устройство падуги на кровле
Конструкция парапета
Конструкция парапета представляет собой небольшую стену, которая служит ограждением для кровель, балконов, террас и прочих конструкций. Наиболее часто мы имеем в виду, говоря о парапете, крышу здания. В этом случае парапет представляет собой прямоугольную стенку над карнизом высотой 0,7 – 1метр, ограждающую крышу.
Парапет является продолжением наружных стен выше отметки кровли, он завершает кладку. В основном парапеты устраиваются на плоских крышах, но отдельные элементы могут присутствовать и на других видах крыш. Главное его предназначение – ограждение, но часто парапеты служат архитектурным украшением здания, завершающим своеобразный дизайн сооружения.
Материалом парапета могут быть
Сборные изделия – блоки бетонные или железобетонные, парапетные плиты, которые монтируются на парапет.
Монолитные железобетонные конструкции – устраиваются в отдельных случаях в индивидуальных проектах ( например, парапет набережной).
Каменные материалы – кирпич, каменные блоки.
Основные положения
Расскажу вам из своей практики то, как это делается в натуре. Место примыкания парапета и кровли оформляется падугой – это плавный переход от стяжки кровли к парапету из раствора. Падуга заходит на парапет на высоту 200 — 300мм.
В самой конструкции парапета со стороны кровли выполняется потай (канавка) по всей длине парапета, в которую заводится по падуге рулонный ковер. Чаще всего следующим шагом является заделка в канавку деревянного бруска, к которому крепится фартук из оцинкованной стали. Все это делается для создания герметичности узла примыкания.
Следующим этапом является защита конструкции верха парапета от атмосферных воздействий. Для этого верх парапетной стенки покрывают изготовленными заготовками из оцинкованного железа. Существует несколько вариантов крепления оцинковки к конструкции парапетов. Один из них предусматривает покрытие оцинкованной сталью верха парапета с загибом кромок шириной 100мм на вертикальную часть стены. Крепление конструкции производим к вкладышам, заложенным в кладку.
Лучшим вариантом все же является покрытие верха парапета специальными железобетонными парапетными плитами. Они монтируются на раствор марки 100 и имеют вылет в каждую сторону ориентировочно по 100мм. Конструкция плит хороша еще и тем, что имеет уклоны для стока воды в обе стороны. В обеих вариантах все стыки обрабатываем герметиком.
По требованиям СНиП 31-06-2009, если высота здания превышает 10 метров до верхней отметки парапета, карниза, и с уклоном кровли 12% или при высоте строения более 7 метров при уклоне кровли больше 12% необходимо выполнять дополнительно ограждение согласно ГОСТу 25772.
Мы рассмотрели общие моменты устройства парапета. Более детально к проектированию его конструкции подходит проектная организация, которая в своих расчетах пользуется нормативной документацией.
Парапет плоской кровли: зачем нужен и каким должен быть?
Парапет плоской кровли — это прямоугольный бортик небольшой высоты, который есть на каждом многоэтажном жилом доме. И не только там: его делают по периметру любых плоских крыш на зданиях в три этажа и более. Причем не имеет значения, эксплуатируемая кровля или нет — парапет все равно необходим.
Зачем? Каким парапет должен быть? В чем его особенности? На эти и другие вопросы отвечаем в статье.
Содержание
Зачем нужен парапет на плоской кровле
Парапет на плоской крыше выполняет не одну, а сразу восемь функций:
Как минимум три функции парапета для плоской кровли критичны для жизни и безопасности людей. Поэтому крыши без такого ограждения делают, как правило, только у одноэтажных домов. И то не всегда. Хотя в нормативах есть лазейки, которые позволяют обойтись без парапета и в других случаях.
Всегда ли нужен парапет на плоской кровле?
Высота парапета кровли, правила его монтажа, конструкция и другие параметры регулируются, в основном, двумя нормативами:
Согласно ним, парапет на эксплуатируемой кровле необходим обязательно. Без него здание просто нельзя будет ввести в эксплуатацию.
А вот если крыша неэксплуатируемая, появляются варианты.
В соответствии с СП 4.13130.2013 несгораемые ограждения нужно ставить, если:
То есть, если речь, например, о двухэтажном здании с плоской неэксплуатируемой кровлей, то парапеты на нем можно не ставить. Но при этом часто необходимо предусмотреть стальное ограждение для безопасности обслуживания кровли.
Как устроен парапет
Парапет на плоской кровле — это составная конструкция из четырех элементов:
Иногда парапеты для плоской кровли снабжают дополнительным ограждением из стали или прозрачного материала: закаленного стекла, поликарбоната. При этом сам бортик, как правило, низкий, поэтому такое решение позволяет обеспечить безопасность людей на крыше, не перекрывая обзор с нее.
Если на крыше сделана детская или спортивная площадка, то ограждающий бортик дополнительно закрывают высокой прочной сеткой. Ее еще называют «улавливающей». Она нужна как для удержания мячей и другого инвентаря, так и для предотвращения падения людей.
Какой должна быть высота и толщина парапета
Парапет считается продолжением стены дома. Поэтому его толщина должна быть приблизительно такой же. Допустимо сужение ограждающего бортика относительно стены под ним, но оно должно быть небольшим.
Что касается высоты, то, согласно СП 17.13330.2017, парапет эксплуатируемой кровли должен быть высотой 1,2 м. С неэксплуатируемой крышей сложнее.
С точки зрения противопожарной безопасности, на неэксплуатируемой крыше должно быть несгораемое ограждение высотой не менее 0,6 м. Но речь именно об ограждении, а не конкретно о парапете. То есть, это может быть как цельный бортик из кирпича, так и просто перила из стали такой высоты. Но это если на крыше внешняя водосточная система.
Если водосток внутренний, то парапет для плоской крыши всегда необходим для сбора воды. И его минимальная высота зависит от количества осадков и расчетной пропускной способности системы водосбора. Проще говоря, высота парапета должна быть достаточной, чтобы даже в случае сильных осадков в сочетании со штормовым ветром собранная на крыше вода не переливалась через бортик. В этом случае минимальная высота парапета на крыше обычно равна 0,3-0,45 м.
Как сделать парапет на плоской крыше
Парапет многоэтажного дома из монолитного железобетона — это, как правило, продолжение стены. Но заливают его после укладки плит перекрытия.
На крышах панельных зданий и домов из штучных материалов парапет обычно делают из кирпича или газоблока. При этом стандартная толщина кирпичного ограждения — 2-2,5 кирпича, а газоблочного —1,5-2 блока. Готовый парапет штукатурят, после чего приступают к оформлению узла примыкания.
Устройство галтели
Галтель — это переходной элемент, который нужен, чтобы гидроизоляционный материал не заламывался в месте перехода плоской кровли в парапет. Если гидроизоляция наливная или напыляемая, без переходного бортика в большинстве случаев можно обойтись, но при использовании рулонных материалов его нужно делать обязательно.
Галтель всегда делают непосредственно перед укладкой гидроизоляции. Поэтому материал для нее выбирают в зависимости от структуры кровельного пирога:
Переходной бортик может быть не только скошенным, но и вогнутым. Во втором случае переход получается еще более плавным, вообще без углов.
Монтаж гидроизоляционного ковра
Перед укладкой гидроизоляции парапет нужно предварительно подготовить:
Дальше на галтель наплавляют полосы усиления. Их вырезают из гидроизоляционного материала, и они должны полностью закрывать бортик: заходить на стену минимум на 50 мм, а на плоскость кровли — на 100 мм. Нахлест между полосами должен быть не менее 80 мм.
Дальше порядок монтажа гидроизоляции в месте примыкания плоской кровли к парапету зависит от его высоты.
Если высота ограждения 450 мм и менее, его полностью обклеивают гидроизоляцией. При этом гидроизоляционное полотно должно заходить на внешнюю сторону парапета минимум на 50 мм. В этом случае полотно наплавляют снизу вверх так, чтобы его нахлест на гидроизоляцию на плоскости кровли был не менее 150 мм. При этом стыки не должны совпадать: разбежка должна находиться в диапазоне от 150 до 250 мм.
Дальше наплавляется верхний слой гидроизоляции: сначала на плоскость кровли, без заведения на галтель, потом на парапет с нахлестом на основную часть крыши не менее 200 мм. Чтобы материалы хорошо склеились, гидроизоляцию возле галтели нужно немного прогреть и утопить минеральную посыпку в битуме.
Если парапет выше 450 мм, то гидроизоляционный материал заводят на стену на высоту около 350 мм и закрепляют там специальной планкой. В верхний желобок этой планки обязательно закладывают герметик. В остальном технология такая же, как и для небольшого ограждения.
Установка карниза
После укладки гидроизоляции верх парапета закрывают. Тяжелые парапетные плиты просто укладывают и скрепляют раствором. Если же защита металлическая, то для ее установки:
Если во время установки металлический фартук был поцарапан, повреждения замазывают с помощью ремонтной эмали.
Устройство падуги на кровле
22. Выполнение штукатурных тяг и устройство падуг
Основными приспособлениями для выполнения штукатурных тяг служат шаблоны различных размеров, форм и конструкций (рис. 85). Шаблон состоит из профильной доски 2 и салазок 4, с помощью которых он скользит по направляющим рейкам (правилам). Снизу салазок прикреплен полозок 5, поддерживающий шаблон в нужном положении. По бокам профильной доски устанавливают раскосы 1, которые служат одновременно ручками для продвижения шаблона. Одну из сторон профильной доски срезают на 30-40°. Нескошенную сторону доски оковывают листовой сталью, на которой вырезают тот же профиль.
При вытягивании тяг прямыми шаблонами (рис. 85, а) стыки их на входящих углах приходится разделывать от руки, так как полозки, раскосы и относ профиля тяги мешают дотянуть профиль тяги до конца.
Для сокращения трудовых затрат по разделке тяг от руки применяют угловые шаблоны (рис. 85, б) с профильной доской, поставленной под углом 45° по отношению к направлению тяги. Это дает возможность при любом относе карниза довести тягу до самого угла. При таких шаблонах достаточна незначительная поправка стыкующихся деталей профиля в углах.
Для возможности выполнения работы угловым шаблоном при движении его в двух перпендикулярных направлениях у шаблонной доски фаску делают с двух сторон, зажимая стальной профиль между двумя досками.
Карнизы вытягивают с помощью прямых и угловых шаблонов.
Шаблон для вытягивания криволинейных тяг показан на рис. 85, в.
Техника вытягивания фасадных карнизов показана на рис. 86. Вытягивание тяг начинают с установки направляющих реек для прохождения по ним шаблона. Нижние правила навешивают от угла до угла помещения, верхние делают короче нижних на длину салазок, чтобы шаблон можно было вставить или вынуть в любом углу.
Рис. 86. Вытягивание карниза на фасаде здания
При наращивании реек их концы следует срезать в местах стыков «на ус» и эти места промазывать гипсовым раствором для прямолинейного движения шаблона во время прохождения его по стыкам реек. Поверхность под их установку размечают по шаблону. Перед окончательным укреплением реек проверяют качество их установки, протягивая по рейкам шаблон, который должен свободно перемещаться. Рейки рекомендуется крепить инвентарными рейкодержателями.
При устройстве тяг внутри зданий с относительной влажностью воздуха менее 60% применяют известково-гипсовые растворы (см. табл. 7).
Отделку тягами фасадов и внутренних помещений с относительной влажностью воздуха более 60% выполняют цементными и цементно-известковыми растворами.
Тяги оштукатуривают в три слоя: обрызг, грунт и накрывка.
Для обрызга применяют более жидкий раствор (глубина погружения стандартного конуса 10-12 см).
Для грунта применяют густой раствор (глубина погружения стандартного конуса 6-8 см), который наносят на слой обрызга после некоторого его подсыхания. По грунту вытягивают профиль тяги «начерно».
Для накрывки (лицевого слоя) применяют жидкие (сметано-образные) известково-гипсовые и известково-цементные растворы без песка, процеженные через сито с отверстиями 1,5×1,5 мм.
При вытягивании тяг после нанесения каждого слоя раствора шаблон вставляют между рейками и протягивают его плавно с нажимом окованной стороной вперед. Профильной доской срезают лишний раствор, оформляя профиль тяги в грунте. Затем набрасывают раствор до тех пор, пока не образуется совершенно гладкий профиль тяги в грунте. После каждого протягивания шаблона профильную доску очищают от раствора и промывают водой.
Через 5-10 мин после нанесения грунта шаблон и грунт хорошо смачивают водой, устанавливают шаблон на правила и протягивают им 2-3 раза по отформованной тяге окованной стороной вперед, т. е. «на сдир», сильно нажимая шаблоном на раствор грунта.
В результате между тягой и профильной доской остается пространство до 2 мм, необходимое для накрывочного слоя при обычной штукатурке. Затем на тягу наносят накрывочные слои из жидкого процеженного известково-гипсового, известково-цементного раствора (без песка) и протягивают шаблон неокованной (скошенной) стороной вперед до получения совершенно гладкой тяги с четким профилем.
При использовании для накрывочного слоя декоративных растворов с минеральной крошкой или терразитового состава толщиной 4-40 мм вытянутый подготовительный слой (грунт) нарезают на клетки размером 5×5 см взаимно пересекающимися бороздами глубиной 2-3 мм, затем после схватывания грунта на него наносят утолщенный накрывочный слой и вытягивают тягу окончательно. При этом шаблон для вытягивания тяг с утолщенным накрывочным слоем изготовляют с двумя стальными оковками одинакового профиля, которые устанавливают на деревянной профильной доске сдвинутыми одна относительно другой на величину толщины накрывочного слоя, т. е. на расстоянии от 4 до 10 мм. После вытягивания грунта второй (выступающий) профиль снимают и вытягивание продолжают первым профилем, так как между ранее вытянутым грунтом и первым профилем оказывается пространство, равное толщине накрывочного слоя.
Падуги устраивают следующим образом. В угол, образованный плоскостями потолка и стены, после их оштукатуривания последовательно наносят обрызг и грунт. Грунт разравнивают полутерком. придавая падуге требуемую форму, затем на грунт наносят накрывочный слой, который затирают узкими полутерками.
Для получения более точной падуги применяют полутерки в форме падуги (рис. 87).
Рис. 87. Полутерок для формования падуги
§ 14.1. Устройство падуг от руки
Падуги от руки устраивают следующим образом. После того как потолки и верх стен оштукатурены, на лузги наносят бросками с помощью лопатки, ковша или совка толстые слои раствора и разравнивают их полутерком, придавая форму четверти окружности.
Падуги бывают узкие, средние и широкие. Для устройства узких падуг рекомендуется применять полутерки с узкими полотнами. Раствор наносят в несколько приемов, тщательно его разравнивая, чтобы образовалась форма падуги. Выполненную вчерне падугу накрывают, выправляют и затирают маленьким полутерком (рис. 70, а).
Рис. 70. Устройство падуги от руки:
а — обычным полутерком, б — фасонный полутерок для формования падуги
Выполненные от руки падуги на всем протяжении должны иметь правильную форму. Правильные по форме падуги можно выполнить фасонным полутерком (рис. 70, б). Полутерок протягивают по нанесенному раствору, формуя падугу вчерне. После этого на падугу наносят накрывочный раствор и маленьким полутерком чисто затирают.
Изготовление шаблона. Более сложные тяги выполняют только с помощью шаблонов (рис. 71).
Рис. 71. Изготовление шаблона:
а — шаблон, б — детали шаблона; 1 — профильная деревянная доска, 2 — стальной профиль, 3 — подкосы, 4 — салазки, 5 — полозок
Профильная доска 1 является основной частью шаблона. Ее изготовляют из прямослойной, не сучковатой, остроганной сосновой или еловой доски. На профильную доску перекалывают или вычерчивают контуры запроектированной тяги. После этого профильную доску в нескольких местах надпиливают и скалывают ненужные части. Затем ножом срезают по контуру излишки древесины и получают заданный профиль, или профильную доску. Одну какую-либо сторону профильной доски срезают, скашивают «на лоск», т. е. под углом 30—40°.
При изготовлении профильной доски внизу и вверху ее оставляют ровные удлиненные части — отмазки. Длина отмазок у малых шаблонов должна быть не менее 100 мм. Отмазки образуют ровные полосы внизу тяги по стене и вверху на потолке, которые предохраняют тягу от загрязнения раствором и возможной порчи во время нанесения накрывки или затирки. Профиль оковывают кровельной сталью. Выполняют это двумя способами. В одном случае вырезают точно по контуру металлический профиль, притачивают его и прибивают к несрезанной стороне профильной доски так, чтобы он был на одном уровне с ней. В другом случае вырезанный и приточенный металлический профиль прибивают к профильной доске так, чтобы он выступал из-за деревянного профиля на 1 — 2 мм. Выступ делается для того, чтобы древесина при набухании не выходила за пределы металлического профиля. Крепят металлические профили штукатурными гвоздями, забивая их через 20—25 мм по контуру профиля.
После этого изготовляют салазки, подкосы и полозок шаблона. Салазки делают из строганой доски шириной 100 мм и более. Длина салазок должна быть в 1,5 раза больше высоты профильной доски. Более длинные салазки увеличивают устойчивость шаблона, но в то же время затрудняют доведение тяги до угла, вследствие чего требуется дополнительное время на разделку «длинных» углов. Длина полозка должна равняться длине салазок.
Шаблоны собирают в следующем порядке. В центре салазок под углом 90° к ним прибивают гвоздями профильную доску 1. Затем к профильной доске и салазкам 4 гвоздями прибивают подкосы 3. Они не только укрепляют профильную доску, но и служат ручками, за которые держат шаблон при вытягивании тяг. Полозок 5 прибивают с нижней стороны салазок — он точно направляет шаблон по правилам. Обычно при изготовлении шаблона полозок прибивают слегка; точно его устанавливают и прибивают лишь по навешенным нижним правилам.
Парапет кровли: что это такое, устройство, технические требования к обустройству
Если вы твердо решили строить свой дом с модной и функциональной плоской крышей, тогда самое время хорошо продумать ее ограждение! Так открытая площадка на высоте будет безопасной, удобной и пригодной даже для детских игр. Причем парапет кровли одновременно будет выполнять важную эстетическую роль, придавая экстерьеру постройки завершенный, логичный и стильный вид.
Вы удивитесь, узнав как много видов парапетов существует, какие дизайнерские шедевры из них делают и какой именно вариант больше всего подходит именно вам!
Содержание
Что собой представляет типовой парапет?
Итак, давайте начнем с того, что именно называют парапетом на крыше, и каким тот должен быть. По сути, это невысокое ограждение по периметру, которое обустраивают не только на кровлях, но и на террасах, балконах, мостах и даже набережных. Парапет по праву причисляют к архитектурным элементам зданий, ведь его всегда видно, даже издалека.
Дождевая и талая вода часто попадает не только на карнизы, но и на аттики и стены, которые постепенно наполняются влагой. Через какое-то время поверхность начинает осыпаться, а кладка – разрушаться. Вот как раз с целью защитить стены и устанавливают парапеты.
Сами профили нередко используются в качестве громоотводов. Для этого их заземляют, сами профили выбирают из довольно толстого металла с фальцевым или клеммовым соединением, высокотемпературной пайкой, сваркой или резьбовыми соединением. Но в России официального разрешения на использование металлического парапета в качестве громоотвода пока нет, как и во многих других странах.
Что такое, по сути, молниеотвод? Это металлическая деталь, которая перехватывает на себя разряд молнии не позволяет сооружению контактировать с высокотемпературным каналом. И любой молниеотвод должен включать в себя три главных элемента: приемник молнии, токоотвод и заземление.
Согласно российскому законодательству,молниеотвод может быть из стали, алюминия или меди с толщиной 50, 70 и 35 мм2 соответственно, и минимальной толщиной не менее 0,5 мм.
При этом для молнии не служат препятствием ни слой пластика до 1 мм, ни слой антикоррозионной краски и даже асфальтового покрытия до 0,5 мм. В принципе, металлический парапет отвечает этим требованиям, если под ним нет горючей строительной конструкции. Но нередко его делают из других материалов тоже:
Виды и типы кровельных ограждений
Вы наверняка заметили, что чаще всего края плоской кровли отделывают металлическими профилями в форме аттиков. Это необходимо для того, чтобы эффективно отделять дождевую воду от стен, защитить кровельный материал от механических повреждений и обеспечить самую надежную гидроизоляцию парапету.
Вам будет интересно узнать, что в западных странах форму профиля парапета не выбирают исходя из экономических соображений или дизайнерской задумки – все диктуют своды правил строительных работ.
Сами профили для парапета бывают несущие и ненесущие. Если таковые крепят на специальных, устойчивых к коррозии крепежах и кронштейнах, это – несущие системы. Сам профиль при этом должен быть достаточной толщины, от 1,25 мм, и устойчивым к любому ветру.
А вот ненесущие профили крепят на вспомогательные и опорные конструкции. Они куда тоньше, от всего 0,4 до 0,8 мм, изготавливаются из антикоррозионного металла, а также из дерева. Компенсационную планку же наклеивают ниже основного профиля.
Главное требование к углам и стыкам парапета – водонепроницаемость. Поэтому крепежи окантовки всегда монтируют заподлицо. А т ам, где металлическую окантовку приклеивают к краям кровли, ширина нахлеста должна быть от 120 мм, а все соединения – водонепроницаемыми.
Если в процессе обустройства парапета вам придется устанавливать элементы длиной от 3 метров, тогда понадобятся дополнительные конструкции.
В общей сложности толщина металла напрямую зависит от назначения парапета:
Для решения задачи любой сложности компании сегодня предлагают большой выбор: парапеты самых разных форм, уголки, декоративные планки и специальные элементы для фиксации.
Главное требование к парапету состоит в том, что окантовка должна быть расположена под уклоном к горизонтальной поверхности и оснащена карнизом.
Технические требования и строительные нормы
При минимальном или нулевом угле наклона металлический парапет способен выдерживать повышенные атмосферные нагрузки.
Современные парапеты изготавливают из меди, алюминия и титан-цинка. В зависимости от материала изготовления выбирается способ соединения профиля: клепка, двойной фальц, сварка и высоко- или низкотемпературная пайка.
Для медного профиля необходима установка карниза размером от 50 мм. Отдельно также отметим титан-цинк, для которого есть свои правила монтажа: монтаж с уклоном не менее 3°, и до 15° нужно укладывать разделительный слой с функцией дренажа.
В России встречаются редко, но все же бывают деревянные парапеты. Естественно, поверх их тоже необходимо устанавливать крышку, но на этот раз – с антиконденсатной супердиффузной мембраной. Для этого нужно установить планки, на которые будет крепиться верхнее покрытие. Далее на угол укладывают часть мембраны.
Теперь по бокам парапета также устанавливают металлические планки, которые будут защищать дерево. Из металлического листа (в этом случае подходит титан-цинк) делают крышку:
Чтобы соединить профили парапета встык, нужен стоячий, двойной или лежачий фальц, а также планки-накладки. За рубежом одни правила обустройства парапета рекомендуют соединять углы аттиков сваркой, или же вырезать углы аттика из единого полотна, а другие говорят о том, что из двух частей делать только внутренние углы. Одним словом, в какой-то степени допустим и тот, и тот вариант.
Главное только учитывать линейное расширение и сжатие металла, ведь парапет находится под открытым небом, и больше всего из всех конструкций дома накаляется в жару и стремительно теряет температуру в мороз.
Поэтому, если вы закрепите парапет крыши слишком жестко, например, при помощи стоячего фальца, или прямо расположите металлические профили на край крыши, то искажений материала не избежать.
Вот почему, если уже применена техника стоячего фальца, нужно также применение накладывающихся стыковых планок и компенсаторов:
Обустройство парапета на жилом доме
Дополнительные опорные и вспомогательные конструкции делают из стальных, алюминиевых и деревянных профилей. Если вы отдали предпочтение дереву, бруски должны быть толщиной не менее 30 мм, плюс обработайте их био- и огнезащитными средствами.
Если же вы считаете более надежными металлические подконструкции, тогда берите стальной профиль или нержавеющий алюминий. Идеально, если это будет тот же металл, что и парапет, в противном случае учитывайте совместимость таких материалов.
К слову, в России чаще всего парапеты просто склеиваются. Для этого выпускают специальные клеи для фиксации металлических изделий практически к любой поверхности. Т.е. парапет, карниз и отлив можно надежно закрепить на бетонной, деревянной или кирпичной поверхности.
Для этой цели чаще всего на несущее основание периметра крыши укладывают влагостойкую фанеру и закрепляют ее. Такое основание под парапет почти идеально, и клеем от фирмы Enke крепят металл. Такой метод, в отличие от других, позволяет не только достичь ровной поверхности и обеспечить нужное снижение шума при ветре.
К слову, самый простой вариант обустройства парапета – это покрытие его мастикой или современной жидкой резиной:
Способы крепления парапетной кровли
Парапеты рекомендуется изготавливать из металлического профиля и устанавливать с уклоном в 3° в сторону кровли. При этом высота парапета и вынос за пределы крыши зависит от высоты здания. Существует такое понятие, как высотная отметка парапетной крыши.
Давайте разберемся с каждым видом крепления парапетной крыши.
Способ №1. Костыли
Речь идет о специальных изделия из стальной полосы шириной 40-60 мм и толщиной 4-5 мм. Эти полосы варят в Т-образный профиль, что достаточно трудоемко, но наиболее практично, ведь так увеличивается площадь соприкосновения.
Но костыли обладают такими минусами, как низкая коррозионная стойкость, из-за чего на фасадах здания возникают ржавые потеки, плюс необходимость большого количества точечных креплений. А это приводит к разбалтыванию крепежа, отрыву профиля при сильном ветре и частой необходимости ремонта.
Главное требование к установке костылей – герметичность:
Способ №2. Фальшпланки
Крепят кровлю парапета также на фальшпланки из нержавеющей и оцинкованной стали толщиной не менее 1 мм. Этот способ требует сварки, но более надежен при ветре, ведь здесь вся нагрузка равномерно распределяется по всему углам.
Способ №3. Внахлест
Это – самый простой и доступный по цене профиль, но при этом далеко не самый герметичный. Его разрешено применять только при вентилируемом основании и ширине профиля до 300 мм. На сами планки монтируют дополнительное крепление для финишной отделки и по окончанию монтажа тщательно проверяют герметичность всего парапета.
Способ №4. Наклеивание
При ширине парапетов от 600 мм парапетные крышки наклеивают на основание в комбинации с Т-профилями или фальшпланками. Такое крепление наиболее устойчиво к ветровой нагрузке и влаге, ведь здесь уже есть дополнительный слой гидроизоляции – клей. Клей на каучуковой, битумной и полиуретановой основе заполняет собой поры основания.
В комбинации с наклеиванием и фальшпланкой применяется также UDS-соединитель, и подкладочный профиль.
Вот еще один хороший пример, где применяется наклеивание:
Только наклеивание помогает, когда в качестве парапетной крыши идет пенопласт. К такому методу нередко прибегают тогда, когда сам парапет является продолжением несущей стены дома, и тогда он может быть служить мостиком холода. Еще больше: конденсировать влагу!
Вот как сделать такую крышу:
Вот как выглядит такой процесс:
Способ №5. Одинарный или двойной фальц
Одинарный фальц – один из самых популярных методов, который подходит при ширине профиля до 450 мм и вентилируемом пространстве.
Двойной фальц рекомендуют при ширине парапета от 600 мм и при вентилируемом пространстве. Другой вид крепления при таких исходных данных запрещен, ведь здесь легко возникают температурные колебания и дополнительные напряжения, и, как следствие, расшатываются узлы.
Способ №6. Монтаж во внутреннюю или внешнюю планку
Такой метод подходит при клеевом соединении, наличии вентилируемого основания и ширины профиля до 600 мм.
Способ №7. Укладка гидроизоляционной мембраны
Один из самых надежных способов защитить парапет – обернуть его ПВХ-мембраной. Сделать это нужно таким способом, чтобы ПВХ-мембрана либо заходила на горизонтальную поверхность на 80-100 мм, либо на наружную поверхность парапета:
Такую мембрану можно оставить так, как и всю остальную на поверхности крыши, или же накрыть дополнительно металлическими крышками:
Способ №8. Наплавление рулонных материалов
И, наконец, один из самых надежных способов обустроить парапет – наплавить на него кровельные рулонные материалы при помощи газовой горелки:
Упомянем также современную моду использовать плоскую крышу с парапетом в практических целях, обустраивая на ней зоны отдыха и дополнительное открытое пространство для личных задач. В этом случае к парапету крепят специальное стеклянное ограждение:
Такова технология устройства, защиты и гидроизоляции парапета жилого дома. Изучайте! А если остались вопросы — задавайте их в комментариях к статье.