утепление минватой мокрый фасад
Утепление минватой мокрый фасад
мы работаем только с фасадами и знаем о них все
info@dekofasad.ru
Московская обл, г. Химки,
мкр. Фирсановка, ул. Серова, д. 27
Технология мокрого фасада по минвате
Теплый, недорогой, несложный в монтаже способ облицовки фасадных стен – мокрый фасад из минеральной ваты.
Для мокрых фасадов используется только базальтовая вата, стекловата и шлаковая вата не подходят. Каменная вата относится к категории бюджетных утеплителей. Вес у нее несколько больше, чем у пенополистирола.
На практике применяются оба эти материала, но ряд специалистов утверждает, что минвата лучше – за счет паропроницаемости.
Характеристики и особенности мокрых фасадов из минваты
Базальтовая вата изготавливается из минеральных волокон по технологии переплавки вулканических пород (базальта). Разные марки утеплителя используются для различных строительных конструкций: фасады, фундаменты, кровли, трубопроводы и т.д. Производители предлагают десятки модификаций этого материала, различающихся по плотности и другим характеристикам в зависимости от целевого назначения.
Вата – усаживающийся материал, но есть модели, усадка которых минимальна. Различные дополнительные приспособления – скошенная кромка, выступы, замки – упрощают монтаж.
Фасады из минваты популярных марок:
Примеры наших работ
Плюсы и минусы мокрых фасадов по минеральной вате
При работе с минватой желательно надевать плотную одежду, перчатки, в некоторых случаях – респиратор: базальтовые волокна раздражающе действуют на кожу и дыхательные пути.
Технология мокрого фасада по минвате
Материалы
Толщина утеплителя зависит от теплоизоляционных свойств стены и климатических условий. Ее можно рассчитать с помощью онлай-калькулятора. Для этого надо вести следующие данные:
Другие необходимые материалы:
Инструкция по монтажу мокрого фасада по минвате
На первом этапе работы необходимо подготовить фасад. Стены очищают от грязи, отслаивающейся штукатурки, грибка, высолов. Выравнивают, срезают выступающую арматуру. Снимают все коммуникации, решетки, кондиционеры, водосточные трубы и т.д. Дальше порядок действий такой:
1. Если на стенах образовался грибок, их следует обработать антигрибковым составом.
2. Примыкание цоколя к фасаду рекомендуется обработать гидрофобной пропиткой.
3. Загрунтовать стену составом глубокого проникновения. Состав наносят макловицей.
4. Разметить стену капроновым шнуром. Его крепят к временно забитым в стену арматурным прутьям, по окончании монтажа прутья удаляют. Шнур натягивают на расстоянии от сены, равном суммарной толщине утеплителя и клеевого слоя.
5. В нижней части фасада устанавливают стартовый (цокольный) профиль. На него будет опираться нижний ряд плит. Профиль фиксируют забивными дюбелями. Рекомендуется под профильную планку поместить полосу армирующей стеклосетки около 30 см шириной. После поклейки сетки на утеплитель наружный край полосы заворачивают на профиль.
6. Плиты сажают на специальный клей (Ceresit CT190 или аналогичный). Его разводят водой в соответствии с инструкцией до тестообразной консистенции, выдерживают пять минут и перемешивают еще раз. Жизнеспособность раствора – около двух часов.
7. Клей кладут на тыльную поверхность плиты и размазывают гребенчатым шпателем. Точечным способом наносить нельзя: т.к. у плиты достаточно большой вес, сцепление должно быть по всей площади.
8. Установить на цокольную планку первый ряд плит, выровнять по уровню и относительно маркировочного шнура. Плиты нужно ставить вплотную друг к другу, без зазоров. Оставшиеся щели и сколы заполняют кусочками минваты.
9. Второй ряд устанавливают с разбежкой стыков по отношению к первому.
10. После застывания клея выполняют дополнительный крепеж плит тарельчатыми дюбелями с металлическими сердечниками из расчета 5-7 штук на квадрат (при небольшой высоте дома). Метизы располагают по углам и в центре плиты.
11. Отверстия для дюбелей шпаклюют тем же клеем до начала армирования фасада.
12. Сетку раскатывают сверху вниз, наверху крепят раствором или метизами. Перекрытие соседних полос – 10 см минимум. Если поверхность неровная, под сетку кладут черновой слой штукатурки толщиной не более сантиметра.
13. Через пару дней потеки клея счищают наждачной шкуркой, покрывают поверхность грунтом или грунт-краской.
В конце наносят декоративную штукатурку и выполняют остальную финишную отделку (окрашивание и т.д.).
Планируете отделку фасада?
Вам стоит только позвонить, дальше мы все сделаем сами!
Технология утепления фасада минватой под штукатурку и под сайдинг
Утепление фасада здания минватой — простая и эффективная технология, проверенная временем. Ее применение увеличивает прочность несущих стен, защищает их от воздействия окружающей среды. Способствует сохранению тепла в зимнее время и препятствует проникновения жары в дом летом. В целом, обеспечивает более комфортное проживание в помещении. Но для того, чтобы добиться качественного результата, необходимо быть осведомленным в некоторых особенностях и нюансах этого технологического процесса. Знать, как правильно утеплить дом. В противном случае, деньги и время будут потрачены «на ветер».
Виды технологий утепления фасадов
Утепление фасада минеральной ватой осуществляется как внутри, так и снаружи здания. Первый вариант менее целесообразен по причине уменьшения полезной площади жилья и меньшей эффективности теплоизоляции. Далее будем рассматривать только укладку фасада минеральной ватой с внешней стороны. Существует два основных способа. Утеплить фасад дома снаружи можно, используя:
Слева — «мокрый фасад», справа — утепление «под сайдинг»
Рассмотрим каждый способ укладки подробнее.
Мокрый фасад
Технология утепления фасада минватой под штукатурку требует начинать с очистки поверхности стен:
Конструктив фасада под штукатурку
Грунтование
Для повышения адгезионных свойств (сцепления) применяемых материалов, стены предварительно грунтуют. Также грунтовка предотвращает образование грибков и плесени. В таких материалах как ячеистый бетон, регулирует скорость впитывания воды. Не позволяет жидкости преждевременно уходить из клея и дает возможность протеканию всех требуемых химических процессов. Особенно стоит уделить внимание грунтовке при работе со слабыми осыпающимися основаниями.
Цокольный профиль
Основное его назначение:
цокольный профиль для минваты
Установка его осуществляется на высоте 60 см от уровня пола. Ниже устанавливают экструдированный пенополистирол, для предотвращения подачи влаги в систему теплоизоляции. Применяют цокольную рейку в случае, если толщина плиты минеральной ваты и пенополистирола не совпадает. Например, когда цокольная часть здания утоплена, а фасадная выступает. В противном случае в использовании профиля нет необходимости.
Приклеивание минваты
Теплоизоляция дома минеральной ватой требует применения специализированных клеев. Строительные компании производят клей для данных нужд двух типов:
Клей наносят на минвату зубчатым шпателем
Для приведения клея в «рабочее» состояние его засыпают в емкость, заливают 6−9 литрами воды и перемешивают. Точное количество добавляемой жидкости регулируется индивидуально и зависит от влажности климата. Свои адгезионные свойства клей сохраняет в течение двух часов, поэтому готовить его желательно небольшими партиями.
Нанесение клея на изоляцию осуществляется двумя способами:
Важно! Клей не должен оставаться в торцах минваты, мешая ее плотному прилеганию друг к другу. Это будет способствовать образованию мостиков холода.
Утеплитель укладывается по принципу кирпичной перевязки. Вертикальные швы не должны совпадать. Разбежка между ними составляет не менее 150 мм. Щели, образовавшиеся во время укладки, необходимо заполнить кусочками минеральной ваты аналогичных размеров. Время полного высыхания клея — 72 часа.
Закрепление плит дюбелями
Для придания дополнительной жесткости конструкции и, соответственно, увеличению срока ее эксплуатации утеплитель крепят к стене дюбелями. Они бывают следующих типов:
Дополнительное крепление пластиковыми дюбелями
Длина дюбеля рассчитывается исходя из толщины утеплителя, слоя клея (около 10 мм) и той части, которая уходит в стену. Общая длина должна составлять как минимум 160 мм. Можно больше, но меньше крайне нежелательно.
Рекомендация! При сверлении отверстия добавить вглубь основания дополнительно 20 мм, чтобы образующийся мусор мог остаться в этом кармане.
Дюбели следует размещать в Т-образном перекрестке швов и по 2−3 штуки в центре. Общее их количество зависит от высоты установки утеплительных плит. Чем выше, тем больше. До 25 метров стандартное число дюбелей на 1 м² составляет 6 штук.
Армирование
Для укрепления слабых мест системы используют армированный профиль. В продаже имеются следующие его разновидности:
Армирование базальтовой минеральной ваты перед штукатуркой
Для усиления вершины оконных и дверных проемов также следует накладывать на край угла косынки (куски стеклосетки размером 20 на 30 см). После этого можно приступать к нанесению клея на наружную поверхность минваты.
Создание базового слоя является основанием для нанесения последующих покрытий и защиты теплоизоляционной системы от повреждения. Начинается этот процесс со втапливания клея в утеплитель. Оптимальная толщина армированного слоя составляет 5 мм. Для нанесения клея на поверхность минваты используйте полутерок с зубом 10 мм. Такая форма инструмента и его наклон 60 градусов к рабочей поверхности обеспечивает образование борозд глубиной 10 мм. Это позволит после втапливания стеклосетки в клей на выходе получить требуемую нам толщину армированного покрытия.
Касаемо стеклосетки, в строительстве используется 3 ее основных вида:
Финишное покрытие
По прошествию 2−3 суток минеральную вату можно покрывать декоративной штукатуркой. Перед этим для лучшей адгезии поверхность желательно прогрунтовать. Этапы покрытия стены любой декоративной штукатуркой включают в себя:
Важно! Чистите терку как можно чаще. Это способствует получению более равномерного слоя.
По виду текстуры штукатурка подразделяется:
Финишная декоративная штукатурка
Сухой фасад
Подготовительный этап работ по утеплению фасада начинается с очистки, выравнивания и грунтовки поверхности стены. Далее на нее наносится пароизоляционная мембрана. Крепеж осуществляется с помощью степлера или скотча. Ее задача — защитить утеплитель от воздействия конденсата, тем самым увеличив его срок службы.
Структцра конструкции утепления фасада минватой под сайдинг
После этого производят обшивку каркасом фасада здания. Именно он будет служить опорным элементом для плит минеральной ваты. Каркас может изготавливаться как из деревянных брусков, так и металлического профиля. Дерево перед использованием следует обработать антисептиком. Затем ставят вертикальные стойки и крепят их к стене с помощью специальных кронштейнов. Расстояние между опорами должно быть на 10 см меньше, чем ширина плиты минваты. Для большей жесткости конструкции добавляют 4−5 горизонтальные перекладины.
Монтаж утеплителя
Укладка минеральной ваты осуществляется между стойками и фиксируется дополнительно дюбелями (по 3 шт. на каждую плиту). Поверх теплоизоляционной системы укладывают гидроизоляционную пленку. Пропуская воздух и задерживая влагу, он создает благоприятные условия для работы утеплителя. Фиксируют пленку строительным степлером. Швы проходят специальной двухсторонней лентой. При установке пленки нужно внимательно следовать инструкции производителя, чтобы избежать негативных последствий в будущем.
Утеплитель монтируется между направляющими
Установка облицовки
Монтаж сайдинга начинается с крепления направляющих к существующим стойкам. Делая это, необходимо обеспечить вентиляционный зазор между облицовкой и минватой, через который будет удаляться влага. Далее проходят по всему периметру «стартовой» планкой и уже на нее методом замкового перекрытия устанавливают остальные. Места стыков закрывают декоративными панелями. Ровность проверяется строительным уровнем. Последний ряд оформляется завершающей планкой.
Инструкция по самостоятельному утеплению фасадов минватой
Теплоизоляция фасадов минеральными плитами – один из самых распространенных и эффективных способов сохранения тепла в жилище. Стоимость такого утепления выше, чем пенополистиролом, но материал имеет больше преимуществ и это с лихвой окупает затраты. Подробно о свойствах минерального утеплителя можно прочитать в статье «Минвата для утепления стен». Для правильного утепления фасадов зданий минеральной ватой следует предварительно изучить порядок проведения работ своими руками, а также все нюансы и тонкости технологического процесса.
Утепление фасадов минватой
Технология утепления проводится тремя способами:
Выбор технологии
Утепление стен минеральной ватой в деревянном доме нельзя делать без постройки навесного вентилируемого фасада. Он предохраняет элементы здания от воздействия конденсата, не дает развиться плесени, гниению и сырости. Все это может привести к разрушению деревянного строения, но получившийся зазор для вентиляции предотвращает накопление влаги и способствует продлению срока службы. Утепление пенопластом деревянного дома используется редко, потому что материал горюч и не позволяет стенам из бруса дышать, что способствует появлению сырости и плесени.
Мокрый фасад
В рамках данной статьи рассмотрим утепление под штукатурку.
Схема утепления фасада минватой – мокрый фасад
Подготовка поверхности
Перед началом теплоизоляции своими руками следует провести ряд мероприятий. Надо протереть стены дома от пыли, плесени, мха, старых наплывов, а также удалить из них все лишние предметы. Отбить старую штукатурку, которая плохо держится. Снять до конца монтажа временные системы слива. Убрать кондиционеры и т.п.
Металлическая арматура и гвозди, торчащие из стен, если их не убрать, со временем проржавеют в результате температурных колебаний, что приведет к образованию неэстетичных рыжих пятен.
Следует обратить внимание, что если планируется утепление фасада минватой с дальнейшей обшивкой сайдингом, то можно допускать некоторые погрешности в монтаже плитами, но если задумывалась оклейка мокрым способом с дальнейшим оштукатуриванием своими руками, то следует сначала слегка попрактиковаться на задних стенах.
Разметка стены
Необходимо вбить кусок арматуры в заблаговременно подготовленное отверстие в верхней части стены, а затем в нижней ее части. Арматурные куски не следует укреплять слишком надежно, ведь потом их придется удалить. Выставить расстояние от поверхности стены, равное ширине утеплителя плюс 1 см, натянуть капроновый шнур. Последующие провесы делать на расстоянии 80-90 см друг от друга.
Горизонтальные провесы надо делать не менее двух штук, один расположить сверху, а второй снизу карты разбивки. Для цельной картины можно сделать еще два диагональных провеса.
Технология работ такова, что замеры, сделанные рулеткой от начала до крайней точки шнура, следует занести в тетрадь с картой провесов для дальнейшего сравнения. Производить замеры следует через каждые полметра для выявления впадин и выпуклостей. Если колебания составляют 0,5-1,0 см, то можно сказать, что стена идеально ровная и работать с ней будет легко. При обнаружении больших углублений следует их загрунтовать.
Грунтовка
Если на стенах дома обнаруживаются следы плесени или грибка, то на ее поверхность следует нанести противогрибковое средство. Места, примыкающие к цоколю, для надежности промазать грунтовкой «Аквастоп» для хорошей гидроизоляции и адгезии. Для обработки стен применяется глубоко проникающая грунтовка, ее наносят кистью-макловицей.
Монтаж старотового цокольного профиля
Для установки направляющего профиля, обеспечивающего поддержку первого ряда минваты, надо подготовить:
Чтобы правильно установить профиль следует определить с помощью водяного уровня нулевую точку. Далее отмечается линия по длине стены при помощи отбивочного шнура. Сетка запускается на 10 см выше линии и приклеивается при помощи клея для минеральной ваты. Перфоратором проделываются отверстия, и профиль закрепляется дюбелем.
Приклеивание утеплителя
Утепление фасада минватой производится с помощью специального клея для ватных плит. В емкости 15-20 литров он разводится с водой до консистенции пюре. Следует дать ему настояться в течение нескольких минут, затем тщательно перемешать для улучшения свойств. Клей будет пригоден к работе около 2 часов.
Правильное нанесение клея на миннвату – полностью закрыта вся поверхность
Клеевой раствор нужно наносить на всю поверхность плиты и распределять при помощи гребенчатого шпателя. Это создаст дополнительную прочность поверхности плиты и предотвратит ее деформацию. Прикрепление плиты точечным способом будет иметь плачевные результаты. Если покрытие раствором всей поверхности плиты придает ей жесткость и способность сохранять форму длительное время, то точечное покрытие даже не даст плите полноценно сцепиться с поверхностью стены.
Покрытый слоем клея утеплитель устанавливается на цокольную планку и выравнивается по вертикали при помощи уровня. При установке следующего листа следует контролировать, чтобы швы на стыках не превышали 5 мм.
Если с самого начала все не проконтролировать и не выровнять, то дальше это будет сделать намного сложнее. Крупные щели заделываются полосками утеплителя, неровности подтираются теркой по пенопласту.
Меры безопасности при работе с минватой
При работе с базальтовыми плитами надо защищать тело, а особенно лицо и руки специальной одеждой. На глаза надевают очки, нос и рот прикрывают респиратором. При попадании на тело и в глаза микропыль вызывает зуд и покраснение слизистых и кожных покровов.
Механическое закрепление утеплителя
Утепление стен снаружи минватой производится не только при помощи клея. Для обеспечения большей надежности плиты укрепляются при помощи тарельчатых дюбелей. Это гарантирует, что плита не сползет и будет служить долго. Сделать это достаточно просто, поэтому каждый сможет легко осуществить фиксацию материала своими руками.
На 1 квадратный метр минватной плиты следует использовать 5-7 дюбелей. Расположение дюбелей: по углам плиты и в центре. После окончания работы выемки следует заделать клеевым раствором.
Армирование и финишное покрытие
Когда утепление фасада завершено, переходят к покрытию стены слоем декоративной штукатурки. Это можно сделать не раньше чем через двое суток после окончания работ по утеплению, чтобы дать высохнуть черновой штукатурке.
Хотите утеплеить под сайдинг – не вопрос!
Коровин Сергей Дмитриевич
Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.
Технология утепления мокрый фасад: разбираемся с тонкостями такой методики утепления
Стены домов, возводимые из кирпича, различных стеновых блоков, а тем более – представляющие собой железобетонную конструкцию, в большинстве случаев не отвечают требованиям по нормативной термоизоляции. Одним словом – такие дома нуждаются в дополнительном утеплении, чтобы предотвратить значительные теплопотери через ограждающие элементы здания.
Технология утепления мокрый фасад
Существует немало различных подходов к термоизоляции наружных стен. Но если хозяева предпочитают внешнюю отделку своего дома, выполненную из декоративной штукатурки, в «чистом» виде или с применением фасадных красок, то оптимальным выбором становится технология утепления мокрый фасад. В настоящей публикации и будет рассмотрено, насколько сложны подобные работы, что требуется для их проведения, и как все это можно выполнить собственными силами.
Что понимается под системой утепления «мокрый фасад»?
Прежде всего, необходимо разобраться с терминологией – что же такое технология «мокрого фасада», и чем она отличается от, скажем, обычной облицовки стен утеплительными материалами с дальнейшей декоративной обшивкой стеновыми панелями (сайдингом, блок-хаусом и т.п.)
Технология позволяет и утеплить, и декоративно отделать фасад здания
Подсказка кроется в самом названии – все стадии работ проводятся с использованием строительных составов и растворов, которые разводятся водой. Завершающим этапом становится оштукатуривание уже утепленных стен, так что термоизолированные стены становятся совершенно неотличимы от обычных, покрытых декоративной штукатуркой. В результате решается сразу две важнейших задачи – обеспечения надежного утепления стеновых конструкций и высококачественной фасадного оформления.
Примерная схема утепления по технологии «мокрого фасада» показана на рисунке:
Принципиальная схема утепления по технологии «мокрого фасада»
1 – утепляемая фасадная стена здания.
2 – слой строительной клеевой смеси.
3 – утеплительные плиты синтетического (пенополистирол того или иного типа) или минерального (базальтовая вата) происхождения.
4 – дополнительное механическое крепления термоизоляционного слоя – дюбеля-«грибки».
5 – защитный и выравнивающий штукатурный слой, армированный сеткой (поз. 6).
7 – декоративная штукатурная отделка фасада.
Такая система комплектной термоизоляции и отделки фасада имеет ряд значимых преимуществ:
К недостаткам подобного способа утепления можно отнести:
В качестве утеплителя, как у же упоминалось, может применяться минеральная вата или пенополистирол. У обоих материалов есть свои преимущества и недостатки, но все же для «мокрого фасада» качественная минвата выглядит предпочтительнее. При примерно равных значениях показателей теплопроводности, минвата обладает значимым достоинством – паропроницаемостью. Излишки влаги свободной найдут себе выход из помещений через стеновую конструкцию и улетучатся в атмосферу. С пенополистиролом сложнее – паропроницаемость у него низкая, а у некоторых типов – вообще стремящаяся к нулю. Таким образом, не исключается скопление влаги между материалом стены и утеплительным слоем. Это нехорошо уже само по себе, ну а при аномально низких зимних температурах случаются растрескивания и даже «отстрелы» крупных участков утепления вместе с отделочными слоями.
Существуют специальные темы пенополистирола – с перфорированной структурой, в которых этот вопрос в определенной мере решен. Но у базальтовой ваты есть еще одно важное достоинство – абсолютная негорючесть, чем пенополистирол никак похвастать не может. А для фасадных стен это – серьезнейший вопрос. И в настоящей статье будет рассматриваться оптимальный вариант – технология утепления «мокрый фасад» с использованием минеральной ваты.
Как выбрать утеплитель?
Какая минеральная вата подойдет для «мокрого фасада»?
Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.
Как уже понятно из принципиальной схемы «мокрого фасада», утеплитель должен с одной своей стороны монтироваться на клеевой раствор, а с другой – выдерживать немалую нагрузку штукатурного слоя. Таким образом, термоизоляционные плиты должны отвечать определенным требованиям по плотности, по способности противостоять нагрузкам – как на промятие (сжатие), так и на разрыв своей волоконной структуры (расслоение).
Естественно, далеко не любой утеплитель, относимый к разряду минеральных ват, подойдет для этих целей. Стекловата и шлаковата исключаются полностью. Применимы лишь плиты из базальтовых волокон, произведенные по особой технологии – с повышенной жесткостью и плотностью материала.
Ведущие производители утеплителей на базе базальтовых волокон в своей ассортиментной линейке предусматривают выпуск плит, специально предназначенных для термоизоляции стен с последующей отделкой штукатуркой, то есть для «мокрого фасада». Характеристики нескольких наиболее популярных видов приведены в таблице ниже:
| Наименование параметров | «ROCKWOOL ФАСАД БАТТС» | «Baswool Фасад» | «Izovol Ф-120» | «Технониколь Технофас» |
|---|---|---|---|---|
| Иллюстрация |  |  |  |  |
| Плотность материала, кг/м³ | 130 | 135-175 | 120 | 136-159 |
| Предел прочности, кПа, не менее | ||||
| — на сжатие при 10% деформации | 45 | 45 | 42 | 45 |
| — на расслоение | 15 | 15 | 17 | 15 |
| Коэффициент теплопроводности (Вт/м×°С): | ||||
| — расчетная при t = 10 °С | 0,037 | 0,038 | 0,034 | 0,037 |
| — расчетная при t = 25 °С | 0,039 | 0,040 | 0,036 | 0,038 |
| -эксплуатационная при условиях «А» | 0,040 | 0,045 | 0,038 | 0,040 |
| — эксплуатационная при условиях «Б» | 0,042 | 0,048 | 0,040 | 0,042 |
| Группа горючести | НГ | НГ | НГ | НГ |
| Класс пожаробезопасности | КМ0 | — | — | — |
| Паропроницаемость (мг/(м×ч×Па), не менее | 0,3 | 0,31 | 0,3 | 0,3 |
| Влагопоглощение по объему при частичном погружении | не более 1% | не более 1% | не более 1% | не более 1% |
| Размеры плиты, мм | ||||
| — длина и ширина | 1000×600 | 1200 ×600 | 1000 ×600 | 1000 ×500 1200×600 |
| — толщина плиты | 25, от 30 до 180 | от 40 до 160 | от 40 до 200 | от 40 до 150 |
Экспериментировать с более легкими и дешевыми типами базальтовой ваты – не стоит, так как такой «мокрый фасад» наверняка долго не прослужит.
Как определить необходимую толщину утеплителя?
Как видно из таблицы, производители предлагают широкий диапазон толщин утеплителя для «мокрого фасада», от 25 и до 200 мм, обычно с шагом в 10 мм.
Плиты для фасадных работ могут иметь различную толщину
Какую толщину выбрать? Это отнюдь не праздный вопрос, так как создаваемая система «мокрого фасада» должна обеспечивать качественную термоизоляцию стен. Вместе с тем, излишняя толщина – это лишние расходы, а кроме того, избыточное утепление может даже быть вредным с точки зрения поддержания оптимального температурно-влажностного баланса.
Обычно оптимальную толщину утепления рассчитывают специалисты. Но вполне можно это выполнить и самому, воспользовавшись представленным ниже алгоритмом расчета.
Итак, утепленная стена должна обладать суммарным сопротивлением теплопередаче не ниже нормативного значения, определенного для данного региона. Этот параметр – табличный, он есть в справочниках, известен в местных строительных компаниях, а кроме того, для удобства, можно воспользоваться картой-схемой, размещённой ниже.
Карта-схема с нормированными значениями термического сопротивления строительных конструкций
Стена – это многослойная конструкция, каждый из слоев которой обладает своими теплофизическими характеристиками. Если известна толщина и материал каждого слоя, уже имеющегося или планируемого (сама стена, внутренняя и наружная отделка и т.п.), то несложно вычислить их суммарное сопротивление, сравнить с нормативным значением, чтобы получить разницу, которую необходимо «покрыть» за счет дополнительной термоизоляции.
Не будет утомлять читателя формулами, а сразу предложим воспользоваться калькулятором расчета, который быстро и с минимальной погрешностью рассчитает необходимую толщину утепления базальтовой ватой, предназначенной для фасадных работ.
Калькулятор расчета толщины утепления системы «мокрый фасад»
Расчёт проводится в такой последовательности:
Толщина внешней штукатурной отделки стен уже учтена в калькуляторе, и ее вносит не потребуется.
Если вдруг получено отрицательное значение – утепления стен не требуется.
Какие еще материалы и комплектующие потребуются?
Чтобы определиться с материалами, необходимо еще раз в подробностях рассмотреть схему будущего «мокрого фасада».
Материалы и комплектующие, необходимые для утепления по технологии «мокрого фасада»
1 — стартовый (цокольный) профиль. Его ширина должна точно соответствовать толщине утепления. Количество профиля – соответствует периметру утепляемых стен.
2 – соединительные элементы для цокольного профиля. Обеспечивают точную стыковку профилей в одной плоскости и задают необходимый температурный зазор между ними. Количество – по одному на каждый стык, или по два – при толщине утепления 100 и более.
3 – крепеж профиля. Распорные дюбель гвозди должны иметь длину не менее:
— для бетонных стен или выложенных из цельного кирпича – 40 мм;
— для стен из пустотного кирпича – 60 мм;
— для газосиликатных блоков или иных малопрочных материалов – 100 мм.
Посчитать количество точек крепежа несложно: при утеплении толщиной 80 мм и выше – шаг 300 мм, при толщине менее 80 мм можно устанавливать с шагом 500 мм.
На каждую точку крепления предусматривается распорная пластиковая шайба – для точного выравнивания профиля.
4 – грунтовка для подготовки стены к наклеиванию плит.
— Для кирпичных, оштукатуренных или газосиликатных стен оптимальным выбором станет грунт глубокого проникновения. Средний расход – 300 мл/м².
— Для бетонных стен приобретается грунт типа «бетоноконтакт». Средний расход – 400 мл/м².
5 – клеевой состав для монтажа утеплительных плит. Он должен быть предназначен именно для таких задач – для крепления термоизоляционного слоя.
Различные виды клеевых составов для утеплительных работ
Существует немало его разновидностей — обычно производители минваты дают свои рекомендации по наиболее адаптированным составам или даже предлагают свои фирменные смеси.
Средний расход клея на данном этапе работ – примерно 6 кг/м².
6 – утеплительные плиты с рассчитанной толщиной. Средний расход, с учетом раскроя и возможных отходов – 1,05 м² на 1 м² стены.
7 – дюбели-«грибки» для дополнительного механического крепления утеплителя. Суммарная длина дюбеля должна соответствовать толщине утепления плюс длине распорной части – в зависимости от материала стены (смотри выше).
Дюбель-«грибок» с металлическим распорным гвоздем и термоголовкой
Предпочтительнее использовать дюбели с пластиковым распорным гвоздем или с сердечником, оснащенным специальной термоизоляционной головкой – чтобы не создавалось «мостиков холода».
Средний расход – 6 шт/м².
8 – базовый защитный армированный штукатурный слой по утеплительным плитам. Применяется специальный штукатурный состав или же тот же клеевой состав, который использовался для монтажа плит.
Толщина слоя составляет 4 мм – под дальнейшее нанесение декоративной штукатурки, или 5 мм – если предполагается просто окрашивание фасадной краской. Исходя из этого варьируется и расход – от 4 до 5 кг/м².
9 – армирующая сетка из щелочестойкого стекловолокна. Обычно реализуется в рулонах шириной 1000 мм. Средний расход – 1,1 погонный метр на 1 м² стены.
9а – на схеме не показаны, но в процессе работы обязательно понадобятся армирующие уголки с сетчатыми полосами – для оштукатуривания углов на стуках стен и на оконных и дверных откосах.
ПВХ-уголок с полосами армирующей сетки
Расход – по реальной суммарной длине всех углов.
10 – грунтовка водно-дисперсионная – для подготовки оштукатуренной поверхности к отделочным работам. Средний расход — 150÷200 мл/м².
11 – декоративная штукатурка выбранного класса. Расход зависит от типа штукатурки и ее специфических качеств.
12 – фасадная краска.
Пункты 11 и 12 уже относятся, скорее, к отделочным работам, и в рамках данной публикации рассматриваться не будут.
Некоторые производители предлагают комплексные системы «мокрый фасад» которые включают в себя все необходимые материалы – от утеплителя до финишной декоративной штукатурки фасадной краски, и полный ассортимент всех необходимых комплектующих. Это вообще является оптимальным решением, так как все составляющие системы максимально адаптированы между собой.
Расположенный ниже калькулятор поможет быстро рассчитать требуемое количество основных материалов для стены определённой площади.
Площадь стены вычислить несложно. Для прямоугольника – это произведение длины на высоту. Если стена имеет сложную конфигурацию – применяются другие геометрические соотношения.
Нужна помощь определении площадей сложных фигур?
Нужна помощь определении площадей сложных фигур?Специальная публикация нашего портала, посвященная расчету площадей , поможет читателю быстро и точно произвести необходимые вычисления.
Калькулятор расчета количества необходимых материалов
Проведение работ по технологии «мокрого фасада»
Чтобы утепление стен по принципу «мокрого фасада» получилось качественным и долговечным, оно должно проводиться строго поэтапно, с точным соблюдением всех технологических рекомендаций. Каждый шаг имеет важное значение, и игнорирование той или иной операцией неизбежно приведет к браку.
Подготовка поверхности стен к утеплительным работам
При утеплении фасада по такой технологии термоизоляция будет эффективной лишь в том случае, если будет обеспечен максимальный контакт между стеной и утеплительным слоем. А это, в свою очередь, означает, что важнейшее значение имеет тщательная подготовка поверхностей.
Очистка может проводиться механическим способом, с использованием нагрева с помощью строительного фена или с применением специальных смывающих составов – в зависимости от конкретных исходных условий. Но цель одна – основание должно быть чистым, без пятен краски, промасленных или пропитанных битумом участков.
Впрочем, даже если явных признаков поражения стены микрофлорой нет, провести такие «оздоровительные» мероприятия не помешает в любом случае.
Поле высыхания грунта первый этап можно считать завершенным.
Монтаж цокольного профиля
Цокольный профиль, на который будет устанавливаться первый ряд утеплительных плит, должен быть смонтирован строго по горизонтальной «нулевой» линии, которую отбивают по лазерному или водяному уровню. Важное условие для качественного утепления первого этажа – эта линия должна быть как минимум на 300 мм ниже уровня пола в помещениях, чтобы не оставалось «моста холода».
Правильно выставленный профиль решает две главных задачи. Он обеспечивает ровность укладки утеплительных плит и становится защитой снизу, в том единственном месте, где минеральная вата не будет закрываться штукатурным слоем.
Схема крепления цокольного профиля
Про виды креплений и шаг их установки уже говорилось выше. Пластиковые шайбы-подкладки (поз. 1) используются для компенсирования легкой кривизны стен, при необходимости, чтобы профиль был плотно прижат к поверхности но в то же время — не деформировался.
Профили никогда не устанавливаются внахлест – только встык с оставлением интервала в 2-3 мм. Это обеспечивают соединительные элементы (поз. 2) – по одному или два на каждый стык.
На внешних или внутренних углах стены профили стыкуются также с оставлением зазора. Для этого они подрезаются под углом в 45°, а на месте стыка вставляется соединительный элемент. Другой вариант – внутри профиля вырезается угол 90°, оставляя целым только внешний ограничительный бортик. Затем профиль изгибается под прямым углом, а на стыке так же вставляется соединительный элемент. Эти меры позволят выдержать идеально ровную горизонтальную линию профиля по всему периметру здания.
В том случае, если будет монтироваться утеплитель толщиной свыше 80 мм, следует продумать вопрос временных упоров под стартовый профиль, чтобы он не прогибался на начальном этапе наклеивания плит. После того как утеплитель будет смонтировать, эти упоры просто удаляются.
Обычно цокольный профиль монтируют сразу по всему периметру утепляемых стен. Затем можно переходить к дальнейшему этапу – к наклеиванию плит.
Монтаж утеплительных плит
Для монтажа плит клеевой состав доводится до готовности в точном соответствии с приложенной к нему инструкцией.
В требуемое количество воды постепенно добавляется сухая смесь и на малых оборотах миксера постепенно доводится до нужной консистенции, без комков. Обычно это занимает не менее 5 минут. Затем делается пауза – на 6 ÷8 минут, а после этого состав еще раз перемешивается в течение 5 минут.
Клеевой состав разводится в точном соответствии с приложенной к нему инструкцией
Не следует сразу делать слишком большого количества смеси – срок ее «жизни» ограничен, а добавление воды, при появлении признаков схватывания, уже ничего не даст. Если во время работы был непродолжительный перерыв, порядка 10÷15 минут, что смесь следует вновь перемешать миксером.
Клей на плиты может накладывать несколькими способами.
И в том, и в другом случае нанесение клея рекомендуется проводить в два этапа:
— вначале небольшое количество клея с усилием втирается в поверхность плиты в нужном месте.
— затем наносится необходимое количество состава.
В тех местах, где плита буде выпускаться за угол или за откос, клей не наносится.
Намазанная клеем плита устанавливается на предназначенное для нее место и плотно прижимается к поверхности стены. Легкими движениями вверх-вниз и в стороны с прижимом к поверхности обеспечивается равномерное распределение клея. Все излишки, выступившие по краям, немедленно убираются шпателем.
При установке очередной плиты добиваются максимально плотного примыкания, без малейших просветов. Если же просветов избежать не удается, то их впоследствии плотно заполняют вырезанными клиньями минваты. Заполнять пустоты между блоками клеем – категорически запрещается!
Укладку ведут обычно от одного из углов, порядно. При этом обязательно соблюдают несколько важны правил.
Особого внимания требует примыкания плит к откосам.
Такое расположение плит относительно краев откосов обязательно приведет к трещинам
Как бы ни проходили вертикальные и горизонтальные швы при кладке плит, они не должны совпасть с линиями продолжения откосов, иначе в этом месте штукатурная отделка неминуемо пойдет трещинами. Если случилась такая ситуация при укладке, то по углам откосов делаются вставки, толщина которых и по вертикали, и по горизонтали должна быть не менее 200 мм. Затем эти вставки можно подрезать по размеру оконного проема.
Этот вопрос решается вставками по углам проема
Раскрой плит проводится с помощью ножовки с мелким зубом или специального ножа.
В ходе монтажа ведется постоянный контроль ровности получаемой плоскости – пока клеевая масса не застыла. Еще есть возможность внести определенные коррективы. Для контроля используют длинное правило и строительный уровень.
Клеевой смеси необходимо дать около трех суток на полное просыхание, а затем производится дополнительное механическое крепление поит утеплителя с помощью дюбелей-«грибков». Обычно на каждую плиту используется 5 креплений – по углам и по центру. Нередко в целях экономии дюбели устанавливаются таким образом, чтобы их шляпка одновременно придерживала смежные плиты.
Рекомендуемая схема расположения дюбелей-«грибков»
На перфораторе устанавливается ограничитель глубины сверления, чтобы обеспечивалась требуемая длина погружения распорной части дюбеля в стену + 15 мм.
Прямо через утеплитель аккуратно, не допуская биения, сверлится отверстие. В него вставляется «грибок» и фиксируется распорным сердечником. Шляпка должна слегка, на 0,5 ÷ 1 мм промяться в слой минваты. Центральное отверстие дюбеля должно быть прикрыто термошляпкой. Если ее нет – можно изолировать его монтажной пеной.
Завершается монтаж утеплительных плит проверкой поверхности на отсутствие щелей или мест неплотного прилегания. Все выявленные дефекты устраняются плотной вставкой клиньев минваты.
Нанесение базового армированного штукатурного слоя
Установленный утеплитель требует покрытия защитным армированным штукатурным слоем. как уже говорилось, в качестве базового материала может использоваться та же клеевая смесь, но возможно и применение иного раствора, рекомендованного производителем плит и входящего в состав общей системы утепления. Так, например, в системе ROCKWOOL ROCKFASAD рекомендуется применение специальной штукатурной смеси ROCKmortar. Но технология нанесения при этом не меняется.
На откосах задача чуть сложнее – здесь необходимо обеспечить примыкание к оконной или дверной конструкции. Обычно поступаю так – на оконный или дверной блок крепится специальный профиль примыкания (П-образный). В него заводится сетка уголка (поз. 1), а затем весь откос штукатурится базовым слоем, так, чтобы армирование осталось внутри него. Общий слой штукатурки на откосах обычно должен быть толще, чем на стенах – порядка 6 – 7 мм.
Примерная схема армирования откосов
Обязательно проводится дополнительное армирование вершин углов оконных и дверных проемов. Для этого вырезаются прямоугольные «косынки», которые накладываются так, как показано на рисунке (поз. 2) и утапливаются в штукатурный раствор.
Вот теперь можно переходить и к поверхности стен. Она покрывается штукатуркой по тому же принципу.
— Сетка нарезается полосами (слишком длинными увлекаться не следует – будет неудобно).
— Клей наносится и распределяется по стене вертикальной полосой в 1100 — 1200 мм, с применением зубчатого шпателя.
— Первая от угла полоса сетки наклеивается на раствор так, чтобы обеспечивался перехлёст с уже выполненным армированием примерно на 100 мм.
— Усилием шпателя сетка утапливается в нанесенный (примерно 2 мм) слой раствора.
Утапливание армирующей сетки в слой штукатурки
— Очередные полосы укладываются также с обеспечением перехлёста на 100 мм и по вертикали, и по горизонтали.
— Снизу излишек сетки подрезается по уровню цокольного профиля.
Подрезка излишков армирующей сетки
Важно обеспечить равномерность распределения раствора по всей поверхности стены и полное «погружение» сетки. Именно поэтому применение зубчатого шпателя видится наиболее удобным методом.
Клей должен слегка схватиться — и можно будет провести предварительную затирку, так, чтобы выйти на равномерный слой примерно в 2 мм. Затем наносится ещё один слой раствора – также 2 мм, или 3 мм, если не предполагается применять декоративную штукатурку, а ограничиться фасадной краской.
При затирке второго слоя уже ставится задача максимально выровнять поверхность стены, чтобы избежать даже небольших дефектов, которые вполне могут проявится через декоративную отделку.
Затирка базового штукатурного слоя
После того как штукатурная выровненная поверхность полностью просохнет (а на это потребуется не менее 72 часов) ее покрывают слоем водно-дисперсионной грунтовки, которая обеспечит надежную адгезию с декоративным покрытием.
Если работы проводятся в жаркий период, то на время просыхания штукатурного слоя требуется обеспечить его защиту от прямых солнечных лучей – неравномерность испарения влаги может привести к появлению сетки мелких трещин.
Готовая поверхность становится «чистым листом» для любого типа фасадной краски или штукатурки. Но это уже – тема отдельного рассмотрения, посвященного именно отделочным работам.
Работы завершаются нанесением декоративной штукатурки или фасадной краски
И в завершение публикации – видео-урок по выполнению утепления стен по технологии «мокрого фасада» с применением материалов «Технониколь».