установка дверей в рубленной бане
2 способа поставить дверь в баню из сруба — особенности установки, инструменты и монтаж
Испокон веков дома и различные дворовые постройки возводили из древесины. В первую очередь это обусловлено тем, что дерево было самым доступным строительным материалом.
В наши дни ситуация изменилась. Сейчас возможность построить дом или баню из кругляка или бруса имеют далеко не все. Если подобный шанс все же выпадает, то к строительству нужно подходить со всей ответственностью и учитывать массу нюансов, обращая внимание на мельчайшие детали.
Например, немаловажным аспектом является установка двери в срубе. На первый взгляд в проведении подобных работ нет ничего сложного, но это не так.
Несоблюдение правил монтажа приведет к тому, что со временем дверь перестанет хорошо закрываться.
Особенности и нюансы установки дверей в срубе
Первое, что нужно знать, чтобы правильно сделать дверь в срубе, – это наличие в проеме цельных бревен или брусьев (в зависимости от выбранного материала).
Довольно часто с целью экономии материала проемы под окна и двери выпиливают заблаговременно. Это позволяет сократить количество отходов. Но в то же время может произойти выдавливание венцов. Исправить подобную оплошность будет очень сложно.
Монтаж входной двери в срубе бани должен производиться не раньше чем через 6 месяцев с момента завершения возведения стен и монтажа кровли. За этот промежуток времени дом даст осадку, что позволит произвести установку двери в срубе, не опасаясь негативных последствий.
Полную осадку сруб дает за 6 лет. Показатели осадки зависят от многих факторов, например от того, насколько влажен брус или на каком грунте возведено строение. Следует отметить, что величина осадки колеблется в пределах от 5 до 7 сантиметров, к тому же основная часть этого процесса осуществляется за первый год.
Осадка — это главный фактор, который нужно учитывать, устанавливая дверь. Если забыть о подобной особенности деревянных срубов, то дверной проем может перекоситься и установить в нем нормально функционирующую дверь будет невозможно.
Произвести установку двери в срубе можно двумя способами:
Стоит отметить, что особое внимание следует уделить монтажу дверной конструкции в помещениях с повышенной влажностью. Такими характеристиками в значительной степени отличается баня.
Какие инструменты понадобятся для монтажа
Решая, как сделать дверной проем и вставить дверь, в первую очередь нужно определиться с необходимыми для этих работ инструментами. Они должны все время находиться под рукой. Это позволит выполнить монтаж максимально быстро. Для проведения работ потребуются:
Как правило, поиск инструментов не отнимет много времени, ведь все они, так или иначе, были использованы при монтаже сруба. Подготовив все необходимое и уяснив, как правильно установить дверь, можно приступать к проведению работ.
Способ N 1. Установка дверей с помощью монтажа специального обсадного бруска
Порядок проведения работ посредством монтажа специального обсадного бруса выглядит следующим образом:
В некоторых случаях брус нужно усиливать. Это можно сделать с помощью доски толщиной не менее 50 миллиметров, при этом ее ширина должна быть не меньше размерного показателя стены.
Иногда вместо бруса используются металлические швеллеры соответствующих размеров. Дополнительное усиление проема актуально при возведении тяжелых строений, например двухэтажных зданий.
После того как брусья закреплены в боковых частях проема, следует сделать порог. Для достижения максимальной прочности используется брус толщиной минимум 10 сантиметров, который необходимо вырезать в Т-образной форме.
Способ N 2. Круговая обсада из бруса
Установку дверей в срубе вторым способом тоже можно выполнить своими руками. Принцип ее воплощения в жизнь не сильно отличается от первого. Все, что нужно сделать, – это установить заготовку под коробку, соблюдая правила, упомянутые выше.
Иными словами, надо установить брусья по всему периметру проема. Они могут быть скреплены друг с другом несколькими способами:
Кроме того, допускается возможность монтажа обсады без использования креплений. Для этого нужно как можно плотней подогнать брусья друг к другу.
Следует отметить, что в большинстве случаев строительство срубов осуществляется по этому принципу. Давления, создаваемого весом строительных материалов, вполне достаточно для устойчивости конструкции. Брусья же необходимо устанавливать враспор.
Особенности установки дверной конструкции
Если нужно установить деревянные двери, то монтаж коробки не требуется, ее роль сыграет обсадная система. Исключением может стать ситуация, когда в качестве отделочного материала используется вагонка из древесины. Тогда коробку сажают на монтажную пену.
После проведения монтажа коробку закрывают наличниками. В случае сильной усадки их можно заменить на новые или попросту переустановить, подогнав размеры.
Если планируется установка металлической двери, то обсадка делается немного по-другому. Ее верхнюю часть можно не устанавливать. Вместо нее нужно оставить зазор, позволяющий осадке происходить в естественном режиме.
Основным преимуществом металлической двери является прочность. Ее коробка способна выдержать давление древесины при усадке без каких-либо последствий.
При выпиливании проема следует учесть ряд рекомендаций:
Вышеперечисленные требования являются актуальными и при необходимости установить окно. Обсадку нужно выполнять в любом случае, даже если выпиленный в срубе проем имеет небольшие размеры.
При проведении вышеописанных работ следует учесть возможность образования мостиков холода. Чтобы избежать этого, необходимо использовать теплоизоляционные материалы, например те, которыми была утеплена стена.
Иными словами, образовавшиеся в процессе монтажа трещины и зазоры можно заделать паклей, монтажной пеной и другими материалами со схожими функциями.
Предпочтительней использовать именно монтажную пену, ведь она не только предотвращает возникновение сквозняка, но и придает конструкции прочность. При этом ее гораздо проще использовать.
Установка дверей в бане: и опыт, сын ошибок трудных
В предыдущих статьях мы много внимания уделяли крышам бань. Еще бы! Через нее происходит порядка 35 % всех теплопотерь помещения. И если с кровлей мы разобрались, то настал черед оконных и, особенно дверных проемов. Они, помимо весомой доли в процессе потери тепла, еще и служат основным путем доступа в банное помещение и коммуникации во внутреннем объеме между отдельными функциональными зонами. Тема нашего сегодняшнего разговора — установка дверей в бане, на что нужно обратить особое внимание, и какие ошибки не стоит допускать в первую очередь.
Какие двери бывают
Прежде чем браться за решение вопроса, как установить дверь в бане, необходимо понять, что мы устанавливаем. О банных дверях мы уже рассказывали, кратко пройдемся по сути вопроса. Основным материалом для их изготовления выступает:
Кстати! Металлические двери распространение в банном обиходе получили куда меньшее, нежели выше перечисленные варианты. Высокая теплопроводность и теплоемкость металлических изделий играют с ними плохую службу относительно банных реалий, да и чисто металлические двери выглядят в интерьере бани, мягко говоря, не совсем уместно. Единственное их прикладное назначение, в виде входных наружных дверей в коммерческих банях — стать непреодолимым препятствием на пути сотрудников доблестных налоговых органов, пока бухгалтерия будет с привычной сноровкой подчищать «черную кассу».
Особенности устройства проема и полотна банной двери
Подавляющее большинство индивидуальных бань строится из дерева — либо из бревна, либо из бруса. О таком коварном явлении, как усадка деревянных конструкций мы уже рассказывали. Поэтому оформление дверного проема и выбор под него полотна должны учитывать и такие явления, которые проявляются не сразу, а в кратко- или среднесрочной перспективе. На что стоит обратить внимание:
Типы дверей и особенности их фурнитуры
Установка банной двери непосредственно зависит от типа применяемой конструкции, а таковых в практике применяется немало, хотя наибольшее распространение получили две:
Важно! Из-за особенностей микроклимата банного помещения, и в особенности парной, вся дверная фурнитура должна иметь ключевые элементы, защищенные от влияния вредных факторов. Например, закрытые металлические подшипники качения или подшипники скольжения на основе фторопласта, ролики из высокопрочного полимера, нержавеющие направляющие рельсы и так далее.
Особенности монтажа двери в деревянном срубе
Установка дверей в бане из сруба имеет ряд особенностей, и ключевые из них мы сейчас обозначим:
Перечень и ход основных работ по монтажу банных дверей
Обозначим основные этапы по проведению такого вида работ, как установка дверей в бане своими руками в их хронологическом порядке.
Деревянные и комбинированные двери с полотном из древесины
Основные этапы по проведению этих работ следующие:
Внимание! Успешно решив вопрос, как установить в бане дверь, не стоит почивать на лаврах. В первые 5 — 7 месяцев эксплуатации, особенно на свежих срубах необходимо периодически контролировать возникновение тех или иных дефектов, целостность крепежа и фурнитуры, отслеживать кардинальное уменьшение рабочих зазоров.
Стеклянные двери распашные для внутренних помещений бани, в том числе парных
В этой части темы, так же стоит отметить наиболее принципиальные моменты:
Словечко от Бывалого! Как правило, большинство полотен такого типа идет с установленной фурнитурой, что значительно упрощает задачу. Однако, стоит потратиться на нержавеющий крепеж, особенно это касается владельцев хамам. Очень часто производители экономят на мелочах, заменяя нержавеющую фурнитуру, черной — с анодированным защитным покрытием, причем, далеко не лучшего качества.
Стеклянные двери раздвижные
В этом случае, порядок монтажа кардинально иной, в первую очередь, из за принципиально другого принципа работы дверей. Каковы основные ключевые моменты:
Помни! Вполне очевидно и прогнозируемо, что к продукции «чайнапрома» все связанное с регулировками и мягкостью хода, соотноситься примерно так же, как телевизор к утюгу. Впрочем, это справедливо и к ресурсу и к долговечности таких «систем».
Заключение
Итак, в данной статье, мы рассмотрели вопрос, как установить двери в бане своими руками. Назвать его банальным и простым — нельзя. Настаивать на том, что такая процедура сложна и хлопотлива — неуместно. Как и любые монтажные работы, она требует аккуратности, рационального мышления, ну и определенных, пускай даже небольших, практических навыков. Особенно неоднозначна работа со стеклом. Наличие внутренних напряжений в массиве, неоднородность термообработки делает работу с таким материалом весьма и весьма ответственной. Поэтому весьма рациональным видится подход, когда дверное полотно принимается за базу, а уже от этого производятся все работы по формированию геометрии дверного проема. В деревянных конструкциях это никаких проблем не вызывает, в стенах возведенных из минеральных строительных материалов, в большинстве типовых случаев то же. Вполне очевидно, что не стоит экономить на фурнитуре. Навесы, дверные ручки, фиксаторы задают тон не только удобству использования, они обеспечивают возможность долгосрочной эксплуатации. В условиях высокой влажности хотя бы ключевые двери стоит оснастить навесами с керамическими подшипниками. Да, совсем недавно это выглядело как экзотика, а сейчас, по мере удовлетворения запросов промышленности, керамика падает в цене, становиться все более доступной и все более плотно входит в повседневный быт. В общем, как обычно — время работает на нас.
Установка входной двери
За несколько лет существования данного сайта, мы уже достаточно много успели рассмотреть и рассказать о важных этапах постройки русской бани, но вот один момент еще не был освещен — это установка уличной двери. Не будем пускаться в дискуссии о предпочтительности того или иного ее вида, это тема отдельной статьи, а сразу приступим к делу. Ставить будем в бане из рубленного бревна деревянную дверь.
Подготовительные работы
Первый шаг на пути к этому бывает сделан еще задолго до завершения основного строительства, сводится он к выпилу проема в одной из стенок сруба незадолго до окончания возведения коробки. Такая работа совсем конечно не обязательна, но крайне необходима, дело в том, что типичная рубленая банька имеет высоту стен (с учетом усадки) от фундамента 2.0-2.2м.
Согласитесь, это не мало, а учитывая, что последние венцы укладываются уже с настила, лазить в случае надобности внутрь сруба станет проблематично, а потребность в этом возникнет непременно. Посему и делается небольшой проход внутрь.
Чтобы все в дальнейшем сложилось удачно, прежде чем браться за пилу, нужно учесть пару моментов:
— проем делаем в той стене и на том месте, где и будет вход,
— размер его должен быть ровно таким, чтобы можно было пройти самому и пронести строительный материал и инструмент,
— запас оставляем там, где есть сомнения.
В общем проход делаем небольшим и аккуратным, избегая крайностей по всем четырем сторонам — то есть стараясь его выполнить по середине будущей двери. Обычно это четыре средних ряда, шириной 50см.
Пропил выполняют бензопилой, пройдя нужное количество бревен с обоих сторон получившиеся «сутунки» просто выталкивают внутрь. На этом работы здесь прекращаются. Вновь возвращаются только после того, как будет заведен сруб под крышу и проведены некоторые работы по отделке.
Когда же можно будет приступить к установке двери? Многим наверняка хотелось бы это сделать пораньше, ведь не у всех на участке имеется высокий забор или злая собака, ограждающих от любителей чужого добра. Это все понятно, но спешка здесь не уместна, как неуместна будет и «времянка», в обоих случаях это может обернуться совершенно не нужными сюрпризами.
К дверям возвращаемся только после завершения работ по настилу потолка, пола и устройству внутренних перегородок. Почему так, спросите вы? Все просто, даже имея четкий план планировки будущей бани бывает невозможно точно ему следовать. Запросто, например, может оказаться так, что поспешив выполнить окончательный пропил под будущую дверь, порог получится слишком высоким или наоборот низким. А может вам вздумается в процессе возведения немного что-то изменить в плане размеров комнат или расположения коммуникаций, лестницы на 2-й этаж и т.п. В этом случае, имея запас по бокам, будет возможность немного «подвинуть» входную дверь в нужную сторону.
Ну и не стоит забывать о таком явлении, как усадка. Можно, конечно, соблюдая нехитрые правила, приступить и не дожидаясь ее окончания, но все же лучше дать срубу некоторое время отстояться, в этом случае дверь и коробку можно будет подогнать плотнее, что в свою очередь скажется на уменьшении потери тепла бани.
Итак, окончательно определившись с местом, где будет вход, приступаем. Наша задача придать проему нужную величину. Разметку наносим исходя из размера полотна двери, дверной коробки и характера фиксации последней в стенке сруба (пена или шип/паз). Линии наносим строительным карандашом, используя уровень или отвес. Еще раз все перепроверив выпиливаем окончательный проем.
Варианты установки и выбор полотна
Приведем два способа установки двери.
Сейчас все четыре бруска с внутренней стороны делаются гладкими, потому как ставят коробку на саморезы/анкера и пену. Раньше, впрочем иногда и сейчас, в вертикальных досках и на пороге выбирали паз (на стенках сруба соответственно шип) для прочности крепления в проеме.
Процесс выглядит так: квадратный или прямоугольный брус опиливают в нужный размер и строгают. В тех брусках, которые будут стоять вертикально, выбирают по бокам (где будет дверь) четверти, паз по середине с внутренней стороны, шипы снизу и проушины вверху, для крепления с верхним элементом. В правой и левой стенках сруба вырубают гребни. В нижнем бревне выдалбливают гнезда для шипов боковых брусков.
Нижний брус можно сделать потолще, чем остальные, в нем также нужно будет выбрать четверть.
Встречаются и упрощенные варианты, где нет нижнего бруска-порога, его роль выполняет стесанное на половину нижнее бревно
Данный вариант является трудоемким, но в то же время, он имеет одно важное преимущество — бруски не прикрепляются прочно к бревнам, они могут перемещаться по шипам стенок сруба, тем самым позволяя без последствий проходить период усадки бани.
Используется повсеместно, потому как более современный и подходящий. Дверное полотно в данном случае крепится в д/коробку.
Дверь и короб можно изготовить собственноручно или, как делает сейчас большинство, приобрести готовый комплект в магазине. То, что будет сделано своими руками, если вы конечно дружите со столярным инструментом, будет гораздо крепче и долговечнее, но придется потратить время.
На самом деле так вряд ли кто так поступит, большинство просто возьмет и купит понравившийся вариант. Правда, нужно отметить, что не стоит брать самый дешевый комплект, велика вероятность, что это продукт не прослужит и месяца.
На что обратить внимание при покупке:
— хорошее полотно собирается из нескольких досок/брусков толщиной 4-5см и шириной не более 12см,
— в брусочках, для стыковки, выбирается шпунт или четверть,
— скрепляются они при помощи трапециевидных шпонок,
— шпонки должны быть заглублены в выбранный паз, а не просто приклеены/приколочены сверху,
— трещины любых размеров, а также потемнение древесины не допустимы,
— полотно должно быть прямое.
Обратите внимание и на вес, слишком тяжелая дверь (для выбранного вида древесины) признак плохой сушки сборных элементов полотна.
Что касается дверной коробки, то она также должна быть изготовлена из толстых прямоугольных брусков соединенных между собой в углах по системе шип-проушина ну или что-то подобное.
Все четыре бруска с внутренней стороны делаются гладкими, потому как ставят коробку на саморезы/анкера и пену.
Ну что, комплект имеется, можно приступать к его установке.
Особенности установки
Коробку примеряем к проему, если посчитали все правильно, между ней и бревнами по бокам должен остаться небольшой зазор величиной в 2-3см (чтобы можно было выровнять), сверху больше — 5-10см (в зависимости от того, на какой стадии усадки находится сруб). В противном случае придется либо увеличивать размер проема, либо укорачивать коробку.
При помощи клинышков короб закрепляем и начинаем «ловить» уровень. Выставив горизонталь и вертикаль клинышки подколачиваем как нужно. Затем в нескольких местах делаем тонким сверлом отверстия под саморезы и вкручиваем их.
Далее, навешиваем дверь и проверяем ровность зазоров по всему периметру двери, только после такой примерки запениваем все щели между коробкой и стенками сруба.
Обратите внимание, что д/коробка сдвинута к наружной стороне, это сделано для того, чтобы дверь смогла свободно открываться полностью и при установке обналички не пришлось подрезать бревна. Со стороны комнаты отдыха, соответственно, будет поставлен добор.
Если по каким-то причинам в коробку и дверь не были врезаны петли, то это нужно будет сделать самим. Об этом процессе мы рассказывали в статье про установку двери в парилку, с ней можно ознакомиться вот здесь.
Ну что, остается только приколотить обналичку, чтобы закрыть пену и можно принимать работу. Теперь еще на один шаг мы стали ближе к завершению строительства.
Дверь и коробку, в дальнейшем, желательно покрыть антисептиком для защиты от разбухания, потемнения и коробления
Возможен и несколько иной вариант выполнения данного способа установки, позволяющий полностью обезопасить вставляемую дверь от усадочных явления или процесса движения бревен, по мере увлажнения или высыхания древесины.
В данном случае в боковых стенках сруба выбирается паз, в него вставляется брусок, к которому и крепится дверная коробка саморезами. Такая конструкция позволяет двери и коробке оставаться в заданном положении при незначительных подвижках бревен.
Для наглядности, как все это делается, можно посмотреть видео.
Простая и понятная установка дверей в бане
Тем, кто решился на самостоятельную установку дверей в бане, следует знать, что основной задачей будет соблюдение вертикалей и горизонталей, а также недопущение деформации и смещения коробки в процессе монтажа. Вооружайтесь уровнями, отвесами и терпением.
Проем и дверь перед началом работ могут находиться в разных стадиях готовности, поэтому те, у кого что-то готово, могут пропустить лишние пункты инструкции.
Общие этапы установки дверей в бане
Независимо от того, покупная у вас дверь или изготовленная самостоятельно, из стекла она или из дерева, или вовсе из металла, есть некоторые основные пункты, которые относятся ко всем им. Ниже мы уделим время рассмотрению нюансов установки банной двери из каждого материала.
Подготовка дверного проема
К проему у нас будет всего пара требований:
В том случае, если проем больше коробки не на 2 см по каждой стороне, его можно сузить. Так как речь идет о бане, не стоит использовать для этого ДСП и аналогичные материалы. Воспользуйтесь досками.
Приведите в порядок геометрию, прежде чем приступать к дальнейшим действиям.
Сборка коробки
Производится отдельно на ровной плоскости. Для этого можно воспользоваться либо полом, либо столом, а лучше — двумя столами одной высоты, которые можно расставить на расстояние до метра.
Коробка может быть полностью готова к креплению саморезами — ее торцы прирезаны на 45 градусов и размеры на 2 см. меньше проема. В этом случае нужно лишь ввинтить саморезы так, как показано на картинке ниже:
Если же коробочный брус не заторцован под 45 градусов или оказался длиннее нужного, придется сначала его подрезать. Воспользуйтесь для этого стуслом или торцовочной пилой.
Монтаж петель
Для бабочек углубление можно делать только в двери или только в косяке
С внешними накладными проблем быть не должно. Они прикручиваются саморезами с внешней стороны — достаточно просто сделать разметку.
Ввертные входят в устройство петель для стеклянных дверей для саун и бань, но с ними тоже проблем быть не должно — коробка поставляется вместе со стеклянным полотном и закрутить пару деталей на каждой петле не составит труда.
А вот врезные карточные петли и навесы могут потребовать создания заглубления под флажки (или карты), чтобы не создавать лишнего зазора между полотном и коробкой. Для выемки придется поработать либо ручным фрезером, либо стамеской. За последнюю лучше браться тем, у кого уже есть опыт работы.
Заглубление делается на 2,2-2,7 мм по площади флажка.
Установка коробки в проем: способы крепления к стене
Как правильно установить дверь в баню, чтобы она не потеряла теплоизоляционных свойств, не говоря уже о том, чтобы просто не выпала однажды из проема? Для этого ее нужно правильно прикрепить к стене. Мы рассмотрим несколько способов, но сразу скажем, что эффективность их неравноценна. Кроме того, их, конечно, больше трех, но все сводится к хитростям крепления.
Способ первый: на пену
Это самый ненадежный способ. Он не предполагает никакого иного крепления коробки в проеме, кроме монтажной пены. Способ годится исключительно для самых легких дверей.
Поэтому приводим технологию. Во-первых, коробку ставят либо с дверным полотном и прокладками (например, из картона) между полотном и коробкой, либо с распорками. То и другое необходимо для противодействия деформирующей силе пены, которая увеличивается в объеме, давит на коробочный брус и способна его деформировать.
Коробку (с дверью или распорками!) вставляют в проем, фиксируют сначала подвижно с помощью деревянных клиньев, чтобы выверить вертикали и горизонтали уровнем. Когда все в порядке, фиксацию клиньями делают жесткой и снова проверяют уровнем.
Остается только запенить зазоры. Время на застывание зависит и от марки, и от «профессионализма» пены (есть бытовая, есть PRO — первая с трубочкой, для второй нужен пистолет). У бытовых большое расширение, у профессиональных меньше. PRO застывает минут за 15.
Полезное видео
В этом ролике демонстрируется установка двери исключительно на монтажную пену:
К сожалению звук «гуляет». Если хотите, установку и расположение клиньев можно посмотреть в другом ролике:
Способ второй: на скобы или прямые подвесы
Прямые подвесы для гипсокартона уже давно используются не по прямому назначению. Их успешно применяют для скрытого крепления дверей.
Идея предельно простая: средняя часть подвеса прикручивается саморезами к коробке. А отгибающиеся части при установке коробки в проем переходят на стену с двух сторон.
Достаточно закрепить их на стене, а излишки срезать (ориентироваться тут надо на наличники и доборы), чтобы получилось достаточно прочное крепление.
Разумеется, коробка сначала расклинивается, выверяется уровнем или отвесом, только после этого (при постоянном контроле) фиксируется.
В некоторых случаях участки стен под подвесы слегка заглубляют. Впоследствии оно может быть замаскировано штукатуркой, например (если не наличниками). Но это означает, что монтаж проводится до финишной отделки стен.
Итогом становится запенивание зазоров, установка наличников и, если надо, доборов.
Наглядная демонстрация того, как реализуется установка на подвесы, есть в этом видео, тут это сделано для тяжелой двери:
Способ третий: на анкерные болты
Уточним сразу: анкерные болты — это только вариант. Кто-то считает его чересчур основательным и довольствуется саморезами с дюбель-пробкой, шурупами, рамными дюбелями. Главное, что принцип при этом один и тот же.
Правда, есть вариант скрытого крепления, когда коробка сверлится под петлями и замком, что дает возможность прикрыть их металлическими деталями, а есть обычный монтаж, когда отверстия с крепежом маскируются простыми заглушками. В первом случае крепление идет только на три точки, во втором обычно на шесть.
Разумеется, пространство под пластинами петель и ответки (ответной части замка) размечается так, чтобы не препятствовать фиксации самих пластин.
При трехточечном варианте низ двери остается свободным, не закрепленным. Поэтому его обязательно надо зафиксировать распоркой. Понятно, что при скрытом креплении дверь никак не может быть повешена сразу и служить распоркой.
Шеститочечный метод не так симпатично выглядит — места заглушек видны, сами заглушки могут выпадать (их приклеивают, чтобы не выпадали), но прочность этого метода такова, что дверь спокойно стоит долгое время без ремонта и доделок.
Сначала в коробке нужно просверлить отверстия под заглушки. Это делается сверлом с диаметром 14 мм и на глубину в 10 мм. После этого по центру высверливается еще одно, уже сквозное отверстие с диаметром 10 мм для анкера (анкер может быть тоньше, отверстие же должно соответствовать его диаметру).
Коробка ставится в проем, напротив отверстий в стене сверлится продолжение отверстия под анкер. После этого анкер аккуратно вставляется и закручивается. При закручивании втулка расширяется, надежно фиксируясь в стене. Остается поставить заглушки.
Полезное видео:
В первом ролике показано скрытое крепление на три точки:
Второй ролик — крепление с заглушками:
И мы не могли пройти мимо ролика, который сочетает достоинства использования прямых навесов и скрытого крепления саморезами на три точки. Никаких заглушек, а надежность высокая:
Установка наличников
Их ставят на завершающем этапе монтажа, когда дверь уже в проеме. После разметки непосредственно на косяке наличники торцуются под 45 градусов либо в стусле, либо торцовочной пилой.
ВАЖНО! Имеет значение последовательность распиловки: сначала вы делаете левый наличник, потом верхний, потом правый.
Если наличники имеют фигурную форму, их крепят с помощью безшляпочных гвоздей или плоских шпилек.
Нюансы установки дверей в бане из сруба или бруса
Стены в бане, сложенной из бревен, нуждаются в дополнительном укреплении, когда в них вырезаются проемы под окна или двери. С этой целью установке дверей в бане из бруса или сруба предшествует создание окосячки, к которой либо будет крепиться дверная коробка, либо, если на окосячке вырезана четверть, то она и будет готовой дверной коробкой.
Есть два способа сделать окосячку, оба основаны на пазо-гребневом соединении. Однако в первом случае паз делается в бревнах или брусе, а гребень — на вставной планке, а во втором — наоборот, гребень вырезается на бревнах, а паз на планке. Такое соединение необходимо для того, чтобы дать бревну возможность скольжения (усадка длится годами).
Очень рекомендуем посмотреть следующий ролик, где на простых брусочках показаны все принципы и вариации окосячек (что применимо и к окнам, и к дверям):
Как установить дверь в баню из дерева
Деревянная дверь может быть поставлена в любом или во всех помещениях бани. Ставят или дверь из массива, или каркасную с обшивкой, к примеру, вагонкой.
Петли или навесы используются в основном либо накладные внутренние (бабочка) или внешние, либо врезные (карточные).
Последовательность операций по монтажу описана целиком выше — там все было про деревянные двери.
Разница между межкомнатными и уличной может быть только в количестве петель (для более тяжелой ставят три) и более сложном замке. Замки внутри бани делаются простые: роликовые, магнитные и т.п.
В русской бане обычно имеется высокий порог на входе в парилку, в сауне — порога нет, есть зазор между полотном и полом. Поэтому важным моментом является определение размера двери в парную русской бани.
Установка банной двери из металла
Железная дверь, конечно, тяжелее любой другой. Поэтому ставить ее следует однозначно на анкерные болты.
Такие двери покупаются, поэтому к ним обязательно будет прилагаться инструкция по монтажу. Он мало чем отличается от описанного выше, просто меньше работы — петли уже готовые, отверстия в коробке сделаны. Надо только прикрутить к проему и запенить.
В случае, если возникли трудности, можно посмотреть видеоролик, в котором автор проходит все этапы монтажа входной двери из металла вместе с зрителями:
Как правильно установить дверь в баню стеклянную
Стеклянные двери ставятся в парилке и моечной. Они приходят к потребителю уже со всем необходимым. На месте дверь распаковывается, полотно снимается и коробка монтируется в проеме после предварительного расклинивания.
Далее полотно возвращается на место, закрепляется. Ставится ручка и монтаж завершен. В подтверждение простоты установки монтажа двери для сауны смотрите ролик:
Достоинства и недостатки каждого материала позволяют определить, какую дверь лучше поставить в баню.
Думаем, мы справились с задачей и достаточно внятно и подробно рассказали вам о том, как установить дверь в баню. Важным аспектам утепления дверей посвящена отдельная статья. Теперь ждем ваших отзывов и комментариев. Получилось ли самим поставить двери? Какие были сложности?
Где купить
Приобрести дверь для бани для дальнейшей установки возможно в одной из компаний, представленных здесь.