утеплитель двери рено логан

Шумоизоляция передних дверей

Начитавшись теории, решил воплотить в жизнь шумку передних дверей.
Был приобретен следующий материал: STP Aero (виброизоляция) — 4 листа, STP Акцент Премиум (Шумопоглотитель на водостойком клеевом слое) — 2 листа, Бипласт 10мм (шумопоглотитель) — 2 листа, маделин (антискрип) — 1/2 листа, прикаточный валик — 1 шт, бензин Галоша — 1 литр

Далее был выбран теплый солнечный день, и началось)

Первым делом были сняты карты дверей (все знают, как это делается: 4 самореза торкс на 20 от штатных динамиков, 1 саморез торкс на 20 в торце, 1 саморез торкс на 20 под заглушкой в ручке, 1 саморез торкс на 30 в ручке открывалке, затем сверху (!) отжимаем облицовку ручки и под ним еще один саморез торкс на 30). Все! Далее сверху от треугольника зеркала отщелкиваем 11 пистонов (они крепкие, не очкуем). Расположены они так.

Ну как-то так (фотки всех пистонов нет, сами додумаете). Если после отрывания пластиковой карты часть пистонов осталось в двери, то ничего страшного, они легко вынимаются петлей из проволоки или какого-нить прочного корда. Я вообще нашел в гараже старую авоську, ей четко вынимается, особенно если изнутри есть возможность надавить на пистон, то и так вынимаются.

ТЕПЕРЬ НЕПОСРЕДСТВЕННО ШУМКА.

1. Протираем изнутри бензином Галоша для обезжиривания. Да, воняет, зато быстро испаряется, сухо и чисто.
2. Клеим на внутреннюю стенку STP Aero. Я клеил сверху над ребром жесткости и снизу под ребром жесткости. Клеил прямоугольниками где-то 12 см шириной и 20 см высотой. Такой размер хорошо просовывается в технологические отверстия (далее — Дыры) в дверях. Прикатываем тщательно валиком, под ребро жесткости валиком не подлезть, примазывал резиновым шпателем 40 мм. Толстый, прочный и норм (см фото выше рядом с валиком). Само ребро жесткости я не оклеивал.

Ахтунг! Нижнюю часть двери оклеиваем виброй не до самого низа. Там дренажные отверстия. Я оставлял полоску сантиметра четыре снизу не заклеенной, для стока воды. Потом обработал мовилем (см.ниже).

3. На первый день я устал и пошел домой. Руки после прикатки валиком были все в синяках от ударов о кромки дыр во внутренней стенке.
4. Придя в гараж на следующий день далее проводить работы по шумке, а именно заклеивать виброй дыры, я подумал, что если дыр не будет, то в полость двери уже не попасть, я принял решение, вернее два: а) еще раз пробрызгать силиконовой смазкой стеклоподъемник, б) пробрызгать мовилем не покрытые виброй, но обезжиренные железные внутренности дверей:

5. Далее я приступил к заклеиванию виброй STP Aero дыр, предварительно обезжирив Галошей поверхности. Вот что получилось:

6. Следующий этап — оклеивание дверей шумопоглотителем STP Акцент Премиум 10 мм. Пожалуй это самый сложный этап. Ибо чтобы подогнать его под размер двери и под все выпуклости и впуклости я потратил часа два дико матерясь и желая плюнуть на все и пойти пить пиво, и гори оно все синим пламенем… Но я не сдался и победил)

7. Ну дальше проще. Нарезал маленькими кусочками STP Aero и оклеил изнутри пластиковую карту (обезжирив Галошей).

8. Оклеил пластиковую карту бипластом 10. Бипласт это пропитанный латексом поролон (усовершенствованный битопласт), очень хорошо принимает любые формы и хорошо липнет.

9. Ну и напоследок (я забыл вначале сказать, что счистил весь черный герметик с кромки пластиковой карты) оклеиваем кромку карты полосками маделина шириной около 1 см, чтоб карта не стучала по двери.

10. Далее карту ставим обратно на пистоны и собираем двери.

Все чотка! Ну почти чотка. Переборщил с бипластом вокруг дырки у динамика, еле-еле воткнул снизу, карта оттопыривалась. Снял через пару дней, когда ставил пищалки, срезал излишек бипласта, и все встало норм!

Плюсы шумки даже только передних дверей налицо — стало тише в машине заметно, гораздо приличней звучит акустика, дверь стала закрываться глухо и благородно, а не как ведро. Вообще рекомендую!

PS. Комментарии приветствуются, замечания по существу принимаются к сведению.

Источник

Шумоизоляция передних дверей

Наконец-то завершил шумоизоляцию передних дверей)
Расход материалов на 1 (одну) дверь такой же как и для задней двери:
-виброизоляция — Шумофф М2 (2мм) — 4 листа размером 270х370мм;
-виброизолция — Шумофф М2 (2мм) — 1 лист размером 540х740мм;
-звукоизоляция — Сплен 8 мм — 1 лист;
-звукоизоляция — Сплен 4 мм — 1 лист;
Порядок работ также аналогичен шумоизоляции задних дверей.
Снимаем обшивку и вычещаем всю скопившуюся грязь. На внутренней стенке также присутствовали два куска штатной вибры.

На внутреннюю часть двери использовал 4 листа вибры размером 270х370мм. Оставшимися обрезками обклеил выступающую часть молдинга.

Далее клеил Сплен 8 мм. Так же как и вибру — отмеряем, вырезаем и клеим.
Клеил до стыка с молдингом. А сам стык дополнительно проклеил небольшими полосками примерно 6 см шириной из оставшихся кусков сплена.

Внутренние полости двери дополнительно обработал антикоррозийкой. Далее приступаем квнешней стороне двери. Здесь использовал 1 лист вибры размером 540х740мм. Его хватило впритык. На этом этапе еще решил убрать замки блокировки двери, потому что не нравились они мне, да и особой роли в них не видел. На то место, где штырек блокировки соединялся с замком налепил немного липучки (которая идет по контуру обшивки), чтобы там ничего не брякало и не звенело. Отверстия в двери, оставшееся от замка блокировки заклеил виброй и шумкой.

Поверх вибры клеим Сплен 4 мм. Тяги не заклеивал.
Отверстие для направляющей (которое около замка) заклеил спленом. При одеании обшивки двери, направляющая сама сделает себе отверстие где нужно)) На радостях что работа практически закончена, или в спешке, в сплене забыл сделать отверстие под клипсу, которая находится под боковым зеркалом. Но обшивка встала хорошо, никаких дополнительных зазоров не образовалось. Поэтому возник вопрос — если спленом 4 мм также заклеивать и отверстия под клипсы, то как встанет обшивка? Но так как это была уже послядняя дверь, то сильно задумываться не стал))

Ставим обшивку на место и все готово.

Теперь по заглушке от замка блокировки двери.
Для заполнения пустого пространста в центре, свернул сплен 8 мм пополам, заткнул отверстие, ровно обрезал по верхней кромке, и сверху на всю заглушку залепил черную изоленту. Смотрится аккуратно))

Добавлено 08.02.2014г.
Решил улучшить шумку дверей путей наклетвания еще одного слоя на панель обшивки изнутри. И естественно встал вопрос что клеить? Хотелось не сильно дорогой, но хороший материал по своим свойствам. Присмотрел два варианта:
1. Герметон А15 — 530руб. за 1 лист 0,75х1,0м, толщина 15мм;
2. Акцент 15ЛМ — 320ру. за 1 лист 0,75х1,0м, толщина 15мм.
В магазине первым нашел Акцент, но продавец как узнал что я хочу заклеить двери, сказал что заклейте Спленом и этого хватит (может продавец такой незнающий попался, а может и правда материал не стоит того чтобы клеить на дверь). Вобщем пошел за Герметоном, тем более в инете нашел хорошие отзывы от тех кто клеил. Купил 1 лист, его хватает чтоы проклеить одну переднюю и одну заднюю дверь. Что я в итоге и сделал.

Когда опробывал это усовершенство, результатом остался очень доволен. Звук от проезжающих мимо машин снизился практически на 50%, если даже не больше. Теперь как то неловко не слышать гул пролетающих мимо авто)) И даже потраченных денег стало не жалко))

Окончательная стоимость шумоизоляции дверей: 585+530/2=850 руб.

Источник

Шумоизоляция. Этап 1. Передние двери.

После долгих раздумий и сборов, решили с barley (Opel Astra Eco-fuel) замутить шумку на наших машинах.

За пару дней до процесса установки встретились с barley’ем в кафе и обсудили материалы. Остановились на STP (www.stplus.ru).
В качестве вибропоглощателя был выбран материал Вибропласт 2М, а в качестве шумоизоляции — СПЛЭН 8мм.
На две передние двери мне потребовалось 2 листа Вибропласта (+обрезки от barley’евского 🙂 и 1,5 листа СПЛЭНа.

Итак, собственно сам процесс с картинками.

1. Разбираем обшивку двери.

Чтобы снять обшивку двери, нужно отвернуть 2 самореза (tork 20 по-моему) и один шуруп. Один саморез находится с торца двери в верхней части, другой — в выемке подлокотника. Шуруп завинчен в ручку двери. После этого вытаскиваем ручку, освобождая ее из тяги замка двери. Обшивка снимается с небольшим усилием, преодолевая сопротивление пластиковых пистонов в количестве 11 штук.

2. Подготавливаем дверь к оклейке.

Перед оклеиванием двери, следует снять пластиковую хрень (даже не знаю как ее назвать), размещенную во внутреней полости двери — там все просто — два самореза. Если ее не снять она закрывает одну из дырок и процесс оклеивания сильно усложняется.

Многие рекомендуют снять штатную вибру в виде двух черных квадратов из плотного материала, наклеенных на внутренней поверхности передней стенки двери. Я этого не делал, потому что это проблематично. Наверное, следовало бы, но я не стал. Клеил прямо на них.

Отсоединяем провод стеклоподъемника.

После всех этих операций поверхность двери нужно тщательно обезжирить. Мы делали это уайт-спиритом.

С помощью рулетки и картонных шаблонов размечаем вибропоглощающий материал. Это каждый делает так, как ему удобнее.

Я клеил материал двумя кусками. Один снизу поперечного ребра, другой сверху.

После того, как материал размечен, его нужно немного сложить, чтобы он пролез в дырки двери. Внутри расправляем его по месту и долго мучаемся, снимая защитный бумажный слой. Снимая этот слой, постепенно наклеиваем лист. После того, как лист прилип, тщательно разглаживаем его руками, а затем-деревянной лопаткой. Мы использовали обычную кулинарную лопатку для тефлоновых сковородок.
Многие рекомендуют перед наклеиванием листы греть промышленным феном. У нас фена не было и из-за достаточно теплой погоды материал был достаточно мягким, поэтому клеился без проблем. Думаю, что в следующий раз материал все равно буду немного подогревать.

Собственно шумоизолирующий материал. СПЛЭН имеет слой клея, поэтому при его нанесении трудностей не возникает.

Точно так же как размечали Вибропласт, размечаем СПЛЭН. Аналогично просовываем в дрочки и клеим. Самое сложное в этом процессе — аккуратно снять защитную пленку. Она очень тонкая и все время стремится порматься, особенно на изговах и местах закругления куска.

Я поклеил два слоя. Некоторые рекомендуют делать сэндвич — клеить сверху шумки еще один слой вибры. Я этого делать не стал. На мой взгляд для двери настолько тяжелая конструкция неприемлема.

5. Оклеиваем внешнюю часть двери.

Я проглядел достаточно много отчетов об этой обработке. Все делают по-разному. Кто-то заклеивает только дырки, кто-то оклеивает дверь сплошным листом. Я сделал вообще иначе. На сколько правильно не знаю. Может кто-то подправит.

Я повесил несколько кусков вибры на выемки, а дыры заклеил шумкой.

Не забудьте прорезать нормальную дырку для тяги ручки, а то она будет задевать за материал и скрипеть (или заедать).

К сожалению, фотография куда-то делась. 🙁

6. Оклеиваем обшивку.

Обшивку изнутки я решил обклеить СПЛЭНом. Понадобилось вырезать два куска со множеством небольших дырочек.

Большой кусок выглядит так:

На обшивке приклеен ящичек с углублениями. Нахрена он нужен я так и не понял. Видимо, чтобы обивка сильно не проминалась сделали такую своеобразную распорку. Но она, сволочь, при движении со временем расшатывается и у вас в двери заводится замечательный сверчок. Поэтому я этот ящичек выкинул. точнее одну его половину. 🙂

Собираем в обратной последовательности 🙂

8. Прислушиваемся к результатам.

Ждать, что в салоне на скорости 120 наступит гробовая тишина не следовало. Но я ждал. 🙂 Чуда естественно не случилось, но ряд приятностей проделанная операция все же принесла.

Во-первых стало слышно музыку. Достаточно посредственная (по меркам автозвука) коаксиальная аккустика HERTZ стала выдавать неплохой бас, да и верха подтянулись.

Во-вторых немного меньше стало слышно движок на оборотах выше 3000. Раньше я не любил крутить выше 2500 из-за шума. Сейчас эта цифра поднялась до 3500 оборотов в минуту.

В-третьих обшивка больше не дребезжит, посторонних звуков передние двери не издают.

Двери заметно потяжелели, немного сложнее открываются и легче закрываются. 🙂 Не знаю, провиснут ли петли — поглядим…

Это был первый этап, пробный. Дальше планирую шумоизолировать пол, потолок и багажник. Думаю чт в конце концов мой Логан станет аккустически комфортной машиной. 🙂

Если будут какие-нибудь вопросы — с радостью отвечу.

Источник

22.09.15_Шумо-виброизоляция_двери

Когда приобретали автомобиль, решил для себя, что никаких доделок, переделок и т.п. мероприятий с Логаном производиться не будут. Но покатавшись какое-то время, стал замечать неприятные «бряконье» и скрипы в районе задней полки (благо дело она была деревянной — приятный бонус от предыдущего хозяина).
Совместно с братом Toshag (т.к. собственного опыта в ШВИ авто у меня не было) благополучно зашумили заднюю полку и задние стойки. Результат не заставил себя долго ждать — «бряконье», скрипы в районе полки пропали, на их место пришел нормальный такой хороший, без посторонних шумов акустический звук.
Покатавшись еще немного, стал замечать очередное бряканье в районе дверей (как тогда казалось задних). И тут я, как и большинство нормальных таких добросовестных, небезразличных владельцев автомобилией, поддался искушению зашумить двери, причем все (передние+задние).
«Покурив» множество бортовых журналов на данном ресурсе, а также посетив специализированные сайты, понял основные моменты в шумо-вибро-изоляции деталей автомобиля. Однако заметил, что какабычья как-обычно сколько людей, столько и мнений, методик ШВИ авто. Все зависит от конечной цели потребителя и его кошелька (как и во многом другом в наше время).
Для себя решил:
1. С задними дверьми особо заморачиваться не буду, т.к. в них нет колонок, главная задача — устранить неприятные посторонние шумы;
2. С передними дверьми стоит заморочиться, т.к., банально, в них есть колонки.
Вооружившись роликом для разглаживания обоев, техническим феном и необходимой химией, приступил к работе.
Итак, так называемые «слои» ШВИ, которыми были «покрыты» двери:
1. Задние двери:
1.1. «Нарушняя стенка» (ближняя к улице):
— виброизоляция STP 1,5 мм;
— тепло-шумоизоляция Сплен 4 мм.
1.2.»Внутренняя стенка» (ближняя к салону):
— виброизоляция STP 1,5 мм (частично, только технологические отверстия);
— шумоизоляция 5 мм (полностью дверь).

1.3. Дверная карта:
— виброизоляция STP 2,0 мм (частично, только для утяжеления);
— тепло-шумоизоляция Сплен 4 мм (по всей дверной карте).

2. Передние двери
2.1. «Нарушняя стенка» (ближняя к улице):
— виброизоляция STP 1,5 мм;
— шумоизоляция 5 мм (напротив динамиков);
— тепло-шумоизоляция Сплен 4 мм;

2.2.»Внутренняя стенка» (ближняя к салону):
— виброизоляция STP 1,5 мм (частично, только технологические отверстия);
— шумоизоляция 5 мм (полностью дверь);

2.3. Дверная карта:
— виброизоляция STP 2,0 мм (частично, только для утяжеления);
— шумоизоляция 10 мм (по всей дверной карте).

Источник

Установка P-образных дверных уплотнителей в Логан 2

Проблема в грязных порогах (для меня, по крайней мере).

Не то, чтобы я после 3 лет эксплуатации вдруг созрел оклеить двери уплотнителем.
Предпринимал попытки на Логане и раньше, но не постил. Тема достаточно избитая, не мозгоёмкая. К тому же, нужного результата от своих действий раньше я не увидел.
Ну и, как говориться, “не запостил – значит и не было”.

На предыдущей моей машине Гранте вопрос решался установкой в нижних частях дверей уплотнителей РГИ-135 на шпиньках в штатные отверстия. Для меня то решение было из разряда “установил и забыл”, потому что эффект был существенный и продолжительный.

А на Логане мне периодически приходится обращаться к вопросу не просто грязных запыленных порогов, а всего дверного проема.

Экспериментировал с D-образными дверными уплотнителями, которые продаются в строительных магазинах. Держатся хреново, ст’оят относительно недёшево, даже самые большие по размерам пыль и грязь пропускают.

Уплотнитель прибыл и был приклеен взамен старого D-образного. Сам P-уплотнитель хорош. Сделан из умягчённой резины, без какого-либо резкого запаха. Несмотря на то, что при пересылке защитная лента со скотча кое-где отвалилась, уплотнитель приклеился хорошо. Все танцы с бубном при поклейке, а именно очистка и обезжиривание мест установки, конечно, прилагались

Но…
Честно говоря удивлен, что у многих восторг.
В моем случае уплотнитель и «евоное крылышко” не перекрывают полностью щель. Пыль засасываться. Вопрос опять остался нерешенным

Особенно в восторге от P-уплотнителя владельцы Степвеев, может там двери стоят по другому?
Или может уплотнитель из Китая у всех разный?

Вообще, уплотнитель сам по себе клёвый и на других машинах, думаю, справляется со своей задачей. Про натирание уплотнителем краски до металла при таких решениях – не могу прокомментировать: у меня все варианты уплотнителей не дотягивались до противолежащей части порога или проема. В конце концов, можно было бы и бронепленкой поклеить. Но нет необходимости.

Зазор между дверью и проемом сантиметра два. Что можно использовать — не знаю. Придется поездить пока так, жалко, всё таки деньги и время потрачены, а результат не тот.

Решение с использованием P-уплотнителя из Китая в Логане считаю далеко не идеальным и советовать его не могу.

Источник