утапливание щитка в стену

Монтаж корпуса электрощитка в стене

Электрощиток это один из самых ответственных элементов электроснабжения любого объекта. Разновидности электрощитков большое множество. В данной статье, рассмотрим в качестве примера, крепление корпуса электрощитка для скрытого монтажа в стене. Далее разговор пойдет именно про монтаж самого корпуса щитка в стену, а не его комплектация и сборка. Эти моменты будут отражены в других статьях.

Расположение щита

В первую очередь старайтесь размещать электрощиток в том месте, где у Вас находится вводной кабель. Не рекомендуется производить его наращивание. Обычно щит всегда располагают при входе в квартиру. Обеспечивайте свободный доступ к электрощитку, не захламляйте подход к нему разной мебелью.

Щит должен располагаться на высоте не более 1,7м от уровня пола.

В случае необходимости переноса щита в другое место, желательно заменить вводной кабель, чтобы он был цельным.

Инструменты

Приспособления которые понадобятся для монтажа распредщитка в стену:

Порядок работ

Для выполнения грамотной работы придерживайтесь следующего порядка:

Окончание работ

Когда гипс или цементный раствор полностью застыли и схватились, можно начинать заводить кабели внутрь щита.

На этом этапе старайтесь завести кабели в щиток по порядку, согласно пронумерованных групп.

Допустим слева направо, с первой по десятую. Это позволит Вам в дальнейшем, при сборке щитка, более эргономично и быстрее произвести разводку электропроводки внутри.

По окончании работ заделываете штробы и приступаете к сборке модульной аппаратуры в самом щитке.

Источник

Щиток в несущей стене?

Можно нарастить стену из гипсокартона под щиток.

Смотрите толщину этой стены и размеры короба (прежде всего глубину). Есть вероятность:

Там еще и глубина должна быть.
Если к соседяи или на оестничную площадку не попадете, то можно штробить, тем более по кирпичу это не проблема.

Ну, там толщина стены 50 см, и есть шанс, что соседей в «окошке» мы не увидим

Ну так повынимайте тихонечко кирпичики, тем более, что глубина шитка сопоставима с шириной стандартного кирпича.

Nata_dress написал :
можно ли выштробить в стене нишу под щиток

Спасибо!
Это можно сделать без вмешательства Мосэнерго или других служб? Т.е. «вбуравливание» счётчика на том же месте, где он находился, не считается перепланировкой?

Nata_dress написал :
Это можно сделать без вмешательства Мосэнерго или других служб? Т.е. «вбуравливание» счётчика на том же месте, где он находился, не считается перепланировкой?

Перепланировкой не считается. ОДнако если повредите пломбы, придется разбираться с МосЭнерго.

DmitryM написал :
придется разбираться с МосЭнерго.

Есть щитки частично встраиваемые.

kolokolok написал :
Штробить надо всегда бояться.
У нас в домах по проекту плита 6300, просвет между стенами 6060.

Вы и бойтесь, а здесь ситуация иная

Nata_dress написал :
Старый кирпичный дом

Nata_dress написал :
Я пыталась в поисковиках найти такие шкафы, но находится какая-то белиберда

Набирайте «щит квартирный учетный», «Щит учета»

Естественно под обоями я понятия не имею какая фактически была выдолблена дыра, мне до покупки никто не даст это увидеть.

Источник

Электрика в квартире. Часть 2.

Я пишу про новостройки. Про обыкновенную среднестатистическую квартиру. В старых домах я никогда не берусь за работу.

После того, как определились с электроточками можно приступать к определению количества отдельных контуров от щитка.
Я люблю выделять следующие отдельные контуры:
1) Розетки каждой комнаты;

2) Розетки коридора;

5) Варочная поверхность;

6) Духовой шкаф;
7) Теплые полы;

9) Свет (в зависимости от квартиры контуров освещения может быть несколько);

10) Розетки на кухне (в зависимости от кол-ва розеток кол-во контуров может быть различное);
11) Бойлер;

12) Балкон(ы).
_________________________________________________________________________________

Это самая физически тяжелая и грязная работа. Не все способны производить штробление даже с хорошим инструментом.
Если говорить про электроинструмент, то вам как минимум потребуется болгарка и перфоратор.
Прежде чем приступить непосредственно к штроблению необходимо будет произвести разметку под подрозетники и линии штроб. Для этого потребуется как минимум пузырьковый уровень, рулетка и карандаш.
Штробы должны быть перпендикулярны и горизонтальны полу. Должны быть достаточной глубины и ширины (я делаю примерно 1,5 на 1,5). Если есть возможность использовать кабель-каналы от застройщика лучше этим воспользоваться. После фразы «горизонтальные штробы» (упаси Господи еще сказать, что я штроблю в несущих стенах) кто-то может прекратить читать, поставить минус или обосрать в комментах. Давайте разберем что же здесь такого этакого? =)
Есть теория, что горизонтальная штроба влияет на несущую способность стены. Так ли это? Вполне может быть, НО вряд ли ваша горизонтальная штроба будет идти по периметру всей квартиры и глубиной сантиметров в 5. Стоит заметить, что в основном в новостройках уже есть предчистовая отделка, т.е. стены уже заштукатурены и толщина этой штукатурки может достигать нескольких сантиметров (я встречал 6 см). Так считаете, что в такой стене нельзя делать горизонтальную штробу?
Если стены не заштукатурены и требуют выравнивания, то есть возможность проложить кабель вообще без штробления.
Представим, что штукатурки всего пару миллиметров и вы сделали горизонтальную штробу глубиной чуть больше сантиметра (не перерезав первый слой арматуры) и что хотите сказать, что стена стала менее прочной? На сколько процентов? Как говорится расчеты в студию!
Штробление под электрощит.
Тоже достаточно неоднозначный вопрос. С одной стороны, утопленный щит в стену это более аккуратно, но с другой стороны, есть люди которые опять про несущую способность стен заверещат.
Что я тут могу сказать? Да, щит будет утапливаться глубиной на 7,5-8 см в монолит, будут перерезаться 2-3 слоя арматуры. Если бы это было нельзя делать, то щиты для внутреннего монтажа продавались бы? УК стала бы пломбировать счетчик в таком щите? Так что, прежде чем доказывать мне мою неправоту, ответьте сначала на эти вопросы. В общем на эту тему можно долго дискутировать и не придти к единому мнению.
В общем, если говорить про меня, если заказчик хочет утопить щит в стену, то я не могу ему в этом отказать.

Чтобы выбрать правильно кабель для каждого контура надо знать нагрузку, которая будет «сидеть» на кабеле. Если говорить про мощность, которую выдерживает кабель, то в интернете много различных данных и таблиц (еще один пунктик для любителей поспорить). Приведу данные одной из таких таблиц:

Но заниматься расчетами большого смысла нет, т.к. принято прокладывать кабель:

Но, в целях экономии средств, все-таки не стоит бездумно на каждую розетку кидать 2,5 квадрата. Взять например коридор или ванную. Чем вы сможете нагрузить линию на 5кВт? По этому, в ванную, в коридор, на посудомойку, стиральную машину достаточно проложить кабель 3*1,5.
Если вы не уверены в том, что будете подключать в будущем, то лучше перестраховаться и проложить кабель большего сечения. Например, знаете, что у вас будет водонагреватель, но проточный или накопительный еще не определились, проложите кабель тогда 3*4.

Я предпочитаю прокладывать кабель по потолку в гофре, в стене же без гофры. Почему? Потому что я не вижу смысла гофры в стене. Некоторые считают, что если кабель будет в гофре, то при его повреждении можно будет его заменить. Это не так. Невозможно продернуть NYM-кабель в гофре с минимум двумя поворотами на 90 градусов. В стене же просто прокладывается кабель в штробе и крепится дюбель-хомутами:

— для кондиционера розетку лучше не ставить, а оставить также метр-полтора кабеля, т.к. от этой розетки пойдет кабель в сам внутренний блок, где он будет подключаться через клеммник;

— конец кабеля, который будет заводится в щиток должен быть ниже установки самого щитка хотя бы на 15-20 см, иначе при монтаже могут возникнуть небольшие проблемы;

— для удобного подключения розеток и выключателей жилы должны торчать из подрозетника на 6-8 см. Для удобства мерить проще шириной 3-4 пальцев)

Установка соединительных коробок и соединение кабелей

Некоторые электрики устанавливают большое количество соединительных (монтажных/распаячных) коробок. Я стараюсь обходиться практически без них. Ведь любое дополнительное соединение уменьшает надежность всей системы, тем более, что такие коробки будут спрятаны, как правило, под натяжным потолком.
Я стараюсь все соединения делать в самих подрозетниках. Можно через сами электроточки (выключатели и розетки) соединить последовательно, либо, если прибегать к клеммам то параллельно.
У подобного способа есть свои недостатки:
— увеличенный расход кабеля (но цена за кабель компенсируется за счет отсутствия монтажа самой коробки, цена которой примерно составляет 300-400 руб за штуку);

— требует определенных навыков чтобы разместить все жилы и установить розетку или выключатель.
НО, с другой стороны мы получаем:

— удобство монтажа, т.к. в подрозетниках подключать удобнее, чем под потолком;

— возможность применения клемм;

— в случае неисправности не требует сложных ремонтных работ в виде снятия натяжного потолка или разбития стены.

Из вышесказанного видно, что я использую клеммники. Да, те самые клеммники типа WAGO. Но заметьте, они используется там, где будет быстрый доступ к ним и где через них не будет протекать большой ток.
Клеммники на жилах диаметром больше 2,5 мм я не ставлю никогда.
Если использую WAGO, то ставлю те, которые одноразовые, т.к. один раз в многоразовом клеммнике потерялся контакт, хотя провод был зачищен как надо (спец.инструментом для снятия изоляции) и вставлен до упора. Это единственный случай, который произошел у меня с WAGO за все время.
Если по какой-то причине приходится ставить соединительную коробку, то я предпочитаю обжим гильзами (фото взято с интернета):

Спасибо, если дочитали до конца. Делитесь своим опытом, буду рад почитать.

Источник

Утапливание электрощита в монолит (до 18 модулей)

Монтаж электрощита в монолите является одной из составляющих электромонтажных работ и не представляет сложностей для наших специалистов. Знания тонкостей и нюансов процесса установки, а также немалый практический опыт позволяют избежать абсолютно любых рисков. Самостоятельные или непрофессиональные работы могут привести к разрушению несущих конструкций, ненужной резке арматуры и другим неоправданным последствиям.

Утапливание электрощита в монолит проводится в строгом соответствии со всеми правилами и нормами электробезопасности.

Наши преимущества

Мы осуществляем электромонтажные работы в квартирах, коттеджах, новостройках и старых домах, коммерческих и производственных помещениях, «под ключ» и локально. Качественно и по невысокой цене проведем монтаж и демонтаж электрического распределительного щита, слаботочного щита, утапливание электрощита в монолите и т.д. В целях сохранения эстетики интерьера или для экономии пространства мы поможем подобрать вид щитка (накладной или встраиваемый) и место его установки.

Вызов электрика на дом для замены электрощита в Санкт-Петербурге возможен как на этапе планирования капитального ремонта, так и после его проведения.

За подробной информации о том, сколько стоит замена электрощита в квартире нового типа или хрущевке, в подъезде или на территории коттеджа, в коммерческом учреждении или офисе, вы можете получить, связавшись с нами по указанным на сайте телефонам. Мы ответим на все интересующие вас вопросы, обсудим сроки и детали электромонтажа или других работ по обеспечению надежной электрики.

Цена актуальна при комплексных работах на объекте.

Источник

Утапливание щитка в стену

Здравствуйте, уважаемые посетители Elektrika56!

Один из вопросов, который мы задаем при встрече с заказчиками и первоначальном осмотре объекта :

«Какой будет распределительный щиток? Внутренний или наружный?»

Если дело происходит в квартире или доме, то, как правило заказчик хочет внутренний распределительный щит.

Мало кому нравятся такие вот, наружние щитки:

Если нет возможности спрятать распределительный щит в кладовку или гараж, если он постоянно будет на виду, то лучше если он будет выглядеть вот так:

Это два щитка, один силовой, во втором спрятаны коммутаторы тв и интернет проводов.

Щиток на 36 модулей: счетчик и 20 автоматов.

В общем 95 процентов заказчиков выбирает распределительные щитки внутренней установки. Потому что они эстетичнее, чем накладные.

Для того чтобы внутренний щиток установить — для него нужно подготовить нишу. Выдолбить отверстие в стене по размерам, чуть больше корпуса щитка.

В квартирах, особенно в новостройках, все не так. Если стены выполнены из высокопрочного армированного бетона, то подготовка ниши для щитка — дело непростое.

Недавно, после установки щитка распределительного на 36 модулей (ЩРВ-п-36), в стену из высокопрочного бетона (на что я потратил 2,5 часа), я решил поискать в интернете, может есть какой нибудь передовой метод подготовки ниш для щитков. Чтобы не шумный, не пыльный, не долгий и все такое.

Ничего нового я к сожалению не нашел.

Есть смешное видео, где мастер пытается резать бетон большой болгаркой с диском 230мм. Туча пыли, шум, грязь и в конце болгарка вырывается из рук пытаясь отрезать мастеру пальцу.

Поэтому решил показать, как мы готовим нишу для установки внутреннего распределительного щитка в бетонную стену.

Кому то пригодиться, может кто посоветует что-нибудь новое.

На очередном объекте, полная замена электропроводки в трехкомнатной квартире.

Меняем старые алюминиевые провода на новые медные.

Счетчик остается в подъезде, поэтому щитка на 24 модуля вполне достаточно.

Рядом с входной дверью будет гардеробная комната. Там и будет располагаться распределительный щиток. Не на виду, но рядом.

Материалы для электромонтажа уже закуплены, поэтому распаковываем и разбираем корпус распределительного щитка. Прикладываем его к стене, в месте установки и обводим карандашом. Добавляем по 1.5-2см на сторону — место для штукатурки.

При разметке желательно пользоваться уровнем:

Необходимо получить нишу 40*30см глубиной 7 см.

Сделать это без шума и пыли не получиться, но снизить количество пыли можно.

Поможет строительный пылесос:

Нарезаем штробы на расстоянии 7 — 10 см:

Остается выбрать бетон. Нужен большой перфоратор с лопаткой. Маленький перфоратор тоже справиться, просто эта операция займет больше времени.

При работе обязательно использовать защитные очки, перчатки и наушники.

Здоровье прежде всего.

Получается вот так:

К сожалению, штроборезом со 125 мм дисками нишу глубиной 7 см не получить.

Поэтому необходимую глубину получаем откалывая небольшие кусочки бетона лопаткой перфоратора. Очень увлекательное занятие!

Иногда, когда руки устают от большого перфоратора(10 кг ), приходится предварительно сверлить отверстия средним перфоратором, буром 8- 10мм, а потом уже долбить лопаткой. По разному в общем бывает.

Когда ниша готова, примеряем щиток:

Удаляем из ниши пыль, смачиваем грунтовкой:

Замешиваем штукатурку, для «вмораживания» корпуса щитка.

Закидываем штукатурку в нишу не оставляя пустых мест:

Устанавливаем корпус щитка на место:

Дожидаемся застывания штукатурки и можно заводить в щиток провода и устанавливать автоматы.

На этом объекте, на установку щитка мы потратили примерно два часа. Бетон оказался «средней» прочности.

На предыдущем, нишу для установки щитка на 36 модулей выдалбливали 3 часа, тремя перфораторами(потому-что греются), штроборезом, болгаркой(много арматуры попадалось) и всякими «волшебными» словами.

Поэтому, если кто знает более простой способ подготовки ниши для распределительного щитка — делитесь советами!

После монтажа электропроводки получилось вот так:

«Внутренний» распределительный щиток занимает совсем немного места.

Источник