установка выключателей в бетонную стену
Порядок установки розеток и выключателей в бетонную стену
Финальным этапом любого капитального ремонта становится установка новых электроприборов на кухне, а также розеток и выключателей в стены. Во всяком случае, покупая квартиру вы должны непременно осмотреть розетки и выключатели, и при необходимости заменить их. Сегодня мы рассмотрим правильную установку розеток и выключателей в бетонные стены квартиры или дома.
Как вы знаете, розетки и выключатели бывают для внутренней или наружной установки, в зависимости от проводки. К слову, наружную проводку нынче можно встретить разве что в деревне, и если у вас все же электропроводка такого типа, стоит серьезно задуматься о ее замене на внутреннею по вопросам в первую очередь безопасности и уже потом, эстетического внешнего вида. Итак, в бетонную стену будем устанавливать розетки скрытой установки, для чего нам понадобятся:
Для начала намечаем контур будущей розетки и обводим его карандашом или маркером. Затем перфоратором с победитовой коронкой высверливаем отверстие — нишу для установки подрозетника. Подрозетник — своего рода корпус будущей розетки, встроенный в бетонную стену. Итак, в готовую нишу вставляем подрозетник — он должен свободно входить в отверстие, и убираем пластиковую заглушку с той стороны, где у нас проходит проводка.
Далее нужно пробить канал для проводки, и провести провод в подрозетник убедившись что он свободно проходит и его длины хватит для монтажа розетки. Сам подрозетник выравниваем по стене с помощью уровня — он не должен торчать наружу, но и заваливаться внутрь тоже. Укрепив подрозетник, заделываем стыки между ним и стеной алебастровой или гипсовой смесью — эти смеси довольно быстро затвердевают. Подготовив таким образом «гнездо» для розетки, уже можно устанавливать ее внутрь подрозетника, открутив соответствующие клеммы и закрепив в них провода.
Финальным этапом монтажа будет завинчивание болтов по краям розетки (или выключателя, принцип монтажа будет таким же) с целью фиксации всей конструкции в подрозетнике. Затем надеваем корпус и завинчиваем болт в середине — все, работа окончена.
Как установить выключатель света
Эта статья о том, как установить выключатель света. Вообще говоря, выключатели света используются, чтобы управлять электрическим освещением в жилых и коммерческих зданиях. В большинстве этих случаев выключатели света установлены на стене в определенном местоположении в комнате, высота, на которой они установлены, или форма выключателей, разные в зависимости от желания.
Выключатель света — имеет много видов:одинарный и многократный, внутренний и наружный. Монтаж выключателя света должен осуществлять человек, имеющий опыт работы с электричеством.
Чтобы установить выключатель,необходимо сделать следующее…
Как установить выключатель света
Первое вещь, которую Вы должны сделать, состоит в том, чтобы выключить рубильник. Некоторые люди полагают, что это безопасно выключить только счетчик, на котором Вы устанавливаете выключатель, но мы настоятельно рекомендуем Вам, чтобы основной выключатель подачи энергии был выключен.
Проводка подключения выключателя
Следующий шаг проекта, нужно убрать краску, остатки или грязь от коробки, используя плоскогубцы. Удостоверьтесь, что в месте под выключатель нет мусора и лишних материалов. Эта операция важна, особенно если Вы имеете дело с только что построенным домом или перекрашенной комнатой.
Однако, даже если Вы заменяете старый выключатель, нужно удостовериться, что новый выключатель электрического освещения будет установлен и выровнен должным образом.
Следующий шаг проекта, после того, как мы вскрыли выключатель света, нужно начать подключать выключатель. Используйте плоскогубцы, чтобы отрезать лишние провода на расстоянии приблизительно 15 см от стены.
Этой длины должно быть достаточно для подключения выключателя, и удобнее работать. Помните, что Не стоит оставлять длинные провода, в дальнейшем они могут не полезть в коробку выключателя.
После того, как мы удостоверились, что провода укорочены к надлежащей длине, продолжаем двигаться к следующему шагу. Используйте плоскогубцы, чтобы снять приблизительно 2.5 см изоляции проводов. Помните, во избежании в дальнейшем касания оголенного провода, не снимайте фаску больше указанной длины.
Зачищаем провод для подключения
Как подключить выключатель света
Используйте плоскогубцы, чтобы согнуть конец проводов в L-форме (в зависимости от крепления к клеммам выключателя).
Не забывайте про правильность подключения проводов. Принято использовать следующие цвета проводов:
Прикручиваем провода к выключателю
И общее правило: самый светлый провод — фаза (белый, бело-коричневый, коричневый).
Отверткой крепко прикрутите винты, прижимающие провода в выключателе.
Прикручиваем провода к выключателю
После того, как Вы закончили подключать выключатель света, лучше проверить еще раз, все ли провода на месте и крепко закреплены. На данном этапе у вас должна получиться следующая картина:
Провода прикручены к выключателю
После того как вы подключите к выключателю все провода и проверите их надежность, аккуратно вложите провода в коробку выключателя. Туда же вставьте выключатель и если всё встает на свои места закрепите его винтами.
Устанавливаем корпус выключателя в отверстие
Чтобы выровнять выключатель света, можно использовать лазерный уровень, но Вы можете использовать стационарный уровень. Это только сделает процесс немного более трудным, специально для новичков. После того как вы уровнем выровняли выключатель, окончательно подтяните винты.
Устанавливаем выключатель по уровню
Следующий шаг после установки выключателя света в коробке, установите кнопки выключателя. Достаточно приложить кнопку и немного надавить, для того чтобы она села в свои пазы.
Прикручиваем основание выключателя к стене
Эта операция не сложна, и кроме того, она представляет один из заключительных шагов процесса.
Устанавливаем кнопки выключателя
Если вы закончили подключение и установку выключателя, пройдите к рубильнику и включите общий свет.
Последний шаг, включить свет, используя новый установленный выключатель света, чтобы проверить, окупилась ли тяжелая работа. Если свет загорается без помех — это означает что вы сделали все правильно.
Выключатель света установлен
Схемы подключения выключателя света
На картинке вы можете посмотреть как правильно подключать электрический выключатель света: одноклавишный, двуклавишный и так далее.
Схемы подключения выключателя света
Спасибо за чтение нашей статьи о том, как подключить и установить выключатель света, мы рекомендуем Вам прочесть другие наши статьи.
Монтаж кабеля можно упростить, если предусмотреть в помещении подвесной потолок из гипсокартона из металлического каркаса. В этом случае вам не потребуется штробить во всю стену горизонтальную, провода спрячутся за гипсокартон, поведутся к стенам и опустятся вертикально книзу к нужным электрическим…
Даже электротехнике не удалось избежать глобализации. Показателем этого является тот факт, что международной некоммерческой организацией по стандартизации в области электрических и смежных технологий, была разработана единая норма, по которой осуществляется классифицирование систем заземления. Виды систем заземления Представляется возможным выделить несколько…
В принципе, многим домашним мастерам кажется, что электрик – эта не такая уж и мудреная специальность. Кому-то услуги электрика кажутся чересчур дорогими. Особенно если речь идет о какой-то не очень сложной работе. В результате мы зачастую сами беремся за ремонт…
Освещение территории, прилегающей к частному дому, позволяет решить одновременно несколько насущных вопросов: создать видимость окружающей обстановки, организовать ее безопасность, придать оригинальность и выразительность ландшафту. Оборудование для уличного освещения Система уличного освещения состоит из трех, связанных между собой групп электроматериалов. К…
Если вы решили немного сэкономить на освещении, и сделать его более удобным — стоит приобрести и установить датчик движения. Принцип работы датчика Датчик движения нужен для обнаружения перемещений живых существ рядом с ними, и автоматическим включением и отключением нагрузки в…
Для опытного электромонтера со стажем не представляет никакой сложности установка и последующее подключение выключателя освещения. В действительности сложностей с разрешением данной задачи возникнуть не должно и у простого человека, не обладающего специальным образованием, но знающим тонкости работы. Однако для этого…
Электрическая проводка присутствует, в принципе, в каждом доме. Но проложена она должна быть так, чтобы обеспечивалось не только удобство, но и необходимый уровень безопасности. Когда-то ее укладывали повсюду наружным способом. Но сейчас к нему прибегают только в деревенских домах. Или…
Зачистка проводов – дело очень тонкое. Далеко не каждый домашний мастер может правильно выполнить эту операцию. У кого-то в процессе зачистки переламывается жила. У кого-то она так истончается, что провод начинает греться, что чревато в дальнейшем возникновением пожара. Наверняка, на…
Очень часто укладка производится в гипсокартонные перегородки. Основная ошибка укладки в перегородки это отсутствие защитной оболочки. Проводка в перегородках проводится через металлические профиля, в них просто пробиваются отверстия и проводятся через них провода. В данном случае вы видите кабель, который…
Жизнь в городах идет своим чередом, появляются новые здания, построенные по современным проектам. Но хрущевка никуда не исчезла. Дома хрущевской эпохи можно без труда отыскать, как правило, почти по всей России. В принципе, они уже устарели и не отвечают нынешним…
Монтаж подрозетников в стену — основные ошибки и правила.
После окончания работ по разметке трасс электропроводки и мест установки коммутационной аппаратуры, начинается этап высверливания ниш для подрозетников или как их правильно называют производители — коробок установочных круглых наборных без крышки.
Помимо крепежной функции, они выполняют роль пожаробезопасной защиты от возгорания, плюс обеспечивают требуемый уровень изоляции. Так как стены считаются токопроводящим материалом и ставить в них розетки напрямую без этих коробок нельзя.
Для бетонных стен подойдет пластиковый вариант без прижимных лапок.
Те, что имеют такие лапки, применяются для гипсокартонных стен или пластиковых панелей.
Встречаются цельноблочные варианты на разное количество посадочных мест — от двух до пяти.
Основное их преимущество — они не изгибаются и не деформируются при монтаже. Причем могут использоваться как в гипсокартоне, так и в обычной стене.
Ну и самый дефицитный на сегодняшний день вариант – это металлический подрозетник для деревянных стен. Он может быть как с дном, так и без него.
При скрытой электропроводке в деревянном доме разрешается утапливать в дереве только такие экземпляры.
Также играет роль глубина подрозетника. Он бывает стандартный и углубленный.
Стандартная глубина 45мм. Углубленный вариант 60мм.
Если вы планируете кроме самой розетки или выключателя производить в ней еще и расключение проводов (отпаек на другие розетки и т.д.), то покупать нужно только углубленный.
Какие инструменты понадобятся для установки подрозетника в бетонную стену?
- обычная коронка по бетону с хвостовиком SDS-max. При условии, что у вас очень большой дом, либо стены из качественного бетона и соответствующий перфоратор.
- алмазная коронка по бетону для безударного сверления с хвостовиком SDS-plus
Более дорогой вариант, зато есть свои плюсы:
В инструкции обычно указывается к алмазным коронкам, что они предназначены для влажного сверления. Однако как показывает практика применения, износ коронки, даже при сухой работе минимален.
Кроме того, при подаче воды, шлак может «вязать» коронку. Коронки для высверливания обычных подрозетников, как правило должны быть диаметром 68мм.
Если вы не хотите забивать установочную коробку в нишу, а иметь место для ее свободной установки и регулировки, то применяйте диаметр 72мм. Для блочного типа только такие и подойдут.
Некоторые применяют диаметр 65мм, после чего даже умудряются плотно вставить в полученное отверстие розетку или выключатель напрямую, расперев изделие лапками о бетонную стенку или даже гипсокартон.
Если у вас в доме вдруг начало выбивать УЗО, одной из причин этого может быть как раз отказ от использования подрозетников, и установка розеток напрямую в стену. Поэтому не грешите сразу на кабель, а проверьте сначала розетки.
О необходимости монтажа подрозетников говорит и ПУЭ:
Порядок работы следующий:
- буром d-6мм (или таким же как на коронке) насверливаете центра ниш будущих подрозетников (71мм между «дырок», если речь о блоке)
- выбранной коронкой высверливаете 5-10мм бетона, после чего с коронки вытаскивается центрирующее сверло
Если его оставить, то при покачиваниях перфоратора в процессе работы, сверло может дать клина и обломиться. Кроме того, при алмазном сверлении без удара, бур будет только гладить бетон и мешать работе.
- заканчиваете высверливание бетона коронкой на необходимую глубину (примерно 5 см)
Глубину можно выставить заранее, приложив коробку на коронку и отметив маркером нужное расстояние бурения.
При высверливании необходимо немного покачивать перфоратор из стороны в сторону. Это нужно для того, чтобы выходил шлам и не заклинило коронку. При этом нужно приноровиться, так как сильное шатание также приводит к клину.
Данное действие очень сильно влияет как на скорость работы, так и на увеличение срока службы изделия.
Если бетон оказался высокопрочным, вы начали сверлить и поняли что это надолго, можно значительно облегчить себе работу.
Для этого по начатой окружности, буром 8мм проделываете несколько отверстий. У вас должно получится нечто похожее на барабан от револьвера.
После этого продолжаете алмазное или ударное высверливание. Дальше должно пойти как по маслу.
Если попали на крупную арматуру, и не хотите испортить новую коронку, то выйти из ситуации можно двумя способами:
Правда это здорово может способствовать появлению новых трещин в штукатурке.
- снять хорошую коронку и поставить старую б/у, после чего не жалея ее, прогрызть металлический прут (не выкидывайте старые экземпляры, они еще могут пригодиться)
Из ниши выбиваете бетон (с помощью зубила и молотка или перфоратором), при этом предусмотрев скос для ввода кабеля в подрозетник.
Пылесосом удаляете весь мусор и пыль.
Время застывания гипса примерно четыре-пять минут. Конечно, за 5 минут закончить работу по установке не проблема. Главная головная боль – это застывание приготовленного раствора в разведенной емкости и невозможность ее использования для других работ.
Просто штукатурка держит гораздо слабее. При застывании цементный раствор дает усадку, а гипс наоборот, немного расширяется и надежно со всех сторон зажимает подрозетник в нише.
Для того чтобы алебастр, гипс прочнее пристал, нишу необходимо увлажнить. Используйте опрыскиватель или брызкалку.
Далее подготавливаются подрозетники. Если они блочного типа, то собираются в блок (2шт и более). Срезается заглушка для входа провода.
Кстати штробу под провод лучше всего делать не по центру, а левее или правее отверстия в стене.
Так как выходное отверстие в самом подрозетнике находится сбоку.
Раствор закидывается в просверленное отверстие ниши.
В нишу вставляется подрозетник.
Все затирается шпателем и снаружи убираются остатки раствора.
Как только раствор схватится, можно удалить все лишнее изнутри.
После отделочных работ устанавливаются сами розетки. В этой казалось бы простой работе, также есть свои правила и ошибки, которые могут привести к непоправимым последствиям.
В противном случае, у вас может не получиться выставить розетку заподлицо. А еще за счет пары лишних сантиметров штукатурки, вам запросто может хватить глубины, и вы так и не дойдете до арматуры.
Однако, не всегда получается соблюсти такую последовательность ремонтных работ. Например, если у вас будет уложена штукатурная сетка, в качестве армирования по некоторым основаниям (типа газоблоков), то нарезка штроб вдоль нее, сводит на нет смысл всего армирования.
Поэтому если другой возможности у вас нет, то придется придерживаться определенной технологии установки подрозетников до штукатурки. Вот хороший, качественный пример такой работы:
Как уже говорилось выше, это противоречит правилам. И если поначалу все и будет работать исправно, то в дальнейшем ждите проблем (стены начнут бить током, или будет срабатывать УЗО). 
- обязательно проверяйте горизонтальность установки строительным уровнем
Место крепления шурупов по бокам, должно быть строго параллельно полу. Иначе при монтаже розетки, вы не сможете закрепить ее ровно.
В первую очередь это касается целых блоков, объединяющих в своей конструкции по 2-3-4 подрозетника. Если у вас отверстия большие и вырезаны болгаркой или штроборезом, в них всегда проблематично идеально поймать горизонт.
Раствор будет плыть, а коробка уходить на 1-2мм со своего посадочного места. Можно конечно прикупить специальный шаблон для установки большого блока.
Но проще воспользоваться данным не хитрым приспособлением.
Ничего вам уже не будет мешать, ни жесткий провод, ни его количество, ни отсутствие опыта, ни диаметр посадочного отверстия.
Большинство разновидностей монтажной пены не удовлетворяет нормам противопожарной безопасности (должна быть пена класса В1). Не говоря уже о ремонтопригодности такого варианта.
Кроме того, пена не придает стенкам коробки необходимой жесткости и насколько прочно в ней будет сидеть розетка остается большим вопросом. Поэтому никогда не ленитесь разводить раствор и применять алебастр, гипс или другие смеси.
При укладке кабеля контролируйте его положение. Он не должен проходить через те места, где в будущем будут распираться крепежные усики розетки.
Часто именно этими усиками и прокалывают изоляцию проводов, после чего напряжение оказывается на корпусе!
Если уже смонтированная в стену коробочка выскочили из стены, а снаружи поклеены обои и нет возможности и желания марать все раствором, то воспользуйтесь саморезом. В основание подрозетника закручиваете дюбель и притягиваете его к задней стенке.
Однако все равно такой вариант считается временным. При тугом выдергивании вилки из розетки, всю конструкцию опять может вырвать с корнями.
Резать арматуру в несущей стене, если она попала на место установки будущей розетки запрещено. Однако вы просто физически не сможете избежать этого, при монтаже блока подрозетников, состоящего из нескольких штук.
Если речь идет о единичной розетке, то здесь можно и нужно отступать пару сантиметров и выбирать новое место, либо расширять существующее.
Сверло после прохождения направляющих 5-10мм необходимо вытаскивать. Без удара, оно у вас практически не будет работать, а только мешать.