обклеить двери ваз 2114

07.07.202208.07.2022 admin 0 Comments

Ваз 2114 виброизоляция передних дверей

Виброизоляция дверей ваз 2114 материалом Шумоff проф ф 4мм
О выбранном материале можете посмотреть пару видео и предыдущую работу по ссылке:
ВАЗ 2112 виброизоляция передних дверей
Начнем рассказ с владельца данного автомобиля, он не против. Началось все с диалога в нашей всеми «любимой» соцсети 🙂

Скажу вам так, материал М серии с профом нельзя сравнивать ни М4 (4мм) ни уж темболее М3 (3мм) и М2 (2мм), материалы серии М наносятся проще, инсталируются в машину для обыкновенной повседневной езды, а используемый нами материал проф ф, используется для хорошей и мощной музыки, соревновательного характера. Так что если вы хотите сделать себе шумоизоляцию дверей, чтобы просто комфортно ездить, то не стоит брать этот материал, в первую очередь только из-за сложности работы с этим материалом.

Когда же мы встретились, он был немного удивлен, когда ему сказали что в дверь надо наклеить 4-4.5 листа, а у него 2 влезло, по этому выложу несколько фото как не желательно класть шумоизоляцию, чтобы не думать что материал не работает, и это все зря потраченное время и деньги.
На этих фотографиях лежит 0.2 квадрата тоесть 2 листа проф ф.

Далее рассмотрим как делать желательно 🙂

Расход материала на 1 дверь 2114
Напишу расход чтобы было всем легче рассчитать материал, потому как не у всех производителей виброизоляции такие размеры как у Шумофф (0.1 кв\м)
Внутренняя часть двери 0.4 кв\м — 4 стандартных листа Шумофф.
Внешняя часть двери приблизительно 0.45 кв\м. 4,5 листа соответственно.

И так, как производилась виброизоляция внутренней стенки:
4 листа раскроил на 4 части, так как материал прекрасно разлинован, это не составляет ни какого труда. Единственное, прогретый материал режется гораздо проще ). Для того что бы улучшить адгезионные свойства, материал нужно прогреть приблизительно до 60 градусов. В этом состоянии материал приклеивается очень хорошо, по этому клеить его надо с первой попытки в необходимое вам место. И не забываем промыть, просушить и обезжирить дверь, лично я промываю и одновременно обезжириваю спирт 1:1 вода. Ну и после обезжирки начинаем клеить, повторюсь так как с материалом необходимо работать с хорошо прогретым, наносил 1 лист и раскатывал его, и так с каждым, материал клеил нахлест друг на друга 0.5-1 см, так получалось, в принципе с этим материалом не принципиально, можно делать стык в стык. Ну и конечно не забываем о технике безопасности, работаем в перчатках минимум, внутреннюю часть двери желательно делать еще и с длинным рукавом, ибо я все руки до локтей ободрал, но блин жарко у нас наконец то стало.
Ну и вот приблизительно так должна получится внутренняя часть дверей 14ки.

Переходим к внешней части двери. Тут собственно говоря может вы и не заметили разницы, что с дверьми ваз 2112, что с дверьми Lancer 9 но собственно говоря они есть, и о них сейчас поведаю, думаю кому то будет познавательно. Для начала давайте вспомним для чего вообще я веду этот блог? В первую очередь научиться самому, как сделать правильно путем ваших адекватных замечаний. Вот скажем так одно из первых замечаний: «слои нужно клеить так чтоб верхний находил на нижний, тоесть снизу вверх…по технологии…суть в том что если ктото захочет отлепиться ему не дадут сверху…вот так»
Так что внешнюю часть клеил по правильной технологии )))

Итого у нас получается на 2 двери необходимо 17 листов проф ф 4мм, приблизительно 6 кг веса в каждую дверь

Так как хозяин автомобиля является пользователем портала drive2.ru думаю он сам увидит запись и расскажет о своих ощущениях.

Источник

Шумоизоляция передних дверей

Всем доброго времени суток! В этот раз речь пойдёт о шумоизоляции передних дверей, как и говорил в предыдущем БЖ.
Для меня это дело оказалось не таким уш и сложным, но муторным, особенно с учётом того что лапти у меня здоровые и в двери им было ну ооочень тесно.Ну чтож, начнём с материала которым пользовался:

1) M2 Виброизоляция SGM — 3.7 листа

3) Битопласт — 2 листа (1х1.5)

4) Маделин — 1 рулончик (1м х 40см)

Фото материалов нашел в интернете, поэтому строго не судите, у меня только одно фото самого материала, но там не понятно что и где)

Как то так)))ну да ладно.Поскольку после установки евроручек я не собирал двери это чуток убавило работы, первым делом я снял защитные плянки в самой овери и как можно тчательней протер двери внутри, на моё идивление грязи не так уш и много.После промывки двикей я разрезал один лист виброизоляции на полоски примерно по 13 — 17 см, и начал оклеивать дверь, там где это было возможно я пропихивал за усилитель, время я не засекал, но ушло не мало, так как занимался этим впервые, разглаживал руками и грел обычным домашним феном, результат первого стоя на фото:

После того как закончил с виброй пошел слой сплена, примерно по той же схеме

после него заклеил провода, тяги и места где будет прилегать обшивка малелином, и закрыл все отверстия кроме того что под динамик

ну и на последок слой битопласта

вторая дверь по той же схеме

вот так я провел выходные) Скажи честно, все руки ещё после установки ручек были убиты, а этой процедурой я их вообще все искалечил, оче больше царапин и синяков)но оно того стоило)Даже с задними разобранными и гримящими дверями я уже отчетливо слышу результат, а как они теперь закрываються я вообще кайфую)Ну описал как смог, всем спасибо за внимание!)В ближайшие дни вторая часть шумоизоляции — задние двери)Кому что непонятно спрашивайте, я не кусаюсь и отвечу на все ваши вопросы)Ровных дорог вам!)

Источник

Шумоизоляция дверей

Завершился первый этап шумоизоляции машины.

1. Вибропласт Викар М2;
2. Сплэн 1000х4;
3. Антискрип битопласт;
4. Антискрип маделин;
5. Обезжириватель универсальный.

Докупал один лист вибропласта, и один обезжириватель. До этого закупленные материалы по первому этапу тут www.drive2.ru/cars/lada/2…/288230376152339054/#post

Двери:
1. Снятие шторок;
2. Мойка и обезжиривание дверей;
3. Оклейка вибропластом внутренней стенки (небольшими кусками). На переднюю двери уходил один лист, на заднюю чуть меньше. Обработал внутренность двери отработанным маслом.
4. На тяги «кнопок» надевал шланг (они стучат об металл). Другие тяги или их места прикосновения частично клеились битопластом (антискрип).
5. Провода на передних дверях прятал внутрь двери;
6. Оклейка вибропластом наружной стенки одним большим куском.
7. Оклейка сплэном наружной стенки (поверх битопласта) одним большим куском + маленькие куски;
8. На место стыка обивки с дверью клеил маделин

Обивки дверей:
1. Мойка и обезжиривание обивок, удаление клипс (на задних дверях);
2. Оклейка больших площадей вибропластом;
3. Частичная оклейка сплеэном мест прилегания люксовых вставок к обивке;
4. Ремонт отвалившихся в процессе разборки держателей клипс (задняя дверь)
5. Установка новых клипс с использованием герметика (на задних дверях)

Так же наклеил маделин на место прилегания задней полки к боковушкам.

PS: Если при проклейке дверей пользоваться принципом шаблона (вибропласт и сплэн, для другой стороны всё зеркально) то процесс пройдёт быстро. Я понял это поздно. Почти каждый элемент оригинальный)))

Источник

Виброизоляция передних дверей и переклейка молдингов

Видимо от времени стали отклеиваться молдинги передних дверей. Зимой ситуация усугубилась, водичка затекала, замерзала, расширялась и больше отклеивала…
Было принято решение переклеить, тем более надумал шумить двери.

В первые два дня было убито на шумку.
В первый день отмывал антикор дверей, кстати хорошо сидел и не тонким слоем. Я не стал смывать его, а начал сразу скоблить приспособой для снятия пистонов дверей =) (попалось под руку в гараже Вадима)
Прошло несколько часов битва с антикором почти закончена, осталось нормально обезжирить и вперед.
Начал клеить виброизоляцию. Первый раз не привычно и не удобно, потом привыкаешь =).

Ибо там собирается влага и антикора еще больше!
Как пишут проклеивать можно по разным данным от 60 до 80 процентов поверхности и эффект будет.
Я решил заморочиться сильнее (как собственно и всегда =) ) и проклеил около 85 процентов.
Во второй день проклеил правую дверь.

Два дня — две двери. Собрал обшивку и поехал домой.

Переклейка молдинга…
Казалось мне оторвал, помыл, приклеил новый скотч, поменял 2 сломанных клипсы (те что ближе к замку двери) и все… щаЗ.
При моральной и физической помощи Вадима молдинги были возвращены в правильное состояние)))

Теперь по порядку!
Вам потребуется скотч (красный, точнее пленка) 5м шириной 6мм фирмы 3М (нет не зм ) — 149руб.
Клипсы / пистоны крепления молдинга 12 минимум =) (6 на сторону)
Крепкие и цепкие руки, а лучше маленькие пассатижи (для выдавливания пистонов)
Обезжириватель и тряпочка.
По желанию и погоде фен.

Поехали, подцепляем пальцами в месте где молдинг начал отклеиваться, а с внутренней стороны помощник сжимает лепестки пистона пассатижами и толкает в отверстие в сторону улицы. Можно в принципе и ломать лепестки если вы один и есть запасные пистоны. Я когда покупал пистоны почему то думал что их по 4 на дверь и взял с «запасом» 10 ))) пришлось потом Вадиму докупать. Так что не обманитесь 6 на дверь!
После того как молдинг был у меня в руках, я начал отдирать старый скотч… Дело это затянулось часа на 2-3 точно, скоблил по миллиметрам плоской отверточкой. Потом естественно обезжиривателем смыл остатки клея и местами скотча с молдинга. Помыл дверь под молдингом и оттер остатки скотча, после обезжирил.

Источник