установка двери в четверть фото
Что означает межкомнатные двери с четвертью
Современный рынок межкомнатных дверей имеет в своем ассортименте самые различные варианты и виды этих конструкций и бывает, что потребителю крайне сложно сделать выбор в таком изобилии.
Существует несколько градаций для дверных устройств межкомнатного назначения: их различают по типу открытия, по материалу полотна и, конечно же, по типу самой конструкции. Какие же основные виды дверей существуют на современном рынке?
Выбираем двери с четвертью
Основные разновидности
На сегодняшний день существует три основных типа конструкций:
Также есть следующие виды и типы: глухие, однопольные, двухпольные, левосторонние, правосторонние, шпонированные и ламинированные.
Варианты конструкции межкомнатных дверей
Помимо основной градации существует и отдельное разделение межкомнатных дверей. Разберем их классификацию более подробно:
Есть и более редкие подтипы для оформления межкомнатного пространства – салунные двери, качающиеся двери. Они хороши в обустройстве дизайна развлекательного заведения, но абсолютно не практичны в жилом помещении.
Одним из уникальных дверных устройств являются межкомнатные двери с четвертью (фото). Что это такое и чем такая дверь отличается от обычной – попробуем детально рассказать в этой статье.
Межкомнатные двери с четвертью: в чем оригинальность конструкции?
Отличить обычное дверное полотно от конструкции с четвертью визуально довольно легко: последние имеют минимум просветов и щелей между коробкой и полотном. Причиной тому служит особый «наплыв», перекрывающий просвет между полотноми коробкой. Оригинальное устройство придает в этом случае повышенные характеристики звуконепроницаемости и надежно защищает закрытое дверью пространство от проникновения грязи и пылевых частиц.
Полезные свойства никак не отражаются на эстетических качествах межкомнатных дверей с четвертью: они прекрасно дополнят дизайн квартиры любой стилистки (фото).
Секрет технологии
Как же производителям удается добиться практически полного отсутствия просветов в готовой дверной конструкции? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте детально разберем устройство межкомнатных дверных коробок с четвертью.
Если рассматривать такую конструкцию с торца, то можно увидеть, что три четверти от общей толщины двери выбраны, а последняя четверть оставлена. К дверям с четвертью в сборе обязательно прилагается притвор, в котором отдельная последняя четверть идеально прилегает к материалу, не оставляя таким образом никаких щелей и просветов в дверной коробке.
Основные достоинства межкомнатных дверей с четвертью
Двери подобного устройства появились на рынке сравнительно недавно и считаются инновационной новинкой, а потому потребитель может быть уверен в том, что приобретает конструкцию не только модную в интерьерном плане, но и качественный высокотехнологичный продукт.
Такая дверная коробка будет приобретением и практичным и экономичным – в большинстве своем устройства с четвертью изготавливаются не из массива дерева, а из специального прочного пластика, стоимость которого невысока.
Выбираем межкомнатные двери с притвором
Межкомнатная дверь в сборе с притвором позволяет сохранить максимум тепла в жилом помещении – сказывается отсутствие просветов и всяческих зазоров, через которые обычно выходит теплый воздух. Это же качество позволяет предохранить закрытое помещение от проникновения пылевых частиц и постороннего шума.
Как самостоятельно установить межкомнатную дверь.
Установка межкомнатной двери на первый взгляд кажется сложным процессом, но на самом деле её может установить практически любой начинающий мастер. Главное уметь обращаться с простым инструментом и знать, что и как сделать.
Сборка коробки двери.
Для точной сборки коробки мы её будем собирать непосредственно по полотну двери. Для этого нужно элементы коробки собрать на полу вместе полотном двери.
Всего таких элементов будет 3шт. Две вертикальные планки и одна горизонтальная верхняя. В современных межкомнатных дверях нижнюю планку не ставят.
Полотно двери укладываем на детали коробки.
Перед сборкой необходимо определиться с какой стороны двери будут установлены петли, а также какая сторона будет лицевой, а какая тыльной. Конструкция некоторых дверей может содержать вставки из стекла, которые с одной стороны имеют глянцевый вид, а с другой матовый. Поэтому важно определиться с какой стороны будет глянец, а с какой матовость.
Между коробкой и полотном нужно выставить зазоры в 3мм и 4мм. Для этого подойдут пластинки из мдф, которые идут в комплекте с полотном двери. Эти пластинки имеют толщину 3мм и, в основном, они прибиты металлическими скобками сверху и снизу полотна двери. Пластинки устанавливают на заводе-изготовителе для защиты торцов.
Со стороны, где будет устанавливаться ручка зазор лучше выставить немного больше, примерно 4мм. Такой увеличенный зазор необходим для компенсации расширения двери при её разбухании от повышенной влажности в помещении. Добиться такого зазора достаточно легко. Для этого нужно на пластинку мдф наклеить малярный скотч, он придаст необходимую толщину.
Теперь отмечаем на верхней горизонтальной планке места, где будем делать пропилы. Затем пилим, и канцелярским ножом удаляем лишние части.
Заново собираем коробку вместе с полотном, выставляем все необходимые зазоры.
Устанавливаем петли на место. Они устанавливаются на расстоянии 20-25см от края полотна двери. Петли удобно использовать накладные в виде бабочки. Такие петли не требуют специальных монтажных вырезов.
Теперь можно определить длину вертикальных планок коробки. Они должны выступать от нижнего края полотна двери на 10-20мм. В установленной двери это будет зазор между дверью и полом. Этот зазор будет зависеть от того, какое покрытие пола будет в месте порога. Если вы планируете укладывать в этом месте ламинат, то зазор можно выбрать 20мм, если же линолеум, то зазор лучше сделать меньше.
Разбираем конструкцию и пилим вертикальные стойки в нужный размер.
Отмечаем на полотне и коробке места установки саморезов для крепления петель. Для этого прикладываем петлю по метке, которая была сделана ранее и карандашом обрисовываем отверстия в петле.
На этом этапе нужно обратить внимание, какая часть петли куда крепится. Петля состоит из двух частей. В сложенном состоянии хорошо видно наружную и внутреннюю часть. Наружная часть крепится к коробке, а внутренняя к полотну двери.
В ранее размеченных местах сверлим отверстия под саморезы. Отверстия следует сверлить диаметром 1,5-2мм. Если этого не сделать, то при закручивании самореза может лопнуть деталь, в которую он вкручивается.
После того как просверлены отверстия под петли, можно приступить к сборке коробки двери.
Соединяем детали, сверлим отверстия диаметром 1.5-2мм и закручиваем саморезы.
Скручиваем саморезами детали.
Приступаем к следующему этапу.
Установка ручек, защелки или замка в дверь.
Ручку чаще всего устанавливают ровно посередине двери. Так как высота двери равна 2м, то ручку ставят на высоте 1м. Но для удобства пользования, особенно маленькими детьми, допускается уменьшение высоты ручки, например до высоты 95см.
Соответственно замок устанавливается на такой же высоте.
Установка врезного замка.
Чтобы замок установился аккуратно, нужно знать небольшую хитрость.
Крепим замок как показано на фото ниже. Обязательно перед вкручиванием саморезов сверлим отверстия.
Теперь необходимо разметить место под ручку замка. Для этого прикладываем замок сбоку двери таким образом, чтобы лицевая планка замка была вровень с торцевой плоскостью двери. Намечаем карандашом место установки ручки. Разметку под ручку обязательно выполняем с двух сторон двери.
Сверлим отверстия по разметке с двух сторон двери. Сначала с одной стороны, затем – с другой. Ни в коем случае нельзя сверлить дверь насквозь, так как на выходе сверло может вырвать много материала. Поэтому в проем для замка устанавливаем фанерную подкладку, чтобы исключить разбитие отверстия в месте выхода сверла.
Врезка в дверь защелки.
Установить защелку немного проще, чем замок. В первую очередь, с торца двери сверлим отверстие перьевым сверлом диаметром 24мм. Защелка устанавливается в такое отверстие достаточно плотно, и лицевая планка защелки полностью перекрывает отверстие.
Устанавливаем защелку на место и вокруг ее лицевой планки делаем надрез канцелярским ножом. Затем защелку вынимаем и, с помощью стамески и молотка, делаем углубление под лицевую планку защелки.
Осталось просверлить отверстие под стержень ручки. Чтобы сделать такое отверстие, поступим также, как и при врезке замка. Прикладываем защелку с боку от двери таким образом, чтобы её лицевая панель стала вровень с торцом двери.
Теперь карандашом намечаем центр отверстия. С другой стороны двери поступаем аналогично и сверлим отверстия с двух сторон.
Устанавливаем защелку на место и прикручиваем её саморезами. Перед вкручиванием саморезов не забываем просверлить под них отверстия диаметром 1.5-2мм.
Установка коробки двери.
Коробку межкомнатной двери можно установить двумя способами: с применением крепежных металлических пластин или с помощью саморезов с дюбелем. На рисунке ниже представлены сразу эти 2 способа.
Крепление дверной коробки монтажными пластинами.
Применение крепёжных пластин, которые используются при монтаже гипсокартона, возможно лишь в том случае, когда отделка стен еще не выполнена. Под пластины необходимо будет выдолбить в стене небольшие углубления, которые затем закроются шпаклевкой.
Пластины прикручиваются на обратную сторону коробки с помощью саморезов 3х13 с пресс-шайбой.
Как видно на рисунке выше, пластины крепятся в местах, где установлены петли, напротив петель и одна пластина сверху примерно посередине коробки.
Крепление дверной коробки саморезами с дюбелем.
Способ крепления с помощью самореза с дюбелем подразумевает сквозное сверление боковин коробки. Но чтобы не было видно шляпки саморезов их устанавливают в определенных местах. Два самореза устанавливают под петли, а один саморез в месте, где будет находиться ответная планка под язычок защелки.
Чтобы спрятать саморезы под петли, необходимо заранее в месте установки петель просверлить отверстия диаметром 3мм, а затем немного их рассверлить для образования небольшого углубления для головки самореза.
В месте, где будет находиться язычок защелки, просто сверлим отверстие диаметром 3мм. Углубление под шляпку самореза выполнять не нужно. В этом месте крепление коробки с помощью самореза будет временным. После фиксации коробки монтажной пеной, данный саморез необходимо будет выкрутить. Затем здесь врежется ответная планка защелки. В этом месте одной монтажной пены вполне достаточно, чтобы зафиксировать коробку, а со стороны петель, где дверная коробка будет нагружена весом двери, крепление будет усилено саморезами.
Монтаж дверной коробки.
Врезка в коробку двери ответной части защелки.
Данную работу следует выполнять после монтажа дверной коробки, когда монтажная пена застыла.
Установка доборов на двери.
Доборы устанавливаются только в случае, если толщина стены намного больше толщины коробки двери. Если же толщина стены больше на 2-3 см то, можно обойтись без доборов, но понадобятся телескопические наличники. Они изготовлены в виде уголка и позволяют закрыть собой часть стены. Кроме того, коробка должна быть адаптирована под такого вида наличники, в ней должны быть необходимые пазы.
Итак, установим доборы:
Установка наличников на двери.
Есть два способа установки наличников:
под углом в 90 градусов и под углом 45 градусов. Если под рукой нет торцовочной пилы или хотя бы стусла, то лучше остановиться на варианте под 90 градусов.
Установка дверей.
Установка дверей в дверной проем осуществляется несколькими способами. В зависимости от дверного проема и с учетом пожеланий заказчика. У любого способа установки дверей есть как достоинства, так и недостатки. Следует отметить, что качественная установка гарантирует высокий уровень надежности. Однако, существуют определенные факторы, которые необходимо учитывать.
Установка дверей с наружной стороны.
Поскольку дверь устанавливается на одном уровне со стеной, в дождливую и сырую погоду существует вероятность попадания влаги на элементы декоративной отделки или затекание воды за наличник. По этой причине отсутствие над дверью козырька может ухудшить состояние двери.
Кроме того, необходимо учесть, что в том случае если дверной упор отсутствует, ход дверного полотна ограничивать будут только петли.
Парадная дверь является достаточно массивным изделием, поэтому при неосторожном толчке двери существует риск их выгнуть или деформировать дверную коробку. В результате может появиться люфт, скрип петель и плохая герметизация.
К достоинствам можно отнести: простая установка, возможность открытия двери более чем на 90 градусов, дверь открывается на улицу.
Недостатками являются: активное воздействие солнца и осадков, высокий риск повреждения петлей и дверной коробки.
Установка дверей с внутренней стороны.
Монтажные пластины прикрепляются внутрь, поэтому в данном случае используется крепление с помощью анкеров. Поскольку установка дверей производится вблизи внутренней поверхности стены, лучше выполнять дверной проем из крепких и надежных материалов.
К достоинствам относятся: отрыть дверь можно больше чем на 90 градусов, дверь защищена от возможного попадания на нее осадков.
К недостаткам можно отнести: дверь открывается внутрь помещения, чем ограничивает полезную площадь.
Установка дверей в дверной проём.
К третьему способу установки двери относится крепление в дверной проем. Позволяет минимизировать риск взлома дверной коробки. Как и при установке двери с внутренней стороны дверного проёма, данный способ исключает возможность затекания влаги со стены. Наличник также не устанавливается. При данном способе установки, дверь можно открыть только на 90 градусов. Это в определенной степени защищает петли от повреждения, но может создать некоторые неудобства для жильцов при небольшой ширине дверного проёма. При данном способе установки, дверь можно устанавливать таким образом, чтобы она открывалась или внутрь помещения или наружу. Для исключения контакта дверного полотна и проёма рекомендуется устанавливать дверной упор.
К достоинствам можно отнести: хорошая защита от взлома, дверь можно установить с возможностью открытия внутрь помещения или наружу, дверь защищена от возможного попадания влаги, защита петель от повреждения.
К недостаткам относятся: возможные неудобства при небольшой ширине дверного проема, дверь открывается максимум на 90 градусов.
Установка дверей в четверть.
Последним способом установки дверей является установка «в четверть». Данный вариант позволяет устанавливать дверь с открытием внутрь помещения или наружу. «Четверть» является дополнительным фиксатором дверной коробки и укрепляет ее. Зазор между дверным проёмом и коробкой закрывается «четвертью». При этом она выполняет роль наличника. Благодаря этому дверная коробка дополнительно защищается от взлома.
Дверной проём должен быть выполнен качественно, поскольку все недочеты становятся заметны. В настоящее время данный способ используется достаточно редко, хотя он обладает наибольшим преимуществом как наиболее выгодный и безопасный и с технической и с эстетической точки зрения. Для исключения контакта дверного полотна и проёма рекомендуется устанавливать дверной упор.
К достоинствам можно отнести: хорошая защита от взлома, двери можно установить с возможностью открытия внутрь помещения или наружу, защищена от возможного попадания влаги, защита петель от повреждения, обладает наиболее эстетическим внешним видом.
К недостаткам относятся: требуется высококачественное исполнение дверного проема, возможные неудобства при небольшой ширине дверного проема, дверь открывается максимум на 90 градусов.
В заключение необходимо отметить, что все указанные недостатки не являются обязательными. При правильной профессиональной установке дверей все способы практически одинаково надёжны.
Трудности возникают как правило потому, что почти половина дверей заказывается и устанавливается на различных этапах строительства. В результате из-за незначительных на первый взгляд помехах возникают те или иные проблемы с установкой дверей. Например, при отсутствии козырька в дверной проём может попасть мусор. Маленького камня достаточно, чтобы при закрытии дверь повело. Небольшие отклонения в геометрии двери могут
снизить плавность хода дверного полотна, привести к скрипу, люфту, снизить плотность притвора и нарушить герметичность. По этим причинам отсутствие козырька и дверного упора могут стать причиной повреждения двери.
При возведении дома из пустотелого кирпича, пеноблоков, пенопласта или других материалов, не отличающихся высокой прочностью, то для более надёжной установки стоит позаботиться о закладных в дверном проёме на начальном этапе строительства. В качестве альтернативы дверной проём можно выполнить из монолитного кирпича. Это не вызовет больших сложностей и не повысит существенно затраты, однако надёжность установки входной двери станет значительно выше.
Как грамотно собрать дверную коробку
Приветствую Вас, мои рукожопики!
Процесс сборки нельзя назвать сложным и вполне можно осуществить самому, не прибегая к помощи мастеров.
Двери — это не просто столярное изделие, это к тому же самостоятельное украшение интерьера, которое внесет в ваш дом эстетику, теплоту и уют. Речь пойдет о межкомнатных дверях, наличие которых позволит вам уединиться и снизить уровень шума. А для того, чтобы двери как можно дольше сохраняли свою функциональную нагрузку им необходима качественно собранная дверная коробка.
Основными ошибками при сборке могут стать неправильно снятые размеры, нарушение углов отпила. Важно понимать, что такие «косяки» не исправишь — придется тратить деньги на приобретение дополнительных частей. Конечно щели и мелкие дефекты можно замазать восковым карандашом, либо другими спец. средствами, но из-за перекосов нагрузка в дверной коробке будет распределена неравномерно, что приведет к значительному снижению срока службы дверного полотна.
Работы по сборке дверной коробки должны выполняться с особой тщательностью и вниманием. Требуется строго соблюдать размеры зазоров и не забывать оставлять припуски на ширину пропила.
Ну вот — «навел жути» — теперь понесете денежки спецам:) На самом деле все не так страшно — следуйте моим подсказкам и все у вас получится!
[spoiler title=»СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ:»]
Составные части дверной коробки
Прежде всего стоит ознакомиться с устройством межкомнатной дверной коробки:
Таким образом, чтобы собрать дверную коробку нужно верно соединить все ее части. Но прежде чем приступить — необходимо определиться с размерами и выбрать подходящий материал. Двери должны эстетично смотреться и легко мыться.
Выбираем материал
Здесь у меня нет однозначного ответа, так как выбор зависит от ваших предпочтений и бюджета. Приведу примеры самых распространенных материалов, используемых для дверных коробок.
Двери из МДФ
МДФ — это древесно-волокнистая плита. Двери дешевые, но при этом неплохо смотрятся. К достоинствам можно отнести легкость и экологичность. Минусы — это пониженная ударопрочность, плохая шумоизоляция и непродолжительный срок службы.
Клееный массив
Клееная доска или «евробрус».
Данные двери состоят не из цельного дерева, а из склееных под высоким давлением частей. Стыков на них практически не видно. Двери довольно прочные и стоят немного дороже МДФ. Цена и качество приемлимые.
Цельные деревянные двери
Двери на порядок дороже клееных. Прочные и долговечные. Недостатком является неправильная обработка производителем, вследствие чего дерево чрезмерно напитывается влагой.
Двери из ДСП и ДВП
Древесно-волокнистые или древесно-спресованные плиты. Эти двери очень дешевы, так как изготавливаются из остатков материала. Достоинство этих дверей — хорошая механическая прочность, и довольно неплохая звуко- и шумоизоляция. Недостатком являются низкая влагоустойчивость, а также наличие в клее летучего вещества, пагубно влияющего на здоровье. Еще один аспект — это сложность монтажа, так как саморезы в таких дверях плохо держатся.
Помимо описанных еще существуют пластиковые, стеклянные, алюминиевые, шпонированные. Двери с сотовым наполнителем, ламинированные и др.
Выбор материала зависит от вас, но он должен быть целесообразным и практичным.
Инструмент
Чтобы собрать дверную коробку нам понадобится инструмент:
Грамотно снятый размер — залог успеха!
Стандартными размерами дверных полотен являются
Все остальные размеры, выходящие за рамки — как правило являются заказными позициями. (Я имею ввиду одинарные полотна, а не распашные)
К размеру полотна необходимо прибавить 70 мм — такова стандартная ширина дверной коробки. Если размеры дверной коробки другие, то и размер естественно изменится в большую, либо в меньшую сторону. И еще прибавляем 6 мм — это технологический зазор между полотном и дверной коробкой.
Теперь необходимо проверить как становится дверная коробка в дверной проем. Если его необходимо расширить, то не спешим сразу все ломать. Трезво оцениваем ситуацию — возможно придется усилять проем перемычками. Ежели нужно уменьшить проем, то закладываем его кирпичом, либо «нашиваем» бруски — все зависит от ситуации.
Чтобы вам понять кокой размер дверного проема необходим, то смотрим формулу:
Размер дверного полотна + размер дверной коробки + 6 мм тех. зазор + 60 мм( по 30 мм на каждую сторону под монтажную пену и клинья, которые понадобятся при монтаже коробки)
Обычно размеры дверных проемов контролируются на стадии строительства, но в старых частных домах (таких как у меня) бывает «жесткие» несоответствия.
Следующий важный размер — это зазор от пола до дверного полотна. Перед тем, как его рассчитать нужно проверить уровень полов на ширину «распаха» двери.
Сделать это можно двумя способами:
На боковых стенах проема выставляем метки в одном уровне. Измеряем расстояние от каждой метки до плоскости пола. Та разница, которую вы получите при измерении должна быть добавлена к минимальной высоте стоек, чтобы при открытии дверь не упиралась в пол. Если вы все-таки «проморгаете» этот момент, то устранить его можно только подрезкой дверного полотна, а это то еще «рукожопство»:(
2. С помощью лазерного уровня
Если вы счастливый обладатель лазерного уровня, то все значительно упрощается. Выставляем уровень и при помощи строительного угольника определяем кривизну полов. Полученные значения учитываем при выставлении размеров
Смотрите таблицу соответствия дверных блоков и проемов.
И вот еще таблица типовых размеров дверных коробок
Сборка дверной коробки без порога
Рассмотрим сборку дверной коробки своими руками на примере коробки из МДФ. Верхние части соединим под 45°, так как это самый эстетический способ.
1.Первым делом необходимо заторцевать части коробки. Делается это для того, чтобы устранить неровности или заводской брак.
Если вам придется пользоваться ручным инструментом, то лучше использовать «мелкозубку», либо ножовку по металлу. Пропилы начинайте делать со стороны шпона, чтобы сколы, если таковые будут, остались на невидимой стороне.
2. «Запиливаем» под 45° петельный брус и притвор. Лучше всего это делать торцово усочной пилой, но если таковой нет, то придется работать на стусле. Чтобы избежать неровностей при запиле — стусло нужно закрепить. Ножовку используем с мелким зубом.
3. Далее переходим к самому трудному — «запиливание» верхней части коробки — притолоки. Нужно четко выставить размер и не промахнуться с углами. Можно воспользоваться рулеткой, но есть способ легче. Для этого прикладываем притолоку к верху двери и отмечаем метки острым карандашом «по месту». Для соблюдения технологического зазора можно воспользоваться упаковочным картоном — его ширина как раз 3 мм.
4. Отмечаем высоту петельного и притворного брусов. Как узнать требуемую высоту я рассказал немного выше. Это высота дверного полотна + верхний зазор 3 мм + нижний зазор. Если полы ровные, то достаточно 10 мм. При открытии дверное полотно не должно цеплять или упираться в пол. Сильно высокий зазор не стоит делать — для нормальной циркуляции воздуха достаточно 10 — 15 мм. Если помещение влажное, то допускаются большие величины.
Если в месте установки дверей имеется перепад и нет возможности его исправить, то высота стоек может быть разной. За ноль принимается самое высокое место перепада.
Далее отрезаем стойки по меткам.
Постоянно и скурпулезно проверяем все нанесенные размеры до запила. Если коробка окажется меньше полотна, то придется покупать новый брус.
5. После того, как все составные части запилены — собираем дверную коробку из мдф воедино, предварительно просверлив отверстия сверлом меньшего диаметра, чтобы не допустить раскола коробки. Для соединения используем саморезы 50 см по дереву. Удобнее проводить работы на полу, подложив под коробку картон или другой материал.
Когда будете стягивать дверную коробку прижимайте ее части как можно плотнее, так как саморезы будут растягивать их.
Ну и вот такой примерно результат должен у вас получиться.
Как собрать дверную коробку под 45° и без порога — видео
Сборка дверной коробки с порогом
Самый простой способ сборки. Дело в том, что порог обычно монтируется под 90°.
Порог монтируется на входных или «привходных» дверях, отделяя холодное помещение от жилого. К тому порог придает дверной коробке дополнительную прочность.
Подготовка дверного проема, проверка уровня полов абсолютно идентичны со сборкой без порога, но дальнейшие шаги имеют свои отличия.
Итак, вот пошаговая инструкция по сборке:
1. Запиливаем притолоку по исходным размерам. Длина притолоки будет равняться длине дверного полотна + 6 мм на зазор. Таких заготовок необходимо сделать две — это и будет порог. Не зыбываем торцевать заготовки, так как заводской рез может быть не ровным.
2. На петельном и притворном брусе необходимо снять упорную четверть.
Для этого соединяем торец вертикальной стойки и горизонтальной и острым карандашом ставим метку.
Размер необходимо перенести с максимальной четкостью, чтобы не получилось щелей. Заделать их в дальнейшем не проблематично, но это нарушит эстетическую составляющую дверей.
Делаем пропил на глубину четверти ножовкой или электролобзиком. Будьте предельно аккуратны — на зацепите рабочей поверхности. На дверях МДФ исправить «косяк» не получится.
Затем стамеской, либо канцелярским ножом аккуратно ее убираем. Повторяем операции для всех углов.
Если пользуетесь стамеской, то ни в коем случае не переворачивайте ее верхней заточенной стороной вниз. При проведении работ рабочая часть врежется в материал и вся работа «насмарку». Тоже правило действует при врезке петель.
3. Соединяем коробку. Также сверлим отверстия и стягиваем саморезами. Единственное отличие в том, что для порога применяются оцинкованные саморезы, если это порог входной двери. Они меньше подвержены воздействию.
Сборка дверной коробки с порогом — видео
Шиповое соединение дверной коробки
Одним из способов сборки дверных коробок является шиповое соединение. Оно не так распространено, как сборка под углом 45° и 90°, но имеет место быть.
Состыковка частей происходит посредством шиповых соединений (смотрите рисунок)
Обычно достигнутой жесткости вполне достаточно, но можно добавить оцинкованные гвозди для усиления прочностных характеристик.
Ошибки при установке и сборке дверной коробки — смех, да и только!
Заключение
Ну вот и все, друзья.
В этой статье я рассказал вам как грамотно собрать дверную коробку и очень надеюсь, то у меня это получилось.
Придерживайтесь моих инструкций и все у вас получится!