установка замка двери уаз буханка

Фото-отчет об установке замка нового образца в дверь

Вот и свершилось выкладываю долгожданные фотки по внедрению замка нового образца в дверь.

Ну вот и сам красавец замок и то что стояло и служило правдой с 1991 г.

.
Далее мерим растоняние нового замка и отцентра старого на двери замечаем

.
Берем балгарина и отрезной диск » желательно тонкий и уже немного сработанный для удобства манипуляций и вперед». Работайте в очках дабы глахза были целы. и аккуратно а то я маханул немного. ))))) но мне не страшно.

.
Ну а потом напильник и убираем все заусенцы и подгоняем чтоб сел, так как на замке вокруг направляющих есть сварка, подгоняем чтоб не задевала. У меня дверь битая и 2 отверстия под болты пришлось немного расшавранить.

. Потом регулировка и Наслаждаемся

Время установки заняло 30 минут. Желаю Всем удачи. В постройке своих машин.

P.s. У меня дверь немного ибитая и села еще на петлях но все равно определенно с направляющими он лучше. Жотя и немного цепляет за защелку. Но это вылечится с установкой новой двери потому что эта лоплула по оконной рамке.

УАЗ 452 1992, 80 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 22

ответная часть замка встала без проблем? у меня просто двери есть с замком нового образца, а сейчас стоят с замком старого. вот хочу поменять, интересно были ли трудности и какие с ответной частью замка.

нового. мягче, нет открытия самопроизвольного. Я брал когда новые стоили дешевле старых )))))

У меня стояли замки нового образца от прежнего хозяина, но почему то стекло спускается на половину, при спуске упирается в планку которая идёт к внутренней ручке. Не могу понять почему так. Подскажите пжста.

Вот эта приблуда (не знаю как назвать) которая крепится на корпус, а не на дверь, та что с зубцами, очень быстро изнашивается. Изнашиваются зубы от трения о ригель (о защелку) замка. Похоже, что наши друзья-китайцы делают их из порошковой стали. Вчера заходил в магазин — продают их по 700 руб… В общем, г***о этот замок. Покупать не стал, наплавил инвертором железа сверху и расточил на заточном станке
Есть ли какие-то альтернативы таким замкам?

А у нас их вообще нет в продаже, сильно стёрлась правая, придётся отдавать сварщику.

Мне нравится. После тарана в лоб подъема из рва старый замок открылся произвольно, новый удержал от открытия хотя пол кабины сыграл ))))). Но теперь в планах вообще заменить все импортными. Или другими отечественными современными.
И еще новые мягче закрываются и хорошо фиксируют дверь

У меня стояли замки нового образца от прежнего хозяина, но почему то стекло спускается на половину, при спуске упирается в планку которая идёт к внутренней ручке. Не могу понять почему так. Подскажите пжста.

Это полезная инфа для всех.

Нашел на Уазбуке.
3741-00-6105013-00 Замок 452 кабинный НОВ.ОБР. левый
3741-00-6105012-00 Замок 452 кабинный НОВ.ОБР. правый
3741-6105041 Защелка двери УАЗ 452 левая НОВ. ОБР.
3741-6105040 Защелка двери УАЗ 452 правая НОВ. ОБР
Замки на правую и левую дверь, а так же и защелки различаются.

AloisVogel привет больным с нашей палаты. Да различаются ведт от старых отличаются фиксаторами и язычком посмотри на фотках. Фиксаторы имеют скос.

А эти замки различаются, на правую и левую дверку?

Выкладывай отчетец то же )))) удачи

Сегодня привезли замки Н/О, недели две назад пришли евроручки Рысь. Завтра инсталляция)))

Доброго времени суток, коллеге по диагнозу;-)
Ну что же, спасибо за отчет!
Буду тоже себе ставить такие замки, а то со старыми дверь немного гуляет вверх-вниз и из-за этого бывает, что не совпадают отверстия штыревых замков, приходится каждый раз проверять закрылись они или нет. Да и сейчас купил ЭСП Катран, они еще добавят вес дверям, соответственно будет еще хуже. А с этими замками должно быть все отлично, ведь они имеют напрвляющие. Короче дверки должны получиться у меня модные ЭСП, новые замки и евроручки…
Удачи на дорогах и вне дорог)))

Источник

Замок двери уаз буханка

Дверные замки на УАЗ буханку устанавливаются на заводе в Ульяновске. Два замка устанавливаются в штатные места передних дверей кабины. Еще два замка расположены в задних дверях фургона.

Замки рассчитаны конструкторами на длительную работу в составе дверей. Кабина и фургон запираются одним ключом, одновременно являющимся ключом зажигания.

Все двери УАЗ буханка оборудованы замками языкового типа. Замки передних дверей взаимозаменяемы. В положении «закрыто» передние двери удерживаются языком замка, который находится в зацеплении с защелкой на стойке кузова.

В постоянном зацеплении с языком состоит рычаг. Через выключатель он соединен с наружной ручкой замка.

Наружная ручка отключается от замка поворотом ключа на 180º. Изнутри замок открывается внутренней ручкой. Она закреплена на шлицах оси привода замка.

Он состоит из деталей:

Штифтом кривошип соединяется с замочной тягой. С целью снижения шума на нее надет чехол из хлопчатобумажной ткани.

Замок задней двери УАЗ буханка

Замки задних дверей УАЗ буханка имеют устройство, аналогичное устройству замков передних дверей. На тягах приводов защитные чехлы при сборке на заводе не устанавливаются.

Запорные устройства каждой створки задних дверей фургона кузова состоят со следующих комплектующих:

• тяги, соединенные с замками;

• две защелки, закрепленные к верхней полке проема и к полу кузова.

Замок, размещенный на правой створке дверей, кроме внутренней ручки имеет еще и наружную ручку. Она соединена со специальным запирающим механизмом.

Задние двери авто УАЗ буханка снабжены подножками, которые закреплены на задней поперечине рамы специальными кронштейнами. В сложенном положении они дополняют задний бампер.

Замена замка двери УАЗ буханка

Заменить замки дверей УАЗ буханка аналогичными несложно. При установке замка современной конструкции, единственной сложностью является сверление дополнительного отверстия в торце двери.

Новая модель замка предусматривает автоматическую разблокировку зафиксированного замка на водительских дверях в момент их открывания внутренней ручкой.

Это удобно для предотвращения последующего закрывания заблокированной двери водителем, находящимся вне пределов кабины. Несмотря на обилие конструктивных элементов, конструкция замка УАЗ буханка почти не требует специальных инструментов и приспособлений.

При монтаже необходимо либо воспользоваться сваркой в двух местах, либо соединить элементы заклепками.

Как снять замок двери УАЗ буханка?

Порядок снятия замка:

Личинка замка двери УАЗ буханка

Личинка замка двери УАЗ буханка извлекается только с приводом. В торце двери на уровне личинки необходимо ослабить крепежный винт. Личинка свободно вытянется вместе с тягой.

Тяга представляет собой стальной пруток квадратного сечения. Она крепится к язычку личинки шплинтом.

Шплинт необходимо расшплинтовать. Затем поставить новую личинку, заново зашплинтовать. Рядом с винтом надо просунуть тонкую стальную проволочку, направляющую.

Это делается для того, чтобы не отрывать обшивку и попасть тягой в отверстие. Винт затянуть. Новая личинка работает.

Доработка замков УАЗ буханка

Замок лучше будет работать, если вместо родной УАЗовской ручки установить ручку европейского образца. Наружная ручка отлично подходит от ВАЗ-2109. При установке она подлежит несложной доработке.

В ручке от «девятки» незначительная масса подвижных элементов, надежное крепление, наиболее качественная защита от зацепления за ветки деревьев и кустов при движении по лесистой местности.

Штатные ручки при такой езде часто отрываются. Доработанный замок предоставляет возможность подключить внутренние фиксаторы, привод центрального замка, который создает удобства для пользования.

Источник

Запили мне дверь! Установка замков от Хантера на буханку.

Начитавшись записей уважаемых камрадов, решили поменять замки на дверях.

Были куплены:
— замки хантер — 2 шт.
— наружные ручки хантер (комплект 5 шт, с запасом, и потому что в магазине был только весь набор)
— внутренние ручки от патриота
— внутренние ручки от классики (с подлокотником)
— ответная часть замков («пальцы»)
— накладка под ручку.

Старые замки были безжалостно выпилены (не откручивались болты). На их место установил новые. Встают хорошо.

Наружные ручки (часть где замок и кнопка) меньше по длине чем отверстия от старых ручек. Кроме того общая длина ручки меньше чем «вдавление» на двери.
Установка пластиковой подкладки почти решает эту проблему. Почти потому что сама подкладка торчит примерно на 1 см. На фото это видно.
Другой путь решения этой проблемы —
— заварить старую дырку
— вырезать новую
— из двух ручек сделать(сварить) одну длинную и установить её.
Возможно когда-нибудь потом мы это и сделаем. А пока пластиковая подкладка.

Чтобы установить внутренние ручки от патриота пришлось выпилить длинную полосу металла и сделать специальные кронштейны (я сделал из оцинкованной полосы). Ручку надо заглубить примерно на 1 см от поверхности двери. С учётом толщины обшивки.

Обшивку сделали из оргалита + 5мм пенка + кожзам. Прикрутили саморезами.

По низу будет рифлёный алюминий.

РЕЗУЛЬТАТЫ установки новых замков:
1) двери теперь закрываются одним пальцем (буквально), и так же открываются.
2) двери не откроются на ходу от скручивания кузова на ямах
3) эстетически приятнее.

Источник

Установка центрального замка

Всем привет)
В этой статье БЖ хочу рассказать об установке центрального замка в нашу Буханку.
Первым делом был куплен вот такой универсальный комплект. aliexpress.ru/item/32918216888.html

С самого начала не было желания привязываться к штатным замкам, которые можно открыть буквально голыми руками, с помощью отвертки. Поэтому было принято решение делать не совсем стандартную установку центрального замка, а именно в виде штырей, выдвигающихся из стоек кузова, в соответствующее отверстие в двери. Такое решение позволяет добавить безопасности автомобилю, потому что никак не привязано к штатному замку, и даже его полное уничтожение не приведёт к открытию машины.
Из нержавейки были изготовлены 3 направляющих втулки (трубка + гайка), выглядят вот так:

В качестве запорного штыря используется шток клапана ГРМ, диаметром 9мм, тоже нержавейка.
В левой (водительской) двери эта конструкция выглядит следующим образом:

Актуаторы установлены следующим образом:
— правая передняя дверь. Кронштейн в виде уголка, прикручен к двум стойкам с резьбой М6, высота стоек около 15мм. И небольшое видео по этому актуатору

— левая передняя дверь. Кронштейн в виде пластины, прикручен к профилю, на котором установлен выключатель «массы».

На обоих передних штырях термоусадка, для уменьшения грохота штыря по его направляющей трубке.

Но самое интересное — замок правой средней двери. Со свободным местом между стойкой и перегородкой багажника всё очень плохо, есть около 60мм ширины в самом широком месте. Спустя два дня раздумий и рисования была рождена конструкция, показанная на видео ниже. При ходе актуатора 20мм имеем ход штыря 12-13мм. Два маленьких подшипника — от шпинделя жесткого диска, подшипник побольше — от старого советского шагового двигателя. Смазывать эту конструкцию нельзя ни в коем случае, иначе туда набьётся пыли, и всё заклинит. А пара трения капролон — железо явление проверенное и изученное. Видео ниже, отец пожелал всё подробно рассказать сам))

Не менее интересно был сделан замок двери багажника. Нам с отцом оптимальным решением виделось механически блокировать штатный замок, точнее поворот его внешней ручки. Для этого сначала нужно было перебрать весь штатный механизм, и устранить в нём все люфты.
Была проточена родная ручка, из неё убран замок под ключ (вместо него просто заглушка из капролона)

В двери была переделана втулка, в которой вращается та самая ручка. Точнее, втулка была изготовлена заново из нержавейки и внутрь неё запрессована капролоновая втулка

Из-за новой, более высокой втулки ручки пришлось увеличить высоту внутреннего квадрата в детали, в которую вставляется квадрат в самом механизме замка. Высота увеличена с внутренней стороны, примерно на 3-4мм.

Сам механизм запирания ручки организован с помощью цельнометаллической рейки со сквозным пазом. Рейка перемещается актуатором центрального замка в своих направляющих, и в закрытом состоянии мешает повернуть ручку. Фото рейки ниже. Рейка была дополнительно облегчена за счёт сверления отверстия диаметром 10мм на глубину около 120мм. Облегчение сделано с целью уменьшения нагрузки на актуатор. А делать такую важную деталь, как замок, из алюминия, не позволила религия)

Направляющая рейки и все сопрягаемые с ней кронштейны показаны на фото ниже. Желтый пластик — для уменьшения трения, также такая конструкция не нуждается в смазке, и никогда не заржавеет

Фото в сборе с актуатором, направляющая погрунтована после всех примерок и подгонок:

А для совсем полного понимания принципа действия — небольшое видео с демонстрацией работы, снято было уже без меня:

Также, в конце видео показано, что при срабатывании замков мигают повторители поворотов, но не все. Данная функция реализована отдельным реле в блоке управления центральным замком, и даже в штатном жгуте проводов был отдельный провод для подключения к левой и правой стороне указателей поворота автомобиля. Достаточно грамотная идея у китайцев была с диодной развязкой между левым и правым бортом указателей поворота, но я пошел ещё дальше)
Посчитав общую мощность, которая потребляется лампочками левого и правого борта, расстроился, так как получил 21+21+21+21+10+10+10+10+10=124Вт, или целых 10 ампер, если мигать одновременно левой и правой стороной, как при работе «аварийки». Китайское реле такой ток не выдержит долгое время, да и такая ёлка ни к чему. Долго думал, решил оставить мигающими при срабатывании центрального замка только два повторителя, расположенные сверху, сразу за передними дверями. Реализовал это с помощью всего 4х диодов Шоттки КД213А. Просто первое, что попалось под руку у радиолюбителя, то есть меня. В принципе, можно было использовать практически любые диоды, но достаточно мощными и с низким падением напряжения в моих запасах оказались только эти, КД213А. Схема диодной развязки приведена на рисунке ниже:

А на этой фотографии, если не обращать внимания на бардак, видно место установки блока управления центральным замком.

Обратите внимание, что актуаторы бывают разные, с разным количеством проводов. Есть ведущий, с пятью проводами, два из которых идут к двигателю актуатора, а ещё три — концевой переключатель, который позволяет понять мозгам, в каком положении находится шток. А есть ведомые, с двумя проводами. В принципе, все актуаторы в моём случае включены параллельно, но главный актуатор подключается к блоку управления всеми пятью проводами. Именно поэтому актуатор водительской двери и блок управления расположены максимально близко.

Из того, что не успелось, или пока не доделалось:
— подкорректировать отверстия в дверях, чтобы учесть люфт двери;
— поставить вышеупомянутую сирену;
— придумать что-нибудь для экстренного открывания замка снаружи в случае выхода из строя актуатора;
— дождаться с али два запасных актуатора

Так что, пока проходим опытную эксплуатацию, но отец уже доволен) Всем спасибо за внимание)
И фото довольной Булочки напоследок =)

Источник

Центральный замок на УАЗ-буханка (2)

Сегодня доделал замок на водительскую дверь и замок на салонную. Начало работы описано здесь ТЫНЦ. Вот что должно получиться в итоге

При монтаже нового язычка важно сохранить вот эти два размера.

Вырезаем в корпусе замка прорези под механизм фиксации, что бы он мог свободно перемещаться в крайнем свободном…

и крайнем отжатом положениях.

Примерка прижимной пластины. Здесь есть хитрость. Я сделал шпонку из кусочка того же уголка и если притянуть прижимную пластину, то язычек тупо зажимало. Надо сделать подложку, я взял пивную жестяную банку и сделал тоненькую подкладку. Толще не советую, т.к. будет дребезжать.

Ставим пружину. Водительская дверь имеет пару ньюансов. Хвостик пружины попадает на прорезь. Если б я знал, то оставил бы хвостик и загнул его потом для фиксации, но поскольку не учел, то пришлось выгибать остатки металла. Ну и язычек нужно подпилить по ширине сверху, что б он не упирался в верхнюю шпильку.

С крышкой не ошибитесь, правая и левая, не забывайте! Есть возможность сделать невозможным открывание дверей ручками изнутри, уменьшив выпил. Многие так и делают. Настоятельно этого не рекомендую. Вы должны иметь возможность покинуть автомобиль, если замки по какой либо причине заблокировались. Это обязательное условие при сертификации любых замков производителями.

Ну и вот так выглядит правый и левый комплекты.

В следующем посте будет изложена конструкция механизма фиксации замка от самопроизвольного разблокирования на основе «Привод блокировки 2110-6205082».

Комментарии 40

Воспользовался Вашей информацией. Адаптировал Вашу разработку под замок нового образца. Только с небольшими переделками, открывание-флажок в нижнем положении, а при закрывании флажок фиксируется магнитом. Год эксплуатации, все работает без замечаний.

Великолепная идея с магнитом! Жму руку!

Я пошел по своему пути но с оглядкой на Ваш опыт и сделал чтоб открывание было когда флажок в нижнем положении.

Думаю пора уже отменить Советское время у себя в уазке. Надо закрываться уже начинать. Стою перед выбором задвижки или доработанные замки? Что можете сказать спустя столько времени эксплуатации?

Сваял себе такие же замочки и тоже столкнулся с проблемой, падают флажки. Решил проблему с помощью простых магнитов.Тестировал в эти выходные поездкой в деревню, работает на 5, ничего не падает.

В общем сделал я этот замок по чертежам, но в нужный момент не нашел необходимый уголок и фрезанул пятидесятый. Первое время замки открывались отлично, без проблем. Через пару месяцев на трассе М-4 пошел дождь и у меня завернулась резинка на дворниках. Не глуша машину, под сильным дождем вышел, поправил, а в машину зайти не смог 🙂 Облом. Ключ в машине, на кнопку не нажмешь. Ну благо то что маши машины самые легко вскрываемые в мире 🙂 Причина оказалась проще паренной репы. Вес уголка, плюс хлопанье дверью и вот результат: Флажок падает.
Вылечил просверлив отверстие в шпонке на 3 мм между болтами и вставил пружину с двумя шариками от подшибника. (подсказал один технарь, буду проставляться)
Далее шпонка вставляется в свое место и в месте где нужно задержать там надфилем на ригеле сделал надпилы для шариков. Теперь в поднятом (открытом) положении шарики держат. Дополнение получилось потому что у меня шпонка из алюминия и ее толщина 6 мм,
Может кому поможет.

Отличная идея! Жаль у меня так не получится, т.к. и шпонка тоже из уголка и ее толщина не позволит.

На уазе ставь хоть какие замки вы правы открывается он одним желанием. Закрывается он от чесных людей. Я про удобства самого себя.

Добрый день. Взял ваш девайс на заметку. Я так понял уголок 25.
И еще я посидел подумал. А если сигнала или электроника глюканет что случается, как тогда открыть машину и мне идея пришла в голову моментально. Взять например волговскую или еще с какой машины отдельную личинку с ключом и механизмом которая ставится отдельно от замка и вставить ниже и так же тягой зацепить к активатору то можно будет и сключа закрывать и открывать машину.

Приветствую. Совершенно верно, уголок взял 25-й. УАЗку открыть можно и проще. Засунуть под уплотнительную резинку петельку из проволоки и поднять флажок боковой форточки. В конце концов задние двери крепятся на винтах, которые торчат наружу, задняя дверь открывается тоже не сложно. В общем я против лишних дырок в УАЗе, их там и так полно 🙂

Александр, а какая толщина затвора?

Я стандартный уголок подобрал. Пакет из пластины прижимной и уголка в аккурат подошли под высоту крышки. Специально не замерял, просто как-то даже не задумался 🙁

Источник