устройство двери тойота рав 4

19.07.202219.07.2022 admin 0 Comments

Разбор карт дверей.

Всем привет еще раз. По прозЬбам трудящихся, пишу пост о снятии обшивок дверей. Разбирал заднюю дверь не стал но пошаково с фото все сейчас объясню.
Приступим

Во-вторых, снимаем лопаткой изогнутой заглушку в ручке открывания двери. Ручку отодвигаем и засовываем лопатку в щель, и тянем на себя, заглушка не постралает поэтому н бойтесь. После снятия заглушки вы увидете черный саморез.

Теперь о саморнзах. Их всего 3 штуки. 1 короткий черный в ручке открывания и 2 шт подленнее, в самой рукоятки. Выкручиваем их крестовой отверткой

В третих, снимаем блок стекло подъемника, б тоже еоддвеваем монтажной лопаткой у самого основания рукоятки двери и идем к переферии. После чего отсоединяем штекер ( ВНИМАНИЕ! с водительской стороны штекер стеклоподьемников сидит плотно, поэтому не бойтесь применить силу, мое вам настовление).

(если вы разбираете переднюю карту снимите черный плвтиковый «треуголик» на двери, где находится наружние зеркала заднего вида, пока вы не снимите его, вы не снимите карту ПЕРЕДНИХ дверей.)
После чего как вы сняли блок стекло подъемников и выкрутили все 3 самореза.

комплектаций, где тряпочный салон это не нужно.)
На этом все надеюсь я доступно все объяснил. Есть вопросы пишите если что не понятно пост дополню

Источник

Снимаем привод с механизма замка

Механизм замка закрыт пластиковым кожухом, в котором также уложены тросики для внутренней ручки отпирания. Электропривод фиксируется 3 саморезами, 2 из которых доступны, а третий закрыт кожухом. Чтобы снять кожух нужно открутить 2 самореза — один крепит привод зажимая кожух, второй с противоположной стороны — и, слегка изгибая в районе верхнего самореза, вывести его. Можно кожух не снимать, а просверлить отверстие (8 мм) для доступа к крепежу привода. Снимаем привод с тросика и шарового пальца поворотом. Обращаем внимание на расположение рычажка привода в металлический пластине замка.

Ремонт электропривода замка двери
На первый взгляд привод вскрытию не подлежит, он запаян или заклеен. Но он подлежит. Проходим по периметру стыка тонкой отверткой с небольшим нажимом, просто чтобы слегка потревожить шов. Затем более широкой отверткой плотно но без фанатизма упираемся в выступающие части и корпус легко открывается. Примерно вот так (это водительский):

Общий вид вскрытого электропривода (а это пассажирский — строго симметричный):

Ставим моторчик как на последнем фото, подключаем в таком виде к проводке, пробуем закрыть замок с кнопки. Если моторчик легко останавливается пальцем — проблема в нем.

Ремонт моторчика привода замка

Для вскрытия моторчика нужно развальцевать зажимы корпуса тонкой плоской отверткой и утконосами.

Затем аккуратно снимаем контактную группу с щетками, либо просто нажимаем на шток с обратной стороны и выталкиваем якорь из корпуса, а затем аккуратно выводим его из щеток.

В итоге предстанет следующая картина (фото найдено в сети, но почти идентично)

Коллектор якоря имеет 3 контактных сегмента, 3 обмотки подключены к нему звездой. Сопротивление каждой обмотки около 5.4 Ом. Для проверки обмоток проверяем сопротивление между сегментами коллектора попарно — оно должно составлять 2/3 от сопротивления обмотки, т.е. 3.6 Ом. Если какая-то из обмоток оборвана, сопротивление на ее контактах будет 10.8 Ом, а на остальных по 5.4 Ом.
В контактной группе присутствует позистор (пластина на фото справа). Это терморезистор, повышающий сопротивление по мере нагрева протекающим током. Зачастую его полагают источником проблемы, удаляют и внедряют в цепь питания лампочку, но это ошибочный путь.

Основная проблема этих моторчиков — износ щеток и загрязнение коллектора продуктами этого износа. Графит, стачиваемый с щеток, забивается в канавки между сегментами коллектора, ток начинает протекать между ними напрямую, параллельно обмоткам. В результате этого общий ток в цепи повышается и позистор практически размыкает питание раньше чем мотор успевает преодолеть сопротивление пружины замка. Лечение проблемы несложное — отмочить коллектор, прочистить канавки и продуть. Для прочистки можно использовать сплющенный отрезок медной или стальной проволоки. Изношенные щетки можно заменить на донорские — для этих целей подойдет любой дешевый привод центрального замка, устанавливаемый с сигнализацией (StarLine MS2 или подобный), их можно купить в любом автомагазине, или же похожий моторчик от детских игрушек, цены на них порядка 100 рублей. Щетки же аккуратно выталкиваются из пружинных контактов и вставляются обратно до упора. Изношенные щетки при снятии легко крошатся — извлекать их, не имея донорских, не стоит.

Пересадка донорских щеток. Контактная группа донора отличается существенно, но щетки подходят один в один:

После чистки все собираем, устанавливаем моторчик в половину корпуса, имеющую контакты и проверяем подключив в проводке. Моторчик должен развивать усилие — остановить пальцем можно, но с некоторым прижимом. Если все в порядке, собираем корпус моторчика, по периметру капаем 3-4 точки суперклея. При установке моторчика на конструкцию замка стоит обратить внимание на расположение рычажков — передвижения тросика личинки должны иметь четкие подпружиненные состояния.

Дальнейшая установка производится в порядке обратном снятию.

Замена электропривода в сборе
Если же, все-таки, привод имеет неисправимые повреждения, придется менять его целиком. Бюджет в этом случае существенно повышается. Приводы центрального замка отличаются на всех дверях и, отчасти благодаря этому, стоят дорого — порядка 2000 рублей, и едут долго.
Для справки, конкретно по RAV4 второго поколения номера запчастей такие:
Передняя левая 69120-42080
Передняя правая 69110-42120
Задняя левая 69140-42030
Задняя правая 69130-42030

Взято с сайта Гараж 44 Нижний Новгород

Источник

И я сталкнулся с такой проблеммой как не закрывание передних дверей с пульта.
Почитав литературу понял что эта болезнь ра рафах. Стераються щётки на моторчике закрывания дверей.
Пытался снять сам и не получилось.
Искал информацию в нете и счастье, есть такое дело.
Решил выложить для тех кому надо.

Снятие электропривода замка двери.

Снимаем обшивку двери

На примере водительской. Обшивка крепится пистонами по периметру и двумя винтами в ручке открывания, а также прижимается накладкой внутренней ручки замка. Для снятия накладки ручки замка отщелкиваем тонкой отверткой заглушку, выкручиваем шуруп и подцепляем отверткой в районе оси вращения рычажков открывания и запирания — накладка обхватывает эту ось. Затем плоской отверткой подцепляем d нижней части декоративную крышку ручки, отщелкиваем, откручиваем два винта. Снимаем треугольник в углу двери и пистон обшивки чуть ниже него. Отщелкиваем пистоны по периметру, начиная с переднего нижнего угла, и выводим обшивку вверх из проема стекла. Отключаем проводку от блока кнопок управления замками и стеклоподъемниками, для этого нужно снять саму панель кнопок, подцепив ее спереди, где фиксатор пружинный, а затем отключить проводку. Иногда удобнее ее вытолкнуть из уже снятой обшивки. Панель нужно снимать в любом случае, т.к. она понадобится для дальнейших операций со стеклом и замком.

Источник

Ремонт ограничителей двери RAV4 (3)

После покупки авто обратил внимание на плохую работу ограничетелей дверей (всех), вернее полное отсутствие этой работы. Двери болтались как калитка деревянного забора, не было никаких намеков на какие то промежуточные положения, в которых бы двери фиксировались. Полистав интернет, выяснил, что это болезнь у рафов этого поколения. Да и год(2008), видимо, дает о себе знать. У отца та же самая проблема(у него такой же рав). На парковке, когда рядом близко стоят автомобили, это немного напрягало, двери приходилось всегда придерживать, да и при ветре могло сильно дернуть дверь, так что решил заняться устранением этого дефекта. Полистав интернет, нашел несколько вариантов решения:
1) Замена на ограничители с разборки(около 1,5 т.руб за одну дверь)
2) Установка металлического стержня, имитирующего выступ для фиксации штока(не больше 100 руб. за все двери)
3) Замена сухарей(фиксаторов)(1000 руб.)
С первым вариантом получалось накладно, если делать все 4 двери, да и не известно на сколько хватило бы их. Второй вариант хоть и бюджетный, но уж слишком много заморочек, к тому же трение металлического стержня по пластиковому штоку тоже не очень хорошо, думаю, спустя какое то время, износится шток. В итоге остановился на третьем варианте — покупка рем. комплекта для ограничителей, я как раз нашел фирму зажимающуюся изготовлением фиксаторов на разные авто. Почитал отзывы — все довольны. Связался с ними и заказал рем. комплект на свой авто. С доставкой вышло 1290 рублей. На следующий день со мной связался менеджер компании и уточнил детали заказа. В этот же день пришел трек номер для отслеживания посылки почтой России. Прошло не больше недели(точно уже не вспомню) и мне пришло смс, что посылка пришла в место получения. Сходил на почту и забрал небольшой конверт, в котором был пакет с 8ю фиксаторами на 4 двери, сухая смазка, аппликатор для нанесения смазки, компенсационные пластинки(не пригодились) и инструкция

Итак к установке:
Все оказалось очень просто. Для начала необходимо снять обшивку двери и демонтировать ограничитель в сборе, открутив два винта крепления на двери и один на кузове (головка на 10).

Источник

Замена ограничителей дверей Toyota RAV4 II (XA20) подробно

Практически каждому владельцу автомобиля старше 15 лет известна проблема критичного износа ограничителей дверей. Мне также приходилось сталкиваться с этой проблемой на многих автомобилях. В том виде, в котором достался RAV4 от предыдущего владельца, его данная проблема также не обошла стороной. А так как бывший владелец был Ездюком, то и ограничители не только не менял, но и особо не смазывал.
(Фото предшествующего состояния)

Несколько поездок с габаритными вещами дали явно понять неудобство ручного придерживания двери при посадке/выходе из автомобиля и погрузке/извлечении вещей из салона.
Как известно по уже опубликованным постам на эту тему (например, у Fi1inNSK), цена решения этого вопроса с использованием оригинальных запчастей неоправданно высокая. На момент публикации стоимость оригинального комплекта ограничителей составляет минимум от 13 тыс. р.

Поэтому был приобретён аналог от Cherry Tiggo, отлично выполняющий данные функции и имеющий минимальные отличия от оригинала.

Комплект был предварительно окрашен в чёрный цвет, чтобы не сверкать оцинкованным покрытием на месте установки.

Отмечу, что как и оригинальные ограничители, аналог имеет соответствующую маркировку, позволяющую определить принадлежность к конкретной двери, если упаковка с каталожным номером потрачена=)

Слева ограничитель-аналог передних дверей с маркировкой «QL», что в переводе с китайского=), предположительно означает Quarter Left — левая четверть. Другой передний ограничитель имеет маркировку «QR». Но обращаю внимание — без разницы для левой или правой стороны — зеркально они взаимозаменяемы.

Справа оригинальный ограничитель с маркировкой «FR», что в переводе с японского=), предположительно означает Front Right — передний правый. По каталогу оригинальных запасных частей ограничители имеют индивидуальный номер, в то время как аналог существует парно — с одинаковыми каталожным номерами для передних дверей и для задних.

Петли для передних ограничителей имеют минимальные различия. На оригинальном отштампована пара стрелок, указывающих сторону установки, а на аналоге обозначений нет. Также геометрия «ушек» петли немного меньше оригинала по площади. Хотя крепежные отверстия выполнены идентично с выполнением одного из них регулировочным. Фиксирующие штифты к передним ограничителям идут в комплекте.