ограничитель двери ауди 100 с3
Фиксатор/ограничитель двери
Воскресение, дверь разобрана, чтобы собрать не хватает запчастей. Чешу голову в попытках найти занятие что-бы что-то делать, чтобы совесть не мучила. И вот вдохновившись этой недавней темой, решил заменить штифт на фиксаторе открытой двери — источник громких щелчков при открывании двери настежь. Дверь раскидана на запчасти, и оставшееся внешняя скорлупа мало весит, а значит ее легко поставить обратно после снятия (снять легко и собранную дверь, но попробуйте потом ее в одиночку воткнуть на место 🙂 ).
Снял дверь полностью и болгаркой спилил нижнюю развальцованную часть штифта.
Поддел и вытащил.
Ось из болта решил не делать — решил что резьбу быстро съест. Каленых и прочих железяк повышенной прочности у меня нет и изготовить из не из чего и не на чем.
Порывшись нашел усредненное решение: шпилька ГБЦ (эта вроде вазовская) — посередине есть гладкий утолщенный участок, который послужит дольше резьбы
добавил шайбу чтобы выровнять во высоте и средняя часть приходилось на фиксатор
повесил скорлупу обратно, выровнял по следам от шайб, вставил рамку со стеклом и временно закрепил, т.к. в понедельник и вторник ездить на машине.
Щелчки при открывании двери исчезли
Ремонт ограничителей дверей AUDI и BMW
Встречайте новинки ассортимента!
В продаже появились ремкомплекты для автомобилей AUDI, BMW, CITROEN, FIAT, OPEL, PORSHE, SKODA, VOLKSWAGEN, VOLVO
Наверное, многие сталкивались с проблемой фиксации дверей: при дуновении ветра двери распахиваются полностью, чтобы достать из салона что-нибудь, приходится придерживать дверь пятой точкой, если стоишь под уклоном, двери пытаются либо захлопнуться, либо открыться нараспашку! 🙄
Проблема заключается в износе всего двух фиксаторов в ограничителе двери.
Эту проблему легко решить самостоятельно и за небольшие деньги. Покупка ограничителя с авторазборов зачастую не решает проблему, так как уже имеет износ, а покупка нового выливается в круглую сумму.
Для ремонта ограничителей Вам потребуется минимальный набор инструментов и немного свободного времени.
1. Снимите обшивку двери. Выкрутите три болта или гайки крепления ограничителя двери и выньте его из двери.
2. Острым предметом или отверткой сдвиньте заглушку
3. Переверните ограничитель двери и выньте заглушку, прижимая ограничитель к столу или полу, чтобы пружина не вылетела. Достаньте фиксатор и пружину. Повторите операцию для второй стороны.
4. Вы увидите изношенные фиксаторы. Замените фиксаторы новыми, вставьте в них пружины и установите в корпус.
5. Нажимая на пружину, вставьте заглушку в прорезь, затем задвиньте ее до упора. Повторите операцию для другой стороны ограничителя.
6. Теперь ограничитель двери как новый. Установите ограничитель в дверь, закрутите три болта или гайки и поставьте в обшивку
Не используйте смазку в ограничителе двери, это может привести к преждевременному износу вкладышей из-за налипания пыли и частиц.
Замена тросика замка двери и немного расходников
Когда я в мае месяце приехал из свадебного путешествия, что я первым делом сделал? Правильно, — порвал тросик замка водительской двери. Время беспощадно даже для немецкого автопрома.
Открывать дверь снаружи. сначала опуская стекло занятие весьма занимательное. Но, увы, лето закончилось. Поломка не для поиска запчастюльки на разборках, посему го на тотакс за новым тросиком (не рекламы ради, просто за последние два года дешевле чем там запчастей я не находил. Даже екзист причмокивает.). А заодно взял масло, масляный фильтр и жижу для ГУРа.
Накладная:
— Трос замок двери Jp Group 1171000570 (218 грн.\8$)
— Фильтр масляный Bosch 0451103033 (82 грн.\3$)
— Масло полусинтетика Swag 15932933 10W-40 5л (463 грн.\18$)
— Жижа для ГУРа Swag 99906161 1л (208 грн.\8$)
Процесс замены масла и фильтра это уровень детского сада. А вот замена тросика замка двери пусть будет.
Готовим дверь к снятию карты. Проще говоря берем ключи\отвертки\шестигранники и кофе. Поскольку процесс займет минут 30 от силы.
Снимаем ручку двери. Под хромированной ручкой есть саморез, который не дает ей ездить вправо-влево. Открываем ручку до упора и выкручиваем саморез. Двигаем весь корпус вправо и достаем ручку. Переворачиваем корпус, снимаем мелкий хомут и вынимаем крюк тросика из штатного места крепления. На фотке видно, где у меня оборвало тросик.
Приступаем к снятию карты двери. Так как у меня там еще и динамик приколхожен, сначала демонтирую его.
Снимаем подлокотник. С помощью шестигранника выкручиваем 3 болта и тянем его на себя. Отсоединяем все колодки от центра управления стеклоподъемников и всего остального, что у вас там есть. У меня например еще и электрорегулировка боковых зеркал.
Выкручиваем по бокам карты два самореза.
Снимаем карту двери. Справа, снизу и слева карта крепится к двери с помощью клипс. Короче, берем нежный инструмент а-ля плоская отвертка и поддеваем карту с трех сторон. Затем всю карту вверх и на себя. Поднимаем шумку.
Теперь нужно открутить сам замок двери. Крепится он на двух болтах под шестигранник. Никаких меток ставить не нужно. При обратном монтаже всё само идеально становится на своё место.
Справа от замка есть два самореза. Они держат сам кожух тросика, их тоже полностью откручиваем. Подаем замок немного вперед и теперь мы видим где там крепится троиск. Снимаем тросик полностью и в утиль его.
Старый и новый. Слева видна та пластиковая часть кожуха, которая и крепится на два самореза.
Ставим новый тросик и в обратном порядке собираем всё.
Двери от переходки, шаг за шагом…
Приветствую, мои читатели! Работы, имеющие своей целью избавление от надоевших и постоянно ломающихся курков, ведутся полным ходом. Как вы уже знаете, был закуплен комплект дверей от переходки. Двери были тщательно отмыты и пристрастно осмотрены, после чего три из четырех отправились в брак… А еще одну мне отдали на донорство из-за дверной ручки, на фото весь комплект:
Не то, чтобы они были совсем уж плохие, но на одной оказалась шпатлевка, а с виду выглядело идеально. Посмотрел изнутри и увидел, что есть следы рихтовки. Может оно и ничего, но перфекционизм — болезнь тяжелая… На второй двери оказалась небольшая вмятинка на ребре, где широкий молдинг, отчего нижняя часть тоже потребовала бы пусть небольшого, но шпаклевания, забраковал и ее. И на третьей нашелся небольшой хлопун опять-таки в нижней части. И третья дверь отправилась в брак… Снова начались поиски, и вот, перед нами опять полный комплект:
Эти хороши, но требуют шлифовки, грунтовки и опять шлифовки… Значит, шлифуем, грунтуем и опять шлифуем. Очень помогли видеоуроки Олега Нестерова, как вывести плоскость, ребро, да и вообще как грунтовать и красить. Рекомендую к просмотру. Кажется, будто дверь ровная, но это не так, видите, как протирается грунт:
Установка дверных ручек от «Пассата-4» на Ауди-100 (С-3).
В каждом автомобиле есть чирей на заднице, который портит всю картину маслом. У «С-3», это, безусловно, т.н. «курковые» ручки дверей. Как известно, в последующем на т.н. «переходке» данная проблема была решена, а потому счастливые (без кавычек) обладателей «клавишных» ручек могут закончить читать чтение сего «опуса», а вот с «неудачниками» я хочу поделиться своим видением решения данной проблемы.
Итак, Господа Присяжные Заседатели, что же я сделал после покупки «Ласточки»?
Самое первое, чем я был вынужден заняться, была проблема доступа внутрь машины. Ни одна дверь не открывалась свободно – на правой стороне были сломаны «курки», левый задний замок заклинил из-за вековой грязи и засохшей смазки (курок тоже был сломан), а на водительской двери было зафиксировано наличие отсутствия ручки как таковой.
Предыдущего хозяина мало волновали такие пустяки, как, впрочем, и воющая КПП с рассыпавшимся сепаратором заднего подшипника первичного вала, сухие передние стойки, текущий радиатор, стучащие н/шаровые в комплекте с рваными сайлент-блоками по кругу, потрескавшиеся тормозные шланги и неработающий «ручник». Довершала эту печальную картину резина, представляющая собой «сборную СССР по цирку» и облупившая краска «в цвет».
Каждый, кому досталась машина после такого «варвара», хорошо знает, о чём идёт речь…
Впрочем, ему (предыдущему хозяину) такие мелочи не мешали бороздить просторы Большого Театра Галичины, правда, только днём, ибо фары тоже не работали из-за поломки «подрульника», а внутрь он попадал через заблаговременно опущенное стекло и лишь только после того, как польский антифриз прогрыз головку блока цилиндров, он бросил своё «корыто», как последнюю дворнягу, подыхать под забором, откуда она, спустя полгода, и попала в мои цепкие лапы.
Не буду утомлять читателей описанием ремонта, скажу лишь, что имея в своём распоряжении оборудованный гараж и не будучи ограничен, как во времени, так и в финансах, я совершил первый рабочий выезд лишь спустя месяц, да и потом ещё долго и нудно доводил «напильником» «изделие» до нужной кондикции.
Впрочем, хватит о грустном, пора начинать честную буржуазную жизнь, а потому поговорим о ручках.
Поставив комплект ручек, заказанных в Польше, я, наивный, полагал, что решил проблему, но не тут-то было – «курки» сломались через пару дней, но это меня не испугало, поскольку выяснилось, что их можно купить отдельно. Если мне не изменяет память – два или три доллара/штука.
Однако наличие «курков» вовсе не означало их надёжность, поскольку эти «элементы» представляют собой полной «Г», способное сломаться в самый неподходящий момент.
Наконец мне надоели постоянные сборки-разборки дверей из-за «курков» и я сделал их по мере поломки из прутка и куска прямоугольной трубы.
Казалось бы, всё, тема закрыта, но не тут-то было, поскольку вылезла ещё одна «болячка» — облом корпуса ручки от прилива, крепящего её к двери, причём, если оригинальные (родные) ещё хоть чуть могли держать нагрузку, то «оригинал» лопал от прикосновения нежных девичих рук, не говоря уже о «лапах» суровых галицких «рогулей».
www.drive2.ru/l/6016780/
Причину сего печального явления объяснил ещё Дедушка Архимед, напрочь опровергнувший утверждение, что против лома нет приёма – против лома есть приём, ещё длиннее лом!
Как сами понимаете, речь идёт о правиле рычага – при изгибе ручки по центру к вышеупомянутому приливу прикладывается изгибающая сила, в результате чего он благополучно обламывается.
Теоретически этого быть не может, т.к. ручка имеет две точки крепления, но на практике выходит полная ерунда, поскольку ручка не является жёстким элементом из-за того, что сделана не из «чугуния», а из пластмассы, в результате при попытке потянуть её на себя, она выгибается по центру, ну а дальше см. выше. И если оригинал делается из более-менее крепкой пластмассы, если данное слово здесь уместно, то «оригинал» делают из отходов от производства детских горшков со всеми вытекающими…
В этом отношении ручки от старых советских машин дадут сто очков вперёд любому современному «обмылку».
Спасением могло бы быть ещё одна, третья точка опоры спереди корпуса, тогда корпус сидел бы, как влитой, но даже мне, человеку лёгкому на подъём и то делать такое не хотелось, что уж тут говорить о «КЛОЗетчиках».
Безусловно, что можно было попробовать сделать ручку из металла, желательно из «нержавейки», тогда бы такую ручку не смогли бы сломать даже братья Кличко (эти славные парни оторвали бы её вместе с дверью), но прикинув объём работ и отсутствие полуавтомата, а также из-за своей лени, я отказался от этой мысли. Вместо этого начал «лепить» всякие усилители с умножителями и выпрямителями корпусов. Выглядело это
Фу, как не эстетично
, но как это ни странно, держало ручки хорошо.
Как бы там не было, но до этой зимы я ездил, но тут, как это всегда бывает, в дело вмешался Его Величество Случай.
Учитывая, что на лето был запланирован капитальный ремонт с полной перекраской автомобиля, то возникла мысль сменить двери на «клавишные», но тут возник один маленький «нюанс» — за них просили минимум 1 000 грн/шт ( 4 000 грн/комплект), что было весьма накладно, к тому же во Львове их не было, а ехать куда-то (напр. в Житомир – ещё 1 000 грн на дорогу) не было желания. Безусловно, что можно было договориться с продавцом о пересылке, что обошлось бы чуть дешевле, но не люблю покупать кота в мешке, к тому же была велика вероятность, что данные двери пришлось бы доводить до ума, а мои двери уже были капитально «отдраены» при предыдущей покраске 6 лет назад и наконец, из-за каких-то ручек покупать комплект дверей, это тоже самое, что из-за миски холодца резать целого кабана – отрубил одну ногу, а чтобы несчастное животное могло передвигаться, сделал ему костыль из полена, потом, по мере необходимости другую, третью, четвёртую и все дела!
Всё это привело меня к мысли об установке «евроручек» от «зубила», как это сделали некоторые читатели, хотя голь на выдумки хитра и я однажы видел вот такие ручки на «С-3».
Дело в том, что мои клиенты обладают своеобразным мышлением, поскольку считают, что если они что-то сломают или оторвут, то это мои проблемы, раз я поставил это что-то, не оборудованное защитой «от дурака».
Маленькое лирическое отступление:
В 90-х ехал я раз в киевской маршрутке, представлявшей собой переоборудованный в «скотовозку» грузовой «Мерс»-фургон. Не буду акцентироваться на его комфорте, а расскажу лишь об внутренней ручке открывания двери – вместо аккуратного крючка, который по замыслу конструктора неизвестно где находился и который, наверняка, был выломан нервными пассажирами, торчал кусок водопроводной трубы длиной сантиметров под 30.
Это был наглядный пример грамотного эргономического решения – подобно тому, как мне неоднократно приходилось кричать на недоумённые попытки клиентов оторвать ручку, чтобы они нажали на «курок», так и здесь всё было предельно просто – нажал на трубу вниз и вышел, можно даже было это сделать « на подлёте» к остановке, как это сделал на моих глазах один «торопыга», а чтобы дверь при таком «экстриме» не открылась на 180 градусов, был ограничитель в виде куска верёвки, привязанной к потолку. Правда, при не полностью открытой двери он, точнее она, хватала выходящих пассажиров на подбородок, но это уже были их проблемы!
Так и «евроручка» является ярким примером защиты «от дурака», что мне, как таксисту, крайне важно, поскольку здесь всё предельно просто — потянул ручку и Сезам открылся!
Всё было бы хорошо, но тут вылезла проблема из-за массы предлагаемых образцов. Понять, какие же ручки являются действительно оригинальными, не представлялось возможным. Попытка выяснить на «Драйве» у «зубильщиков» ни к чему не привела, а я ни в какую не хотел связываться с «оригиналом», см. выше, только поставка на конвейер и никаких гвоздей!
И вот однажды возил я несколько часов одного «парнишку» с небольшими странностями – он с маниакальной настойчивостью пытался выжать из своей «девятки» 300 (триста) «лошадей»!
Для этого поставил турбину, какой-то особо хитрый впускной коллектор, «чиповал» и наконец, что и привело к нашему с ним знакомству – пытался поставить «волговские» клапана, в поисках которых мы и объездили весь Львов и немало покрутились по окрестностям
.
Как видим, последователи Серебрякова есть и во Львове.
Немало я повидал чудаков, но этот…
Соберёт, пару раз сгоняет на трассе до Николаева (районного, а не областного) — там 20 км отличной двухрядки, а скорость в Украине не контролируется совсем по причине отсутствия видеокамер и ГАИ на дороге и можно ехать где угодно и сколько угодно, главное не улететь с дороги и опять встаёт на прикол – то поршня оборвёт, то шатун покажет «братскую руку», про обрезанное сцепление и рассыпавшиеся ШРУСы нечего и говорить. Но что мне в нём понравилось, так это его неиссякаемый оптимизм – сделать поршневую на «девятку» стоит всего каких-то 200$.
Заодно он просветил меня насчёт этих «зубиловских» «евроручек», которые ломаются, как спички. По его словам, люди неправильно открывают двери – необходимо большим пальцем руки упереться в корпус ручки и лишь тогда остальными пальцами тянуть скобу, а попытка потянуть скобу на себя, особенно при заблокированной двери приводит к плачевным результатам.
После того, как у него сломали несколько ручек, он опять поставил родные.
Напуганный таким пессимистичным выводом знающего человека, я обратил своё внимание на ручки от иномарок. Очень мне нравятся ручки от «124-го» «Мерина», но не сложилось, ибо буквально на следующий день мне достался комплект ручек от «Пассата-4»:
-Везу подвыпившего мужичка в село неподалёку от Львова. По дороге разговорились, оказалось, что у него стоит донор-«Пассат-4», а я возьми да и ляпни, что мол, ищу ручки от него.
Дело в том, что эти ручки всегда привлекали меня своей массивностью, я бы даже сказал, некой брутальностью и я прикидывал, что такие ручки очень органично смотрелись бы на «Ласточке».
Тот ухватился за эту тему:-Сколько я должен буду?
-100 грн.
-Забирай комплект ручек за эти деньги. По рукам?
Почему бы не по рукам, когда на разборке они идут по 150 грн/шт (600 грн/комплект), к тому же газу у меня пошло на 20 грн. Вот так я меньше, чем за один доллар купил комплект ручек.
Как видите, таксистская работа имеет не только свои минусы, но и плюсы.
Сравнив дома ручки с родными, увидел, что по размерам они практически одинаковые, но вот корпуса, особенно на задних ручках, у них разные и придётся хорошенько поработать «напильником», чтобы поставить их на место.
К тому же выяснилось (на «Драйве» у «Пассатчивов»), что и эти ручки ломаются, аки хрустальные!
Оказывается, что вся проблема упирается в переднее крепление корпуса, которое представляет собой пластмассовую скобу, фиксирующую корпус и имеющую не хорошую привычку выпадать, в результате чего корпус держится на двери только на заднем креплении, ну а что в этом случае бывает, я уже писал. Данная скоба представляет собой жуткий деСИфицит, наподобии кнопок блокировки дверей и бывает только оригинальной, а потому стоит бЭшенные деньги и срок её доставки на «Экзисте» составляет неделю и больше.
Звонок «продавцу» ничего не дал:
-Извини, но ничем помочь не могу, себе поставил.
На разборках тоже не порадовали.
Понятно, что такие пустяки меня лишь смешат, а раз так, то можно сделать её из чего-нибудь подходящего, но я задумался:
— Мало сделать скобу, нужно сделать так, чтобы она не выпадала, значит необходим ещё какой-то фиксатор этого фиксатора. Ну это уж слишком, да и вообще, почему эта скоба должна защёлкиваться, ведь можно сделать её прикручивающей со 100% надёжностью от выпадания.
Сказано-сделано, как видите такую скобу из четырёхмиллиметрового «чугуния» потерять не возможно.
Изначально винты М3 вкручивались в неё, но сборка-разборка в процессе наладки показала непрактичность данного решения и я изменил крепление на гайки.
Винты вкручиваются через просверленные отверствия в корпусе и практически незаметны при установленной скобе. Крайне желательно делать конкретную пластину под конкретную ручку, сверля отверствия в ней через ручку, впрочем, если у Вас есть доступ к соответствующим станкам, то делайте одинаковые отверствия как в ручке, так и в скобе.
Далее дело пошло к установке ручки на дверь.
Начал я с левой задней.
Для удобства работы ручку разобрал на корпус и скобу и не мог не оценить качество применяемой пластмассы – это Вам не «оригинал», а настоящее немецкое качество!
Для начала «напильником» расширил отверствие под корпус.
Поскольку зад корпуса не влазил, вырезал кусок задней стенки,
изготовил из бляхи 1,5 мм новую стенку и приварил на место. Этого «гуталину» у меня осталось завались после установки усилителей порогов и самих порогов. Варил не спеша, постоянно охлаждая мокрой тряпкой наружную часть двери.
Швы зашпаклевал, погрунтовал и покрасил нитрокраской из баллончика. Как ни странно, но попал практически «в цвет».
Перед ручки, а точнее сказать — скобы, ничем не крепится, а просто вставляется в старое отверствие, из которого достал родную пластину в гайкой, а затем немножко расширил его всё тем же «напильником».
Вставляется ручка в него через резиновую прокладку толщиной 8 мм, изготовленную из старого переднего «жигулёвского» брызговика.
В центре её делается прямоугольное отверствие, вырезанное канцелярским ножом, а по краям диском 1,2 мм сделан кольцевой паз для того, чтобы она крепилась в отверствии.
Затем прокладка вставляется на место, в неё ставляется скоба и карандашом делается обрисовка, после чего прокладка обтачивается на наждаке.
Установив ручку (в сборе) на место, приступил к изготовлению тяги. Дело в том, что на «Пассате» этой тяги попросту нет из-за иной, более высокой установки замка, а потому рычаг на ручке выполняет функцию толкателя. По моему глубокому убеждению данное решение намного практичнее, чем применяемое на «С-3», но поскольку отступать было некуда, то скрестил медведя с коровой, соединив при помощи пары болтов М3 «пассатовский» рычаг и «аудиевскую» тягу.
Окрылённый успехом, за день поставил правую заднюю ручку и приступил к передним.
Здесь не пришлось ничего варить, только просверлил новое отверствие под задний болт и поставил между дверью и корпусом проставку 4 мм в виде облегчённой гайки М8.
Поскольку вылета старого толкателя в передней ручки не хватало для открывания замка, сделал его заново из стали и приварил к нему удлинитель.
Тут пришлось немного повозиться, поскольку требовалось обойти сзади стекло и лишь со второй попытки, когда готовил машину к покраске, удалось добиться лёгкой, без заеданий работы, тогда же снялась и дополнительная пружина.
Ещё поменял крючок, входящий в скобу, поскольку родной дышал на ладан.
Также пришлось по-новому изогнуть тягу открывания дверей и тягу блокировки и повозиться с замками в ручке, точнее сказать – соединить крепление тяги с замком, но и здесь особых трудностей не возникло.
На левой передней двери я не стал возиться с изгибанием родной тяги открывания двери, а сделал новую.
На двух ручках вылезла (расклепалась) ось, сделал новые шплинтующиеся, а не расклёпывающиеся как, впрочем и на «С-3», из винта М5.
Ещё одна неприятность возникла из-за отсутствия одной прокладки под корпус, но я её изготовил из куска подходящего листового пластика чёрного цвета. Резина не пошла из-за того, что вылазила из-под ручки, а пластик нет.
Более, чем полугодовой срок показал удобство открывания дверей, они открываются одним пальцем, не надо, как прежде изгибать пальцы, пытаясь нащупать курок и царапая ногтями краску на двери. Все эти упражнения, достойные подражания «щипачам» остались в прошлом.
Побочным эффектом от применения этих ручек стало осторожное закрывание дверей клиентами, ибо когда он с трудом попадал внутрь всё из-за же того «курка», то был глубоко убеждён, что замок неисправен, а потому бил дверью с размаху и так сЭм раз, доводя меня до белого каления.
Ещё одним достоинством установки этих ручек является возможность применения старых ключей от «С-3, для этого необходимо лишь перебрать личинки.