установка электропривода замка двери автомобиля
Замена электропривода водительской двери
Привет всем!
С момента покупки машины, при постановке на сигнализацию были проблемы. А именно, двери могли закрыться и открыться (при этом на брелоке, не отображалось), или закрывалась только водительская дверь, а остальные не реагировали. На этой неделе электропривод водительской двери затупил конкретно (я сначала так подумал). Двери открывались, но не закрывались. Скинул обшивку двери, проверил привод он как бы, пытался работать. Но усилие положенное он уже не выдавал, пыльник был разорван. Продолжил смотреть дальше, посмотрел схему ЦЗ на десятках, по схеме стало понятно, что коричневый провод отвечает за закрытие. Первым этапом отсоединил штекер на блоке ЦЗ, и прозвонил коричневую линию, сигнала не было. Вторым этапом прозвонил от штекера в двери до гофры (сигнал есть), от гофры до штекера блока ЦЗ (сигнала уже не было). Обрыв был внутри гофры, протянул новый проблема прошла.
Но увидев пыльник старого привода и его силу оставлять уже не захотел, купил новый электропривод starline SL-5.
Но ещё что интересно, старый электропривод стоял двух контактный а сам переключатель был на самом замке. Новый же купил пяти контактный.
Этот переключатель тоже, иногда любит мозг :)) крепится на замок двумя саморезами, откручивается легко.
Этот переключатель замыкает:
— черный с белым это открытие
— черный с коричневым это закрытие
С новым электроприводом этот переключатель уже не нужен, переключатель встроен внутрь электропривода.
Отрезаем штекер от старого переключателя, делаем скрутку по цветам с новым приводом. Изолируем провода, изолентой или термоусадочной трубкой второй будет лучше )) и аккуратнее. Собрал проверил, работает прекрасно :))))
Может и пригодится кому переделка с двух контактного ЭП на пяти контактный))
Замена электропривода замка двери
Что это за услуга?
Личинка дверного замка представляет собой цилиндрический сувальдный замок, который подходит к определенному ключу. В автомобиле имеется, как минимум, две личинки дверного замка (водительская и передняя правая двери). Так как личинки замков используются ежедневно, в конечном счете, они изнашиваются, выходят из строя, и требуется их замена.
Замена электропривода замка двери – это еще одна актуальная проблема. Этот механизм выходит из строя намного чаще, чем сама личинка замка. Большая часть производителей недорогих электроприводов дают на свои изделия совсем небольшую гарантию, после окончания, которой привод часто выходит из строя.
Выход из строя электропривода гарантирует хозяину автомобиля неудобства с использованием центрального замка. Закрывать двери вручную не так удобно, а иногда просто забываешь закрыть дверной замок в неисправной двери.
Имейте ввиду
Электроприводы бывают разных видов. Различие может быть, как в подключении (трехконтактные и пятиконтактные), так и в способе крепления. Для того что бы стопроцентно подобрать необходимый для вашего автомобиля нужно обладать информацией о «родном» электроприводе.
Наши рекомендации
Перед покупкой привода, лучше снять с машины неисправную деталь, и уже с образцом подойти в магазин. Такой подход обезопасит Вас от покупки неподходящей запчасти.
Установка электропривода замка двери автомобиля
Сначала разобрался на столе, что куда подключается, и сразу повесил необходимые разъемы папа для подключения к электрике авто и выходам на замки, мамы (стандартные плоские) для питания и в виде шайбы для земли. Провода подрезать не стал.
Далее снял обшивку с двери и аккуратно немного отогнул рычаг (куда приходит тяга от кнопки) на себя, иначе не установить фиксатор для тяги электропривода (опускающееся стекло будет цеплять за него):
Отрезал примерно 10 см от тяги электропривода и выгнул её (на первом фото видно уже отрезанную и гнутую тягу, это лучше делать по месту), чтобы привод ровно прислонялся изнутри к двери. Наметил место для крепления привода, просверлил дырки и закрепил привод.
После этого кнопка должна нажиматься и подниматься рукой без особых усилий.
Просверлил сверлом на 13 дырки в двери и стойке для фиксации резинки и закрасил их краской (чтобы меньше ржавело). Важно: резиновая гофра (см. первое фото) была выбрана, чтобы дырки были разнесены по высоте примерно на 8-10 см. Это позволит работать проводам не на излом, а на кручение (часто упоминающихся переломов проводов не будет) при закрытии/открытии двери:
То же самое сделал на другой двери.
Питание на сигнализацию (блок эл. приводов) взял с блока от предохранителя прикуривателя (он там распараллелен, что удобно). Массу тахометра использовал от металлического уголка крепления реле зажигания и стартера снизу, она находится за блоком предохранителей:
Для выхода под капот проводов от сигнализации использовал резиновую заглушку в щитке моторного отсека у бачка с тормозной жидкостью. Она находится за блоком предохранителей как раз над реле зажигания и стартёра:
Прокинул провода для электроприводов от сигнализации до стойки, протянул их через гофру и запустил в дверь, затем зафиксировал гофру в стойке и двери:
Законцевал провода в двери разъемами мама и соединил их с электроприводом. Затем на всякий пожарный замотал сверху изолентой. Запараллелил соответствующие провода от дверей (возле сигнализации) путём скрутки их и обжима в одном круглом разъеме типа мама и соединил их с соответствующим разъемом сигнализации. Потом сверху обмотал изолентой.
Параллельное подключение к цепям автомобиля осуществлял при помощи круглых разъемов типа мама без разрезания проводов. Для чего зачищал нужный провод на расстояние 1-1.5 см, складывал этот кусок пополам, скручивал и обжимал в разъеме (круглый мама). Затем подключал соответствующий кабель от сигнализации (с разъемом типа папа) и заматывал изолентой.
Далее закрепил датчик удара и настроил его. Собрал все и наслаждаюсь открытием/закрытием дверей с брелока сигнализации.
Дополнение от 24.01.07, автор canek.spb.
Резинки-гофры лучше ставить наоборот, отверстие в двери должно быть ниже, чем отверстие в стойке, тогда провод ложится более естественно.
Установка: актуатора, соленоида, моторчика центрального замка и т.д. в помощь штатному.
Всем привет!
Решил выложить проделанную мной работу, по устранению проблемы с закрытием двери.
Как то раз начал барахлить механизм зак/открытия замка с сигнализации. Кнопка на панели двери: отк\зак замка, тоже не меняла ситуации. Он вроде пытается открыть или закрыть, но не хватает сил. Тяга двери, ходила свободно, без затруднений. Разбираем дверь, смотрим: тягу двери, двигает вот такой механизм:
Отрываем незаменимую книгу «Руководство по ремонту» и находим:
Правильное называние: электро привод замка двери.
При рассмотрении, выяснилось ему не хватает сил поднять тягу.
Значит этот механизм виновник!
Видать засорилось, надо попробовать почистить!
Чистить там собственно не чего, за исключением можно смазать механизмы замка.
Маленький флажок отвечает за поднятие тяги, большая за центральный замок. При его снятии ни чего не меняется, только теряем функцию центрального замка при закрытии двери с ключа.
Нужно же купить такое, получается не комплект…
Открываем экзист и удивляемся его цене: 2250 рублей!
Это — не мой вариант…
Повторюсь, я сторонник — бюджетных решений!
Полазив на нашем клубном форуме я все нашел.
Бюджетное решение всему актуатор за 100 руб.
Подключение: цвета проводов были на фото(((
Как найти: питание штатного электропривода идет по проводам отличающихся от других их 2. зачищаем проверяем тестером, питание появится при закрытии или открытии и в параллель цепляем наш соленоид.
Так же у DSRm1 были фото крепления актуатора на задней двери.
Инструкция по подключению центрального замка
Принципиальное отличие основных видов ЦЗ
Настоятельно рекомендуем оставить решение проблем, связанных с электричеством, если вам не известен принцип работы и предназначение подключаемых элементов питания. Подключение ЦЗ не является исключением из этого правила.
Принципиально устройства автоматического отпирания/запирания замков дверей можно разделить на 2 вида:
Рассматривать будем центральный замок с электроприводами. Устройства такого типа делятся на 2 вида:
Что такое управляющий сигнал и зачем он нужен, вам станет понятно, когда мы рассмотрим принцип работы простейшего ЦЗ. В качестве примера возьмем наиболее распространенную на бюджетных авто схему с управлением по минусу. Принципиальная схема взята с руководства по ремонту и эксплуатации Opel Astra F.
Как работает простейший ЦЗ
Сразу можно увидеть, что в водительской двери установлен 5-проводной активатор. Некоторые производители авто, желая сэкономить, не устанавливают управляющий сервопривод в водительскую дверь, а только кнопку.
Что мы видим на схеме:
Именно так работает простейший ЦЗ, который даже не реагирует на то, открыта водительская дверь либо закрыта. Простейший блок управления центральным замком работает по схеме двух 5-проводных реле. Предлагаем посмотреть видео, на котором подробно рассказан принцип работы и способ подключения двухпроводных активаторов.
Как реализовать дистанционное управление
Привлекающий своей низкой стоимостью блок ДУ с Aliexpress в последнее время завоевал большую популярность. С помощью блока такого типа вы можете подключить дистанционное управление к штатной системе либо оснастить авто ЦЗ своими руками, предварительно купив 4 двухпроводные активаторы. Разумеется, ни о какой защите автомобиля от угона речи идти не может. Столь бюджетный блок управления центральным замком может выполнять только сервисную функцию.
Нажатие кнопки на брелке заменяет физический поворот ключа в личинке замка для отпирания и запирания авто. Принимая сигнал, блок управления подает напряжение на силовые провода. За работоспособность блока и замков авто отвечает всего 6 проводов:
Остальные провода подключаются для световой сигнализации, доводчиков стекол и т.д.; отдельно можно запитать открытие багажника либо лючка бензобака.
Рассматриваемый блок может быть внедрен не только в штатную систему с управлением по минусу либо плюсу, но и в ЦЗ с вакуумным приводом. В комплекте с блоком ДУ идет инструкция, позволяющая подключить систему параллельно штатному блоку ЦЗ. В таком случае работоспособность заводского блока управления сохраняется.
Подключение
Схема центрального замка для подключения универсальных двухпроводных актуаторов.
Плюсовой провод можно протянуть непосредственно от АКБ, установив предохранитель на 15А как можно ближе к батарее, либо взять от защищенной цепи в блоке предохранителей. Потребление тока зависит от мощности и количества сервоприводов ЦЗ. Рекомендуем прочитать, как рассчитать номинал предохранителя. Массой может послужить любой болт, прикрученный к кузову автомобиля.
Если вы подключили провода, но при нажатии кнопки «закрыть» активаторы открывают замки, поменяйте местами силовые провода (в нашем случае – белый и бело-черный).
С блока дистанционного управления ЦЗ для отпирания/закрытия багажника выходит синий провод, на котором при нажатии клавиши появляется «минус». Подключить багажник можно при помощи дополнительного 4-контактного реле. Как подключить реле, наглядно показано на видео. При подключении коричневого провода постановка и снятие автомобиля с охраны будет сопровождаться морганием габаритов либо поворотных фонарей. Зеленый провод – управляющий сигнал для доводки стекол. После закрытия дверей авто на него порядка 30 секунд подается напряжение, что достаточно для поднятия стекол даже из полностью опущенного положения.
Начальные сведения – устройство ЦЗ
Центральный замок устроен просто – в дверях установлены электроприводы, дублирующие нажатие на «собачку». Комплект под названием «ЦЗ» выглядит так:
4 актуатора + блок электроники
Сам актуатор внутри двери крепится саморезами. А его тяга всегда соединена с тягой «собачки».
Две проволочные тяги объединены
Обеспечить надёжность соединения должна единственная деталь, которая может прийти в негодность. Внешний вид этой детали показан дальше.
Проволочные стержни соединены зажимом
Суть в том, что разные актуаторы рассчитаны на разное максимальное усилие (от 2,5 до 6 кг). В комплекте с ними должны идти крепёжные детали, рассчитанные на максимальную нагрузку. Но иногда это правило не соблюдается. А результат таких нарушений проявляется через время.
Подготовка к самостоятельной установке ЦЗ
Сложность установки напрямую зависит от марки авто. Но, на самом деле, случаи, когда что-то нужно подпиливать и долго высверливать встречаются редко. В основном к ним относятся автомобили-долгожители, которым минимум по тридцать лет. В большинстве вариантов авто уже подготовлено к монтажу ЦЗ. Остается только поставить комплект на место. Ну и вторая сторона вопроса – сам набор. При отсутствии желания долго копаться, покупайте универсальные замки. Монтаж несложен и информации по ним вы найдете предостаточно.
Что в базовом комплекте?
Берем самый простой универсальный комплект. Управление, в нашем случае, будет осуществляться со специального брелока. Обычно их два. Есть вариант, когда система будет срабатывать с поворота ключа в замке двери водителя. Также можно вывести специальную кнопку в салон автомобиля. Такая дополнительная опция очень приятна, если двери требуется заблокировать в процессе езды. Не всегда удобно использовать пульт управления.
Итак, приобретаем универсальный комплект замка, в который в большинстве случаев входят:
Необходимые инструменты для работы
Последнее, что нужно сделать, перед тем как перейти к монтажу – снять обшивку и пылезащитные шторы со всех дверей. Определите место, где вы будете крепить механизм так, чтобы он не мешал работе стеклоподъемников. При необходимости придется сделать дополнительный кронштейн.
Установка центрального замка
Все необходимые приготовления сделаны, и можно приступать к работе. Крепим движки к дверям, помним о том, что моторчик с четырьмя проводами ставим на дверь водителя. Туда же устанавливаем блок управления.
После установки проверяем корректность взаимодействия с замочной тягой, отвечающей за открытие и закрытие двери, и плавность работы самого замка.
Важно! Перед тем как начать работу с проводами отключите аккумулятор, чтобы избежать опасных ситуаций!
Переходим к проводам. Тянем их от каждого моторчика к блоку управления. Заранее подумайте, как потащите провод от задней правой двери. Можно использовать пространство под сиденьями. Подключаем их соответственно со схемой и выполняем проверку. Для этого верните аккумулятор в прежнее состояние. При обнаружении каких-то неисправностей проверьте в первую очередь правильность соединений. Могут быть перепутаны выходы на плюс и минус. При проверке лучше находиться внутри авто или не закрывать двери. Как только вы восстановите работу аккумулятора, замки должны сработать автоматически.
Если есть желание все-таки сделать кнопку управления замками заранее подготовьте недостающие детали. Дополнительный провод и кнопку. Ее можно врезать в приборную панель. Кнопку покупайте любую, например, для стеклоподъемника.
Монтаж кнопки управления ЦЗ
Ищем черный, коричневый и белый провода под бортовой панелью и подключаемся к ним. Как вариант, можно протянуть провода и соединиться с пучком электрики от центрального замка водительской двери. А остальное подключение выполняем согласно схеме.
Как установить центральный замок в машину
Приятно иметь возможность разблокировать и заблокировать двери с брелока, а не с помощью ключа. Простой центральный замок имеет ограниченную ценность, так как занимает небольшое место в автомобиле. Возможность удалённо открывать или закрывать двери машины — большое преимущество, которого многие старые автомобили лишены.
Установка центрального замка не требует значительных затрат.
Однако, для того чтобы его смонтировать, нужно продемонстрировать ловкость в работе (следует заметить, что схема такого устройства довольно проста).
Если вы сможете уделить установке несколько часов своего времени, это стоит того, чтобы взяться за работу. В противном случае, чтобы не потерять свои нервы, лучше установить систему в сервисных мастерских.
Если же вы решили, что подключение своими руками вам под силу, изучите следующие рекомендации.
Важные параметры
Центральный замок, или система централизованной блокировки замков автомобиля, является вспомогательным устройством транспортного средства, одной из составляющих системы комфорта. Его наличие приносит удобство, потому что нажатием одной кнопки на пульте дистанционного управления вы сможете без ключа разблокировать все двери автомобиля.
В настоящее время, кроме открывания дверей, с помощью этой системы активируется открытие-закрытие багажника, крышка топливного бака и люка на крыше. В автомобиле, который оснащён электрическими стеклоподъёмниками, также может использоваться дистанционное управление центрального замка.
Схема центрального замка довольно проста. Система объединяет в себе:
Принцип работы
Сигналы от переключателя подаются на электронный блок управления, который, в свою очередь, перенаправляет их на блок управления центральным замком.
Дальше сигнал проходит в блоки управления дверей, где формируется управление воздействия на исполнительные устройства замка двери.
На основании полученных сигналов блоки управления дверей активируют активатор (представляет собой электрический двигатель постоянного тока 12 В, который объединён с простым редуктором).
Перед началом установки системы нужно как следует подготовиться:
Вы можете купить необходимую систему, которую устанавливает производитель в версиях с центральным замком, то есть оригинальный механизм. Однако это самый дорогой способ. Модификации обойдутся значительно дешевле, однако найти набор необходимых деталей иногда очень сложно.
Вот почему большинство автолюбителей, которые хотят установить центральный замок, используют универсальные наборы. Вы можете купить их в специализированных магазинах или совершить интернет-покупку. Большинство таких комплектов состоит из набора проводов, контроллера, кабелей и крепежей.
В более сложных наборах также можете найти пульт управления.
Центральный замок, как правило, бывает двух типов:
Механический активируется поворотом ключа в двери водителя, а электронный — нажатием соответствующей кнопки на пульте дистанционного управления. Кроме повышения комфорта, подключение центрального замка к сигнализации удвоит безопасность вашего автомобиля.
Необходимый инструмент
Принимая во внимание решение об установке центрального замка, необходимо иметь следующий набор инструментов:
Поэтапная инструкция
Демонтаж дверных панелей
Для начала нужно снять обивку двери и пылезащитные шторы с каждой двери. Перед этим следует отсоединить клеммы от аккумулятора для собственной безопасности.
Демонтировать дверные панели довольно простая задача — отвинтите 4 винта под полкой. Теперь вам нужно удалить рукоятку. Дальше можно аккуратно удалить обивку. Вспомните о трёх защёлках, расположенных на краю замка. У двери есть пластмассовый винт, который необходимо открутить. Затем выверните винты, расположенные в обивку под рулевым колесом (первый слева, а другой на правой стороне).
Выбираем место для установки
Чтобы выбрать подходящее место, где находится центральный замок для установки, нужно брать во внимание расположение внутренностей стеклоподъёмников.
Не исключено, что понадобится изготовить отдельный кронштейн для крепления.
Опытные мастера подсказывают, что левый нижний угол — это самое лучшее место для установки, ведь при опускании стекла последнее не будет задевать замок и мешать его работе.
Установка активатора
Активаторы замка устанавливаются отдельно на каждую дверь. Для этого необходимо просверлить дополнительные отверстия и закрепить их саморезами. Аналогично проделываем установку для каждой двери.
Закрепление активатора к тяге замка
Из установочного комплекта зажимами нужно закрепить каждый активатор к двери. Очень часто центральный замок имеет большое усилие, который должен приложить активатор для открытия двери. Поскольку ход тяги исполнительного устройства больше, чем тяги замка, нужно совместить центр хода обеих тяг.
Дальше от активаторов устанавливаем фиксаторы на тяги ручного блока замка. Такую работу нужно выполнить с каждой отдельной дверью автомобиля. Во время подключения исполнительных устройств нужно проверять проводку на проводимость тока.
Если отверстие в тяге ЦЗ больше чем нужно, можно воспользоваться пластиковой втулкой, которая уменьшит его размер до необходимой величины.
Протягивание проводов
Четыре провода, которые идут от каждого активатора (два к нему, и два на кузов автомобиля), можно прикрепить с помощью пластиковых хомутов. Такая работа выполняется индивидуально для каждого отдельного транспортного средства. Можно использовать существующие отверстия либо же просверлить свои. Не рекомендуется прокладывать провода в нижней части двери, где чаще всего скапливается влага.
В проблемной зоне прокладки — проём между кузовом и дверью автомобиля — лучше использовать проходную резиновую трубку, которая защитит проводку от изломов и перетирания.
Продолжение работ
Снимаем приборную панель
Чтобы упростить работу по прокладке проводов, лучше приборную панель снять полностью. Для этого необходимо проткнуть точки, которые находятся рядом с шурупами крепления передней панели. Найдите место прохождения проводов под торпедой и в бардачке. Именно через них и будут проложены провода.
Демонтаж старых проводов
На этом этапе работы нужно убрать старые провода стеклоподъёмников и проложить новые. Дальше следует подключить их к приводу.
Подключение проводов активатора
Вместе с подключением проводов активатора нужно их изолировать и проложить внутри двери. Чтобы они были закреплены, их лучше закрепить к конструкции двери с помощью той же изоленты.
Прокладывание проводов
После проделанной работы нужно протолкнуть провода с одной стороны под приборную панель, с другой стороны — в бардачок. Такая работа не всегда может получиться с первого раза, именно на этом этапе нужно показать сноровку и ловкость.
Установка проходной трубки
Установить проходную трубку в стойку с обеих сторон можно с помощью отвёртки. Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить саму резиновую трубку.
Подключение проводов к разъёму
Дальше к разъёму крепится предохранитель и соединяется с блоком питания центрального замка. Всё это устанавливается под торпедо.
Подключение провода ЦЗ к корпусу
Минусовый провод центрального замка нужно подключить к корпусу автомобиля. Плюсовой провод подключается к предохранителю №1 со стороны аккумуляторной батареи.
Самостоятельный монтаж центрального замка
Прогресс не стоит на месте, каждый день появляются новые технические решения и разработки. В мире автомобильной электроники существует уже масса приборов и устройств, которые способны облегчить жизнь водителю.Одним из таких устройств является центральный замок.И в этой статье мы поговорим о том,как самостоятельно установить центральный замок на классические модели ВАЗа.
На иномарках даже старых годов можно встретить не только сигнализацию с центральным замком, но и обогреватели боковых зеркал, электрический люк, подогрев сидений и другие электронные штучки. В «Жигулях» об этом можно только мечтать, поэтому в этой статье мы расскажем как самостоятельно установить центральный замок на ВАЗ 2101-2107, который будет управляться с помощью сигнализации.
Центральный замок — система центральной блокировки замков, которая позволяет одновременно закрыть или открыть все двери автомобиля. Система может иметь дистанционное управление и относится к разряду вспомогательных систем автомобиля.
Сразу хотелось бы предупредить о том, что статья не претендует на роль лучшей инструкции или способа установки. Здесь описан личный опыт, поэтому у вас всегда есть возможность сделать что-то лучше, красивее, удобнее и так далее.
Видео «Подключение сигнализации к ЦЗ авто»
АлексАвтоХлам наглядно показал, как можно произвести подключение охранного комплекса к центральному замку машины.
Приветствую заказывал для продажи у себя в магазине и решил поделиться с вами друзья. Писать кто какой спекулянт не нужно. Так как сейчас все дорого люди ищут что подешевле откроет и закроет их автомобиль. ссылка на товар очень понравилась сборка, простота подключения, все остальное рассказываю в видео. Видео рассказал в меру своих знаний. так же сделал перевод на Русский Всем удачи, и не ленитесь делать отчеты что покупаете и делиться со всеми.
Что потребуется для установки центрального замка на 2 двери?
Перед тем как непосредственно приступить к установке центральных замков, разберем каждый пункт выше по порядку, более подробно.
1) В этой статье мы не будем рассказывать о том, как самостоятельно установить сигнализацию, а предположим что она уже установлена. Самый дешевый вариант (около 1300 руб.) — простая сигнализация без обратной связи.
Какую модель выбрать, как правильно подключить, сколько стоит и другие вопросы по автосигнализации будут рассмотрены в другой статье. Учтите лишь несколько важных моментов.
Во-первых, основной блок сигнализации должен иметь разъем (обычно 6-ти контактный) с силовыми выходами для подключения замков дверей. Во-вторых, перед покупкой заранее решите, есть ли у вас необходимость в дополнительном канале сигнализации. Его можно использовать для открытия багажника или, например, реализации функции «световая дорожка» и других подобных. Все зависит от вашей фантазии и задумок, поэтому решать вам. 2)
Активаторы замков как только не называют, поэтому не удивляйтесь такому количеству названий. Мы будем придерживаться этого термина. Под соленоидом центрального замка, скорее всего, подразумевается электромагнит, который чаще всего устанавливается для открытия багажника. По мощности (тяговому усилию) он гораздо сильнее пластиковых активаторов, но и стоит дороже.
Примерная цена на обычный активатор центрального замка с 2-мя выводами (двухпроводной электрозамок) составляет 100-120 руб. за штуку. Для 2-х дверей понадобится два активатора, общая стоимость около 250 руб. В комплект к каждому активатору входит специальная планка для крепления центрального замка и саморезы, а также тяга, винты и металлическая пластина-фиксатор.
3) Для экономии изоленты медные провода желательно брать в общей изоляции вокруг изолированных проводников, но можно купить и по отдельности (одножильные). Сечение проводника должно быть не менее 0,75 квадрата. Ток потребления обычного электропривода центрального замка может в пике достигать 5А.
В автомагазинах можно подобрать провода различного диаметра, цвета и длины. Некоторые продаются в готовых монтажных наборах или комплектах. По отдельности или «по метражу», чаще всего, встречаются одинарные (одиночные) провода.
Мы советуем зайти в обычный магазин электромонтажа и купить двухжильный медный кабель (отдельный провод которого имеет многопроволочную токопроводящую жилу). Например, подойдет кабель ПВС 2×0,75 (с поливинилхлоридной оболочкой), либо ПВС 2×1 мм. Эти провода применяются для соединения различных электроприборов, электроинструмента и других машин и устройств. Стоимость около 12-15 рублей за 1 метр.
Можно поискать специальные автомобильные провода ПГВА, которые предназначены для автотракторного оборудования и приборов. Они тоже имеют поливинилхлоридную изоляцию и без сомнения подойдут для подключения центральных замков.
Для справки: провода ПГВА предназначены для гибкого соединения электрооборудования и приборов с небольшим номинальным напряжением (до 48 В) в условиях умеренного, тропического и холодных климатов. Провод ПГВА стоек к воздействию вибрационных нагрузок, растрескиванию, воздействию бензина и масел. При одиночной прокладке не распространяет горение.
При установке дополнительных устройств и использовании второго канала сигнализации, внимательно изучите таблицу с допустимыми токовыми нагрузками. Скорее всего, для установки мощного соленоида, который будет открывать замок багажника, потребуется дополнительное разгрузочное реле.
Несколько советов во время установки центрального замка
Наличие системы централизованной блокировки замков является не только удобством, но и быстрым, безопасным способом открытия и закрытия автомобиля. Сегодня всё больше и больше автомобилей оснащены такими устройствами уже с завода. Но если вы не имеете такой системы, её довольно легко и быстро установить. Как правило, местом, где находится система централизованной блокировки замков, является дверь или центральная консоль. Вы уже установили ЦЗ? Мы готовы прочитать о вашем опыте.
Установка и подключение центральных замков
Установка активатора центрального замка в переднюю дверь
Установку центрального замка следует начать со снятия обшивок дверей и других элементов, которые могут стать помехой при монтаже. Затем в каждой двери сверлятся отверстия для установки металлической планки, на которую будет крепиться активатор замка двери.
Закрепив и отрегулировав пластиковый активатор, переходим к подсоединению и укладке проводов. Задача — завести провода в салон автомобиля и подключить к блоку сигнализации.
Для того чтобы избежать попадания влаги на провода и дальнейшего выхода из строя активаторов и других устройств (электростеклоподъемники, подсветка дверей), продумайте прокладку проводов вдоль двери заранее.
Не размещайте провода в нижней части двери, так как в этом месте чаще всего скапливается вода.
Прокладка провода активатора центрального замка
При прокладке провода обратите также внимание на самую «проблемную» зону, а именно место перегиба проводов в проеме между дверью и кузовом.
Защитная трубка проводки дверей
Самый оптимальный вариант — использовать проходную резиновую трубку. Такая гофра защитит проводку от перетираний и изломов.
Для грамотного подхода к делу, а также для того чтобы иметь возможность с легкостью определить и найти нужные провода (+12 Вольт, «земля», управляющие выходы от блока сигнализации), приборную панель (торпедо) лучше снять полностью. Тем самым, вы не только упростите себе работу по прокладке проводов, но и сможете осуществить их соединение, пропайку и изолирование без особых трудностей.
На автомобиле ВАЗ 2106 панель приборов снимается довольно просто (четыре самореза и четыре гайки).
Скручивать или паять провода?
Мы рекомендуем приобрести клеммы «мама» и «папа», а также специальный инструмент для обжима проводов. В случае выхода из строя активатора, вы без проблем сможете заменить его на новый. Для этого понадобится просто отсоединить клеммы, демонтировать старый и подключить рабочий активатор.
Скручивать провода и обматывать изолентой — вариант ненадежный, в этом случае лучше «скрутка» + «пайка» + «термоусадочная трубка».
Как подключить центральный замок к сигнализации?
Так как автомобиль ВАЗ 2101-2107 изначально не оборудован центральным замком или электроприводами замков дверей, вы можете установить дополнительные электроприводы и подсоединить их к системе следующим образом.
Схема подключения центрального замка
Сине-белый и оранжевый провода 6-ти контактного разъема основного блока системы сигнализации через предохранители в 15А подключаются к +12 В постоянного тока. Зеленый и синий провода к массе автомобиля или, по-другому, «земле».
Белый провод к синему проводу отпирания активатора замка двери, а желтый провод к зеленому проводу запирания электропривода.
Большинство китайских автосигнализаций, особенно недорогие модели (A.P.S. 2600 SHERIFF, Pantera CLK 355), имеют схожие по строению блоки. Иногда складывается впечатление, что китайские производители меняют только этикетку, а «начинка» остается прежней. По крайней мере, сам 6-ти контактный разъем с силовыми выходами для замков, а также цвета проводов отличаются довольно редко.
Ознакомившись со схемой подключения центрального замка, смело приступайте к соединению проводов и проверке работы активаторов. После успешных тестов остается только собрать все снятые детали на место и затем произвести «контрольную» проверку.
Работа сделана, поздравляем! Примерная сумма затрат — около 500 рублей, без учета стоимости сигнализации.
Как лучше произвести замену
Прежде всего, необходимо знать, что для получения доступа к приводу замка придётся снимать обшивку. Если на двери установлены кнопки, например, управляющие стеклоподъёмниками, то надо будет отключать их разъёмы. А значит, перед проведением ремонта нужно отсоединить АКБ (его минусовую клемму). Если кнопок нет, АКБ можно оставить в штатном виде. Приступаем к ремонту.
Рекомендации по замене крепежа
В соответствии с инструкцией на авто, сначала выполняют демонтаж обшивки. При этом отключают разъёмы кнопочного блока, если таковой установлен. Манипуляцию нельзя проводить, если не была отключена АКБ (аккумуляторная батарея). Не пренебрегайте этим советом.
Отодвинув обшивку, отключаем разъём
На большинстве легковых авто доступ к актуатору появляется сразу, как только вы избавитесь от обшивки. Если это не так, аккуратно демонтируйте мешающие детали. Весь узел электропривода обычно крепится парой саморезов. Что иллюстрирует следующий рисунок.
Обведены саморезы, удерживающие актуатор
Возможно, сам актуатор демонтировать не придётся. Просто открутите все крепёжные винты, которыми фиксируется следующая деталь.
Крепёжная стяжка, 3 болтика
Произвести её замену, по-видимому, большого труда не составит (сборка выполняется в обратном порядке).
Отрегулировать крепёж тяг можно следующим образом: средний винтик не закручивайте на 100%.
Затем, сдвиньте обе тяги (от «актуатора» и собачки) максимально вниз. Их взаимное положение нужно отметить маркером, а затем, сдвинуть тяги максимально вверх. Средняя точка между крайними метками будет местом положения центра детали. Всё просто.
Методы поиска неисправностей ЦЗ
Моторы всех актуаторов обычно соединяются в параллель. А предохранитель к силовой цепи ЦЗ подключен общий. Возможна такая ситуация: повышенный ток потребляет один из двигателей, но это ведёт к перегоранию предохранителя. Найти неисправность в таком случае оказывается непросто. Вам потребуется отключать от разъёма каждый из актуаторов.
ЦЗ автомобилей ВАЗ-2110/2111
Речь идёт о разъёмах, расположенных в дверях. А в блоке управления используются всего две линии (контакты 3 и 4). Искать неисправный актуатор нужно так: снимают обшивку, разъединяют силовые разъёмы. А ещё, перед демонтажём отключают клемму АКБ.
В действительности, выход из строя мотора электропривода – явление нечастое. А вызвано оно может быть следующими причинами:
Конечно, замки нужно смазывать, иначе они начинают работать хуже. Но в действительности, данный эффект проявляется через 5-7 лет с момента обработки. А значит, к новым авто это относиться не может.
Грязь в замке авто
В некоторых случаях актуатор соединён с тягой через пружину.
Заменяя её, подбирают деталь такого же типоразмера и жёсткости. Чаще штатная конструкция не предусматривает наличия пружин, и тогда, устанавливать их не нужно. Нет смысла пытаться улучшить базовый вариант. Ещё помните, что к замене актуатора можно прибегнуть в самом крайнем случае. Главное, перед выполнением ремонта желательно поднять все стёкла.