утепление балкона с решетчатым ограждением
Способы утепления лоджии и балкона
Расширить полезное пространство любой квартиры можно за счет использования лоджии или балкона. Изначально такие конструкции не предполагались для круглогодичного применения, поэтому температурный режим в них серьезно зависит от внешних погодных условий. Именно поэтому для полноценного использования этого пространства необходимо позаботиться об утеплении лоджии или балкона.
Базовые схемы теплоизоляции обоих вариантов конструкции мало отличаются. Основные различия заключаются в необходимости устройства каркасной стенки у балконов, не имеющих капитального внешнего ограждения, и утепления парапета у лоджий, ограниченных со всех сторон бетонными конструкциями.
Базовые схемы теплоизоляции
Вне зависимости от типа конструкции защита ее от потерь тепла может выполняться двумя способами:
Первый вариант предполагает устройство гидроизоляции, укладку слоя утеплителя и внутреннюю отделку всего пространства балкона или лоджии. Выполнить весь комплекс работ в этом случае можно и самостоятельно.
Утепление с внешней стороны выполняется чаще всего при наличии бетонного парапета. Начиная со второго этажа дома такие работы можно выполнять, только имея специальное разрешение в области промышленного альпинизма. Внешнюю теплоизоляцию могут проводить только опытные специалисты с соблюдением всех правил техники безопасности.
Внутреннее утепление
При проведении работ изнутри помещения защищаются от потерь тепла все элементы балкона или лоджии, особое внимание при этом уделяется внешним ограждающим конструкциям и стенам, соседствующим с улицей или техническими помещениями.
Для защиты помещения лоджии от потерь тепла необходимо выполнить следующие блоки работ:
Все виды работ не требуют особой профессиональной подготовки, поэтому любой человек может выполнить утепление своего балкона или лоджии самостоятельно.
Важно соблюдать рекомендации производителей используемых материалов и базовые строительные нормы.
Внешняя теплоизоляция
Чтобы утеплить помещение с внешней стороны дома чаще всего монтируют конструкцию вентилируемых фасадов. Такой подход позволяет не только сохранять тепло, но и обеспечить постоянный отвод конденсата из тела утеплителя. В технологии вентилируемых фасадов наиболее часто применяются минеральные или каменные ваты, а также пленочная гидроизоляция. Такая технология прекрасно подходит для балконов без внешних ограждающих конструкций.
Еще одним востребованным вариантом внешнего утепления является устройство слоя из жестких плит пенополистирола или напыление пенополиуретана с последующей штукатуркой поверхности. Такой способ является более предпочтительным для защиты лоджий с бетонным или кирпичным парапетом.
При расположении объекта на высоте более трех метров теплоизоляция должна выполняться специалистами, имеющими специальные допуски к высотным работам.
Варианты утеплителей
При отделке лоджии или балкона наиболее популярными вариантами являются жесткие утеплители, например, экструдированный пенополистирол или пенополиуретан. Эти материалы легко крепить к бетонному или кирпичному основанию, они отличаются низкой теплопроводностью на уровне 0,035 Вт/мК и проницаемостью. В результате эффективной защиты от потерь тепла можно добиться при толщине теплоизоляционного слоя в 50 мм, что сокращает издержки на утепление балкона или лоджии.
При выборе пенополиуретана лучше всего его наносить методом напыления. Устройство защитного слоя производится после сборки всех каркасов под внешнюю отделку и укладки гидроизоляции. Распыление обеспечивает монолитную структуру утеплителя, что сокращает количество мостиков холода. Кроме того, обработку можно произвести сразу всех поверхностей помещения, что сокращает время отделки.
Для защиты потолка и пола вполне подойдут полужесткие минеральные ваты. Необходимо помнить, что такие утеплители крайне чувствительны к намоканию. При увлажнении вата практически полностью теряет теплоизоляционные свойства. Поэтому для подобных утеплителей важно строго соблюсти правила установки гидроизоляционного и пароизоляционного слоев.
Требуемые материалы и инструменты
Фактически самостоятельное утепление балкона или лоджии не требует специального профессионального оборудования. Для проведения всех работ потребуются:
Из расходных материалов потребуются:
В работе могут пригодиться стандартные наборы отверток, пассатижи и другие мелкие инструменты, которые точно есть у любого хозяина.
Кроме того, при устройстве каркаса понадобится жидкостный или лазерный уровень для выравнивания направляющих.
Основные этапы при устройстве теплоизоляции изнутри
Работы по утеплению стен, пола и потолка производятся после установки нового остекления. Если балкон или лоджия уже закрыты металлопластиковыми или другими современными стеклопакетами, то еще раз проверяется целостность слоя монтажной пены и герметиков, нанесенных при установке.
Подготовка поверхности
Парапет лоджии внимательно осматривается на предмет выявления щелей и дефектов. Для достижения минимальных потерь тепла, а также защиты конструкции от переувлажнения необходимо тщательно заделать все трещины полиуретановым герметиком или монтажной пеной.
Дополнительно обрабатываются все швы между парапетом, стенами и полом. Также осматривается поверхность стен, граничащих с улицей. Необходимо максимально защитить все конструкции от проникновения влаги и потерь тепла через трещины и дефекты.
Устройство гидроизоляции
После устранения выявленных трещин и дефектов необходимо защитить поверхности помещения от внешней влаги. Для этого балкон или лоджия изнутри полностью покрываются гидроизоляционными пленками. Мембраны крепятся внахлест с заходом соседних листов на 5 – 10 см и проклейкой защитным скотчем всех швов.
При использовании пенополиуретана или экструдированного пенополистирола гидроизоляционный слой можно не укладывать. Низкая проницаемость материалов не позволит влаге проникнуть в тело утеплителя.
Укладка утеплителя
После завершения подготовки стены, потолок и пол лоджии или балкона закрываются теплоизоляционными материалами. Жесткие плиты крепятся к бетону или кирпичной кладке посредством тарельчатых полимерных дюбелей. Расстояние между отдельными креплениями не должно превышать 40 см. Чаще всего на одну стандартную плиту расходуется пять дюбелей.
Стыки между листами дополнительно изолируются монтажной пеной без толуола. Все зимние варианты таких материалов могут содержать толуол, но его применение недопустимо из-за негативного влияния на полистирол.
Устройство пароизоляции
После укладки утеплителя все конструкции закрываются пароизоляцией. В этих целях лучше всего использовать специальные полимерные мембраны или вспененный полиэтилен. Присутствие тонкого слоя фольги с внутренней поверхности материала поможет создать эффект термоса и дополнительно защитить помещение от потерь тепла.
Крепление пароизоляции можно вести на полиуретановый клей. Все стыки также выполняются внахлест 5 – 10 см и проклеиваются гидроизоляционным скотчем.
Установка каркаса и обшивка
После того как основные защитные слои собраны, ведется монтаж каркаса из деревянных брусков 40х20 мм или 50х25 мм для крепления отделочного материала. Иногда вместо дерева используется металлический профиль 60х27 мм.
Крепление направляющих обрешетки ведется только после выставления элементов по уровню. Для фиксации используются саморезы, длина которых позволяет прикрепить брус или профиль непосредственно к бетонному или кирпичному основанию. Расположение каркаса назначается исходя из выбранного материала.
Так, для гипсокартона лучше выставить вертикальные направляющие, а пластиковых панелей – горизонтальные. Расстояние между направляющими не должно превышать 40 см. После установки каркаса стены, потолок и пол обшиваются выбранным отделочным материалом.
Утепление балкона или лоджии позволит расширить полезное пространство квартиры и получить отличный кабинет или комнату для отдыха.
Теплоизоляция балкона
Утепление балкона можно сделать своими руками когда там имеются готовое ограждение и современные оконные рамы.
Если этого нет — выполнение теплоизоляции лучше доверить специализированной бригаде.
Они предложат стандартные конструкции из металла и пластика с оконными рамами для стандартных балконов многоэтажек. Получится обычно-изящно, и слегка утепленно. Можно заказать теплый вариант, с двойными панелями, теплоизоляцией полов и потолка.
Сложности
Балкон — это пристройка за пределами здания, размещенная на консольной плите (балках). На консоль возможны только сравнительно небольшие нагрузки. Чем балкон в корне отличается от лоджии, которая находится внутри здания и просто открыта с одной стороны.
Поэтому для утепления и оформления балкона применяются стандартные облегченные ограждения. Конструировать их самостоятельно не рекомендуется в силу того, что самостоятельно не возможно выполнить сложные инженерные расчеты на сопротивление этих конструкций ветровым нагрузкам, а также крепости консольного основания, возможности ограждения удерживать тяжелые раму и остекление и т.д.
Таким образом, необходимо воспользоваться типовыми решениями по ограждению стандартных балконов многоэтажек.
Рассмотрим частные случаи — когда уже имеется каркасное металлическое ограждение балкона с наружной облицовкой, или сплошное ограждение, которое способно выдерживать пластиковые рамы.
Теперь все это нужно превратить в уютное, по желанию даже отапливаемое помещение.
Основные правила теплоизоляции балкона
Утеплять балкон бессмысленно, если нет современных теплых оконных систем. Площадь остекления значительная — необходимо применить как минимум двухкамерные стеклопакеты (3 стекла), стекла желательно выбрать с напылением препятствующим уходу лучевого тепла изнутри. Швы по периметру рам должны запениваться и ограждаться в соответствии с правилами использования монтажной пены.
После установки окон, утеплить балкон своими руками не представляет какой-либо сложности.
Наружную теплоизоляцию для балкона как правило не делают. Наружная поверхность полов и потолка находится у соседей, а для ограждения парапета вызывать верхолазов не имеет ни малейшего экономического смысла.
При утеплении балкона изнутри важно что бы при поднятии полов высота ограждения не уменьшилась ниже чем 1,1 метр.
Рама должна устанавливаться под металлический профиль сверху и с боков. Чтобы теплоизоляционный слой не закрывал стекла и не мешал открываться створкам.
Какой утеплитель выбрать
Ограждение балкона лучше всего утеплять изнутри экструдированным пенополистиролом. Материал почти совсем не пропускает водяной пар, поэтому все ограждение окажется в климате наружного воздуха и намокание ему не грозит, так как точка росы будет в утеплителе (конечно при хоть сколько ни будь разумной его толщине).
Если прочный и долговечный пенополистирол покажется дороговатым, то можно обойтись и плотным пенопластом (от 25кг/м куб и выше). В этом случае могут нарушаться правила паропроницаемости при размещении утеплителя внутри на бетонном перекрытии, но для балкона, который не обогревается зимой, это не будет критично, и плотный пенопласт не накапливает воду до полной потери своих качеств. Если же будет отопление то лучше экструдированный вариант.
Паропроницаемая минеральная вата для утепления балкона изнутри не применяется. Она может взмокнуть, и сохранять тепло не будет.
Какая толщина теплоизолятора потребуется
Выбор толщины утеплителя на балконе зависит от поставленных целей и от климатической зоны. Если балкон должен быть «как можно теплее», а возможно даже с отоплением, то и утепление должно быть выполнено по стандартам жилых зданий.
Т.е. для умеренного климата, тепловое сопротивление стены здания не должно быть меньше чем 3,2мС/Вт. А это, как минимум, 10 сантиметров пенопласта на стенах (тепловое сопротивление самого ограждения не значительное и игнорируется). Но на потолке желательно применить уже 15см, а на полу — 13 см.
Для «немного утепленного» балкона, который только сохраняет плюсовую температуру зимой для хранения овощей-фруктов, достаточно слоя пенопласта толщиной 5см на стенах и соответственно 8 и 7 на потолке и полу.
Теплоизоляция наклеиванием
Когда ограждение сплошное, ветронепроницаемое и надежное, то лучше наклеить утеплитель на него, сделав так сказать «мокрый фасад» изнутри помещения.
Поверх утеплителя можно нанести штукатурный слой с армированием стекловолоконой сеткой или приклеить гипсокартон (тонкий потолочный). Никаких «грибков», т.е. тарельчатых дюбелей не нужно вовсе. Это будет простейшее утепление ограждения балкона с трех сторон под оконными рамами — с фасада и двух боковин.
С обрешеткой
Если есть желание избежать мокрых процессов и сделать отделку панелями, тогда нужна деревянная обрешетка, которую можно закрепить анкерами. Утеплитель приклеить к ограждению между брусьями, но так, что бы он располагался «в распорку» без щелей. Щели задуваются пенополиуретановым клеем (не водонакопитель).
Что бы избежать мостиков холода через деревянные брусы лучше сделать двойную обрешетку. Например так: — 1-я обрешетка вертикальная из брусьев высотой 5 см (под 5-сантиметровый лист утеплителя), вторая обрешетка — горизонтальная то же высотой 5 см. Или подвесить один брус 5 см на подвесах.
Второй слой утеплителя приклеивать не нужно, достаточно плотно вставить между брусьями, оперев на 1-й слой и промазав все щели герметиком с заделкой крошкой пенопласта (клеем). Затем закрепить вертикальные панели пластика, вагонки, чего-то подобного по обрешетке, без зазора с утеплителем.
Пример решения одной из задач по внутреннему оформлению и утеплению балкона, — оформление выступа утеплителя под оконной рамой.
Самый верхний горизонтальный брус обрешетки устанавливается обычно так, чтобы на него опирался узкий подоконник из под оконной рамы. Или же отделку ведут без подоконника, оформляя выступ этого бруса внутрь балкона с помощью уголка из отделки, закрепленного по ребру бруса, стартового элемента под рамой и узких горизонтальных панелек между ними.
Если ограждение решетчатое
Если ограждение балкона не сплошное, а лишь прикрыто фасадной отделкой, то обрешетка становится обязательным элементом, между которой «впритирку» вставляется пенопласт на герметике.
Вторым обязательным элементом становится сплошной ветробарьер (пленка), наложенный прямо на слой утеплителя. Его задача не допустить возникновение сквозняков сквозь слой утепления.
Как оформляется потолок балкона
Лучше всего утеплить потолок балкона со стороны соседей сверху.
Действительно, не хотят ли они утеплить полы на своем балконе? Если да, то это нужно сделать качественно, достаточны слоем утепления.
Но если соседи не хотят, или таковые отсутствуют вообще, то придется сделать утепление потолка, примерно так же как и ограждения.
Утепление потолка изнутри будет возможным, если оконная рама установлена «под брус».
Работа будет сложней — все придется выполнять над головой. Лучшим вариантом становится создание обрешетки, и зашивка какими либо панелями по обрешетке.
Другое решение — наклейка пенопласта на бетонный потолок, и последующая его штукатурка. Но армировочную сетку нужно будет подшить к основанию тарельчатыми пластиковыми дюбелями, — не менее 8 шт. на квадратный метр.
Иначе штукатурный слой может деформировать пенопласт и будет трескаться. Дюбеля слегка утапливаются в пенопласте вместе с сеткой, а поверху заделываются штукатуркой. Обычно делается тонкий рельефный слой штукатурки, который красится.
Создание утепленных полов
Пол в большинстве случаев делается на обрешетке с зашивкой деревянными досками. Это легкая конструкция.
Лучший вариант конечно утепление пенополистиролом с заливкой поверх него тяжелой стяжки толщиной 5 см. Часто это не возможно или не желательно из-за ограничения нагрузки на консоль.
Лаги высотой 13 см выставляются по горизонтали (пол должен быть горизонтальным), скрепляются между собой в единую конструкцию деревянными брусьями (контробрешеткой). Утеплитель вставляется «в распорку», щели обязательно заделываются обрезками пенопласта, крошкой. Поверх утеплителя настилается шпунтованная доска. Возможно и ДСП, хоть это не лучший выбор по соображениям экологичности.
Предложенные варианты утепления балкона изнутри являются наиболее дешевыми, но в то же время позволяют превратить помещение в дополнительную обогреваемую площадь. Сделать теплый балкон самостоятельно совсем не сложно, если имеются готовые решения по ограждению-парапету и по установке и закреплению балконной рамы.
Моя двушка
Ремонт малогабаритной квартиры
Утепление металлического профиля на парапете
Итак, первым делом, мне предстояло решить известную и обсуждаемую на многих форумах по утеплению лоджии проблему, а именно: что делать c П-образным профилем, который установлен сверху кирпичной кладки и предназначен для её усиления, а также второй его функцией является функция “перил”.
Вначале о сути проблемы: такой профиль одной своей стороной выходит на улицу, а другой обращен внутрь помещения и как следствие он является мостиком холода.
На рисунке ниже видно, что холодный воздух с улицы охлаждает металл профиля и проникает внутрь помещения через этот мостик холода. Причем на поверхности металла при отрицательных температурах образуется иней, а при холодных, но положительных температурах, конденсат, так как на его поверхности возникает «точка росы». Таким образом, в связи с невозможностью поднять температуру профиля, необходимо оградить его поверхность от теплого воздуха и перенести точку росы внутрь утеплителя.
Мало того, добавлялась еще тонкость: этот профиль является основанием для установки уголков крепления подоконника, что еще более усложняет задачу.
Так как снимать профиль не представлялось возможным в связи с тем, что поверх уже были установлены рамы с остеклением, а попросту говоря — лоджия застеклена, то пришлось выкручиваться и выходить из положения.
Металлический профиль на парапете
Тут, кстати, стоит обратить внимание на две вещи: во-первых, перед оклейкой уже должны быть прикручены и выведены по уровню уголки для крепления подоконника, а во-вторых, все стыки, щели и углы изофола нужно обязательно загерметизировать алюминиевым скотчем. Нужно это для того, чтобы теплый воздух из помещения не проникал сквозь щели к холодной поверхности П-образного профиля. В противном случае, под слоем изофола начнет образовываться иней или конденсат.
И еще один момент, вычитанный мною на форумах. Дело в том, что одним из самых холодных мест при остеклении является пластиковый проставочный профиль под окна. Так как он внутри пустотелый, то я его просверлил через каждые 20см и пропенил внутри – такой момент дает дополнительное утепление и снижает проникновение холода. После этого я на всякий случай обклеил и его изофолом, естественно проклеив стыки алюминиевым скотчем. Так как вычитал я это несколько позже, то и запенивал на следующих этапах, но делать это стоит именно сейчас или чуть ли не в самом начале.
На фото чуть ниже хорошо виден металлический П-образный профиль, лежащий на кирпичном парапете, окрашенном в синий цвет. Подставочный профиль обклеен изофолом. На профиле закреплен уголок для крепления подоконника.
Профиль на кирпичном парапете с уголком для подоконника.
Первая зима быстро выявила недостатки и холодные места – мостики холода (проставочный профиль еще не запенен, но парапет утеплен ЭППС-об этом позже).
Собственно говоря, я и не сомневался, что уголки под подоконник будут промерзать при минусовой температуре, ведь они же – оставшиеся мостики холода. В последствии я решил эту проблему, но уже на этапе установки ЭППС-плит и гипсокартона. Также на фото видно, что незагерметизированный шов между вертикальной частью изофола (по проставочному профилю) и горизонтальным (по П-образному профилю) дает иней на стыке, поэтому еще раз обращаю внимание: швы обязательно герметизировать алюминиевым скотчем.
Таким образом, частично утеплив, а точнее отгородив от внутренней атмосферы помещения, П-образные металлические перила парапета изфолом (или его аналогами), загерметизировав его швы и стыки, перешел к следующей части утепления парапета, а именно к оклейке плитами экструдированного пенополистирола.
Инструкция по утеплению балкона
В полезности и нужности утепления балкона у многих людей сомнений нет. Остается вопрос цены, правильности выбора технологий и утеплителя. Как сделать? Чтобы сделать утепление балкона самостоятельно лучше пользоваться инструкцией по ведению работ.
Далее в порядке инструкции рассмотрим, как сделать балкон теплым, заострив внимание на самых важных моментах.
Балкон перегружать нельзя
Если требуется инструкция по утеплению балкона, значит, там уже есть какие-то ограждающие конструкции, которые остается просто утеплить. Ниже рассмотрим, как их теплоизолировать без добавления большого веса.
Но не стоит самостоятельно монтировать тяжелые конструкции на балконе или создавать основу под оконные рамы.
Если имеется лишь консольная плита с куцым решетчатым ограждением, то перед нами классический балкон, который перегружать нельзя.
Остеклением, возведением простенков с одновременным утеплением таких балконов занимаются строительные организации. Они делают легкую, но ветроустойчивую ограждающую конструкцию по стандартным проектам, несут ответственность за ее безопасность.
Особенности теплоизоляции балкона
Бывает ситуация, что по договоренности с соседями утепляется сразу группа граничащих друг с другом балконов. Тогда утепление балкона дешевле, так как одно или два ограждения утеплять не нужно.
При утеплении балкона в первую очередь нужно учитывать следующее:
Утепление балкона производится фактически изнутри помещения, так как снаружи это сделать невозможно или экономически нецелесообразно.
Остекления балкона — первый этап работ
Если нет утепленных окон то и остальные поверхности балкона утеплять не нужно. Площадь остекления не редко превышает 50%, поэтому теплосберегающие качества окон играют первостепенную роль. Лучше устанавливать двукамерные стеклопакеты
с напыленными стеклами (+50% теплосбережения для окон).
Возможность установки тяжелых стеклопакетов проверяется расчетом по массе, остеклением балкона должна заниматься организация, которая отвечает по договору за качество работ и безопасность конструкции.
Выбираем утеплитель и его толщину
Для утепления изнутри нельзя применить влагопоглощающий утеплитель даже для неотапливаемого балкона. Поэтому минеральная вата не подходит, но обычный дешевый пенопласт отвечает требованиям и годится для указанных условий.
Если же балкон будет отапливаться, т.е. фактически речь пойдет об утеплении квартиры изнутри, то на бетонных ограждениях лучше применить экструдированный пенополистирол наклеенный без зазоров. Это должно предотвратить намокание конструкций.
Следующий пункт инструкции — толщина утепления. На балконе она находится в противоречии с сохранением полезной площади. Лучше отдать предпочтение толщине, что даст возможность поддерживать плюсовую температуру, и сделать энергосбережение максимальным.
Рекомендуется воспользоваться нормативами СНиП для выбора толщины. Но расчеты обычно сводятся для умеренного и северо-умеренного климата к одному решению — на парапете, боковых ограждающих конструкциях по 10 см пенопласта, под полом — 13 см, на потолке — 15см. Для северных регионов умножаем на 1,3 — 1,5, для юга — на 0,7.
Две технологии утепления балкона пенопластом
Пенопласт можно наклеить всей площадью на сплошное ограждение (стены) а затем сверху проамривровать стеклосеткой и отштукатурить, а затем наносить фасадную краску или рельефную штукатурку.
Отапливаемые балконы можно отделать обоями. Видео в конце страницы демонстрирует процесс утепления балкона пенопластом с мокрыми процессами.
Другая технология предусматривает монтаж обрешеток из деревянных брусов или металлических профилей. Причем, чтобы достичь нужной толщины утепления и чтобы скрыть мостики холода по брусам, нужно делать контробрешетки (поперечное расположение брусьев) и в ней располагать дополнительный утеплитель.
Или же выставлять все брусы (профиля) на подвсесах на определенном расстоянии от стены, поверх первого слоя утеплителя. Целесообразней применять профиля на подвесах – получится точнее, легче, долговечнее, надежнее, дешевле, при этом нужно делать прорези в листах пенопласта под каждый подвес.
Обрешетки отделываются навесными панелями – пластиком, вагонкой или чем-то подобным.
Какую технологию выбрать? Первая, пожалуй чуть дешевле, но чтобы ее сделать нужно обладать мастерством штукатура, особенно, если имеется оформление откосов, наружных и внутренних углов….
Вторая технология в общем то требует меньше строительного опыта, там подклеивается и задувается клеем только пенопласт, а остальное крепится на шурупах, значит можно переделать как детский конструктор. Но нужно выставить точно по уровню в одной плоскости все брусы…
Но без обрешеток все равно не обойтись при утеплении пола или решетчатого ограждения парапета. Выбор технологий утепления балкона пенопластом как всегда за жильцами или специалистами, кому они доверили эту работу.
Подготавливаем поверхности и материалы
Для приклейки пенопласта необходима ровная прочная поверхность. Потолок, боковины, бетонное ограждение, нужно очистить, при необходимости оштукатурить прочным составом. Затем обязательно прогрунтовать — основа хорошей наклейки.
Нужно заготовить материал под обрешетки – профиля, подвесы, при этом шаг профилей (брусов) – 0,6 м, шаг подвесов – 1,0 м. Для полов нужно заготовить лаги, возможно с контробрешеткой суммарной толщиной от 13 см.
Применяется пенопласт ПСБ-25 (плотность 25кг/м куб.). Для его приклейки и штукатурки понадобится клей, например Ceresit CT 83. Если отделка будет вестись мокрым методом, то необходимо поверхность пенопласта проармировать, применяется стеклосетка щелочеустойчивая от 160 кг/м кв. ячейка до 5 мм.
На потолке армировку и штукатурку желательно подшить дюбелями, чтобы пенопласт не расслоился — дюбель тарельчатый пластиковый, длиной — 5 см находится в прочном бетоне. Применяется не менее 5 дюбелей на метр квадратный.
Понадобится емкость для клея, зубчатый и обычный шпатели, дрель с миксером, перфоратор с буром 10 мм по бетону, и др. инструменты.
Как на балконе установить пенопласт самостоятельно
Закрепляются подвесы под обрешетку. Конструкция обрешетки продумывается в каждом конкретном случае, но ничего сложного – главное чтобы от конца навесной панели до первой точки крепления было не больше 20 см. На потолке под пластик шаг обрешетки желательно уменьшить до 30 см. Сначала размечаются линии профилей и точки крепления подвесов.
Наклейка пенопласта на балконе начинается с потолка. Лист вырезается по размерам и при необходимости теркой подгоняется под шаг обрешетки, чтобы зазоры отсутствовали, или в листе вырезаются отверстия под подвесы.
Клей приготовленный по инструкции наносится сплошным слоем зубчатым шпателем на пенопласт, который прижимается к поверхности, пристукивается. Важно, чтобы лист прилегал всей площадью на клею без зазоров.
Если выбрано оформление мокрыми методами без обрешетки, то подробней как это делается можно узнать из представленного видео.
Другие важные нюансы
Если отсутствует сплошная стена, а имеется только обрешетка, то поверх утеплителя с наружной стороны накладывается воздухонепроницаемая мембрана для предотвращения сквозной продувки слоя по возможным щелям.
Любые щели же между листами пенопласта или с прилегающими конструкциями заделываются либо крошкой материала на клею либо пенополиуретановым клеем на всю глубину шва. Применение монтажной пены не допускается так как она впитывает воду и разлагается образуя большие мостики холода.
Покрытие полов на балконе можно сделать из фанеры от 25 мм или досок от 32 мм (при расстоянии между лагами до 600 мм). Нужно не забыть саму обрешетку выставить горизонтально на подложках, так как основание может быть не ровным.
Доски после обработки пропиткой, целесообразней покрыть линолеумом. На полу пенопласт не приклеивается, но все щели также заделываются утепляющим клеем или крошкой утеплителя.
Отделка стен на неотапливаемых балконах должна быть фасадной влагоустойчивой. Если помещение отапливается, то можно наклеить обои, применить панели для внутренней отделки.
Мы рассмотрели по инструкции наиболее важные моменты утепления балкона, а также рассмотрели порядок, как утеплять балкон. Своими руками эту работу сделать возможно, но наличие опыта работы с инструментами и подобными материалами конечно желательно.