установка межкомнатных дверей принцип работы
Технология установки межкомнатной двери
Межкомнатные двери могут эксплуатироваться годами, однако иногда возникают ситуации, когда их необходимо заменить. Технология установки межкомнатных дверей не меняется со времен изобретения петель. Для того, чтобы установить двери, их владельцы часто обращаются за помощью к профессионалам, однако данную процедуру можно осуществить самому, а потратить деньги можно на что-то более полезное. Конечно, понадобятся определенные знания, терпение и труд, однако результат станет достойной наградой.
Разумеется, сама дверь не является какой-то высокотехнологичной системой, однако не является и простой доской, закрывающей вход в помещение. Полотно должно легко открываться и закрываться, не скрипеть, быть достаточно прочным для того, чтобы «держать удар».
Для обеспечения прочности конструкции мастер должен правильно собрать коробку, которая является основой всей конструкции, установить на полотно и коробку фурнитуру – петли, ручки, защелку, замок, закрепить коробку, ровно навесить полотно, отрегулировать механизм в целом, дополнить картину установкой доборов и наличников. Первые два этапа могут выполняться в любой последовательности, однако все остальные действия выполняются последовательно. От этого зависит правильная установка межкомнатных дверей.
Процедура установки
Варианты установки могут быть различными в зависимости от вида межкомнатных дверей. Некоторые пластиковые, а также металлопластиковые двери поставляются покупателю в полностью собранном виде. Не будем заострять на них внимание. Интересен вариант, когда коробка еще не собрана и представляет собой ряд деревянных брусков различной длины, полотно не украшено фурнитурой, планки для наличников не обрезаны.
Сборка коробки
Наиболее сложный и кропотливый процесс – сборка коробки. Любые погрешности и неточности в работе могут повлечь последующие сложности в эксплуатации, а в самых печальных случаях – необходимость покупки нового изделия. Не следует лениться, обязательно уделить должное внимание всем измерениям – «7 раз отмерь, 1 раз отрежь!»
Установка дверей полностью регламентирована, у хороших производителей межкомнатных полотен всегда есть подробная инструкция по проведению процедуры.
В первую очередь следует соединить коробку буквой П. Для этого берутся бруски (три штуки). Если необходимо соорудить порог, потребуется и нижняя брус планка. В этом случае коробка будет четырехсторонней.
Главной задачей является обеспечение точности измерений размера проема, а также полотна, стоек, притолоки с учетом всех зазоров, ровного запила брусков в местах их взаимного соединения, качественной сборки. Следует отметить, что толщина бруса не должна быть меньше толщины дверного полотна. Замеры следует выполнять с помощью рулетки, отдельно замерять правые и левые стороны проема и полотна (они могут не быть зеркальными). Все малейшие отклонения необходимо учитывать при дальнейших измерениях.
Обязательно необходимо оставить зазор с внешних сторон бруса для монтажной пены (не менее 10 мм). С внутренней стороны зазор может быть не таким значительным, до 5 мм. Важно обеспечить наличие зазора по всему периметру. Кроме того, следует оставить щель между полотном и полом в зависимости от вида напольного покрытия. Если это линолеум — то около 10 мм, если ковролин — 15 мм, для ламината 10 мм.
Технология установки межкомнатных дверей предполагает необходимость запила бруса для коробки. Чтобы правильно и ровно сделать запилы следует воспользоваться специальным станком (торцовочным). Если станка под рукой нет (как бывает в большинстве случаев самостоятельной установки), подойдет стусло с ручной ножовкой.
Рассмотрим два способа, позволяющих соединить части дверной коробки в одно целое.
Первый – запил под углом в 45 градусов. Не самый простой способ для непрофессионала. Он требует повышенного внимания к точности обреза. С другой стороны, повод выбрать именно такой вариант есть – хорошо состыкованная коробка, при таком виде запила, выглядит отлично. Для того, чтобы соединить составные части коробки, используют саморезы, отверстия для которых просверливаются насквозь. Сверлить необходимо перпендикулярно сделанному срезу. Необходимо отметить очень важный нюанс – отверстия просверливаются заранее для того, чтобы не допустить повреждения декоративной поверхности. Используется сверло, диаметр которого равен ¾ от диаметра саморезов. Нарезка на саморезах должна быть произведена по всей длине.
Второй вариант – запил под углом 90 градусов. Это очень простой, но менее эстетичный способ. Для завершения процедуры можно использовать обычную ножовку по дереву. Для крепления, также как и в первом варианте, используются саморезы. Исчисляя размер притолочной перекладины следует знать о том, что между притворным и петельным брусом обязательно необходимо оставить расстояние, которое равно сумме ширины полотна плюс 6мм для зазоров. Если дверь с порогом, брус следует запиливать только под прямым углом.
Сборку коробки следует осуществлять на ровной горизонтальной плоскости (можно на полу или в подъезде). На напольное покрытие кладется картон, либо фанера.
Монтаж фурнитуры
Следующим этапом необходимо установить фурнитуру на полотно и коробку. Правила пожарной безопасности предполагают необходимость открытия дверей наружу. Петли могут быть левыми или правыми, но чаще всего применяются универсальные. В наше время высоких технологий появились конструкции петель, которые не требуют срезать необходимую для их установки часть поверхности дверей.
Отступ сверху и снизу измеряется рулеткой, он, как правило, составляет от 15 до 25 см. Если дверь оснащена третьей петлей — она устанавливается в 50 см. от верхней границы полотна. Учитывайте и зазоры, равные 0,3 мм.
Если необходимо вырезать посадочные места для петель следует знать, что вырез должен обеспечивать возможность установки флажка на одном уровне с коробкой и полотном (заподлицо). Вырез осуществляют с помощью фрезы, дорабатывают с использование стамески. Если фрезы нет, можно завершить работу с использованием только стамески.
Правильная установка петель для межкомнатных дверей запечатлена на видео.
Большинство людей считают, что намного удобнее закреплять фурнитуру на первоначальном этапе, до сборки коробки. Между тем, особой разницы в очередности этих действий нет.
То, где должна располагаться дверная ручка, решает хозяин помещения. В качестве стандарта используется расстояние от 90 до 120 см от пола. Крепится она в зависимости от ее типа и наличия либо отсутствия замка. Во всех случаях используется крепежный инструмент, который находится в комплекте с ручкой.
Закрепление дверной коробки
Для крепления достаточно трех добротных саморезов. Монтажная пена послужит хорошим дополнением для более прочного закрепления конструкции. Необходимо помнить о том, что перед тем, как завинчивать саморезы, следует предварительно просверлить под них отверстия.
Дверную коробку лучше крепить вдвоем. Она поднимается с пола и располагается в проеме с оставлением необходимых зазоров для монтажной пены. Дверь выравнивается с помощью клиньев как по горизонтали, так и вертикали. Для точности измерений используется уровень. Если все правильно и ровно — ввинчиваются саморезы для фиксации коробки.
После установки коробки навешивается полотно, проверяется ход двери. Не допускается неровных зазоров и перекосов. Коробка проклеивается скотчем, а в зазоры вокруг полотна вставляется картон. Далее дверь закрывается, а для заполнения зазоров используется монтажная пена. Не следует запенивать все пространство за один раз, лучше подойти в несколько подходов.
Нельзя трогать дверь пока пена не затвердеет окончательно. Если все получилось, можно считать, что процедура монтажа завершена. Последний штрих – уборка пространства от строительного мусора и установка наличников.
Итак, порядок установки межкомнатных дверей понятен. Самостоятельная установка – отличный опыт и экономия денежных средств. В любом мужчине ценят золотые руки, гордятся его умениями и знаниями. Самостоятельная установка дверей – способ доказать всем родным и близким свою компетентность и навыки!
Как самостоятельно установить межкомнатную дверь.
Установка межкомнатной двери на первый взгляд кажется сложным процессом, но на самом деле её может установить практически любой начинающий мастер. Главное уметь обращаться с простым инструментом и знать, что и как сделать.
Сборка коробки двери.
Для точной сборки коробки мы её будем собирать непосредственно по полотну двери. Для этого нужно элементы коробки собрать на полу вместе полотном двери.
Всего таких элементов будет 3шт. Две вертикальные планки и одна горизонтальная верхняя. В современных межкомнатных дверях нижнюю планку не ставят.
Полотно двери укладываем на детали коробки.
Перед сборкой необходимо определиться с какой стороны двери будут установлены петли, а также какая сторона будет лицевой, а какая тыльной. Конструкция некоторых дверей может содержать вставки из стекла, которые с одной стороны имеют глянцевый вид, а с другой матовый. Поэтому важно определиться с какой стороны будет глянец, а с какой матовость.
Между коробкой и полотном нужно выставить зазоры в 3мм и 4мм. Для этого подойдут пластинки из мдф, которые идут в комплекте с полотном двери. Эти пластинки имеют толщину 3мм и, в основном, они прибиты металлическими скобками сверху и снизу полотна двери. Пластинки устанавливают на заводе-изготовителе для защиты торцов.
Со стороны, где будет устанавливаться ручка зазор лучше выставить немного больше, примерно 4мм. Такой увеличенный зазор необходим для компенсации расширения двери при её разбухании от повышенной влажности в помещении. Добиться такого зазора достаточно легко. Для этого нужно на пластинку мдф наклеить малярный скотч, он придаст необходимую толщину.
Теперь отмечаем на верхней горизонтальной планке места, где будем делать пропилы. Затем пилим, и канцелярским ножом удаляем лишние части.
Заново собираем коробку вместе с полотном, выставляем все необходимые зазоры.
Устанавливаем петли на место. Они устанавливаются на расстоянии 20-25см от края полотна двери. Петли удобно использовать накладные в виде бабочки. Такие петли не требуют специальных монтажных вырезов.
Теперь можно определить длину вертикальных планок коробки. Они должны выступать от нижнего края полотна двери на 10-20мм. В установленной двери это будет зазор между дверью и полом. Этот зазор будет зависеть от того, какое покрытие пола будет в месте порога. Если вы планируете укладывать в этом месте ламинат, то зазор можно выбрать 20мм, если же линолеум, то зазор лучше сделать меньше.
Разбираем конструкцию и пилим вертикальные стойки в нужный размер.
Отмечаем на полотне и коробке места установки саморезов для крепления петель. Для этого прикладываем петлю по метке, которая была сделана ранее и карандашом обрисовываем отверстия в петле.
На этом этапе нужно обратить внимание, какая часть петли куда крепится. Петля состоит из двух частей. В сложенном состоянии хорошо видно наружную и внутреннюю часть. Наружная часть крепится к коробке, а внутренняя к полотну двери.
В ранее размеченных местах сверлим отверстия под саморезы. Отверстия следует сверлить диаметром 1,5-2мм. Если этого не сделать, то при закручивании самореза может лопнуть деталь, в которую он вкручивается.
После того как просверлены отверстия под петли, можно приступить к сборке коробки двери.
Соединяем детали, сверлим отверстия диаметром 1.5-2мм и закручиваем саморезы.
Скручиваем саморезами детали.
Приступаем к следующему этапу.
Установка ручек, защелки или замка в дверь.
Ручку чаще всего устанавливают ровно посередине двери. Так как высота двери равна 2м, то ручку ставят на высоте 1м. Но для удобства пользования, особенно маленькими детьми, допускается уменьшение высоты ручки, например до высоты 95см.
Соответственно замок устанавливается на такой же высоте.
Установка врезного замка.
Чтобы замок установился аккуратно, нужно знать небольшую хитрость.
Крепим замок как показано на фото ниже. Обязательно перед вкручиванием саморезов сверлим отверстия.
Теперь необходимо разметить место под ручку замка. Для этого прикладываем замок сбоку двери таким образом, чтобы лицевая планка замка была вровень с торцевой плоскостью двери. Намечаем карандашом место установки ручки. Разметку под ручку обязательно выполняем с двух сторон двери.
Сверлим отверстия по разметке с двух сторон двери. Сначала с одной стороны, затем – с другой. Ни в коем случае нельзя сверлить дверь насквозь, так как на выходе сверло может вырвать много материала. Поэтому в проем для замка устанавливаем фанерную подкладку, чтобы исключить разбитие отверстия в месте выхода сверла.
Врезка в дверь защелки.
Установить защелку немного проще, чем замок. В первую очередь, с торца двери сверлим отверстие перьевым сверлом диаметром 24мм. Защелка устанавливается в такое отверстие достаточно плотно, и лицевая планка защелки полностью перекрывает отверстие.
Устанавливаем защелку на место и вокруг ее лицевой планки делаем надрез канцелярским ножом. Затем защелку вынимаем и, с помощью стамески и молотка, делаем углубление под лицевую планку защелки.
Осталось просверлить отверстие под стержень ручки. Чтобы сделать такое отверстие, поступим также, как и при врезке замка. Прикладываем защелку с боку от двери таким образом, чтобы её лицевая панель стала вровень с торцом двери.
Теперь карандашом намечаем центр отверстия. С другой стороны двери поступаем аналогично и сверлим отверстия с двух сторон.
Устанавливаем защелку на место и прикручиваем её саморезами. Перед вкручиванием саморезов не забываем просверлить под них отверстия диаметром 1.5-2мм.
Установка коробки двери.
Коробку межкомнатной двери можно установить двумя способами: с применением крепежных металлических пластин или с помощью саморезов с дюбелем. На рисунке ниже представлены сразу эти 2 способа.
Крепление дверной коробки монтажными пластинами.
Применение крепёжных пластин, которые используются при монтаже гипсокартона, возможно лишь в том случае, когда отделка стен еще не выполнена. Под пластины необходимо будет выдолбить в стене небольшие углубления, которые затем закроются шпаклевкой.
Пластины прикручиваются на обратную сторону коробки с помощью саморезов 3х13 с пресс-шайбой.
Как видно на рисунке выше, пластины крепятся в местах, где установлены петли, напротив петель и одна пластина сверху примерно посередине коробки.
Крепление дверной коробки саморезами с дюбелем.
Способ крепления с помощью самореза с дюбелем подразумевает сквозное сверление боковин коробки. Но чтобы не было видно шляпки саморезов их устанавливают в определенных местах. Два самореза устанавливают под петли, а один саморез в месте, где будет находиться ответная планка под язычок защелки.
Чтобы спрятать саморезы под петли, необходимо заранее в месте установки петель просверлить отверстия диаметром 3мм, а затем немного их рассверлить для образования небольшого углубления для головки самореза.
В месте, где будет находиться язычок защелки, просто сверлим отверстие диаметром 3мм. Углубление под шляпку самореза выполнять не нужно. В этом месте крепление коробки с помощью самореза будет временным. После фиксации коробки монтажной пеной, данный саморез необходимо будет выкрутить. Затем здесь врежется ответная планка защелки. В этом месте одной монтажной пены вполне достаточно, чтобы зафиксировать коробку, а со стороны петель, где дверная коробка будет нагружена весом двери, крепление будет усилено саморезами.
Монтаж дверной коробки.
Врезка в коробку двери ответной части защелки.
Данную работу следует выполнять после монтажа дверной коробки, когда монтажная пена застыла.
Установка доборов на двери.
Доборы устанавливаются только в случае, если толщина стены намного больше толщины коробки двери. Если же толщина стены больше на 2-3 см то, можно обойтись без доборов, но понадобятся телескопические наличники. Они изготовлены в виде уголка и позволяют закрыть собой часть стены. Кроме того, коробка должна быть адаптирована под такого вида наличники, в ней должны быть необходимые пазы.
Итак, установим доборы:
Установка наличников на двери.
Есть два способа установки наличников:
под углом в 90 градусов и под углом 45 градусов. Если под рукой нет торцовочной пилы или хотя бы стусла, то лучше остановиться на варианте под 90 градусов.
Алгоритм установки межкомнатных дверных конструкций
Межкомнатная дверь помогает разделить площадь дома, а также гарантирует звукопоглощения в городских апартаментах или загородном особняке. Дверной полотно – существенный элемент дизайна, так что она должна отвечать его стилистике. Поскольку стоимость монтажных процедур достаточно высокая, многие люди задумываются, как выполнить установочные работы своими руками. Специально для них мы создали детальную инструкцию и публикуем ее.
Классификация межкомнатных конструкций
Для выпуска изделий используют различные материалы
Различаться может сырьевая база рамы и полотна. Дверное полотно может создаваться из:
Такое же сырье задействуют при создании дверных коробок. Худшее решение – изделия из ДВП, поскольку они начинают прогибаться уже под собственной массой и навешивать на них полотно – сплошное мучение.
Габариты и укомплектование
По методу открывания выделяют складные, распашные и раздвижные двери. Наибольшим спросом пользуются последние образцы. Это связано с их простой конструкцией и незамысловатым монтажом. Ассортимент их колоссальный, двери могут быть:
Межкомнатные двери изготавливают стандартизированных размеров, но эти нормативы в каждой стране свои. У нас ширин дверей колеблется от 600 до 900 м, шаг – 100 мм. Такие же показатели во многих других европейских странах, но, например, во Франции они другие – начинаются от 690 мм с таким же шагом.
Как правильно выбирать ширину? Просто замеряйте дверное полотно, которое уже есть. В новострое просто нужно найти наиболее узкую часть проема и измерив его, узнаете подходящие параметры.
Важно! Показатель включает полотно, а также коробку. Внешние габариты последней должны быть меньше полученного числа.
Выбирая двери, обязательно поинтересуйтесь их комплектацией. Возможные вариации:
При аналогичном качестве полотна стоимость этих комплектов сильно отличается. Но и временные расходы на установку не одинаковые.
Список инструментов и материалов
Для выполнения монтажных работ не потребуется огромного набора инструментов или расходных материалов. Если вы имеете дело с дверным блоком, то расходники идут в наборе. Приобрести придется монтажную пену.
Перед тем, как самому затевать монтаж, проконтролируйте наличие приспособлений:
Все, что может оказаться полезным
Пригодятся также мелкие куски дерева для распорок, ведь дверь после нанесения пены легко может заклинить. Под влиянием воздушных масс монтажная пена становится в пару раз объемнее. Дабы косяки и полотно не начало вести, желательно заранее вставить в разных точках клинья на период затвердевания клеевого соединения.
Алгоритм осуществления работ
Если межкомнатные двери подходят под проем, то установку выполняют на финальной стадии ремонтных работ, когда потолочную поверхность побелили и наклеили обои. Когда проем задумано расширить, то это стоит делать в ходе черновой отделки, ведь от большого количества загрязнения никуда не денешься.
Установка проходит в пять стадий:
Установка порогов и наличников.
Монтаж фурнитуры (ручки и замковые устройства).
Каждый пункт стоит проанализировать подробнее.
Шаг 1: Формируем коробку
Дверной короб – скелет, созданный из пиломатериалов. Короба может иметь П-подобную форму или быть выполнены в виде прямоугольника. Второй вариант больше подходит для ванной комнате или санузла. П-подобная форма подходит при отсутствии порога.
Методы соединения
Известно несколько путей того, как доски могут соединяться друг с дружкой:
Соединение под острым углом
Под углом 45 градусов. Оптимальное решение в эстетическом плане, но проблематичное в исполнении. Тщательность пропила должны быть максимальной, то есть, исключается присутствие любых щелей.
Важно! Если использовать для распила ламинированные материалы, могут появляться сколы. Во избежание этого лучше использовать заточенные инструменты.
Встык, под прямым углом. Это более незамысловатый вариант, предусматривающий удаление части выступа в зоне стыка притолоков и стоек. Нужно карандашом обвести ту часть, которая не позволяет выполнить соединение. Стамеской устраняем излишки. Проверив все несколько раз, нужно соединить части, установить угол, отследить схожесть рельефа. В этом положении нужно засверлить отверстия под саморезы.
Важно! Радиус сверла должен быть на несколько миллиметров меньше радиуса крепежного элемента.
Независимо от используемого метода, для начала необходимо запилить стойки и притоки с одной стороны. На полу укладываем все составляющие в коробку, дабы проверить точность совмещения. Дальше определяемся с боковыми компонентами дверной коробки.
Что по поводу габаритов
В сложенном виде по внутренней части стойки рассчитываем подходящую длину.
Важно! Стойки обязательно будут совпадать, поскольку пол бывает неровным, и об этом следует помнить. Для измерения нужно вооружиться уровнем и измерить, насколько ровный у вас пол. Если он сделан идеально, то стойки окажутся аналогичными.
Малейшее расхождение необходимо учитывать: одна из стоек будет длиннее. Как правило, разница измеряется несколькими миллиметрами, но и этого часто хватает, чтобы двери висели косо.
Стойки должны быть длиннее полотна двери на 1 или 2 см. Под дверью необходимо сделать щель примерно сантиметр, если не планируете укладывать ковер.
Важно! Если планируется коврик, щель необходимо сделать еще больше.
Не беспокойтесь по поводу щели. Она обеспечивает хорошую вентиляцию в комнате. Повторяем: высоту измеряют по внутренней стороне дверной коробки – от низа до спила.
Следующий этап – отпиливаем приток по длине и запиливаем с обратной стороны (если имеет дело со стыковкой 45 градусов). Подбирайте такую длину притока, дабы в собранном виде интервал между опорами превышал ширину полотна. Минимум промежуток равен 7 миллиметрам, но часть его делают больше.
Важно! Межкомнатные конструкции, вне зависимости от сырьевой базы производства, под воздействием влаги меняют свои размеры.
Удалив все ненужное и выполнив запилы, коробку следует разложить на ровной поверхности. Если в стыке есть недочеты, удалите их наждаком.
Сборка
Из каких бы материалов не была создана коробка и какой бы способ соединения владелец не выбрал, нужно заранее подготовить отверстия для крепежа, иначе материал может порвать.
Коробку необходимо сложить, выставить прямые углы. Удерживая стойку и приток, дрелью создают дырки. Хорошо, если есть пособник, который сможет держать все части. Если рядом никого нет, коробку нужно временно закрепить несколькими брусками.
Шаг 2: Устанавливаем петли
Не надо долго думать, как установить петли, их желательно навесить на полотно, сделав отступы от 200 до 250 мм сверху и снизу.
Замеры перед работой с петлями
Межкомнатные двери могут иметь накладные или скрытые шарниры. Первые просто прикладывают к торцу небольшой частью и фиксируются саморезами. Для других старайтесь заранее создать канавки.
Потом вставляем полотно в тот короб, который сложен на напольной поверхности. Нужно разметить точки фиксации петель на опорах. Но для начала между торцевой частью полотна и составляющими коробки вставляют (куски ДВП), толщиной три миллиметра, чтобы были щели.
Потом не полностью затянутую несущую стенку откручиваем от перекладины и к ней приделываем петли. Затем ее ставят на место и напоследок закрепляют саморезами.
Шаг 3: Устанавливаем коробку и навешиваем полотно
Короб необходимо установить в подготовленное заранее полотно. Для стен внушительной толщины стоит заранее почитать как установить доборы.
Тонкости работы с доборами
Важно! Стойку с петлями можно выровнять с помощью уровня. Обязательно скрупулезно осмотрите ее с разных ракурсов.
После этого перекладину сверху и стойку распирают клиньями. Опора считается выставленной после того, как она окажется в вертикальной позиции. Потом расклинивают другую стойку. Осмотрите горизонтальные элементы короба.
Давно популярный метод – боковые стойки просверливают насквозь. С этой целью в стенке делают зазоры для дюбелей. Короб крепят к стенке саморезами, длина которых хотя бы 150 миллиметров.
Для незаметной фиксации короба в проеме задействуют пластинки из металлов, они незаменимы при работе с гипсокартоном. Зачастую эти пластины применяют в наборе с анкерами. При расчете количества крепежа нужно учитывать запланированный уровень нагрузок.
Применение этих пластин считается нетрадиционным методом, допустимым при отсутствии финальной отделки.
Важно! Необходимо заранее проштробить часть стены, чтобы потом заделать крепежные изделия.
Остается лишь навесить дверь на раму. Затем нужно выполнить окончательную корректировку коробки. Стойки для защелки важно подогнать под дверь, тогда она не будет проступать за стену. Чтобы сохранить полотно и коробку целыми и невредимыми, важно заранее проделать дырки для шурупов.
Запенивание
Когда полотно будет зафиксировано, остается запенить пространство между коробом и гранями.
Пену важно подавать осторожно, порциями, подача происходит сверху, тогда масса не будет проступать на внешнюю сторону. Потом дверь желательно закрыть и позволить пене высохнуть. Примерный период высыхания – около одного дня.
Важно! Если субстанция оказалась на полотне – постарайтесь ее быстро устранить сухой тряпкой.
Шаг 4: Устанавливаем порог и наличники
Их нужно монтировать после того, как коробка будет зафиксирована наличниками и запенена. Порог имеет вид планки металла с зазорами под дюбель-саморезы. Ее желательно резать по ширине проема, сделать зазоры в полу и зафиксировать. Иногда владельцы обходятся без порога.
Готовый порог для дома
Если вы думаете, как установить наличники, то важно знать, что они бывают разнообразной формы. Чаще всего встречаются:
Крепить их можно посредством замкового соединения (система шипов и пазов), клеящих соединений или гвоздей.
Наличники обрезают в верхней части двери под углом 45 или 90 градусов. Места стыковки перекладин и планок по вертикали надлежит делать как можно плотнее. Любые изъяны в ходе отпиливания потом будут заметны.
Шаг 5: Устанавливаем фурнитуру
На финальной стадии устанавливают запорную фурнитуру.
Для межкомнатных дверей приобретают врезные модели, которые включают ручку и защелку. Эти устройства бывают нажимного или поворотного вида. Их принцип действия аналогичный.
Установка врезного образца происходит так:
Важно! Лучше высверливать дырки коронкой подходящего радиуса, чтобы они были ровными.
Перечисленные выше рекомендации помогут без малейших сложностей самостоятельно установить межкомнатную дверь. Важно строго придерживаться норм строительства, иначе существует вероятность того, что полотно заклинит или оно криво станет в коробку.