установка межкомнатной двери в саманном доме

Как укрепить дверные проемы в саманном доме

Здравствуйте, Семеныч! Мы недавно приобрели дом. Одна часть помещений сложена из самана облицованного кирпичем, другая достроена позже уже из кирпича. Когда убрали дверные коробки в саманной части откосы вывалились кусками, края имеют неровности в сантиметров 15, да и доски уложенные над проемами держатся ненадежно. Подскажите как лучше укрепить проёмы и каким материалом выравнивать откосы. Муж предлагает сильно разрушенную часть вырезать и поставить колонну из кирпича, но она скорее всего должна каким то образом соединяться с фундаментом, а опыта в таких работах у нас нет. Посоветуйте как исправить положение.

Ангелина, Пятигорск.

Привет, Ангелина из Пятигорска!

По классике жанра дверные и оконные проемы саманных домов по своему периметру и особенно по верхней части еще на стадии строительства укрепляются чаще всего обрезными досками необходимой толщины и ширины (соответствующими толщине стен дома и весу стен, расположенных над проемами).

Так понимаю, что вы начали менять старые двери вместе со старыми коробками. Обычно при этом стараются закрепить стены в районе дверных проемов (с боков от них) вертикальными досками. Которые устанавливают вплотную к поверхности стен, подпирают раскосами, с упором одних их концов в стойки, а других в землю. После чего со всякими мерами предосторожности вынимают старые дверные коробки, для чего штробят (то есть выдалбливают поочередно все их элементы) и заменяют их новыми досками соответствующих размеров.

Для постраховки в середине проема устанавливают временные технологические стойки, которые стоят до полной замены старых коробок.

Работа «творческая», все делается по месту и не требует спешки. После установки новых коробок все выбоины и отвалившиеся части откосов укрепляют саманным раствором. Полагаю, что рецепт его приготовления из глины и прочих компонентов у вас есть. Для лучшего сцепления используют металлические или пластиковые сетки с ячейками средних размеров (от 3 до 5 сантиметров). Их крепят к старым саманным стенам с помощью анкерных болтов.

Можно, конечно попытаться делать и по рецепту вашего супруга. Но для этого необходимо произвести раскопки фундамента в соответствующих местах на всю его глубину, чтобы убедиться в его качестве и возможности выдержать нагрузку от кирпичной кладки.

Если фундамент окажется достаточно надежным, на него можно будет установить кирпичную кладку с закладными деревянным деталями для крепления новых дверных блоков. Или с помощью анкеров прикрепить новые дверные коробки непосредственно к кирпичу.

В том случае, если совсем нет опыта подобных работ, то лучше попробовать пригласить профессионального строителя. Чтобы он сделал хотя бы один проем так, как надо, а вы понаблюдайте за ним. Скопировать его работу на остальных проемах можно будет и непрофессионалу.

Вот, скажите, насоветовал, лучше бы сам сделал. К сожалению, больше ничем помочь не могу.

Источник

Как делать дверные проемы в саманном доме

Здравствуйте Семеныч! У нас дом саманный старый 1959 г. Можно ли пробить дверные проемы?

Эльмира, Алматы.

Привет, Эльмира из Алма-Аты!

В старом саманном доме можно сделать дверные проемы, но при этом следует соблюдать все необходимые для этого предосторожности.

Обычно дверные и оконные проемы в саманных домах предусматривают еще на стадии их строительства, для чего те же дверные проемы оформляют вертикальными стойками, а потом по мере кладки саманных блоков доходят до верха и укладывают перекрытие, на которое затем кладут последующие ряды блоков. И стойки и перекрытие по их ширине делают равными толщине стен.

Если же потребность в установке дверей и, соответственно сооружении дверных проемов, возникла после строительства дома, то предварительно тщательно обследуют места этой установки. Особенно на предмет нахождения на этих участках стен каких либо несущих элементов. В большинстве случаев такими элементами обычно являются вертикальные стойки, усиливающие конструкцию саманного дома. Поэтому когда такие стойки здесь стоят, то проемы под двери следует несколько сместить в сторону, чтобы не нарушить устойчивость стен. В ряде случаев одну из таких стоек можно использовать как одну из стоек для помещения рядом с ней дверного блока (рамки с дверным полотнищем).

Если же никаких стоек в месте установки двери нет, то поступают следующим образом. Над будущей дверью несколько выше ее штробят, то есть выбирают с обеих сторон стены глубокие бороздки шириной в ширину будущего элемента дверной рамы. Чаще всего это бывает обычная обрезная доска сечением около 50*200мм. К ней потом делается добор нужной ширины из доски такого же сечения или примерно такого же. То есть ширина двух досок должна быть равна толщине стены. Поэтому смотрите сами, сколько надо использовать таких досок, может толщина ваших стен и больше, например полметра, тогда и делаете необходимый набор досок.

Естественно, что штробят стены на всю их толщину, чтобы можно было вставить доски перемычки. Сделали штробу-канавку с одной стороны стены, вставили туда доску нужного размера, потом штробите с другой стороны стены вплоть до соприкосновения с боковой поверхностью вставленной доски. Здесь главное все предварительно точно разметить, чтобы не промахнуться.

Потом выбирают участок стены под перемычкой и устанавливают вертикальные стойки по требуемому размеру дверного блока.
А когда вставите рамку-обрамление дверного проема, то потом все делается элементарно просто. Вставляете дверной блок (полотнище двери с ее рамой) и прикрепляете к рамке проема.

Все щели заполняются саманом, потом устанавливаются наличники по бокам и по верху дверного проема.

Полагаю, что более или менее сносно объяснил принцип работ. По мелочам додумаете сами, если что. Но еще раз повторюсь, делайте все не спеша и соблюдая осторожность.

Источник

Устройство окон и дверей саманного дома

Саманный дом. Рассказано о том, как обустроить дверные и оконные проёмы саманных (землебитных) зданий.

Саманные дома уже не пользуются такой популярностью как раньше. А зря. Ведь саман делается из глины и является самым, что ни есть экологически чистым материалом. В саманных домах тепло зимой и прохладно летом. Процесс изготовления самана не требует больших вложений. Материал дешевый и практичный, возведение стен из самана также не требует особых умений. Из самана можно строить даже двухэтажные дома. Но сегодня мы поговорим об устройстве окон и дверей саманного дома.

В процессе сооружения землебитных (глинобитных, саманных) стен в местах, где предусмотрены дверные либо оконные проёмы, оставляют временные коробки, которые поддерживают целостность проёмов в процессе возведения здания. После обустройства кровли глинобитного дома можно приступать к вставке окон и дверей. Для этого надо выбить распорки, затем осторожно вынуть доски.

Вставка постоянных оконных коробок

Оконные коробки нужно заготовить заранее. Коробку устанавливают в строгом вертикальном положении. Она должна иметь одинаковый отступ от массива стены со всех сторон. В таком положении коробку фиксируют древесными клиньями. В проём после установки блока, перед окончательным закреплением, надо тщательно проверить ровность расположения блока с помощью строительного уровня и/либо отвеса. Ровность установки можно проверить также методом измерений диагоналей блока. Каждый вертикальный брус дверной/оконной коробки должен крепиться к стене, как минимум, в двух местах. Для крепления коробки применяют шурупы и ерши (длина – 15 см).

Герметизация коробок

Между стеной и коробкой зазоры уплотняются монтажной пеной либо тщательно заделываются жгутом из пакли: из жгута набивают петли, которыми забивается паз. После окончательной заделки всех щелей пространство между стеной и коробкой нужно шпаклевать.

Устройство подоконника

Окна с внутренней стороны снабжаются подоконником, в котором боковые щели закрыты планками, а верхний зазор — дощечкой. Верхний зазор должен быть шириной примерно 5 см. Дощечку надо прибивать так, чтобы осадка стен не приводила к деформациям коробки окна.

Подготовка рам

Сборные окна, если они, лишь немного пропитаны краской, надо профилировать, затем наносить на них основную краску. Теперь их можно застеклить и покрывать лаком. Створки окон навешивают лишь после того, как завершена отделка стен.

Двери

Навеска и устройство дверей выполняется в такой последовательности: демонтаж временной коробки, выверка и установка постоянной коробки, заделка и шпатлёвка щелей, навешивание дверного полотна. Следовательно, установка двери — мероприятие, которое имеет ту же внутреннюю логику, что и установка окон.

Таким образом саманный дом устраивается окнами и дверями. Как видите это также непростой процесс, требующий определенных навыков и умений. Удачного строительства!

А в каком доме живете вы? Если в саманном, поделитесь опытом строительства саманного дома – прошу в комментарии. Хотите продолжения статей про саманные дома?

Источник

Как самостоятельно установить межкомнатную дверь.

Установка межкомнатной двери на первый взгляд кажется сложным процессом, но на самом деле её может установить практически любой начинающий мастер. Главное уметь обращаться с простым инструментом и знать, что и как сделать.

Сборка коробки двери.

Для точной сборки коробки мы её будем собирать непосредственно по полотну двери. Для этого нужно элементы коробки собрать на полу вместе полотном двери.

Всего таких элементов будет 3шт. Две вертикальные планки и одна горизонтальная верхняя. В современных межкомнатных дверях нижнюю планку не ставят.

Полотно двери укладываем на детали коробки.

Перед сборкой необходимо определиться с какой стороны двери будут установлены петли, а также какая сторона будет лицевой, а какая тыльной. Конструкция некоторых дверей может содержать вставки из стекла, которые с одной стороны имеют глянцевый вид, а с другой матовый. Поэтому важно определиться с какой стороны будет глянец, а с какой матовость.

Между коробкой и полотном нужно выставить зазоры в 3мм и 4мм. Для этого подойдут пластинки из мдф, которые идут в комплекте с полотном двери. Эти пластинки имеют толщину 3мм и, в основном, они прибиты металлическими скобками сверху и снизу полотна двери. Пластинки устанавливают на заводе-изготовителе для защиты торцов.

Со стороны, где будет устанавливаться ручка зазор лучше выставить немного больше, примерно 4мм. Такой увеличенный зазор необходим для компенсации расширения двери при её разбухании от повышенной влажности в помещении. Добиться такого зазора достаточно легко. Для этого нужно на пластинку мдф наклеить малярный скотч, он придаст необходимую толщину.

Теперь отмечаем на верхней горизонтальной планке места, где будем делать пропилы. Затем пилим, и канцелярским ножом удаляем лишние части.

Заново собираем коробку вместе с полотном, выставляем все необходимые зазоры.

Устанавливаем петли на место. Они устанавливаются на расстоянии 20-25см от края полотна двери. Петли удобно использовать накладные в виде бабочки. Такие петли не требуют специальных монтажных вырезов.

Теперь можно определить длину вертикальных планок коробки. Они должны выступать от нижнего края полотна двери на 10-20мм. В установленной двери это будет зазор между дверью и полом. Этот зазор будет зависеть от того, какое покрытие пола будет в месте порога. Если вы планируете укладывать в этом месте ламинат, то зазор можно выбрать 20мм, если же линолеум, то зазор лучше сделать меньше.

Разбираем конструкцию и пилим вертикальные стойки в нужный размер.

Отмечаем на полотне и коробке места установки саморезов для крепления петель. Для этого прикладываем петлю по метке, которая была сделана ранее и карандашом обрисовываем отверстия в петле.

На этом этапе нужно обратить внимание, какая часть петли куда крепится. Петля состоит из двух частей. В сложенном состоянии хорошо видно наружную и внутреннюю часть. Наружная часть крепится к коробке, а внутренняя к полотну двери.

В ранее размеченных местах сверлим отверстия под саморезы. Отверстия следует сверлить диаметром 1,5-2мм. Если этого не сделать, то при закручивании самореза может лопнуть деталь, в которую он вкручивается.

После того как просверлены отверстия под петли, можно приступить к сборке коробки двери.

Соединяем детали, сверлим отверстия диаметром 1.5-2мм и закручиваем саморезы.

Скручиваем саморезами детали.

Приступаем к следующему этапу.

Установка ручек, защелки или замка в дверь.

Ручку чаще всего устанавливают ровно посередине двери. Так как высота двери равна 2м, то ручку ставят на высоте 1м. Но для удобства пользования, особенно маленькими детьми, допускается уменьшение высоты ручки, например до высоты 95см.

Соответственно замок устанавливается на такой же высоте.

Установка врезного замка.

Чтобы замок установился аккуратно, нужно знать небольшую хитрость.

Крепим замок как показано на фото ниже. Обязательно перед вкручиванием саморезов сверлим отверстия.

Теперь необходимо разметить место под ручку замка. Для этого прикладываем замок сбоку двери таким образом, чтобы лицевая планка замка была вровень с торцевой плоскостью двери. Намечаем карандашом место установки ручки. Разметку под ручку обязательно выполняем с двух сторон двери.

Сверлим отверстия по разметке с двух сторон двери. Сначала с одной стороны, затем – с другой. Ни в коем случае нельзя сверлить дверь насквозь, так как на выходе сверло может вырвать много материала. Поэтому в проем для замка устанавливаем фанерную подкладку, чтобы исключить разбитие отверстия в месте выхода сверла.

Врезка в дверь защелки.

Установить защелку немного проще, чем замок. В первую очередь, с торца двери сверлим отверстие перьевым сверлом диаметром 24мм. Защелка устанавливается в такое отверстие достаточно плотно, и лицевая планка защелки полностью перекрывает отверстие.

Устанавливаем защелку на место и вокруг ее лицевой планки делаем надрез канцелярским ножом. Затем защелку вынимаем и, с помощью стамески и молотка, делаем углубление под лицевую планку защелки.

Осталось просверлить отверстие под стержень ручки. Чтобы сделать такое отверстие, поступим также, как и при врезке замка. Прикладываем защелку с боку от двери таким образом, чтобы её лицевая панель стала вровень с торцом двери.

Теперь карандашом намечаем центр отверстия. С другой стороны двери поступаем аналогично и сверлим отверстия с двух сторон.

Устанавливаем защелку на место и прикручиваем её саморезами. Перед вкручиванием саморезов не забываем просверлить под них отверстия диаметром 1.5-2мм.

Установка коробки двери.

Коробку межкомнатной двери можно установить двумя способами: с применением крепежных металлических пластин или с помощью саморезов с дюбелем. На рисунке ниже представлены сразу эти 2 способа.

Крепление дверной коробки монтажными пластинами.

Применение крепёжных пластин, которые используются при монтаже гипсокартона, возможно лишь в том случае, когда отделка стен еще не выполнена. Под пластины необходимо будет выдолбить в стене небольшие углубления, которые затем закроются шпаклевкой.

Пластины прикручиваются на обратную сторону коробки с помощью саморезов 3х13 с пресс-шайбой.

Как видно на рисунке выше, пластины крепятся в местах, где установлены петли, напротив петель и одна пластина сверху примерно посередине коробки.

Крепление дверной коробки саморезами с дюбелем.

Способ крепления с помощью самореза с дюбелем подразумевает сквозное сверление боковин коробки. Но чтобы не было видно шляпки саморезов их устанавливают в определенных местах. Два самореза устанавливают под петли, а один саморез в месте, где будет находиться ответная планка под язычок защелки.

Чтобы спрятать саморезы под петли, необходимо заранее в месте установки петель просверлить отверстия диаметром 3мм, а затем немного их рассверлить для образования небольшого углубления для головки самореза.

В месте, где будет находиться язычок защелки, просто сверлим отверстие диаметром 3мм. Углубление под шляпку самореза выполнять не нужно. В этом месте крепление коробки с помощью самореза будет временным. После фиксации коробки монтажной пеной, данный саморез необходимо будет выкрутить. Затем здесь врежется ответная планка защелки. В этом месте одной монтажной пены вполне достаточно, чтобы зафиксировать коробку, а со стороны петель, где дверная коробка будет нагружена весом двери, крепление будет усилено саморезами.

Монтаж дверной коробки.

Врезка в коробку двери ответной части защелки.

Данную работу следует выполнять после монтажа дверной коробки, когда монтажная пена застыла.

Установка доборов на двери.

Доборы устанавливаются только в случае, если толщина стены намного больше толщины коробки двери. Если же толщина стены больше на 2-3 см то, можно обойтись без доборов, но понадобятся телескопические наличники. Они изготовлены в виде уголка и позволяют закрыть собой часть стены. Кроме того, коробка должна быть адаптирована под такого вида наличники, в ней должны быть необходимые пазы.

Итак, установим доборы:

Установка наличников на двери.

Есть два способа установки наличников:

под углом в 90 градусов и под углом 45 градусов. Если под рукой нет торцовочной пилы или хотя бы стусла, то лучше остановиться на варианте под 90 градусов.

Источник

Что нужно для установки межкомнатных дверей

Содержание

Содержание

Установленная мастером межкомнатная дверь кажется простой конструкцией. Поэтому многие, кто решил самостоятельно поставить дверь, ошибаются с выбором комплектующих и инструментов. В итоге дверь не ставится или ставится неправильно, а человек разочаровывается в своих способностях. Но все, что нужно для правильной установки — внимательно изучить информацию.

Виды межкомнатных дверей

Межкомнатные двери принято делить на виды по конструкции полотен. Но для подбора комплектующих и монтажа эти отличия считаются второстепенными. От вида полотна зависят эстетика и удобство пользования. А главное — правильно установить дверную коробку. Чтобы верно подобрать погонажные элементы: стойки, доборы, наличники и перекладины для сборки дверной коробки, необходимо определиться со способом открытия полотен. Межкомнатные двери, кроме обычных распашных, бывают складными и раздвижными.

Способ открытия влияет на конструкцию коробки. При этом нужно учитывать, что распашные и складные (книжка) двери имеют общий принцип открытия полотен. Значит, и коробки комплектуются одинаково.

Раздвижные двери могут быть внешними и внутренними. В первом случае их фиксируют снаружи проема, а во втором — они задвигаются внутрь специально подготовленных стен. Здесь дверные коробки будут кардинально отличаться.

Какие нюансы нужно учитывать при выборе короба

Типичная ошибка при измерении проема — игнорирование толщины стен. Но для правильного выбора погонажных элементов недостаточно знать только ширину и высоту проема. Если не учесть толщину стены, дверная коробка будет выступать за лицевую плоскость стен или, наоборот, окажется утопленной внутрь проема.

Кроме этого, важно определиться с оптимальным положением дверного полотна. Оно может быть немного утоплено вглубь проема либо располагаться заподлицо с наличниками. От этого зависит комплектация погонажных элементов, так как коробки бывают обычными и компланарными. Именно второй вариант обеспечивает полотну положение в одной плоскости с наличниками.

Как измерить проем

Перед измерением проем нужно полностью освободить от старой коробки. После ее демонтажа в стенах встречается много интересного: задутые пеной или заложенные строительным мусором щели, например. При замерах учитывайте и кривизну стен, для этого измеряйте в трех местах проема — вверху, в центре и внизу. Это касается каждого из параметров: высоты, ширины, толщины стен. При подведении итогов нужно брать самые маленькие значения.

Конструктивные особенности дверных коробок

Конструкции коробок отличаются внешним видом, способом монтажа и эксплуатационными особенностями. Обычно их делят на три вида: простые (классические), моноблоки и телескопические. Эти отличия влияют на способ монтажа и избавляют от необходимости приобретать дополнительные элементы для установки в нестандартных проемах.

Полный комплект для установки распашной дверной конструкции

Поскольку само полотно при покупке всегда подразумевается по умолчанию, определимся со всеми остальными элементами для сборки простой дверной коробки. На комплектацию влияют два фактора:

Стойки для сборки коробки бывают разной толщины. Самый ходовой размер сегодня — 70 мм. Он соответствует стандартной толщине межкомнатных перегородок из гипсокартона или кирпича. Но в продаже можно найти стойки и 100 мм, но их мало и встречаются они редко.

Комплектация для коробки без порога

Этот вид конструкции самый распространенный, поскольку его проще монтировать и он подходит для большинства жилых и офисных помещений. Чтобы собрать такую коробку потребуются:

Толщина полотен и глубина паза в стойках должны совпадать. В целом все размеры стандартизированы, но возможны исключения, поэтому при покупке нужно обратить внимание на эту деталь. Если приходится использовать доборы, то нужны специальные стойки с выемкой под расширительные панели.

Комплектация для коробки с порогом

Набор элементов не отличается от предыдущего, поскольку одной стойки хватает на верхнюю перемычку и порог. Если хотите облицевать наличником и нижнюю зону конструкции, понадобится дополнительная полоса. В этом случае список комплектующих выглядит так:

Коробки с порогом чаще всего устанавливают в санузлах или в комнатах, где уровень пола выше. Порогпомогает визуально сгладить подобные перепады. Иногда в качестве порога используют не перекладину из стойки коробы, а специальный профиль с износостойкой поверхностью.

Комплектация коробки для двухстворчатой конструкции

Короб под монтаж двухстворчатых дверей редко имеет порог, поэтому для сборки трехсторонней конструкции понадобятся:

Если нужен порог, добавляется еще одна стойка и одна доборная планка.

Коробки для раздвижных дверей

Главное отличие от классической конструкции — коробки для раздвижных дверей не удерживают полотна на своих вертикальных стойках, поэтому паз для притвора не нужен. Комплект деталей зависит от декоративной отделки дверного проема. Если откосы решили зашпатлевать и покрасить или оклеить обоями, то понадобится только наличник или доборная планка, чтобы закрыть верхнюю направляющую раздвижной системы. Если хотите облицевать проем погонажными элементами, то комплектация короба зависит от способа установки раздвижной системы.

Короб для наружных раздвижных систем

Стойки короба в этом случае уместно заменить доборными планками с плоской лицевой поверхностью. Тогда понадобятся:

Также необходимо определиться, чем лучше закрыть верхнюю направляющую — наличником или добором — и добавить в комплект один из выбранных элементов.

Короб для внутренних раздвижных систем

Комплект для этой конструкции отличается только тем, что не требуется декоративный элемент, закрывающий верхнюю направляющую. Алюминиевый профиль с ходовыми роликами спрятан внутри межкомнатной перегородки. При облицовке проема нужно учесть, что доборные планки придется распустить на узкие полосы, которые затем нужно закрыть декоративной кромкой.

Дополнительные декоративные элементы

Вместо традиционных наличников с плоской и рельефной поверхностью коробку иногда комплектуют резными капителями, изготовленными из массива дерева или МДФ высокой плотности. Эти декоративные элементы используют в основном вместе с дверями из дерева премиум-класса, а также моделями, облицованными шпоном или эмалью.

Какие коробки лучше всего подходят для самостоятельного монтажа

Проще всего выполнить монтаж двери при помощи телескопических коробок. Их применение не требует тщательной подготовки проема и выравнивания стен по его периметру. Подвижное соединение составных элементов этой конструкции при помощи замка «шип-паз» позволяет без зазоров зафиксировать наличники и доборные планки для наращивания глубины короба.

Фурнитура для монтажа межкомнатной двери

Навесы

Петли бывают открытого и скрытого монтажа. Обычные навесы дополнены моделями, которые не требуют подготовки выборки в полотне и коробке. Петли скрытого монтажа лучше сочетаются с современными дверями и имеют функцию регулировки в трех плоскостях.

Ручки

Дверные ручки бывают накладными и врезными. Накладные ручки сегодня почти не используют — это те самые обычные крулые ручки из прошлого. Врезная фурнитура бывает нажимной и защелкивающейся.

Разница между модификациями заключается только в форме ручек — рычаг (нажимная) и эллипсовидная или шарообразная (защелкивающаяся). В зависимости от выбора модели возможна комплектация фиксатором и замком с ключами.

Вспомогательные элементы

Эта фурнитура не обязательна, но желательна для наибольшего комфорта и сохранности ремонта. Речь об упорах, стопперах и эластичных контурах уплотнения. Упоры не позволяют биться дверям о стены, стопперы удерживают полотно в заданном положении, а уплотнители обеспечивают герметичность по периметру коробки.

Раздвижные системы

Для оснащения межкомнатных дверей с плитными, рамочными, царговыми и филенчатыми полотнами лучше всего подходят верхнеподвесные механизмы раздвижения. Они состоят из верхней направляющей, ходовых роликов, ограничителей и стабилизаторов вертикального положения полотен.

Какие инструменты и расходные материалы нужны для установки двери

Монтаж состоит из двух этапов — фиксация дверной коробки в проеме при помощи крепежных элементов, если это необходимо, и задувка пеной монтажного шва. Для выполнения этих работ понадобятся:

Для врезки фурнитуры желательно иметь ручной электрический фрезер, при помощи которого можно быстро, точно и аккуратно сделать выборку под ручки и петли. Также понадобится набор фрез. Вместо электроинструмента для выборки можно использовать стамеску и молоток.

Источник