установка внутренних розеток в бетонную стену
Как установить розетку в бетонную стену своими руками
Правильная установка розетки в бетонную стену делается в несколько этапов, самым тяжелым из которых является вырезание отверстия в стене, куда и будет монтироваться устройство. Если есть нужные инструменты, опыт, или хотя бы большое желание сделать все самому, то эта задача будет вполне по силам любому домашнему мастеру.
Какие надо подготовить инструменты
Перед тем как установить розетку, следует подготовить следующие инструменты и детали – они понадобятся в таком порядке:
Подразумевается, что перед тем как устанавливать розетку в стену, к этому месту уже проведены провода и известно какой из них фаза и где ноль с заземлением. Если нет, то придется планировать широкомасштабные работы по пробиванию в стене штроб (канавок) для проводки. Для этого придется взять напрокат штроборез, готовиться высверливать их дрелью и перфоратором или вырезать болгаркой.
Зачем делать разметку
Если устанавливать одну единственную розетку в бетонной стене, то по большому счету разметка не нужна. Нет особой разницы, если она будет расположена плюс-минус сантиметр. Другое дело, если рядом расположены другие розетки и у владельца помещения «взгляд перфекциониста». У некоторых людей это развито от природы и если какая-либо вещь выбивается из общей картины, то это будет вызывать раздражение.
Как итог – лучше потратить лишние несколько минут, чтобы высчитать и расчертить на стене место расположения будущей розетки. В обязательном порядке это надо сделать при монтаже блока розеток, которые будут располагаться вплотную друг к другу. Здесь пригодится уровень, правда если в помещении кривой пол, то придется подумать как сделать разметку – по уровню или параллельно поверхности пола.
Правильно сделанный «чертеж» разметки это горизонтальная линия, на которой отмечены центры отверстий для подрозетников. Чтобы следить, не соскочила ли с отметки коронка, разметка должна быть несколько больше ее диаметра. Самый надежный способ вычислить расстояние между центрами – сложить вместе крышки розеток и замерить расстояние между их серединами.
Сверление отверстия
Это самый пыльный и тяжелый кусок всей работы, хотя, все зависит от прочности бетона.
Итогом работы должно стать отверстие, в которое подрозетник, что будет устанавливаться, немного «проваливается» за поверхность стены.
Монтаж подрозетника
По сути, здесь надо просто вмуровать подрозетники в стену, но сделать это так, чтобы установленный пластиковый стакан своей верхней частью был вровень с ее поверхностью.
Готовится цементный или гипсовый раствор и шпателем намазывается на внутреннюю поверхность полученных отверстий. Затем туда вставляется подрозетник (перед этим в него надо не забыть завести провод) и выравнивается. При этом из стены выдавится некоторое количество раствора – его желательно убирать не сразу, а через несколько минут, когда он начнет застывать. Осталось немного подровнять полученный шов шпателем и ждать когда смесь полностью застынет – в зависимости от используемого материала это займет от получаса до суток.
Подробнее о монтаже подрозетника смотрите в этом видео:
Подключение проводки
Самая ответственная часть всей работы – подключить надо всего два или три провода (в зависимости от наличия заземления), но сделать это без ошибок.
Первым делом с помощью индикаторной отвертки следует убедиться, что проводка обесточена. Одна или две минуты, потраченные на отключение автоматического выключателя и проверку наличия напряжения, сделают работу гораздо комфортнее и безопаснее.
Зачистка проводов. С концов жил надо снять по 1,5-2 см изоляции. Далее оголенный кусочек загибается кольцом, а если это многожильный, то его еще можно разделить надвое, чтобы кончики проводов приобрели форму буквы «V».
Подключение проводов. На розетке есть всего две клеммы токоведущих контактов и третья для заземления. Все они зажимаются болтами и вставить провода больше просто некуда. Если используется проводка с правильной цветовой маркировкой, то желто-зеленый провод идет на контакт заземления (он «висит» на пластине с «усами», торчащими вперед), синий на ноль и оставшийся на фазу (может быть любого другого цвета). Заземление обязательно надо подключать к предназначенному для нее контакту, а фазу с нолем к оставшимся – неважно в каком порядке.
Блок розеток подключается шлейфом или звездой. В первом случае к контактам одной розетки приходят провода от предыдущей и тут же уходят на следующую. Во втором – провода от каждой розетки идут в общую «точку сбора» и там соединяются – фаза к фазе, ноль к нолю. При этом надо учитывать, что ПУЭ запрещают подключение заземления шлейфом – так можно подсоединить фазу и ноль, а «землю» надо вести обязательно звездой.
Окончание монтажа
Когда проводка надежно «сидит» в контактах, внутреннюю часть розетки можно вставлять в подрозетник. Для этого надо подогнуть провода, чтобы они были параллельны задней стенке и затолкать все вовнутрь.
Фиксируется внутренняя часть в подрозетнике распорными лапками – чтобы они разошлись в стороны, надо затянуть крепежные болты, которые всегда расположены в лицевой части. Когда болт крутится по часовой стрелке, лапка уходит в сторону, а наоборот – просто обвисает вдоль корпуса. Иногда лапки мешают вставлять розетку в подрозетник, раскрываясь раньше времени, поэтому их или приматывают к корпусу ниткой или стягивают между собой канцелярской резинкой.
Дополнительно розетка может фиксироваться болтами, которые вкручиваются в лицевую часть подрозетника.
Последний шаг – прикручивание крышки. На ней есть центровочные штыри, поэтому закрепить ее на розетке неправильно достаточно проблематично. Когда все готово, то включается электричество и проверяется работа розетки, а также заземления. Проверка может быть сделана еще до установки внутренней части в подрозетник, но это уже кто как чувствует качество своей работы.
Пошаговая инструкция по установке и подключению розетки в этом видео:
Как итог – установка бытовой розетки в бетонную стену не является непосильной задачей даже для непрофессионала. Если же их придется устанавливать несколько штук, то все нюансы точно отложатся в памяти – впоследствии можно будет выступать уже в роли инструктора.
Методы установки розетки в бетонную стену
Установка розетки в бетонную стену — это непростая и ответственная работа, которая требует максимального внимания и определенных знаний. Особенно серьезно нужно подойти к технике безопасности.
Монтаж розеток, в зависимости от способа укладки проводов, бывает внешним и внутренним. Внешний тип укладки сегодня практически нигде не применяется из-за неэстетичного вида и пониженного уровня безопасности. Внешний способ подразумевает расположение проводки непосредственно на поверхности. В некоторых ситуациях внешняя проводка маскируется в какие-либо защитные каркасы.
Этап подготовки
Перед тем как начать установку розеток в бетон, нужно определиться с местом установки, а также заготовить инструмент и материалы, которые будут нужны во время работ. При установке розеток в жилых помещениях стоит помнить два основных фактора:
Во время укладки электрической проводки нужно помнить про некоторые правила:
Перед началом работы нужно подготовить рабочее место, а также инструмент, который пригодится во время монтажа.
После усвоения некоторых правил и подготовки инструмента приступаем к дальнейшему шагу.
Разметка
В качестве разметки на бетонной плоскости обозначается центр будущей розетки. Если монтируется блок, состоящий из нескольких розеток, то отмечается центр каждого из элементов.
Для соблюдения ровности оси разметки лучше применить линейку или плоский уровень, после чего отметить центральную точку каждой розетки. В этом случае наносится центр первой розетки и от него отмечается стандартная межосевая дистанция (7.1 см).
Проделывание отверстий на бетонной стене
Данный этап является самым трудным и кропотливым, особенно если бетонная стена прочна и трудно поддается сверлению. Есть несколько способов сверления отверстий под розетку в зависимости от наличия соответствующего инструмента.
Не стоит сильно акцентировать внимание на четкой округлой форме отверстия. Ничего страшного, если место под монтаж будет немного квадратным, ведь остаток места в любом случае будет замазываться специальным раствором для прочной и надежной фиксации подрозетника.
Важно отметить, что при монтаже блока из нескольких розеток нужно обязательно просверливать между ними канавки для укладки проводки, которая будет соединять между собой все элементы.
Установка подрозетника
Один из самых простых этапов — это установка подрозетников в бетон. Данный процесс несложен, но нужно помнить, что верхние края пластикового подрозетника должны находиться вровень с поверхностью бетонной стены. Недопустимо, чтобы он выпирал или же впадал на какое-то расстояние.
Перед установкой механизма нужно подготовить отверстие. Для этого подготавливаем гипсовый или цементный раствор и наносим на внутреннюю часть отверстия. Слой надо наносить не сильно толстый, а лишь для того, чтобы подрозетник надежно зафиксировался в отверстии. В подрозетник продевается вся необходимая проводка и выводится наружу. После этого он монтируется в бетонную стену и регулируется вровень с плоскостью.
Остатки цементного или гипсового раствора, которые вылезут из подрозетника во время монтажа желательно убирать не сразу, а после частичного высыхания (4–5 минут) для более надежной и прочной фиксации конструкции. Остатки раствора подравниваем шпателем, а также замазываем все оставшиеся неровности и пустоты между каркасом и стеной. Процесс полного засыхания раствора займет от 1 до 24 часов в зависимости от вида раствора и его количества.
Подключение электропроводки
Данная процедура не сложная, ведь нужно подсоединить буквально пару проводов, но здесь главное не наделать ошибок.
Первым шагом выключаем электричество во всем помещении для безопасности. Берем индикаторную отвертку и дотрагиваемся до каждого провода, чтобы убедиться, что провода обесточены и не представляют угрозы.
Далее, с концов провода снимаем примерно по 2–3 сантиметра изоляционной обмотки. После этого оголенный участок загибается кольцом, а в случае с многожильным проводом, его нужно разделить на две части, чтобы он приобрел V-образную форму. Оголенную жилку провода нужно немного приплюснуть плоскогубцами, чтобы увеличить площадь контакта с клеммой.
На самой розетки всего три клеммы: две токопроводящих и одна заземление. Провода во всех трех клеммах зажимаются болтами. При использовании проводки со стандартной цветовой разметкой нужно подсоединить желто-зеленый провод к клемме заземления, синий провод подключается на ноль, а оставшийся на фазу. Перепутать последовательность подключения довольно тяжело, ведь вариантов не много, но все же, нужно быть внимательным.
Подключение блока осуществляется цельным шлейфом или же звездой. Первый вариант подразумевает переход контактов с одной розетки сразу в следующий элемент. Способ звезды подразумевает прокладку провода с каждой розетку в общую точку, а затем соединения фазы к фазе, а ноля к нолю. Стоит отметить важный момент, что правила устройства электроустановок категорически запрещают монтаж заземления шлейфом. Таким способом можно подсоединять только фазу и ноль, а заземление обязательно нужно подсоединять методом звезды.
Окончание работ
Когда проводка уже уверенно расположена в контактах и надежно закручена, сама розетка вставляется в подрозетник. Провода укладываются таким образом, чтобы они были параллельны относительно задней стенки, после чего вся конструкция заталкивается в отверстие.
Фиксация внутреннего механизма осуществляется благодаря лапкам распорки. Для того чтобы они разошлись по сторонам и зафиксировали всю конструкцию нужно затянуть болты, находящиеся на лицевой части, в направлении по часовой стрелке. Для ослабления крепежа механизма болты крутятся против часовой стрелки. Если лапки будут мешать установке конструкции, то их можно несильно стянуть обычной канцелярской резинкой или же ниткой.
Завершающий шаг — это установка лицевой части розетки. Они бывают самыми разнообразными по виду, но у всех есть отверстия для крепежа, находящиеся по центру. Просто ставите внешний каркас и закручиваете 1-2 болта. После всех вышеописанных действий включаете на объекте электричество и проверяете правильность работы розетки.
Установка розеток в бетон возможна своими силами, но для этого нужно обладать хотя бы базовыми навыками и соблюдать технику безопасности.
Видео по теме
Розетка в бетонной стене: правила проведения монтажа
Монтаж розеток в бетонных стенах относится к ответственным видам работ, связанных с определёнными сложностями. Не обойтись без внимательного подхода, определённых знаний. Установка тройной розетки и других разновидностей устройств состоит из нескольких этапов, с каждым из которых стоит разобраться подробнее.
Классификация розеток по типу установки
Всего принято выделять две основных разновидности у этих приборов:
1. Накладные модели.
Монтируются на поверхности стены, непосредственно. Ещё получили название «внешних» благодаря способу установки. Сами приборы легко совмещаются с поверхностями любого типа. Перенос изделий с одного места на другое тоже не составит труда при необходимости.
При монтаже предполагается использование так называемых посадочных гнёзд. Внутреннюю розетку в бетонной конструкции разместить не сложно.
Второй тип вызывает у мастеров больше всего вопросов. Посадочные гнёзда называются ещё подрозетниками. Стандартная глубина подрозетника – 45 мм, но есть и углубленный вариант на 60 мм. Его рекомендуют использовать, если планируется расключение проводов внутри конструкции. Тогда розетки на поверхности не портятся.
Подготовительные работы
Начинается процесс с подготовки самих материалов, основного инструментария. Надо точно понять, на каких участках монтируют розетки. Места установки приспособлений отмечаются на схеме, которую готовят заранее. То же касается линий с проводами, выключателей. Без этого внутреннюю розетку в бетонной стене не разместить.
30-40 сантиметров от пола – стандартная высота розеток, когда речь идёт о жилых домах. В других случаях параметр выбирают индивидуально, в зависимости от особенностей, назначения самого помещения.
Дополнительные правила надо соблюдать, укладывая провода для розетки:
· Расстояние от потолка – минимум 15-20 сантиметров.
· Расходятся провода только по горизонтальной, вертикальной плоскостям. Диагональная прокладка – под запретом, согласно действующим нормативам. То же касается создания скруток между разными частями, зигзагов.
· 35 сантиметров – дистанция минимум между штробами, трубопроводом. При скрытой разновидности монтажа – в том числе.
Инструменты и материалы
Следующие материалы с инструментами приобретаются для установки:
3. Подрозетник в бетонной стене.
4. Грунтовочные составы, с глубоким проникновением.
9. Насадка в форме лопатки, победитовое сверло, коронка по бетону.
10. Перфоратор, способный высверливать гнёзда.
11. Болгарка или штроборез – инструменты, создающие штробы. Иногда требуется специальный стакан для монтажа.
Разметка
На стене из бетона для размещения проводов размечают осевой центр. Карандаш и рулетка подходят, чтобы справиться с этой работой. Определённая дистанция между разными механизмами нужна на случай, если потом будут устанавливать смежные розетки, целые блоки устройств. 7,1 сантиметр – рекомендованный промежуток. Это среднее расстояние для подрозетников, межосевое.
Надо нарисовать две оси по центру – одна горизонтальная, другая – вертикальная. Установка конструкций будет максимально ровной только с достаточной длиной у линий. Замена подрозетника в этом случае тоже не доставляет хлопот.
Проделывание отверстий
Отверстия в стене создаются тремя способами:
· При помощи болгарки или угловой шлифмашины.
· Ударной дрелью, перфоратором или победитовым сверлом.
· Специальными коронками для работы по бетону. Они помогут и тем, кому интересна установка тройной розетки.
Первый вариант (коронка по бетону)
Этот способ – один из самых популярных, получил широкое применение на практике. Коронка по бетону надевается на перфоратор, это и есть специальное приспособление для проделывания отверстий. Она будет полезной тем, кто интересуется, как врезать розетку в бетонную стену.
Режущий элемент у инструмента – деталь, дополненная алмазным напылением. Выполнять работу разрешают и победитовыми насадками. При создании приспособлений используют только материалы повышенной прочности, позволяющие разрушать любые поверхности. Результат – ровный пропил с круглой формой. Сверло на стене из бетона размещают во внутренней части насадки. Центровка режущего элемента – основное назначение самого сверла. Как заделать отверстия – разберётся каждый.
Размеры самого сверла должны быть большими по сравнению с габаритами подрозетника для монтажа.
Порядок работ имеет такое описание:
1. Сверло приставляют к заданной точке.
2. Начало погружения коронки внутрь материала.
3. Остатки бетона после завершения пропила выдалбливают.
4. Для такого этапа незаменимые помощники – молоток с зубилом.
Второй вариант (дрель, перфоратор, победитовое сверло)
Победитовое сверло подходит, если предыдущих инструментов не оказалось под рукой. Для проделывания отверстий рекомендуют применять перфораторы. Ударная дрель тоже справляется с подобными операциями без проблем. Но при таких обстоятельствах процесс усложняется. Стену своими руками так просто не обработать.
Окружность просверливают на основе линии, созданной заранее. Шаг – минимум из возможных показателей. Погружение на глубине проще контролировать, используя изоленту, связанную со сверлом. С помощью молотка и зубила доделывают последние штрихи. Как закрепить розетку в стенах – вопрос лёгкий и понятный.
Третий вариант (болгарка)
При круглых отверстиях болгарку нельзя назвать самым подходящим вариантом. Она больше справляется с созданием квадратных форм. Но можно выбрать и такой вариант, если других приспособлений нет. Это один из ответов на вопрос о том, как сделать розетку в бетонной стене.
Главное – выбрать специальную разновидность диска, предназначенного для работ по бетону. Чертят форму квадрата, а не окружность. По размеченным линиям в стене делают 4 пропила. Их размеры – больше габаритов подрозетника. Молоток и зубило используют, чтобы избавиться от остатков строительного материала. Установка тройной розетки предполагает такие же правила.
Отверстия и размер подрозетника: подгон
После выполнения отверстий надо проверять, подходят ли для них подрозетники. Изначально у отверстий диаметр больше по сравнению с устройствами. Поэтому подбор правильной ширины не вызывает сложностей. Подгонка нужной глубины – вот часть работы, требующая дополнительных усилий. Иначе нельзя до конца разобраться в том, как установить подрозетник в стену.
Идеальный вариант – глубина, когда сам подрозетник в бетонной стене уходит в глубь ниши, на 5 миллиметров. Но рекомендуют сделать небольшой запас – с учётом возможного применения фиксирующих материалов внутри отверстий. Обычно это раствор из гипса, алебастра. Изгиб провода, идущего к устройству, тоже занимает определённое пространство.
Обрезание кромки с краёв облегчает работу. Это легко сделать с помощью ножа.
Подгонка глубины приведёт к тому, что и наружная юбка, и подрозетник словно прячутся внутри отверстия. Потом – в одной плоскости со стеной монтируют устройство. Иначе появляются зазоры на 1-2 миллиметра.
Прокладка проводки
Такое описание у работ для тех, кто интересуется, как установить подрозетник в бетоне. Без проводов не обойтись:
· Проверка изоляции, кабельных жил на предмет различных дефектов.
· Снятие крышки с коробки распределения.
· Внутрь коробки заводят кабель, разные его концы. В неё они заходят с одной стороны, а с другой – идут к посадочной коробке. Кабель лучше разводить с дополнительным запасом, тогда будет проще работать в дальнейшем. Обычно это 10-15 сантиметров.
· Вверху готовят штробу, предназначенную для провода. Со стороны провода не должно создаваться препятствий, движение подрозетника внутри ниши – свободное. Устройство с обратной стороны снабжается специальной прорезью, с помощью которой и завершают монтаж.
· Внутрь штробы укладывают гофрированную трубу, внутри которой находится кабель.
· Дополнительную фиксацию обеспечивают раствором из алебастра. 250 миллиметров – шаг, которого рекомендуют придерживаться.
· Дефекты легко замазываются растворами шпаклёвочного типа. Чем замазать подрозетники в том или ином случае – решает сам владелец.
Гипс тоже может стать неплохим фиксирующим составом. Используют как строительную, так и медицинскую разновидность. Основу высыпают в ёмкость, когда раствор только начинают готовить. После этого добавляют воду, небольшое количество. Густота раствора должна быть средней.
Спустя пару минут работа с составом усложняется, поэтому использовать его надо быстро. Через 5 минут составы становятся негодными полностью. Разбираемся далее, как установить подрозетник в стену из бетона.
Подготовка и монтаж подрозетников
Подача электричества должна быть отключена перед началом работ. Коробку и отверстие примеряют друг к другу. Подрозетник должен находиться на одном уровне с поверхностью, препятствия для этого должны отсутствовать. Если есть лишние элементы – их обрезают, удаляют.
Дно у отверстия очищают от любых следов грязи с пылью. После этого занимаются грунтовкой поверхности. При таких обстоятельствах адгезия фиксирующего состава и стены будет оптимальной. Придётся подождать некоторое время, пока грунтовка высохнет.
Дальнейший порядок действий у работы такой:
1. Пластмассовые элементы выдавливают из коробки. Потом здесь проходит кабель.
2. Обработка раствором специализированного назначения стенок, дна углубления. Это требуется и для внешней части подрозетника в бетонной стене.
3. Монтаж устройства, блока в раствор. Важно выровнять друг с другом край подрозетника сверху и стену.
4. Строительным уровнем проверяют, насколько горизонтальны монтажные проушины.
5. Коробку избавляют от лишнего раствора. Это правило действует и для тройной розетки в любой поверхности.
Конструкционные переходники используются при соединении, когда монтируют целый блок с розетками.
Особенности монтажа двойного подрозетника
Для стыковки подрозетников в бетонную стену берут специальные соединители. Такие конструкции ещё получили название бабочек. Разъёмы размещают, чтобы подключить бабочки на боковинах. Благодаря этому можно соединить как 2 подрозетника, так и гораздо большее количество.
Работы выполняют со следующим порядком:
· Сначала делают разметку. Надо отсчитать расстояние от пола до того или иного элемента. Полоса – строго горизонтальная, с определённой высотой. Тогда установить подрозетник в бетонную стену не составит труда.
· Подрозетники прикладывают к полосе, уже соединённые бабочкой. На полосе надо пометить центральные части каждого из устройств.
· Создают отверстия одним из способов, который был описан ранее.
· Между отверстиями создают соединительные штробы. Подходящий инструмент для этого – болгарка.
· Погружение провода внутрь одного из отверстий.
· После этого работа идёт стандартно. Легко разобраться с тем, как установить подрозетник в бетонной конструкции.
Подключение электрики
Подключить требуется всего два или три провода. Главное – не допустить ошибок во время этого этапа. Установка блока розеток в бетонную стену требует дополнительного контроля.
Сначала надо убедиться в том, что по проводке не идёт электричество. Отключение автоматического выключателя – простое действие, на которое уходят одна или две минуты. Для проверки чаще используют специальные индикаторные отвёртки. Благодаря этому этапу дальнейшая работа значительно упрощается.
Обязательной частью становится и так называемая зачистка проводов. По 1,5-2 сантиметра снимают с концов жил. Кусочек, который оказался оголённым, загибают с кольцевой формой. При многожильных изделиях конструкцию разделяют на две части. Тогда кончики у проводов приобретают форму буквы V. Установка подрозетников в конструкции упрощается.
Жилу немного сплющивают плоскогубцами. Результат – увеличенная площадь контакта проводов и клеммы.
У подключения проводов тоже есть особенности, которые надо учитывать.
· Розетку снабжают всего двумя клеммами токоведущих контактов. Третья предназначена для заземления.
· Все детали зажимаются специальными болтами, из-за чего не хватает места для вставки проводов большего размера.
· Жёлто-зелёный провод обычно идёт к контакту заземления. Это правило легко соблюдать, если расцветка материала изначально организована правильно.
· Синий – на ноль, оставшаяся часть – для фазы.
· Заземление подключают только к контакту, который для него предназначен.
· Фазу с нолем подключают к оставшимся компонентам. Тогда порядок выполнения работы практически не имеет значения. В любом случае легко понять, как установить подрозетник в стенах.
Шлейф или звёздочка – способ для подключения блока с розетками. Если используют шлейф – к контактам одной розетки идут провода от предыдущей. После этого переходят к следующему компоненту.
Вторая схема со звёздочкой немного отличается от предыдущей. От каждой розетки провода собираются в «общей точке сбора». После этого соединяют всё по порядку. Подключение заземления шлейфом запрещено, согласно действующим нормативам. Соединить таким способом можно только фазу и ноль. «Землю» подводят обязательно с помощью звезды. После этого установка подрозетников в стене почти завершена.
Отделка
К работам по отделке приступают только после того, как фиксирующий материал полностью высохнет. Иначе велик риск того, что смонтированное устройство сместится в сторону. Как установить розетку в бетонную стену, мы уже разобрались.
Следующим образом выполняют отделку рабочей поверхности:
1. Неровности, сколы и отверстия – любые заметные дефекты – обрабатываются специальными грунтовочными составами. Поверхность вокруг подрозетников в бетонную стену рекомендуется ещё раз как следует выровнять.
2. К шпатлеванию поверхности приступают после высыхания предыдущего слоя. Поверхность зашкуривают, когда высохнет шпаклёвка. Главное, чтобы в результате основа была максимально ровной.
3. Наносят ещё один слой грунтовки и ждут, пока он высохнет. Тогда розетки на поверхности смотрятся более привлекательно.
Установка фурнитуры
Механизмы розетки монтируют, когда отделочные работы завершены. Отсутствие питание в сети желательно проверить до того, как начнутся какие-либо действия. Передачу тока лучше перекрывать в самом распределительном щите, для лучшего эффекта. Защитные автоматы с этой целью полностью отключают.
Подключение проводов зависит от того, какой вид розетки используется в том или ином случае. Один из примеров – с пружинными клеммами. Такая установка розетки в бетонную стену не запрещена.
· Сначала готовят провода. Для этого надо удалить внешнюю защитную оболочку у питающего кабеля.
· Концы жил зачищаются на 10-12 миллиметров.
· Жилы направляют в клеммы розеточного механизма.
· В центральную клемму вставляется жёлто-зелёный провод заземления.
· Голубой провод или ноль обычно соединяют с левой жилой. Фазный или белый провод стыкуют с правой клеммой. Монтаж розеток в стенах завершён.
Внутренняя часть подрозетников фиксируется при помощи специальных распорных лапок. Надо просто затянуть крепёжные болты, чтобы эти детали разошлись в стороны. Сами болты находятся обычно внутри лицевой части. Лапка уходит на стороне, если болт крутится по часовой стрелке. При обратном порядке конструкция обвисает вдоль корпуса. Установка тройной розетки требует соблюдения таких же правил.
На последнем шаге прикручивают крышку. Для этого есть центровочные штыри, благодаря которым вероятность ошибок сводится практически к минимуму. После завершения работ можно включить электричество и проверить, всё ли работает как надо. Отдельное внимание уделяют заземлению. Проверку разрешают проводить ещё до того, как внутренняя часть зафиксирована. Но это решение каждый мастер принимает индивидуально, по обстановке.