утепление балкона точка росы правильное
Точка росы при утеплении балкона
Зачастую, когда появляется желание увеличить полезную площадь своей квартиры, обладатели жилья с балконом или лоджией начинают их отделывать, то есть тщательно застеклять, при этом не оставляя ни единого отверстия. 
Однако такая щепетильность может впоследствии оказать злую шутку в виде нескончаемых потоков капель от конденсата на окнах. А всё почему? Во время остекления не была учтена точка росы.
Что означает термин — точка росы?
«Точкой росы» называется температура, до уровня которой должен охладиться воздух. При этом весь пар, который содержится в нем, достигая состояния насыщения, конденсируется в воду.
Если объяснить это для простого обывателя, то точка росы определяется в тех частях утепленной лоджии или балкона, где насыщенный и теплый воздух, пришедший из квартиры, сталкиваясь с холодным окном и стенами, превращается в капли, которые оседают на этих поверхностях. Обычно это происходит на застекленной части балкона, потолке и внешних стенах.
Учитывая это определение, можно избавиться от конденсата. Раз эти части, в том числе и парапет балкона, являются самыми холодными, значит, для них необходимо провести нормальную паро- и теплоизоляцию.
Наилучшим средством будет устройство утепления с улицы. Обычно оно делается с помощью листов пенополистирола. Эти материалы наиболее практичны, учитывая, что 1 см пенопласта по сбережению тепла заменяет 10 см кирпичной стены. Поэтому для балкона будет достаточно 50-100 мм толщины.
Чтобы предотвратить разрушение хрупкого самого по себе пенополистирола, снаружи его покрывают армирующей сеткой, а затем шпатлюют. Сделав так, владелец квартиры с балконом попросту «выносит» точку росы за пределы помещения.
Строя парапет из газобетонных блоков или пеноблоков, можно неплохо защититься от морозов, присущих нашей местности, если использовать для кладки марку D600, обладающего отменной плотностью.
Перед его монтажом необходимо на плиту лоджии уложить парапет из металла, а саму кладку для повышения прочности армировать через каждые 2 ряда арматурной сеткой. Готовая кладка зашивается снаружи металлом (профилированные листы) или сайдингом, а сверху навешивается водоотлив, защищающий парапет снаружи от потоков воды и, как следствие, от сырости.
Дополнительная вентиляция
Однако это не всё. Само по себе утепление, каким бы качественным оно не считалось, не защищает от появления конденсата, а после него – плесени на стенах и капель на окнах. Итак, чтобы окончательно избавиться от влаги, нужно устроить дополнительную вентиляцию естественным путем, то есть через окна. Обычные деревянные окна хорошо подходят для этого, так как между ними есть небольшие щели, через которые воздух свободно попадает в помещение.
Хуже обстоит дело с металлопластиковыми окнами. Они «славятся» своей герметичностью, однако, настроив их, можно обеспечить приток воздуха. Также лучше всего приобретать окна, конструкция которых позволяет ставить их в откидное положение, чтобы проветривать помещение в холодное время года, при этом, не остужая его.
Очень часто, снедаемые вполне понятным желанием обзавестись дополнительной полезной площадью, хозяева лоджий и балконов начинают их истово стеклить, утеплять и конопатить каждую щелку. Ведь о том, что конструкция этих помещений «холодная» знают все, а вот о вреде излишней герметизации – единицы. О том, что при полном отсутствии естественной вентиляции как-то нужно будет избавляться от водяных паров, неизбежно присутствующих в примыкающих помещениях, не задумывается никто, также как и о том, как и с какой стороны лучше утеплять. Только выпадение конденсата в самых неожиданных местах и загадочное «точка росы», произнесенное вызванным мастером, заставляет незадачливых балконовладельцев крепко задуматься над этими вопросами.
Чтобы никогда не слышать слов «точка росы» после окончания всех работ, позаботьтесь об этом еще на этапе планирования.
Оптимальным способом теплоизоляции внешних стен балкона или лоджии является наружное утепление, грубо говоря «с улицы». Наружное утепление предполагает обшивку внешних стен пенопластовыми плитами или минераловатным утеплителем с последующей герметизацией швов, обклейкой строительной сеткой и шпаклевкой. При таком расположении утеплителя «точка росы» находится снаружи, что исключает появление конденсата внутри помещения.
Однако, при расположении балкона или лоджии в многоквартирном доме, такой вариант утепления не всегда подходит, и владельцы вынуждены утеплять помещение изнутри. В этом случае поверхность с внутренней стороны должна иметь сплошной и долговечный пароизоляционный слой. Что это значит?
При внутреннем утеплении «точка росы» находится внутри, а влажный воздух, выходящий из прилегающего помещения, проходя через теплозащитный слой, достигает холодной наружной стены и превращается в воду, которая образует те самые «неизвестно откуда взявшиеся лужи». Для того чтобы этого не происходило, необходимо использовать утеплитель с обязательным пароизоляционным слоем из фольги или полиэтилена. Он есть у многих современных теплоизоляционных материалов. Или, если вам милее обычные утеплители (пенопласт, минераловата), позаботьтесь о том, чтобы пароизоляционный слой – та же самая фольга или пергамин – был проложен и с наружной, и с внутренней стороны утеплителя, а уж после этого смело обшивайте все гипсокартонном или пластиковыми панелями.
Но даже «грамотно» утеплив свою лоджию или балкон, вы не застрахованы от появления конденсата на оконных стеклах и плесени в углах прилегающего помещения.
С установкой пластиковых окон помещение лишилось системы принудительного проветривания сквозь щели в оконных рамах, поэтому интенсивное проветривание становится необходимой мерой для предотвращения образования конденсата.
Самым лучшим решением для оптимального проветривания утепленной лоджии является среднеподвесное окно. Для интенсивного проветривания не нужно каждый раз убирать всё с подоконника, открытая створка не мешает и не занимает жилое пространство. Для таких окон, разработана специальная фурнитура, обеспечивающая регулируемый воздухообмен, с помощью изменения угла открывания створки. При этом происходит разделение воздушных потоков, и помещение проветривается одним порывом, без потерь тепла, возникающих при длительном проветривании. Использованный тёплый воздух выходит через верхнее отверстие в окне, а свежий холодный заполняет помещение через нижнее, завершая цикл воздухообмена.
Правильные окна и правильное остекление сами по себе не превратят вашу лоджию или балкон в полноценную комнату. Необходим источник тепла. А так как выносить батарею центрального отопления на лоджию совершенно запрещено, рекомендуется пользоваться радиаторами, конвекторами и другими тепловыми источниками, располагая их непосредственно на внутренней поверхности наружной стены или рядом. Тепловые потоки при этом направляются на стену. Так повышается температура внутренней поверхности ограждения, которая может оказаться даже выше температуры внутреннего воздуха, полностью исключая образование конденсата и наледи на стеклах.
Уважаемые владельцы лоджий и балконов! Если при утеплении своих дополнительных квадратных метров вы воспользуетесь вышеперечисленными рекомендациями, будьте уверены, что появление конденсата и плесени вам не грозит, также как и «точка росы», о которой вам не придется больше слышать никогда.
УТЕПЛЯЕМ БАЛКОН ПРАВИЛЬНО
Активный и непрекращающийся рост цен на недвижимость заставляет людей всё чаще задумываться о более рациональном использовании уже имеющейся у них жилплощади. И первое, что приходит в голову в такой ситуации — присоединить балкон или лоджию к комнате. Если комната 15—18 квадратных метров, то лишние 3 квадрата — это уже ощутимая прибавка! В этой статье я расскажу, как провести эту процедуру правильно и с наименьшими затратами. Основная проблема в вопросе присоединения балкона — это его плохая тепло- и влагоизоляция. Причина тому — большая площадь остекления и малая толщина наружных стен. Разберём по порядку.
ОКНАОбязательным решением для окон должна стать замена стеклопакетов на двух- или даже трёхкамерные (состоящие из трёх или четырёх стёкол соответственно). Выполнение этого минимального требования способно существенно повлиять на общую картину: 1. Значительно уменьшить теплопотери. 2. Свести на нет возможность образования конденсата на внутренней стороне стеклопакета. В качестве дополнительных мер можно использовать стеклопакеты с атермическим стеклом. Это стекло со специальным покрытием, не пропускающим инфракрасные («теплоносные») лучи. Такое стекло легко опознать на ощупь, даже в самую сильную жару оно заметно холоднее своего обычного собрата. К тому же, на сегодняшний день наряду с подобными стёклами рынок предлагает и специальные плёнки с аналогичным эффектом. Они хоть и уступают заводскому напылению, но стоят существенно дешевле и выпускаются как в прозрачном варианте, так и колерованные, с различными степенями тонировки. Однако, стоит понимать, что ни атермальная плёнка, ни напыление ни коим образом не способны существенно сберечь температуру внутри вашей квартиры. Как бы не расхваливала их реклама и продавцы в магазинах — это всего лишь ИК-фильтр и не более. Конвекторный способ передачи тепла никто не отменял. С такими стёклами будет хорошо летом — это облегчит работу вашему кондиционеру, отсекнув значительную часть солнечного тепла с улицы.
СТЕНЫСамое распространённое мнение — проложил изнутри слой чего-нибудь потолще, обшил сверху вагонкой/гипсокартоном/пластиком — и проблема решена. Это заблуждение. Причём заблуждение очень вредное. И вот почему. В науке существует такое понятие как «точка росы». Кратко: точкой росы называют температуру, при которой пар из воздуха конденсируется на поверхности в виде мельчайших капель. Это те самые запотевшие окна или (что куда страшнее) сырые и влажные стены. Первое требование при утеплении здания: точка росы должна находиться вне помещения. Тогда оно при любой ситуации остаётся сухим и тёплым. А самый верный путь для достижения этого — утепление стены со стороны улицы. Дело в том, что балконные перегородки представляют собой, как правило, кладку в полкирпича или (что ещё хуже) железобетонную плиту 60—100 мм и в морозы легко промерзают. А наружное утепление позволяет достичь того, что даже при значительных минусовых показателях «за бортом», температура стены будет гораздо выше нулевой отметки по Цельсию — необходимые условия для создания правильного микроклимата в помещении. Однако же ситуация в корне меняется, если утепляющий слой размещается со стороны комнаты. В таком случает точка росы будет находиться между утеплителем и стеной. А это — прямой путь к сырости и благодатная почва для роста плесневых грибов и размножения не совсем приятных насекомых. К тому же, постоянно отсыревающий утеплитель будет впитывать в себя образовывающуюся влагу и по нарастающей терять свои теплоизоляционные свойства. Обратите внимание: вот стандартная схема, которую предлагает большинство мастеров, не знакомых с предметом. Обычная балконная перегородка — кладка толщиной в полкирпича (12 см). Как правило они предлагают утеплить стену изнутри слоем минеральной ваты (или пенопласта), обшив сверху, например, гипсокартоном. Ниже представлены графики для такого вида утепления в трёх вариантах, отличающихся только температурой окружающей среды. По порядку: –19°С (расчётная температура заморозков для Краснодарского края), –10°С и 0°С. Температура внутри помещения принята за 25°С. Влажность 76% (улица) и 30% (комната). На графике чёрной линией изображена температура стены, синей линией — точка росы (температура, при которой начинается образование конденсата).
При –19°С (расчётная температура заморозков для Краснодарского края):
А вот график для двойного слоя внутреннего утепления при температуре –10°C:
Как видно из него, удвоенная смета за минвату не только не решает проблемы конденсата, но и почти не даёт прироста по температуре внутри помещения!
Сравните с вариантом наружного утепления. Кирпичная кладка толщиной в полкирпича плюс 5 сантиметров пенопласта (рис. 1) или минеральной ваты (рис. 2). Изнутри стена оштукатурена гипсовой штукатуркой. Температура окружающей среды –19°C:
Конденсата в обоих случаях нет! И тут предпочтительней оказывается минеральная вата. В силу того, что она более паропроницаема, чем пенопласт и больше позволяет стене «дышать».
Последствия неправильного утепления:
Но что же тогда делать, если утеплить снаружи невозможно? Бросить эту затею вовсе? Или смириться с сыростью и живностью? Неужели решения нет? Есть!
Если утепление снаружи невозможно, и точка росы по-любому остаётся внутри балкона (лоджии) — то главное, о чём нужно позаботиться — не допустить застоя влажного воздуха в пространстве между стеной и утеплителем. Ведь вода-то конденсируется из воздуха. А если воздух в этой зоне будет сухим, то и конденсироваться будет не чему. В холодное время года источником влажного воздуха является само помещение. Поэтому перекрыв доступ влаги со стороны комнаты и обеспечив беспрепятственный влагообмен с улицей, мы решим эту проблему. Делается это следующим образом: поверх утеплителя перед слоем финишной облицовки прокладывают пароизоляционную плёнку, оставляя при этом паропроницаемой балконную стену. Через бетон или кирпич влага проходит свободно, обеспечивая таким образом постоянную микровентиляцию.
Примеры правильной структуры теплоизоляции изнутри:
Со стороны помещения теплоизоляционный слой укрыт паронепроницаемой плёнкой (рисунок слева) или алюминиевой фольгой (рисунок справа). Температура «за бортом» –19°C. Вариант с фольгой я рекомендую для более тяжёлых климатических условий, либо для тонких и «холодных» стен. Например, из железобетона, который в данной ситуации проигрывает кирпичу.
Часто при разработке дизайн-проекта я слышу предложения в духе «А давайте на всякий случай увеличим толщину утеплителя вдвое! Пусть будет ещё теплее!» или «Зачем же менять радиатор на больший, если у нас в балконной зоне будет тёплый пол?». Объясняю всем и всегда:
Утеплитель не греет. Слой теплоизоляции делается для того, чтобы минимизировать теплопотери до нормальных показателей. То есть всё, что он может — это сделать так, чтобы комната охлаждалась медленнее. Остальное — это вопросы отопления.
Тёплый пол не обогревает помещение. И не может служить заменой радиатору отопления. Мощность и режим работы тёплого пола проектируется исходя из своего предназначения и названия — убрать дискомфорт от холодного пола, просто подогрев его. Нет, безусловно, если таким полом оснастить всю площадь помещения и держать его в режиме постоянного подогрева, это даст прибавку по температуре, но при этом прилично ударит по кошельку, поскольку диск электросчётчика будет больше походить на пропеллер. (У полов, работающих от системы отопления, другие нюансы). Да и бегать по раскалённой сковородке — не самое приятное занятие.
В заключение хочу подчеркнуть, что ещё до производства работ нужно сделать для себя принципиальный выбор: или делать хорошо или не делать вовсе. Потому что
Как поведет себя точка росы при различных способах утепления
Определение понятия «точка росы»
Для того, чтобы понимать процессы, происходящие в стене, я вначале остановлюсь на таком понятии, как точка росы в строительстве.
В зависимости от расположения точки росы (дальше или ближе по толщине стены к внутреннему помещению) стена или сухая, или мокрая внутри.
Точка росы (температура выпадения конденсата) зависит от:
1. Если внутри помещения температура +20 градусов, и влажность внутри помещения 60%, то на любой поверхности с температурой ниже +12 градусов выпадет конденсат.
Чем ниже влажность в помещении, тем точка росы ниже фактической температуры воздуха внутри помещения.
2. При температуре внутри помещения +20 градусов, и влажности внутри помещения 40%, то на любой поверхности с температурой ниже +6 градусов выпадет конденсат.
Чем выше влажность в помещении, тем точка росы выше и ближе к фактической температуре воздуха внутри помещения.
3. При температуре внутри помещения +20 градусов, и влажности внутри помещения 80%, то на любой поверхности с температурой ниже +16, 44 градусов выпадет конденсат.
Если относительная влажность составляет 100%, то точка росы совпадает с фактической температурой внутри помещения.
4. При температуре внутри помещения +20 градусов, и влажности внутри помещения 100%, то на любой поверхности с температурой ниже +20 градусов выпадет конденсат.
Расположение точки росы
А положение точки росы в стене зависит от:
Дальше мы будем опираться на эти два понятия: точка росы и положение точки росы в стене.
Разберем, что происходит с положением точки росы:
Сразу, по каждому варианту, будем рассматривать последствия такого расположения точки росы.
Расположение точки росы в неутепленной стене
По расположению точки росы могут быть такие варианты неутепленной стены:
1. Расположение точки росы между серединой стены и наружной поверхностью стены.
В этом случае стена сухая.
2. Расположение точки росы между серединой стены и внутренней поверхностью.
В этом случае стена сухая, может замокать при резком понижении наружной температуры (ниже, чем расчетная температура по ДБН/СНиП в регионе, на несколько дней). Положение точки росы в эти несколько дней может сдвигаться на внутреннюю поверхность стены.
3. Расположение точки росы на внутренней поверхности.
Стена мокрая внутри практически весь зимний период.
Как уже разобрали, положение точки росы зависит от 5–ти факторов, описанных в части выше.
Расположение точки росы в утепленной снаружи стене
По расположению точки росы в стене, утепленной снаружи, могут быть такие варианты:
1. Если утеплитель взят нужной по теплотехническому расчету толщины, то положение точки росы – внутри утеплителя.
Это правильное положение точки росы. Стена в этом варианте сухая.
2. Если утеплитель взят меньшей толщины, чем положено по теплотехническому расчету, то возможны все три варианта, описанные выше для неутепленной стены. Последствия описаны там же.
Расположение точки росы в утепленной изнутри стене
По расположению точки росы в стене, утепленной изнутри. Когда мы утепляем стену изнутри, мы ее как бы «отгораживаем» от комнатного тепла.
Могут быть такие варианты:
1. Расположение точки росы в толще стены.
В этом случае стена сухая, может замокать при резком понижении наружной температуры (ниже, чем расчетная температура по ДБН\СНиП в регионе, на несколько дней). Положение точки росы в эти несколько дней может сдвигаться на внутреннюю поверхность стены.
2. Расположение точки росы на внутренней поверхности стены, под утеплителем.
Стена в этом случае замокает под утеплителем весь зимний период.
3. Расположение точки росы внутри утеплителя.
Стена в этом случае замокает весь зимний период, кроме стены, утеплитель тоже мокрый.
Когда можно или нельзя утеплять стены изнутри
Теперь разберем, когда можно утеплять стену изнутри, когда нельзя, от чего это зависит и как зависит. Что такое это «нельзя», какие это последствия.
Как мы уже выяснили выше, эти последствия зависят от положения точки росы. А положение точки росы в стене можно посчитать, и тогда точно (ДО утепления) будет понятно, можно или нельзя изнутри утеплять конкретную стену.
Теперь немного рассуждений на тему что влияет на возможность утепления изнутри, и как влияет.
Эта часть статьи вызвана вопросами читателей, такого характера: «Почему одним можно утеплить изнутри, а мне нельзя, ведь у нас с ним (дальше варианты) одинаковая планировка квартиры, или дома построены из одного материала, или один город проживания, или одинаковая толщина стены и тд.
Как мы уже выяснили выше, последствия внутреннего утепления зависят от:
В свою очередь, точка росы (температура) зависит от: влажности в помещении и температуры в помещении.
А влажность в помещении зависит от:
А температура в помещении зависит от:
Положение точки росы зависит от:
Вот такой список этих факторов:
Становится ясно, что двух одинаковых ситуаций по утеплению изнутри может и не быть.
Посмотрим, как (приблизительно, без конкретики) выглядит ситуация, когда утепление изнутри возможно:
Я думаю, понятно, что в каждом конкретном случае нужно рассматривать свои «входящие данные» и тогда принимать решение.
По нашему опыту, из 100 обратившихся с идеей внутреннего утепления, только 10 могут его делать без последствий. В остальных случаях нужно утеплять снаружи.
Последствия неправильного утепления изнутри
Зачем утеплять балконы и лоджии изнутри
Если необходимо утеплить балкон или лоджию, то мы делаем это изнутри. Однако наши оппоненты утверждают, что такие работы должны проводиться снаружи. Мы считаем, что наш выбор оптимален, наши оппоненты – что он ошибочен. Кто из нас прав, разбираем в этой статье.
Рекомендованное или обязательное
Теория строительной теплотехники гласит, что для теплоизоляции ограждающих конструкций (внешних стен или перекрытий) ПО ВОЗМОЖНОСТИ следует выбирать наружные технологии. Но, ссылаясь на теорию, некоторые псевдознатоки ремонтов упускают из виду, что «рекомендованное» не значит «обязательное». Кроме того, выбор зависит ещё и от реальной обстановки на объекте. В итоге, если грамотно проработаны все за и против, то обычно преимущество за внутренними системами утепления балконов и лоджий.
Шуба наизнанку, или зачем мы морозим стены
Тому, кто стремится во что бы то ни стало надеть «шубу» утепления на балкон снаружи, предстоит решать большие и хлопотные вопросы.
1. Соседа над вами вполне устраивает неутеплённый балкон. Фактически у него улица. У вас же площадь балкона станет частью квартиры, следовательно, перекрытие над вами нуждается в теплоизоляции. Руководствуясь утверждениями «знатоков», идёте к соседу в надежде утеплить пол на его балконе. Думаете, как быстро он на это согласится?
2. Всё ещё интереснее с соседом снизу. Во-первых, опять же по советам «знатоков», пол вашего балкона должен утепляться на потолке у нижнего соседа. Но он, как и сосед сверху, мечтал об этом всю жизнь. Во-вторых, нижнему вы ещё и окна поменяете – за свой счёт. Почему? Да просто из-за вашей теплоизоляции высота потолка у соседа уменьшится и перекроет край его балконного остекления.
3. Соседи слева и справа. С ними тоже придётся вести переговоры, чтобы утеплить общие с вами стены. Хотя в этом вопросе кому-то может и повезти, если рядом нет других балконов.
Представили цену вопроса в убеждениях, согласованиях и деньгах? Как вам? Сил хватит? Но и это ещё не всё! Добавьте полный ремонт соседских балконов, а также защиту их квартир от повреждений и грязи.
Сосед уже «рад», теперь берёмся за фасад
Со стороны улицы предстоит утеплить наружное ограждение и, если нет балконов соседей справа или слева, то ещё и боковые стены. Но здесь тоже не всё так просто. Во-первых, приготовьтесь оплатить дорогостоящие услуги альпинистов или автовышки. Во-вторых, необходимо согласовать внесение изменений в фасад дома. Нет ничего проще, правда? Законные изменения – долго и дорого, незаконные – ещё дольше и дороже.
ВЫВОД: реалии, зачастую, ставят непреодолимые препятствия для технологий теплоизоляции балконов и лоджий снаружи. Гораздо проще и дешевле утеплять изнутри. Конструкция получается как бы вывернутой наизнанку – «шубой» внутрь, стенами на мороз. Опасно ли это? Выясняем далее.
Что такое, где и когда появляется точка росы, мы уже подробно разобрали [bold]здесь[/bold]. Тем не менее, один из любимых козырей наших оппонентов – мол, при внутреннем утеплении балконов точка росы будет не там, где надо. В результате всё намокнет, перестанет греть и порастёт грибами. Так ли это?
Напомним, чтобы при охлаждении воздуха содержащийся в нём пар (влага) превратился в воду (сконденсировался), его должно быть определённое количество. Если влаги в воздухе мало, то даже при самом сильном морозе ни вода, ни лёд не появятся.
Поясним на графике:
Рассмотрим любую температурную точку. Пусть будет +20 °С. Допустим, вы сушите бельё в ванной комнате. Влажность в помещении постепенно повышается, но только до определённого предела. При +20 °С 1 кубометр воздуха может растворить до 17,3 г воды. Всё, что больше – осядет на стенах и потолке в виде конденсата (росы). Соответственно, пока влаги менее 17,3 г, то конденсата при +20 °С не будет.
Этот простой принцип используется в нашей системе внутренней теплоизоляции балконов. Ведь мы собираем её по типу герметичного многослойного термоса, который практически не пропускает пар (влажный воздух) из помещения в стену. А если что и просачивается, то этого мизерного количества уже недостаточно для выполнения условий точки росы. Конденсироваться ни в стене, ни в утеплителе нечему – они остаются сухими при любом «минусе» на улице.
Обратите внимание на рисунок ниже. В его основе – схема инженерного расчёта нашей системы утепления. Линии на рисунке показывают:
Чтобы в стене появился конденсат, линии должны соприкасаться. Это значит, что утеплитель или стена остыли до температуры точки росы. У нас таких мест нет.
Все слои в нашей системе, вопреки домыслам псевдознатоков, остаются сухими и не теряют утеплительных свойств.
Подробней о том, как мы собираем конструкцию балконной теплоизоляции и в чём её преимущества, читайте здесь (скоро).
ВЫВОД: утеплять балконы и лоджии изнутри – оптимальное решение. Его плюсы:
1. Эффективность, соответствие нормам строительной теплотехники, необходимый комфорт пользователя.
2. Не вызывает у заказчика сложностей ни с соседями, ни с инстанциями.
3. Реализуется намного быстрей и за гораздо меньшие деньги, чем установка наружной системы утепления.