тянешь.скользит и на месте, да оставь на усадку т.е на запас.А дальше, всё вставляешь на место оккуратно».
Всё проще в случае, если в автомобиле есть суперблокировка. Схема двери такая:
Здесь концевик и личинка замка никак не связаны с работой соленоида ЦЗ, поэтому можно спокойно брать сигнал с концевика через диодную развязку. Схема подключения будет проще простого, провода тянуть в дверь не надо:
Контакты дверей в белом 40-контактном разъеме блока BSI:
Водительская дверь — контакт 4 (разъем 40V BA)
Пассажирская дверь — контакт 5 (разъем 40V BA)
Задняя левая — контакт 34 (разъем 40V BA)
Задняя правая — контакт 33 (разъем 40V BA)
Их подключаем по схеме через диоды к сине-чёрному проводу из разъема X3 сигналки.
Задняя дверь (багажник) в сером 40-контактном разъеме блока BSI — контакт 16 (разъем 40V GR) — подключаем на оранжево-белый из разъема X3 и диод в разрыв как на схеме.
Место для работы у этих разъемов крайне ограничено и сами они расположены дальше всех, будет трудно. Даже когда их вытащишь, длины провода недостаточно, чтобы подтянуть их поближе к себе. Так что придётся повозиться.
С капотом так: если у вас была установлена штатная сигнализация, то кнопка капота уже установлена, а значит не надо тянуть свою под капот. Контакт этой кнопки на 12-контактном синем разъеме блока штатной сигнализации (контакт 9). Этот блок находится за блоком BSI в глубине и выглядит так (фото снова не моё:)
Синюю фишку, кстати, лучше вообще отключить от блока, и не подключать. Таким образом, штатная сигналка будет деактивирована физически. Кроме того надо её деактивировать еще и программно, с помощью лексии, чтобы не создавала лишних проблем и не выдавала ошибок. Подключаем эту кнопку к оранжево-серому из разъема X3 старлайна, ну а минус на массу.
Также из интересного тут вот что: Можно вместо стандартного светодиода от сигналки, который обычно врезается в стойку под лобовым стеклом, подключить диод к индикации на кнопке отключения датчика объема (если она у вас, конечно, есть). Этот контакт найдете также на синем разъеме блока штатной сигнализации — контакт 11 — его кидаем на разъем вместо стандартного к плюсу.
А вот сирену штатную задействовать не получится. Дело в том, что она управляется хитрыми импульсными сигналами, поэтому простая подача +12 В на нее ни к чему не приведет. Поэтом сирену надо будет устанавливать под капотом из комплекта старлайна. Я прикрутил саму сирену к внешней пластмассовой части блока предохранителей за левой фарой. Провода в подкапотное пространство можно прокинуть через резиновую заглушку на отверстии под педалями, вот так (фото не моё):
Выход на сирену — серый провод из X3. По нему будет идти +12В в момент срабатывания сирены. Можно прокинуть только этот провод, а минус сирены подключить где-нибудь под капотом на массу.
С поворотниками проще всего, можно даже без диодов напрямую к чёрному 16-контактному разъему блока BSI:
Левый поворот — контакт 14 (разъем 16V NR) соединяем с зелено-чёрным из X3.
Правый поворот — контакт 13 (разъем 16V NR) с зелено-жёлтым из X3.
Осталось только подключить центральный замок. За него в старлайне отвечает разъем X2. Его схема — это два встроенных в блок независимых реле: одно для открытия, другое для закрывания.
Многие советуют сделать центральный замок по силе. То есть подавать +12 В напрямую к соленоидам отпирания/запирания замков дверей. Но при такой реализации, скорее всего, будет проблема с задней дверью (багажником), так как там она открывается с кнопки, а ее запирание реализуется просто не подачей питания к защелке во время нажатия на кнопку. То есть, по силе мы активируем соленоиды на закрытие, но блок бси не в курсе, что машина закрыта и багажник остаётся открытым.
Поэтому, я считаю, лучше реализовать ЦЗ через слаботочное отрицательное управление, имитируя поворот ключа в замке водительской двери. В схемах дверей в начале этой статьи уже было видно, что этот замок подключен к контактам 4 и 27 белого 40-контактного разъема блока BSI. Как мы уже знаем, на этот же 4-й контакт подключен концевик двери. Здесь реализация управления замком снова зависит от того, есть ли суперблокировка у вас в машине или нет.
Если суперблокировки нет, то управление реализуется вот по такой хитрой схеме:
Немного путанно, но зато работает:)
Если суперблокировка присутствует. То при закрытии двери на ключ, минус прокидывается на 27-й и на 4-й, одновременно. Открытие по 4-му. Тут нам помогут еще два диода и схема подключения ЦЗ будет такой:
Желательно всё-таки перепроверить тестером какие сигналы идут к контактам 27 и 4 при повороте ключа в замке водительской двери, возможно у вас это работает по другому.
Ну вот вроде бы и всё. Успехов!
UPDATE: Забыл про контроль работы двигателя. Это последнее, что стоит подключить из разъема X3. Серо-чёрный провод, который в прошлой части мы не стали никуда подключать. Его можно кинуть на 11 контакт 40-контактного черного разъема блока BSI или на 22 контакт 40-контактного белого разъема (надо пробовать). На нём будет появляться +12В от генератора, после успешного запуска двигателя. Также надо будет запрограммировать функцию N11 из Таблицы 2 (программирование автозапуска) на вариант 2 — генератор +.
Еще можно подкорректировать функцию №9 — длительность прокрутки стартера, например, поставить на 2,0 сек.
UPDATE2: Добавил информацию про различные варианты подключения при наличии/отсутствии суперблокировки дверей. Спасибо CMEIIIAPIK за его опыт установки!
Ремонт проводки водительской двери.
Привет всем любителям пежо, а так же просто сочувствующим)))
И так, водительское стекло жило своей жизнью. Сначала оно открывалось рывками, потом открывалось вместе с открыванием двери) Либо вообще не открывалось. Шевеля жгут проводов, который идет в дверь, меняло поведение стекла. Ну что полез разбирать. Дело еще то «простое».
Сначала необходимо разобрать дверь и освободить проводку, чтобы она смогла выйти из двери.
Потом снять жгут из двери. Необходимо подогнуть усики по кругу. Крутя проводку, это легко удается. А вот в стойке не все так просто, там прямоугольный штекер и его не покрутить, а с другой стороны не подлезть. Короче было сломано два усика из четырех.
После разъединяем проводку.
Достаем жгут и видим несколько оборванных проводов и множество уже с испорченной изоляцией.
На оборванные я добавил проводов и припаял. Все остальное заизолировал. А потом все вместе замотал.
Теперь все работает. Да и много где пришлось почистить контакты и так же подматывать. Считаю проводка, это очень слабое место в Пыжике.
Всем удачи и до новых записей)))
PS А пока я борюсь с высоким давлением во впускном коллекторе.(ошибка р11аа) Может кто-нибудь посоветует, куда глянуть?
Проводка в двери во всех смыслах?
Решился я тут значит двери передние украсить, ну как украсить, музычка, вибра там. Все дела в общем. Но пока разбирал двери от заводского хлама( это я про вибру и то подобие тепло/шумоизоляции что я там нашел)
, наткнулся на 2х пиновый контакт, фиолетовый и желто-зеленый чтоль. Находится он под пластиковой опорой подлокотника двери, и заткнут аккурат ответной частью — заглушкой.)
Думал это для подсветки околодверного пространства, ан нет, не включает даже когда 2 лампочки повесишь на него… есть у кого мысли для чего они там? а пока пару фоточек начинки дверей, и да к слову, акустически провод проложен уже через косу дверного разъема
Делается это прям на мой взгляд совсем легко если приловчиться. (отщелкиваем колодку, что на стойке на 4х защелках) делается это сначала со стороны — которая ближе к крылу, так потом проще будет ближнюю сторону к вам отщелкнуть.
Потом стараемся вынуть все это доборо на себя из кузовной полости вместе с проводкой, и когда это получилось — отщелкнуть разъёмы внутри колодки будет совсем легко. После того, как отщелкнули колодку со стороны кузова — самое время ощелкнуть со стороны двери, для этого она естественно должна быть разобрана.
Запихиваем внутрь двери свою Кочарыжку)) и смотрим, где там защелки, отгибаем их и вуаля — все в руках.
После этого протянуть провода через родную гофру будет совсем легко.
Так-что назовем эту часть проводка в двери во всех смыслах)) Как начало бортовика)