устройство монтажного проема в кирпичной стене

Инструкция по устройству проема в несущей кирпичной стене

Иногда для перепланировки в квартире или частном доме необходимо сделать новый дверной или оконный проем. Создание проема в несущей стене многоквартирного кирпичного дома – задача не из самых легких. Легче обстоят дела с перепланировкой в частном доме, здесь каждый сам себе хозяин.

Что такое дверной проем? Это отверстие в стене, предназначенное для установки входных блоков. Фиксирующийся неподвижный элемент в межстенном пространстве называется дверной коробкой. Зачастую в качестве декорирующего элемента интерьера делают арку.

Устройство дверного проема в несущей кирпичной стене

Перед началом работ необходимо обратиться к специалисту, который сделает демонстрационный проект со всеми расчетами на основе пожеланий клиента. Для реализации проекта необходимы весомые затраты, которые начинаются от суммы в 30 тысяч рублей. Так что если браться за дело, необходимо многое предусмотреть. Самостоятельные работы по устройству дверного проема помогут хозяину сэкономить – это обойдется приблизительно в 15 тысяч рублей.

Устройство нового проема

При устройстве межстенного проема рекомендуется учесть следующие моменты:

При создании в поддерживающей стене межстенного пространства нужно правильно создать укрепление. Немаловажным при изменении конструкции стен является безопасность жизни других жильцов многоквартирного дома и сохранение конструкции самой постройки.

Порядок выполнения работ

Прежде всего, необходимо определиться с местом организации дополнительного пространства для входа-выхода. Все начинается с разметки. Нужно определиться с шириной отверстия, а затем начать карандашом определять его будущее местоположение. От внешней стены нужно отмерить расстояние и сделать отметку – отсюда и начинаем чертить контур будущего внутристенного пространства.

Режется толстая стенная конструкция с двух сторон, поэтому будет необходима разметка и с обратной стороны.

Для их точного совпадения необходимо просверлить несколько отверстий по карандашной разметке (рис.1). А затем на другой стороне соединить все отверстия карандашной линией.

Следует проводить вышеописанные манипуляции при использовании строительного уровня, треугольника и линейки.

Так как пространство будем делать в несущей стене кирпичного дома, заранее необходимо позаботиться о вспомогательных перегородках и перемычках (рис 2).

Удаление участка стены

Перед началом работ необходимо по начерченной линии освободить поддерживающую стенную конструкцию от слоя штукатурки, чтобы швы кладки были на виду. Однако убирать штукатурку необходимо предельно осторожно, ведь вероятнее всего, под ней расположена проводка – повреждения могут привести к выведению из строя всей системы электроснабжения.

Когда швы на месте будущего пустого пространства будут видны, можно приступать к работе. Начинать удалять кирпичи необходимо с самого верха. Сначала удаляется верхний ряд кирпичей, который будет шириной во все дверное пространство. Сюда вставляется перемычка, на которой будет держаться конструкция.

Далее над перемычкой делают еще отверстия. В полученное отверстие необходимо вмонтировать балку, которая будет выполнять роль опоры. Опорную балку нужно подпереть домкратом, чтобы конструкция не обрушилась во время работы. Балка и домкрат будут держать вес всей стенной конструкции (рис. 3).

Перемычка из швеллера

Затем все отверстия смазывают раствором бетона. После высыхания бетонной смеси, можно продолжать работы по выбиванию кирпичей.

Усиливать конструкцию следует при ширине дверного пространства более одного метра.

Чтобы защитить пол от падающих кирпичей необходимо сделать настил из досок. Удалять кирпичи следует алмазными сверлами, чтобы повреждения в стенной конструкции максимально минимизировать.

Нарушение технологии удаления кирпичей может привести к ослаблению конструкции, ее преждевременному износу и деформации.

Следует учесть, что пространство под дверь необходимо делать на 10-20 сантиметров больше, чем дверная или оконная коробка. Данный зазор можно заполнить монтажной пеной.

Укрепление проема

Работы по укреплению забирают максимальное количество времени, так как выполняются они кропотливо. Организованное пустое пространство под дверь или арку необходимо усилить швеллерами. Желательно использовать швеллерную перемычку с вертикальными стойками. С двух сторон монтируются швеллеры, которые при помощи болтов ввинчиваются в деревянную перемычку ранее установленную (рис 4).

Если пространство в стенной конструкции имеет большую ширину, тогда его усиливают не только в верхней части, но и по бокам (рис. 5).

Как определить несущую стену в доме из кирпича?

Самым элементарным способом по определению поддерживающей стены будет ознакомление с планом жилого помещения. Такой план в обязательном порядке имеется в техпаспорте или домовой книге. Чтобы разобраться в схемах и чертежах, необходимо иметь небольшие навыки в черчении. Не был бы лишним опыт в строительстве. Тогда вы с легкостью сможете отличить поддерживающую стену от обычной перегородки.

Обычно межкомнатные стены имеют толщину не более 18 сантиметров. Наименьшая толщина поддерживающей стены составляет 38 сантиметров – кладка из трех кирпичей. Возможна четырехкирпичная кладка, что образует стену толщиной в 51 сантиметр. Нередко толщина стен в кирпичных домах составляет 64 сантиметра – пятикирпичная кладка (рис. 6).

Если план не удалось найти, тогда стоит воспользоваться общими правилами определения несущих стен в доме:

Внешняя отделка

После окончания работ по формированию проема в кирпичной несущей стене необходимо все декоративно отделать (рис.7). Что для этого нужно? Прежде всего, необходимо определиться с выбором отделочного материала. Будет это дерево, пластик или декоративный камень – решать вам. Дальше необходимо немного проявить фантазию и создать декорирующие элементы в образованном пространстве кирпичной стены.

Для самостоятельной облицовки следует иметь базовые знания в сфере отделочных работ, а также необходимо наличие специального инструмента.

Если необходимо оформить пространство под дверь без ее наличия, тогда стоит использовать доборные доски. Это придаст элегантности вашему новому оформлению комнаты и добавит интерьеру изысканности. Такую облицовку создать можно самостоятельно.

Красиво выглядит проем, выполненный в виде арки. Как правило, арки бывают круглых или стрельчатых форм. Чтобы определиться с формой арки клиенту, ознакомьтесь с дизайнерскими каталогами. Самым распространенным на сегодняшний день является византийский и греческий стиль. В некоторых случаях арку можно сделать с подсветкой.

Источник

Устройство проёма в кирпичной стене: процесс и важные детали

При серьёзном ремонте и реконструкции зданий часто возникает необходимость, чтобы в стене присутствовал проём для монтажа дополнительного окна или двери. Эта работа требует серьёзного подхода, поскольку довольно сложна и даже опасна.

Разберём основные моменты, которые необходимо учесть в этом процессе. При этом не стоит забывать, что общий план работ всегда одинаков, а вот детальные нюансы могут быть разными, в зависимости от конкретной ситуации.

Подготовка и инструментарий

Устройство проёма в кирпичной стене предполагает соблюдение ряда правил. В первую очередь следует определить, является ли эта стена несущей, поскольку от такого показателя будет зависеть объём работ. Далее необходимо проверить наличие электропроводки в месте, где предполагается сделать проём. При наличии таковой её следует перенести в другое место. Также, если рядом с местом работы проходит вентиляционная шахта или дымоход, следует позаботиться, чтоб расстояние между ними и будущим проёмом было не менее 300 см.

Следует помнить, что проём нужно располагать в центре стены, а его величина должна полностью соответствовать нормами СНиП. Если работы производятся на несущей стене, то следует соблюсти параметры от 70 до 200 см в плане ширины. Если ширина выдержана на уровне 90 см или меньше, нет необходимости проводить дополнительное усиление.

В работе понадобится инструмент:

Из дополнительных материалов понадобятся такие:

Непосредственное устройство проёма в кирпичной стене

1.Итак, сначала место работы необходимо оголить и расчертить разметку проекта. Следует предусмотреть места под специальные удерживающие перемычки и места под установку опор крепления (если проём имеет ширину больше 90 см). Теперь нужно подготовить стальные уголки длиной чуть больше ширины проёма, после чего взять болгарку и сделать прорези в стене на глубину 40 мм. Далее, в образовавшиеся ниши закладываем подготовленные уголки и закрепляем их специальными крепежами.

2. Переходим к работам по периметру. Делаем болгаркой пару вертикальных и несколько горизонтальных прорезей. Что касается глубины, то она должна соответствовать размеру полки уголка. Это придаст прочности будущему проёму.

3. Разрежьте имеющиеся уголки, после чего закрепите их в прорезях. Далее противоположные элементы складываются. Потом возьмите профили и смонтируйте их вертикально и горизонтально, а через отверстия в них просверлите стену. В образовавшиеся отверстия вставляются арматурные шпильки и закрепляются сложным крепёжным узлом. Таким образом, получится конструкция, которая будет распределять нагрузки при появлении проёма.

4.Теперь можно переходить к непосредственной его пробивке. Берём перфоратор и просверливаем в нескольких местах отверстия, чтобы немного ослабить существующую кладку. Далее берём тяжёлый молоток или кувалду и бьём по стене, стараясь аккуратно выбивать кирпичи, но так, чтобы не нарушить общую конструкцию. Далее выступающие края кирпичей следует отбить, а само отверстие очистить от мусора.

5. После этого производится сварка профилей. Образовавшиеся щели нужно заделать подготовленным цементным раствором.

6. Установка опор производится в последний момент. В качестве таких элементов используют деревянные или железобетонные балки. Можно использовать кирпичи, выкладывая из них колонны.

Иные нюансы

Устройство проёма в кирпичной стене для окна так же само. Что касается усиления, то при работе с несущей стеною оно принципиально необходимо, а вот если стена не является несущей, то этот момент можно упустить.

Помните, что устройство такого проёма — очень ответственное дело. Обязательно разработайте профессиональный проект работы, иначе вы может столкнуться с неприятностями. Особенно это касается жителей многоэтажек, из-за неправильного подхода к работе которых может нарушиться конструкция здания. Так что будьте осторожными.

Источник

Как сделать новый дверной проем в кирпичной перегородке

Как сделать новый дверной проем в кирпичной перегородке

Красный кирпич имеет размеры

Последовательность выполнения работ следующая:

1. Сначала снимаются плинтуса
Если плинтус цементный, то его можно будет сбить в конце, вместе с последним рядом кирпича. Сбивается цементная штукатурка по контуру дверного проема.

какие кирпичи выбивать под перемычку для нового дверного проема в кирпичной перегородке

Чтобы процесс выбивания кирпичей, как минимум первого, сопровождался минимальными потерями прочности всей перегородки, раствор вокруг кирпича желательно предварительно высверлить перфоратором или хотя бы сделать перфорацию раствора вокруг кирпича. Если перегородка выложена давно, качественно и на прочный раствор, то если тупо бить по выбиваемому кирпичу, нагрузка от удара будет, во-первых, перераспределяться и на соседние кирпичи, а значит физических сил для выбивания кирпича придется потратить значительно больше. А во-вторых, в результате перераспределения напряжений раствор может разрушиться совсем не в том месте где наносятся удары. Перфорация уменьшает площадь раствора и таким образом увеличивается вероятность того, что будет выбит именно нужный кирпич. Эта рекомендация действительна и для случаев, когда кладочный раствор слишком слабый и легко разрушается, но особенно для перегородок в четверть киприча.

Так, для примера, прочность кладочного раствора марки М150 на растяжение, через несколько лет после устройства перегородки может достигать 2-2.5 кг/см2. При этом площадь раствора, который следует разрушить, вокруг кирпича в перегородке, выложенной в полкирпича, составляет около 700-800 см2. Соответственно этот раствор выдержит статическую нагрузку до 1.4-2 тонн. Конечно же при работе многокилограммовой кувалдой создаваемая нагрузка на кирпич и на раствор будет ударной, а не статической, но все равно, чтобы выбить кирпич на таком растворе одним ударом кувалды, скорость кувалды в момент касания с выбиваемым кирпичем должна быть достаточно большой, а деформация перегородки достаточно малой. А кроме того, если перегородка достаточно высокая, то чем ближе выбиваемый таким способом кирпич к середине высоты, тем больше вероятность обрушения всей перегородки.

Когда делается перфорация, то площадь раствора вокруг кирпича уменьшается, а кроме того при перфорировании уменьшается прочность оставшегося раствора и значительно снижается перераспределение нагрузок.

Тем не менее, как аккуратно не работай, но при выбивании кирпичей под перемычку могут отвалиться и кирпичи над выбиваемыми. Ничего страшного, их можно будет уложить после устройства перемычки.

3. В образовавшийся проем заводится стандартная бетонная или металлическая перемычка из прокатных профилей

Перемычку нужно класть на раствор. Если нет бетонной перемычки и металлических уголков, можно использовать деревянную, изготовленную по месту или уложить несколько прутьев арматуры диаметром 12-20 мм.

4. Заделываются цементным раствором щели

оставшиеся после укладки перемычки (особенно шов между перемычкой и старым рядом кирпичей). На рисунке 2 новый раствор обозначен темносерым цветом. Небольшие щели можно задуть монтажной пеной, но только не шов между новой перемычкой и старым рядом кирпичей.

5. После установки перемычки необходимо сделать технологический перерыв 5-14 дней

необходимых для того чтобы новый раствор набрал прочность. После этого выбиваются ряды кирпичей так, чтобы ширина нового проема была на 5-15 см шире коробки новой двери.

6. Так как кладка перегородки велась в перевязку, то делать это нужно аккуратно, чтобы не нарушить целостность неразрушаемой части перегородки. Это можно сделать несколькими способами:

6а. Сначала выбить кирпичи

которые полностью мешают новому дверному проему. Половинки кирпичей на высоте

1 м от пола, мешающие новому дверному проему (на фотографии обозначены красным цветом), аккуратно, по частям сбиваются отбойным молотком, перфоратором или молотком и зубилом. Направление удара должно быть не перпендикулярно плоскости перегородки, чтобы не развалить перегородку, удары нужно наносить сверху или снизу. Также можно выбить эти кирпичи полностью, а потом, перед установкой двери, заложить образовавшиеся щели половинками кирпичей. Когда появится пространство, достаточное для того, чтобы завести ударный инструмент на следующий ряд, сбиваются или обрезаются болгаркой остальные мешающие половинки (на рисунке обозначены синим цветом):

Последовательность удаления кирпичей

6b. Срезать кирпичи болкаркой

Половинки кирпичей на высоте

1 м от пола, мешающие новому дверному проему, прорезаются с двух сторон болгаркой с отрезным кругом по камню, а потом сбиваются молотком. Остальные мешающие половинки сбиваются как и в предыдущем случае.

7. Если нижний ряд кирпичей, которые необходимо удалить, находится в цементной стяжке, то его приходится по частям выбивать. Использовать болгарку внизу неудобно да пыли будет больше обычного. После удаления этого ряда поверхность пола выравнивается цементной стяжкой.
Вот в общем и все осталось поставить дверь.

Источник

Устройство проема в кирпичной стене

Купив квартиру или частный дом, многие сталкиваются с необходимостью переделать внутреннее пространство жилья под свои нужды, сделать его максимально комфортным и уютным. Для этого часто приходится менять размеры дверей и создавать новые проемы под арки и окна. Не у каждого есть лишние деньги, чтобы нанять специалистов для подобного рода работ. В этом случае приходится полагаться только на свои силы и умения. Далее будет рассмотрено, как правильно сделать проем в кирпичной стене.

Основные правила по созданию проемов в кирпичной кладке

как сделать проем в кирпичной стене

К пробивке проема в кирпичной стене следует подходить со всей ответственностью и осторожностью. Нарушение технологии работ может привести к ослаблению стенной конструкции, ее деформации и преждевременному износу.

Первым делом нужно определиться, в каких целях будет использоваться отверстие, после чего точно вычислить его габариты. Рекомендуется делать проемы, размеры которых по высоте и ширине будут на 10-15 мм больше дверной или оконной коробки. Этот зазор в дальнейшем будет задуваться монтажной пеной для лучшей фиксации коробки к стене. Максимальные габариты проемов в несущих стенах строго нормируются и составляют не более 2 м в ширину и 2,1 м в высоту. Если же квартира размещается на первых этажах многоэтажных зданий, то допустимая ширина проема уменьшается до 0,9 м.

Устройство проема шириной более 1 м предполагает использование временных подпорок для равномерного распределения веса кирпичной кладки. Если нужно сделать проем небольшой ширины, то подпорки можно и не устанавливать.

Как сделать проем в кирпичной стене своими руками?

Для пробивки проема вам могут понадобиться такие инструменты и материалы:

Подготавливаясь к демонтажным работам, нужно убедиться в том, что в месте расположения будущего отверстия нет электрических проводов, водопроводных и газовых труб. Если такие элементы обнаружены, их следует перенести в другое место. Если в стене проходит вентиляционная шахта или дымоход, то расстояние от него к проему должно быть более 300 см.

Чтобы сделать дверной или оконный проем в кирпичной стене требуемых размеров, нужно с помощью строительного уровня, треугольника и мела обозначить его контуры. Если отверстие необходимо выбить в наружной стене, то такую разметку рекомендуется осуществлять с внешней стороны. Если поверхность стены отделана краской или штукатуркой, то по периметру будущего отверстия ее нужно демонтировать. Это позволит более точно определить размеры проема в зависимости от кирпичной кладки, так как верхний его край должен совпадать с кладочным швом.

Обозначив расположение отверстия, также следует нанести отметки под опоры, которые будут находиться на расстоянии 14-22 см от него. В качестве опор могут применяться столбы, которые нужно выложить из кирпича, или ж/б балки. Первый вариант используется реже, так как на монтаж столбов тратится больше времени и сил.

На следующем этапе работ перфоратором в отмеченных под опоры точках сверлятся сквозные отверстия, после чего им придается прямоугольная форма с помощью зубила и молотка. В отверстия вставляются шпильки, которые подпираются вертикальными опорами. Такие шпильки можно сделать из брусьев 7,5х10 см. В результате проделанных работ у вас должен получиться контур будущего отверстия, отделенный от остальной стены опорами. Это нужно для того, чтобы при удалении кирпичей не повредить всю стену.

Пробивка проемов должна производиться сверху вниз. Сначала удаляется верхний ряд кирпичей по всей ширине проема. В полученное отверстие монтируется опорная балка, которая буде принимать на себя вес всей стены, расположенной выше проема. После этого все отверстия тщательно промазываются бетонным раствором.

Разгрузка несущей стены

После того как бетон схватится, можно продолжать выбивать проем в стене. На последнем этапе работ все неровности по периметру проема срезаются с помощью болгарки. Резка кирпича осуществляется алмазным кругом, при работе которого выделяется небольшое количество пыли.

Усиление проема

После того как проем в стене сделан, его необходимо усилить швеллером. Для этого может использоваться перемычка из двух спаренных швеллеров или швеллерная перемычка с вертикальными стойками. В первом случае над будущим проемом с двух сторон стены делаются борозды, в которые монтируется 2 швеллера. Установленные швеллеры скрепляются между собой металлическими шпильками с шайбами.

Второй метод усиления почти ничем не отличается от предыдущего. Обычно к нему прибегают, когда нужно усилить широкий (более 1,6 м) проем в несущей кирпичной стене. В этом случае проем усиливается с помощью швеллеров как в верхней части, так и по бокам (рис. 3).

Усиляем и по бокам

Как расширить существующий проем?

Увеличение существующих дверных и оконных проемов производится по такой же технологии, как и создание нового отверстия, и включает в себя такие этапы:

В несущих стенах разрешается увеличивать проемы не более чем на 0,2 м по высоте и ширине. Расширение проема может сопровождаться образованием сколов и трещин. Поэтому после завершения демонтажных работ нужно тщательно осмотреть стену на наличие дефектов и заделать их цементным раствором.

Источник

Как пробить и усилить проемы в стенах из кирпича?

Пробивка проемов представляет комплекс мероприятий, направленный на расширение старых или обустройство новых ниш и проходов в несущих стенах и перегородках. Последовательность действий зависит от материала конструкций, особого внимания требуют кладки из мелкоштучного кирпича. Такие работы оказывают прямое влияние на прочность, к их выполнению приступают только после получения соответствующего разрешения жилищных служб, в идеале их доверяют профессионалам. К основным нюансам технологии относят создание систем дополнительных опор, контроль за ходом пробивки или резки и укреплении с целью правильного распределения нагрузки.

Устройство и размеры

Строительные нормы ограничивают высоту ниш и проходов в несущей стене многоквартирного кирпичного дома 2,1 м, ширину – 0,7-2. Требования ужесточаются с повышением нагрузки, на первых этажах допустимый максимум составляет 0,9 м. При подготовке и согласовании проекта учитываются следующие факторы:

Снимается отделка, при подборе размеров учитывается потребность в люфтах для дверной коробки. К выполнению работ приступают после получения соответствующего разрешения, отклонения от плана недопустимы. Установленные при предыдущих перепланировках перегородки и проемы не затрагиваются, принимаются меры по удалению в нужных местах проводки и изменению разводки основных коммуникаций. При отсутствии плана их размещения в квартире используется металлоискатель.

Технология усиления

При работе с ответственными несущими конструкциями обязательным условием допуска является наличие дополнительных опор, поддерживающих временную балку, воспринимающую и перераспределяющую весовые нагрузки. Их можно сделать в виде колонн из кирпичей или путем установки надежных домкратов, стальных балок или деревянного бруса на небольшом расстоянии от пробиваемой стены на участке будущего проема. После этого в нужных местах с помощью перфоратора бурятся сквозные отверстия для металлических шпилек, поддерживающих временную горизонтальную подпорку.

Такой способ позволяет удалить ряд блоков и разместить в полученной нише толстый деревянный брус, ж/б перемычку или металлический швеллер. Глубина захода горизонтальной опоры зависит от ее высоты, стандартный диапазон варьируется в пределах 15-30 см. Перемычки закрепляются шпильками и бетоном, к разборке нижних рядов приступают после застывания раствора. Укрепление является обязательным условием, вид, размеры и толщина металлических закладываемых профилей в случае несущих конструкций обосновываются расчетом, провести который могут только специалисты.

Второй, более простой метод, заключается в закреплении двух толстых (не менее 8 мм) уголков, фиксируемых надежными металлическими болтами, проходящими сквозь кладку. Для их вдавливания с помощью алмазных пил следует сделать по две небольших прорези – на глубину захода опор по длине и с учетом размера полки. Для исключения риска рассыпания раствора образовавшиеся при сверлении щели замазываются цементным составом. Такая технологи позволяет получить достаточно надежную перемычку, этот способ часто выбирается при переносе проемов в своих домах.

Поддержка верхних рядов обязательна, стена без перемычки быстро разрушается и снижает общую прочность здания. Исключение – арки, но их разрешают делать только в ненагружаемых перегородках. При сомнении в надежности принимаются дополнительные меры. К ним относят заполнение возможных щелей и дефектов цементно-полимерным раствором, установку П-образной рамы или уголков по периметру или монтаж 2-3 горизонтальных полок. Последние закладываются путем сверления продольных полос алмазными пилами и размещением в прорези уголков. Все металлические элементы соединяются сваркой или болтами, стыки очищаются от окалин, поверхность обрабатываются антикоррозийными составами.

Последовательность пробивки проема

Стандартная схема действий после получения разрешения на внесение изменений включает следующие этапы:

В зависимости от вида используемого инструмента формирование стен нового проема или его расширение осуществляется методом алмазной резки или путем пробивки с помощью перфоратора, кувалды, клиньев и разборных щипцов. Преимущество первого варианта: при задействовании охлаждаемых водой пил практически не образуется пыль, кладка не подвергается ударным и вибрационным воздействиям, а само выполнение работ занимает минимум времени. Этот способ рекомендуют выбрать при внесении изменений в несущие конструкции МДК, в том числе из-за низкого шумообразования.

К минусам алмазной резки относят высокие расценки и потребность в дорогостоящем оборудовании, такие услуги оказывают далеко не все строительные фирмы. Пробивку проемов проводят ударными инструментами (в сравнении с алмазными пилами перфоратор является более доступным).

Последовательность действий в целом остается неизменной: под перемычкой просверливается несколько отверстий, ослабляющих сцепление кирпича → изделия выбиваются кувалдой или молотком → отбиваются все лишние выступы, трещины и зазоры заполняются цементно-песочным или полимерным раствором → при необходимости укрепляются боковые грани → все металлические части зачищаются и окрашиваются антикоррозийными грунтами.

Отверстия создаются аккуратно, бур перфоратора направляется перпендикулярно стене. При работе с обычными внутренними перегородками приступать к пробивке можно без усиления, оптимальным вариантом считается полная разборка этого участка и стандартное заложение поддержки на нужной высоте. Несущие конструкции однозначно нуждаются в установке дополнительных опор, любые действия, направленные на разрушение кладки выполняются после переноса нагрузки на балки и будущую перемычку.

Расширение проводится по той же схеме, единственным отличием является необходимость демонтажа старой дверной коробки. С учетом небольшого объема вынимаемых кирпичей сверление рекомендуется делать с помощью алмазных пил. Поддерживающие уголки чаще всего нуждаются в удлинении, во избежание рисков стоит их заменить. За редкими исключениями размещать новую перемычку для проема не нужно. При превышении ширины прохода свыше 0,9 м новые края лучше усилить металлическим уголком.

Стоимость работ

Ориентировочные расценки на данные услуги без учета цены стройматериалов приведены в таблице:

Приведенные цены не учитывают стоимость стройматериалов и затраты на их доставку. Условия сбора и вывоза мусора также оговариваются отдельно с учетом стандартных расценок и объемов боя кирпича. Цены за работу зависят от назначения стен, внесение изменений для нагружаемых конструкций обходится дороже. Правильность укрепления обязательно проверяется жилищной инспекцией перед подписанием акта завершения, пробивку и установку перемычек доверяют фирмам, имеющим соответствующий допуск.

Источник