установка двери к сплошной стене
Дверной проем рядом со стеной
Мастеров онлайн: 270 Заказов в неделю: 1 569 Предложений в сутки: 646
я однажды делал так. Крепил брус, который вы написали, на 5 анкеров. Единственное я их утапливал в середину бруса, высверливая предварительно отверстие побольше. Брал анкера с гайкой. Дополнительно сажал на строительную пену, естественно все делал по уровню. На брус в дальнейшем можно спокойно прикрутить гипсокартон для дальнейшей отделки. P.S. Чтобы посадить брус на пену, надо сначало подготовить отверстия для анкеров в брусе и стене. Затем наносите пену на стену или брус. Прижимаете к стене и забиваете анкера. Затем анкера закручиваете. Всё! Брус сидит мертво.
Спасибо, только непонятно куда пенить-то. Это если остались зазоры между брусом и стеной?
начертите в натуральную величину план коробки с доборами и наличниками. Тогда вы увидите,что брус 10 на10 не подойдет скорее всего.А подойдет то что получилось с чертежа плюс допуски на неровности. Крепить брус видимо будете рамными дюбелями.
Спасибо, вы имеете ввиду, что ширина бруска слишком большая?
Как вариант, брус прибить дюбелями по бетону и по дереву. Или монтажной полосой.
Приклеить требуемое количество слоев гипсокартона необходимой ширины. Клеить на Перлфикс. Много раз так делал получается отлично
Солидарен со Станиславом!
Брус надежнее чем профиль, дерево не «устает» со временем.
Дверной проем вплотную к стене
Всем привет.
Ну вот, двери пора ставить. Совет нужен.
Дверные проемы туалете и в одной комнате прорезаны в стене вплотную к одной из внутренних стен туалета/комнаты:
Лужи на полу ванной появляться не должны, по крайней мере такие, чтобы были опасения за дверную коробку.
Gnawer написал :
Впрочем никто не говорил, что оформлять дверь обязательно наличниками. Можно придумать и другой способ.
У меня самого в ряд стоят 4 двери, углов два.
Луж в ванне быть не должно.
К примеру у меня было так: на коробку со стороны ванной клеили широкий пластиковый уголок, который перекрывал её стык с пластиковыми панелями. Можно много чего придумать.
AndyMirror написал :
Луж в ванне быть не должно.
Я сам уже проникся, сегодня вечером проинструктирую всех домашних, проведу контрольный опрос и приму зачет. 
Проблема в неожиданных, не прошедших инструктаж гостях, если кто задумает поплескаться.
Все равно по ширине подгонять придется: примыкающая стена завалена. Ну и вопросы совпадения цвета/тона с дверью/остальными наличниками.
Gnawer написал :
Можно много чего придумать.
Gnawer написал :
. на коробку со стороны ванной клеили широкий пластиковый уголок, который перекрывал её стык с пластиковыми панелями
. а в цвет уголок можно как со стенкой, так и с коробкой подбирать. Интересно, спасибо.
Ну или ещё вариант, можно после установки двери заштукатурить тонким слоем поверх пены и заклеить обоями вплотную к коробке, наличники не использовать.
ванну от сухих помещений должен отделять бетонный порожек, оклеенный той же половой плиткой..убережетесь от протечек возможных, убережете коробку, и нижняя перекладина коробки не зашаркается некрасиво через годик эксплуатации от наступаний непроинструктированными гостями и спешащей женой..
Bad написал :
ванну от сухих помещений должен отделять бетонный порожек, оклеенный той же половой плиткой
Пожалуй, так и сделаю.
Ой-ёй, все еще веселее.
Дверные проемы один возле другого, вот в такой веселой конфигурации:
Непонятно, как обыграть область, обведенную красным кружком. Ни добор(к двери «А»), ни наличник (по отношении к двери «Б»). что бы придумать?
vlad-mal написал :
Ой-ёй, все еще веселее.
Дверные проемы один возле другого, вот в такой веселой конфигурации:
Непонятно, как обыграть область, обведенную красным кружком. Ни добор(к двери «А»), ни наличник (по отношении к двери «Б»). что бы придумать?
Добор с функцией наличника?
Интересно, чем закончилась история? Аналогичная проблема, которая упущена на этапе черновых работ
tosick написал :
Интересно, чем закончилась история? Аналогичная проблема, которая упущена на этапе черновых работ
распущенный вдоль телескопический наличник
У нас в спальне так дверь стоит.
Наличников нет вообще.
Меня устраивает.
а что делать, когда в коробке пазы?
Не уверен, что было был лучше, если бы этот плинтус упирался в наличник.
По-хорошему тогда их нужно было бы как-то состыковывать без щелей.
Классика но главное, чтоб вам нравилось.
У меня тоже половина дверей без наличника, выглядят лучше, чем с ним.
Там обои просто завернуты под дверную коробку.
Ровная коробка стоит вплотную к ровной стене (гипсокартон).
про другой край. где плоскость. или верх
BV написал :
про другой край. где плоскость. или верх
tosick написал :
Интересно, чем закончилась история? Аналогичная проблема, которая упущена на этапе черновых работ
В подобной ситуации можно было бы еще установить двери на скрытой коробке, только пришлось бы затронуть структуру стены. Работа вышла б капитальная, но достаточно утонченная.
Как правильно установить межкомнатную дверь своими руками?
Установить межкомнатную дверь сможет любой, кто имеет хотя бы начальные навыки работы с инструментами. Важным моментом является четкое следование инструкции с соблюдением поэтапности проведения подготовительных работ и самой установки.
Что нужно подготовить?
Установить межкомнатную дверь своими руками нам помогут следующие инструменты – приготовьте:
В список расходных материалов входят:
Работа начинается с подготовки элементов коробки – петельного бруса, притворной стойки, притолочных балок.
Внимание! Брусья, из которых будет монтироваться коробка, нужно подогнать по ширине. Они должны быть шире дверного полотна, но уже прилегающих стен.
Подготовительные работы
К установке следует приступать до финишной отделки помещения. То есть, монтаж межкомнатной двери будем выполнять после того, как было выполнено выравнивание поверхностей, стены зашпатлеваны, на них нанесена штукатурка. Важно, чтобы перечисленные «мокрые работы» были завершены до установи. Деревянная дверь очень чувствительна к влаге, поэтому после ее монтажа следует избегать масштабных операций, предусматривающих увлажнение пространства.
Убедитесь, что края проема ровные и сухие, с них не сыпится штукатурка, на поверхности нет строительной пыли.
Пошаговое описание процесса установки
Для вычисления ширины дверного проема пользуются формулой:
Ш (проема) = Ш (двери)+2Вк+30/40мм,
где Вк – это толщина коробки, а 30-40 мм – это зазор, который оставляют между коробкой и полотном.
Соблюдение указанных параметров важно в целях создания нормального воздухообмена. Если установка межкомнатной двери проводится в кухню, то оставляют максимально допустимый зазор.
По аналогии с указанной формулой получаем еще одну важную величину – высоту проема:
Высота порога обычно 10, максимум 20мм. Если в конструкции отсутствует порог, берут значение монтажного зазора, умноженное на 2. Однако, отказываться от порога не всегда целесообразно: эта конструктивная деталь несет свою функцию – он служит своеобразной заслонкой и сокращает теплопотери, например, в ванной комнате, а также станет препятствовать выходу воды, если случится затоп.
Монтаж стоек и петель
Пошаговая инструкция состоит из этапов:
Монтаж стоек
Теперь приступаем к подготовке притолоки:
Важно! Принципиальное значение имеет сторона, на которой вы будете проводить измерения. Все указанные значения актуальны именно для внутренней стороны притолоки.
Монтаж петель
Следующий этап установки межкомнатных дверей заключается в размещении фурнитуры на стойке. Важным моментом тут является соблюдение необходимых отступов от верхнего и нижнего края. Также следует точно выдержать величину углубления. Работу выполняем в строгой последовательности:
Внимание! После работы фрезой внутренние уголки углублений следует дополнительно пройти стамеской, чтобы вычистить остатки древесины. Иначе петля ляжет не плотно.
Берем стойку с петлями, прикладываем ее к полотну, выполняем разметку теперь уже на самой двери и в таком же порядке делаем посадочные места. На время полотно убираем в сторону.
Монтаж ручек с замками
Работу выполняем поэтапно:
Монтаж замка с ручкой видео:
Монтаж дверной коробки
Когда проводится установка дверей из МДФ, места, где будут устанавливаться саморезы, нужно сначала засверлить, взяв тонкое сверло. Если начать вкручивать саморез сразу, без предварительного засверливания, поверхность МДФ лопнет. Это правило нужно соблюдать всегда, в т.ч., устанавливая раздвижные межкомнатные двери, выполняя монтаж кухонных гарнитуров и т.д.
Коробку будем собирать на полу. Предварительно постелите лист ДСП, чтобы при высверливании отверстий не повредить пол. Соединяем стойки с притолокой саморезами.
Для этого используют специальные саморезы с пресс-шляпкой. Высверливание проводится перпендикулярно плоскости.
Монтаж межкомнатной двери – видео:
Крепление коробки к дверному проему проводится в 3-х точках:
Т.о., крепежные элементы не будут видны на поверхности.
Убедитесь, что коробка установлена ровно, теперь приступайте к навешиванию полотна.
После того, как петли будут надежно закреплены, проверьте, насколько легко оно открывается/закрывается. Зазоры регулируйте посредством натяжения и ослабления саморезов. Это – очень важный этап, поскольку именно сейчас пока есть шанс все откорректировать и исправить.
Подождите, пока пена полностью затвердеет и убирайте распорки.
Установка наличников
От правильности монтажа наличников зависит красота изделия. Важно грамотно определить их длину. Сделать это поможет следующая таблица:
Ширина д/полотна, мм
Наружный размер (если монтаж проводится на коробку)
Внутренний размер
1200
Пошаговая установка межкомнатных дверей завершается навешиванием наличников. Делается это следующим образом:
Совет! Если примыкающие стены очень ровные, можно обойтись без обычных гвоздей и саморезов и выполнить крепление на жидкие гвозди.
Щели заливаем монтажной пеной. Закройте дверь, вставьте в зазоры клинышки, сбрызните поверхность водой, залете пеной. Спустя сутки приступайте к монтажу наличников с обратной стороны.
Заключение
Межкомнатная дверь не является сложнейшей конструкцией с инженерной точки зрения. Однако, чтобы внешне она выглядела привлекательно, нужно обладать достаточным минимумом знаний, соблюдать технологические нюансы установки и уметь пользоваться инструментами. Главное, чтобы в процессе эксплуатации полотно не открывалось самопроизвольно и легко закрывалось. Учтите, что крепления нужно проводить качественно, иначе конструкция в один момент может развалиться, особенно, если в доме есть любители «хлопнуть дверью».
Установка межкомнатных дверей своими руками
На первый взгляд в самостоятельно установке дверей нет особых сложностей, и при взгляде со стороны на работу профессионала может создаваться ложное впечатление, что все делается легко и просто. На самом деле установка межкомнатных дверей своими руками иногда приводит к неожиданным сюрпризам, чаще негативного характера, если человек впервые берется за это дело.
Дверь может быть перекошена, наличники могут не устанавливаться из-за перепада уровня стен, коробка, неправильно запиленная, не войдет в проем или войдет слишком плотно, дверь может открываться слишком быстро или открываться с трудом, если коробка завалена в ту или иную сторону и т. д. Список из-за ошибок установки может быть довольно обширным. Постараемся пройти процесс установки двери подробно и по шагам, чтобы избежать их.
Приготовьте инструменты
Шаг первый: оцениваем дверные проемы и их особенности, выбирая дверь
Данное фото демонстрирует установку металлической двери, но сейчас важно не это. Нужны собственно, размеры, которые здесь хорошо показаны. На схеме изображен идеальный дверной проем. На практике таких проемов не существует, особенно в домах старого панельного фонда, да и новый фонд грешит отклонениями.
Часто получается так, стены расходятся по уровню. Поэтому важно определить, насколько реально установить коробку в данный проем так, чтобы она хорошо открывалась и закрывалась, насколько проем отходит от идеальных условий установки.
Внимательно измерьте все расстояния и определите, как будет стоять коробка в проеме, что необходимо предпринять, чтобы максимально выровнять его. Проем может быть, например, таким.
Придется поработать со стенами и проемом, поскольку зазор межу стеной и коробкой рекомендуется делать не больше 1 или 2 см. Он не должен превышать 3-4 см. Что можно предпринять? Довести проем до приемлемых параметров, выравнивая стены и тем самым изменяя его. Увеличить проем можно просто, с помощью перфоратора или простого молотка. Сделать проем меньше помогут бруски нужного размера, и незаменимые в строительстве шпатлевки или штукатурка.
Среди основных типов дверей (гладкая из дерева или щитовая, остекленная), самой распространенной, вероятно, будет дверь филенчатая, которая делается на жесткой раме (деревянный брусок), а само полотно состоит из нескольких филенок. Это так называемый сердечник, который может быть изготовлен из бумажных сот, клеевого бруса, многослойного дерева и т. д. Вместо филенок в остекленной двери вставлено стекло.
Шаг второй: собираем коробку, выравниваем дверное полотно
Отмерьте нужный размер боковых стоек. Если они будут сходиться с верхней планкой под углом в 45°, то не забывайте прибавлять на угол лишние 5-6 см. Когда отпилите боковые планки, приступайте к верхней. Не забудьте прибавить к размерам расстояние на угол, оно помечено на рисунке красной линией.
Верхняя планка и боковые стойки запиливают таким образом.
Самое сложное – это правильно и точно обрезать коробку в размер. непросто отрезать угол ровно под 45°, если нет дисковой пилы, чтобы не ошибиться в размерах. Затем скрепляют ее при помощи шурупов. Используйте стусло для вырезания точного размера.
В коробку, собранную на полу, кладут дверь, выравнивают ее положение, обращая внимание на щель между дверью и коробкой по периметру. Она должна быть равномерной, не превышая расхождения в 1-2 мм. Расхождение в больших параметрах будет нарушать общую картину правильно установленной двери.
На нужной стороне коробки вырезают углубления под петли – карманы. Отмеряют 20-25 см. от верхнего края коробки (если она сделана под углом, то от нижнего края среза), делают отметку и по петле размечают место крепления (можно обвести петлю карандашом). Затем при помощи острой стамески и молотка выбирают толщину петли.
Если сделать карман неправильно, дверь будет открываться с усилием. Но и в этом случае выход есть – используйте прокладки разной толщины под петлю, возможно, получится ее отрегулировать.
На двери делают ответные отверстия, также выбирая место под петлю на ее толщину. Расстояние от края двери измеряют от верхнего угла уже установленной коробки с петлями, переносят его на дверь, делают карман под петлю.
Шаг третий: ставим коробку
Коробка устанавливается свободно в дверной проем и заклинивается только в торцах, тщательно выверяется ее уровень, смотрят на то, как расположены вертикальные щели между коробкой и стеной. Зазоры не должны превышать 1, 5-2 см. Устраняют перекосы с помощью клиньев. Коробку закрепляют в нескольких точках, нанося в пространство монтажную пену. В том месте, где будет защелка, ставят деревянный брусочек, чтобы потом в него вкрутить шурупы, устанавливая ее.
Шаг четвертый: навешиваем дверь на петли
В проем ставится дверь. Предварительно закрепляют по одному шурупу на петлях, затем проверяют, как открывается и закрывается дверь. Окончательно закреплять петли на двери нужно после того, как дверь полностью отрегулирована. Зазоры между полотном и коробкой должны быть такими:
Шаг пятый: закрепление коробки
Дверь снимается с петель, коробку устанавливают окончательно на шурупы или дюбель-гвозди. Запенивают полностью расстояние между ней и стеной, устанавливают внутри коробки 3 распорки: вверху, внизу и посередине, чтобы пена не деформировала ее.
Иногда (если дверь не на том проходе, который нужен постоянно) коробку по периметру запенивают вместе с навешенной на петли дверью. Между дверью и коробкой прокладывают кусочки жесткого картона, тонкого пластика.
В домах из дерева к элементам крепления коробки добавляется гребень, он входит в паз коробки, поэтому коробки устанавливают поэтапно:
Закрепляют коробку с помощью саморезов по дереву или гвоздями.
Это панели МДФ, закрытые пленкой ПВХ, ее покупают дополнительно к полотну двери. Иногда ширина проема больше коробки, поэтому его закрывают добором. Он подбирается в тон рисунка и фактуры двери. Панельные дома часто имеют проемы в стенах толщиной 14 или 20-22 мм.
Форма краев проема схожа с трапецией, что затрудняет установку коробки, так как по ширине стороны проема (откосы) могут расходиться на 2-3 см. Коробка ставится в узкую часть проема, тогда как добор приходится на широкую часть, но не всегда подходит по размерам к откосу. Они могут отличаться и по ширине: один может оказаться 5, а другой – 8 см. Тогда добор обрезают вдоль по размеру (как правило, он шире откоса) и используют подкладки из бруса.
На рисунке цифрами обозначены:
1 – дверь, 2 – коробка, 3- добор, 4 – стена, 5, 7, 8, 9 – брусок, 6- пена. Бруски устанавливают вертикально, когда щель между стеной и добором небольшая, то ближе к пазу вставляют небольшие куски брусков, чтобы оставалось расстояние до стены, которое заполняют пеной. На рисунке хорошо видны способы его установки.
1-й способ: стена прямая. Брусок небольшой, расстояние до стены в 1-1, 5 см. его заполняют пеной.
2-й способ: стена прямая, расстояние до стены большое. Его заполняют сплошным бруском и пеной.
3-й способ: откос скошен, расстояние небольшое, ставят два узких бруска, добор, пена.
4-й способ: сильно скошенный откос, брусок крепят саморезами, ставят в паз добор, используют пену.
Бруски выполняют роль каркаса, на который и ставится добор. Сверху на вертикальный добор кладут горизонтальную планку, которая также вставляется в паз, запенивается в двух-трех точках. Теперь без проблем можно прикрепить обналичку к добору, Она закроет образовавшуюся щель.
Завершающий этап работы – нарезка и установка наличников, врезка ручки и замка.
Установка межкомнатных дверей в типовых квартирах: теория и практика
Поделиться
Ссылка
Поделиться на другие сайты
Считается, что правильно установленный дверной блок должен отвечать двум основным требованиям: карты петель, лицевая и запорные планки замков должны быть врезаны вровень с поверхностью дверного полотна и коробки («заподлицо»). Причем фурнитура должна «сидеть» в углублениях плотно, без зазоров (рис.1); дверное полотно должно оставаться неподвижным в любом положении, что возможно только, когда блок установлен строго вертикально в двух взаимно перпендикулярных плоскостях.
Жесткие требования к вертикальности дверного блока вызваны еще и тем, что зачастую его подбирают таким образом, чтобы он по тону контрастировал с отделкой стен (например, светлые стены – темные двери, и наоборот). Поэтому даже небольшие отклонения от вертикали, допущенные при установке дверного блока, будут хорошо заметны.
К тонкостям, на которые хочется обратить внимание, относятся величина зазора между дверной коробкой и полотном (со стороны замка) и размер щели между полотном и полом. Большинство заказчиков почему-то считает, что чем они меньше, тем лучше. Но очевидно, что в момент открывания расстояние между дверным полотном и коробкой будет меньше, чем у двери в запертом положении (рис. 2).
Расширительные свойства пены могут стать и недостатком этого способа. В некоторых случаях пена, сохраняя способность расширяться весьма длительное время, после поверхностного высыхания деформирует дверные коробки. Причинами этого явления могут быть и большое количество пены в шве, и недостаток влаги (вулканизация этого материала происходит за счет химической реакции к ней), например во время зимнего периода в теплых помещениях, а также применения некачественной продукции. Это нередко приводит к деформации коробок, обладающих недостаточной жесткостью, например, у испанских дверей. А как уже отмечалось, достаточно всего на 1- 2 мм сдвинуть каждую стойку, чтобы дверное полотно стало
задевать поверхность коробки, срезая тонкий слой шпона, или дверь вообще перестала закрываться.
После высыхания пены и окончания малярных работ ошибки при неудачной установки двери с трудом поддаются исправлениям. Существуют несколько способов, но чаще всего приходится прибегать к «сквозному креплению», т.е. нужно сверлить отверстия в стене через дверную коробку (способ фактически лишается одного из своих преимуществ). Проблематична установка только «на пену» дверей в стандартном санузле панельных новостроек, так как из-за тонких стенок (4 – 5 см ) поверхность контакта там слишком мала, и без крепежных шурупов там не обойтись.
Для дверей категории эконом-класса ($ 80 – 150) (большая часть российской продукции, финские и испанские двери) наиболее универсальным представляется сквозное крепление дверной коробки шурупами. Суть его заключается в том, что коробка собирается «по месту», вокруг висящего дверного полотна (рис.3), что дает возможность установить дверной блок в проеме с точностью до миллиметра и сделать менее заметными некоторые его недостатки.
Часть дверной коробки с врезанными петлями (стойка) и 3 – 4 – мя сквозными отверстиями диаметром 5 – 6 мм крепится к стене на одном или двух шурупах. При помощи клиньев стойка выставляется вертикально, и на нее сразу навешивается дверное полотно. Прикладывая измерительный уровень к торцу, проверяют его положение и при помощи шурупов и клиньев добиваются вертикальности и неподвижности дверного полотна. Так как стены в большинстве случаев имеют наклон, то возможно небольшое отступление от строгих требований к вертикальности. Но только до того момента, пока будет сохраняться неподвижность дверного полотна. Предельная величина этого наклона определяется со смазанными петлями опытным путем. Иначе, может возникнуть ситуация, когда значительное трение в «сухих» петлях позволит полотну оставаться неподвижным, а с появлением смазки оно уменьшится, и дверь начинает самопроизвольно закрываться.
Далее проверяют, свободно ли закрывается или открывается дверь, не раскачиваются ли при этом петли (дверное полотно должно свободно перемещаться чуть дальше того положения, которое оно будет занимать в установленном блоке) (рис.4).
Затем устанавливают верхнюю часть дверной коробки с тем же зазором между ним и верхним краем двери. В итоге учитываются и «люфты» у петель, и даже форма самого полотна, так как клиньями можно при желании выгнуть стойку так, чтобы она в точности повторяла контур полотна. При заполнении шва между коробкой и стеной пеной у способа сквозного крепления выявляется еще одно достоинство.
Если даже через год по тем или иным причинам дверь перестанет закрываться, то, сняв наличники и прорезав ножовкой оставшиеся после установки клинья и высохшую пену, можно при помощи тех же крепежных шурупов чуть-чуть раздвинуть стойки. По сравнению со способом крепления «на пену» сквозной способ крепления выполняется в общем случае быстрее. Установку одного дверного блока можно произвести за несколько часов.Способ сквозного крепления имеет ряд особенностей, один из которых – наличие отверстий диаметром 8 – 10 мм под установочные шурупы. Эти отверстия обычно в конце ремонта заделывают шпаклевкой под цвет коробки или закрывают декоративными заглушками (Рис.5).
Оформление дверного проема.
Укорачивать можно только каркасные облегченные двери без заполнения или с картонными сотами внутри. В этом случае из отрезанной части вынимается нижний связующий брусок и вклеивается в укороченное полотно. Кроме этого, можно подпиливать двери из сплошного массива, но только те, у которых расстояние от нижнего края двери до филенки больше, чем
тот же размер сверху, с тем, чтобы впоследствии они стали примерно одинаковыми.
В остальных случаях придется расширять сам дверной проем. Однако в некоторых сантехнических кабинах над верхней частью проема находится стальная полоса (часть каркаса кабины). Если ее удалить, то будет серьезно ослаблена вся конструкция сантехкабины в целом. Кабина станет менее жесткой, и в ослабленных местах могут появиться трещины, в том числе и на новой плитке, которой эти стены будут облицованы.
Таким образом, если при ремонте квартиры санузел остается на месте, то подбирать двери для всей квартиры лучше всего с учетом наличия у продавца (производителя) однотипных укороченных моделей высотой около 190 см и дверных коробок шириной 6 – 6,5 см фабричного изготовления.
В случаях, когда толщина стены, в проеме которой устанавливается дверь, как минимум, в 1,5 – 2 раза превышает ширину дверной коробки, обычно дверной блок совмещают с той поверхностью стены, которая считается лицевой. Как правило, это коридор, куда выходят все двери. Тогда на этой стороне двери можно использовать тот же наличник, что и на остальных.
Правда, с другой стороны прибить такой же наличник уже не удастся из-за недостаточной ширины этого проема. В лучшем случае, с изнанки шов закрывают узкой раскладкой (рис. 7В). Это самое простое, недорогое, поэтому наиболее распространенное решение, однако и не самое лучшее, так как раскладка часто не сочетается с наличниками остальных дверей квартиры. Если посмотреть из глубины комнаты в коридор, это сразу видно. Также дверной проем может и не иметь требуемой прямоугольной формы, следовательно, дверь, установленная строго вертикально, будет только подчеркивать его кособокость. И последнее, углы этого проема, отделанные так же, как и стены комнаты (краска или обои), будут самыми повреждаемыми местами.
Более рациональным представляется с помощью «доборных» (расширительных) планок увеличить дверную коробку, то есть сделать ее ширину равной толщине стены. Тогда и со стороны комнаты можно использовать те же наличники, что и на лицевой стороне. Поскольку планку необходимо крепить к ровному основанию, откосам проем необходимо придать прямоугольную форму.
Как правило, для этого откосы штукатурят (рис 7А). При этом всегда существует риск повреждения декоративного покрытия коробки новых дверей. Кроме этого, дерево может впитать влагу, содержащуюся в штукатурной смеси, и тогда дверную коробку наверняка «поведет».
«Мокрых» процессов можно избежать и воспользоваться предлагаемыми вариантами расширения дверной коробки. Если ширина проема превышает ширину дверного блока как минимум на 5 – 10 см, то можно применить вариант 1 (рис. 8).
Для его реализации используют толстую фанеру или ДСП. Из листа выбранного материала выпиливается панель, ширина которой равна толщине стены. Еще до начала установки двери этот кусок шурупами прикрепляется к изнаночной части стоек и верхней части дверной коробки. Далее установка двери с «расширенной по стене» дверной коробкой происходит обычным порядком. Конечно установка такой широкой коробки значительно усложняется, а значит, увеличивается и стоимость этой операции, которая возрастает почти вдвое, но результат вполне оправдывает высокую цену.
После установки такой расширенной коробки получается проем требуемой прямоугольной формы. Осталось только заделать щели между панелями и стеной, и по окончании малярных работ можно прибивать и приклеивать к их поверхности любую декоративную планку и прибивать наличники. Если же использовать для панелей фанерованный материал, покрытый шпоном той же породы, что и дверь (тем более что с помощью лазурей или тонирующих лаков можно добиться того, что фанерованная поверхность панели будет иметь тот же оттенок, что и дверной блок), то можно обойтись и без «доборных» планок (рис. 11). Дверная коробка может быть закреплена с краю панели или посередине. Однако если необходимо, чтобы дверь распахивалась полностью, край коробки с петлями должен находиться в плоскости стены. Этот способ позволяет оформить дверной проем глубиной до 25 см.
Если же размеры проема не позволяют воспользоваться первым вариантом, то придется штукатурить откосы проема, на которые затем крепится расширительная планка при помощи клея или тонких гвоздиков без шляпок.
Для недорогих дверей, комплектующихся строганными, нетонированными дверными коробками, подойдет вариант 2 (рис. 9).
На дверную коробку установленной двери прибивается брусок, который затем окрашивается или тонируется вместе с коробкой. Брусок можно прибить и вровень с поверхностью коробки (рис. 9В) или с отступом около 1 см (рис 9А). Прибивается он, как правило, со стороны, противоположной петлям. Хотя в некоторых сложных случаях приходится «наращивать» коробку с двух сторон – например, если стена или перегородка имеет сначала наклон в одну сторону, а от какой-то точки наклон меняется на противоположный. Такое случается, как правило, с перегородками из кирпича, гипсовых блоков, в панельных домах, например, если строители поставили надломленную панель. В подобных случаях приходится «наращивать» коробку не по всех длине, а только ее часть, постепенно сводя толщину «доборного» бруска «на нет». Делают это следующим образом: брусок смазывают клеем (ПВА), затем прибивают или привинчивают к дверной коробке, а после того как клей схватится, гвозди или шурупы вынимают и брусок сострагивают «по стене». Со стороны петель «доборный» брусок придется крепить с отступом от края дверной коробки. Тогда он будет смотреться, как продолжение наличника. Однако, в этом случае дверь уже нельзя будет распахнуть полностью на 180 градусов.
«Канадские двери» «подарили» еще одну идею оформления дверного проема (вариант 3 рис. 10). Ее дверная коробка состоит из двух частей: широкая доска толщиной около 20 мм и ограничительная рейка размерами 10 Х 20 – 30 мм. Доска отпиливается в нужный размер «по стене», и далее дверь устанавливается наиболее универсальным способом – при помощи шурупов и дюбелей. Причем, можно не беспокоится о том, что крепежные отверстия будут видны, так как ограничительная рейка, прибиваемая на последнем этапе установки, закроет их полностью
Недорогие отечественные дверные блоки, нередко обладая полотнами хорошего качества, часто комплектуются сырыми, сучковатыми и нешлифованными дверными коробками. Чем тратить деньги и силы на доведение такого «изделия» до ума, гораздо проще купить разборную коробку канадского типа. Даже если вы не нашли нужного комплекта, практически на любом рынке можно найти сухую строганую сосновую доску нужной ширины и толщины и рядом же купить ограничительную рейку нужного размера. К недостаткам этого варианта можно отнести то, что дверь, открывающаяся во внутрь комнаты, будет установлена в глубине проема. Только для стен толщиной 10 – 15 см такой вариант обычно не вызывает возражений.
Перечисленные выше варианты оформления дверного проема касаются в основном тех дверей, коробки которых не имеют пазов для наличников или доборных планок, а также тех дверных блоков, расширительные планки которых не имеют достаточной жесткости. Такими дверными коробками комплектуются, в основном, финские, испанские и некоторые отечественные двери.
Для итальянских дверных блоков и некоторых отечественных дверей, которые снабжены коробкой с достаточно глубокими пазами для расширительной планки, есть возможность, использую клеящие свойства полиуретановой пены, обойтись без опасных для дверей штукатурных работ (рис. 12).
После установки двери расширительная планка вставляется в паз коробки и выдвигается таким образом, чтобы ее внешний край совпадал с плоскостью стены. Затем она фиксируется распорками и клиньями в нужном положении и расстояние между стеной и планкой заполняется пеной. Чтобы исключить искривление доборной планки, между распорками и расширителем вставляют строганую доску. Получается своего рода кондуктор, к котороми расширяющаяся пена прижимает декоративные планки. Однако, несмотря на простоту этого способа, для его реализации требуется тоже немало времени, большая часть которого тратится на фиксацию расширителя в нужном положении.
И в заключение несколько слов о наличниках. В тех квартирах, где из экономии не выравнивают стены, и толщина стен незначительно превышает ширину дверной коробки, нередко наличники приходится располагать под углом к стене, чтобы прикрыть несовпадение плоскостей стены и дверного блока. Для таких случаев лучше всего использовать плоские наличники, которые легче стыкуются, чем фигурные с выборкой на изнаночной части (рис. 13). Это углубление (чем оно больше, тем лучше) позволяет скрывать небольшие несовпадения лоскостей дверной коробки и стен (до 5 мм). Пригодится оно и для прокладки телефонного провода, который не следует прибивать к дверной коробке, а оттянув наличники, заложить в образовавшуюся щель.
Статья, фотографии и рисунки опубликованы с согласия автора Михаила Верикина