установка актуатора в дверь форд фиеста
Замена моторчика (актуатора) открывания багажника
Недавно перестал открываться багажник с кнопки, заказал с prom.ua китайский моторчик, замена не сложная, откручиваем три болта обшивки крышки багажника, снимаем пластик, получаем доступ к моторчику, откручиваем два винта головкой на 8, скидываем фишку, и тросик, собираем в обратном порядке. Пока всё работает, увидим на сколько хватит)
Ford Fiesta 2007, engine Gasoline 1.4 liter., 80 h. p., Front drive, Manual — parts
Comments 5
Я разобрал свой по роликам из ютуба и почистил подгоревший коллектор моторчика.
Всё работает как новое 🙂
Я сначала заказал новый, а потом увидел ролик
Бывает тоже спешу что-то сам сделать, а потом вспоминаю, что можно глянуть как уже это делали до меня ))
после чистки моторчика хватило на полгода, в итоге купил себе аналог оригинала за
15 долларов) отстреливает на ура)
У меня ещё прошёл только месяц, поэтому сказать ничего не могу.
Но ломаться там нечему.
Был забит нагаром коллектор моторчика.
Очистил коллектор поверхностно, прочистил межламельные канавки и зачистил коллектор окончательно 2000 шкуркой.
Не знаю сколько мой проработал до поломки, поскольку он не оригинальный, но после моей прочистки он по сути стал как новый.
Если даже его хватит на полгода, то и нового не оригинального тоже должно хватить на столько же.
Установка интеллектуального доводчика стекол на штатный ЦЗ. update
Всем привет!
Давно хотел поделиться со всеми по установке доводчика, но не мог добраться до создания этой записи, так же как долго пытался закончить эту классную затею))
Так как нигде не смог найти хоть какой то инфы по установке такого доводчика именно на ЦЗ фиесты, решил написать краткий отчет по подключению и функционалу.
Про то как разбирать двери писать даже не стал, так как по этому инфы куча.
Значит за последние месяцы несколько раз уже было, когда оставлял открытое или приоткрытое стекло на всю ночь на улице. Поэтому решил все таки поставить доводчик.
Но если уже лезть с таким делом, то ставить что то хорошее.
Советовали мне поставить что то попроще, по типу Tiger PWM-2.
Но как я понял, у него только одна функция, это дотяжка стекол при закрытии авто…да и в наличии их небыло.
Поискал разные варианты, остановился на Sheriff PWM-200.
Он интеллектуальный, с памятью положения, с функцией в «одно» касание, и автоопределением импульса. ниже еще его схема подключения
Не знаю как для других, но по моему мнению Форды очень сложны в електронике, и поэтому хорошо защищены.
Поэтому мне пришлось немного помучатся c выбором типа подключения.
Главное все подключать по схеме инструкции, хотя мне в первый раз она не помогла. Я на нее смотрел, а сделал все наоборот, потом долго думал почему так все странно работает.
В итоге когда решил перебрать заново, все получилось и кнопки работали на ура.
Стандартно надо подключать к импульсу закрытия двери, что в принципе мы и сделали.
И еще по хорошему пытался провести постоянный плюс через двери, но очень не хотелось так мучаться.
Решил подключится к постоянному плюсу электро-зеркал. Раз они складываются и с подогревом, я подумал что там должно хватить можности для моторчиков стекла.
Но не учел я двух проблем)))
Первая, это при закрытии двери зеркала сразу складываются, а если с ними складываются стекла, то довольно большая нагрузка на провод.
Вторая в том, что у меня активирована функция автозапирания замков при начале движения…Получилось что в жару, садишься в машину, включаешь зажигание, опускаешь стекла и поехал…двери закрылись, а окна поднялись!)))))
По этому было решено подключиться к импульсу складывания зеркал при закрытии замка. Нашел импульс, подключился.
Теперь все работает на ура.
Закрыл замок, зеркала начали складываться, и с небольшой задержкой закрываются окна, как раз хватает что бы зеркала отключились.
Провод постоянного + так не напрягается, и проводка ЦЗ тоже не тронутая.
Вот так примерно это выглядит внутри, только провода нормально упакованы.
И может кому то понадобится схема подключения, с моими заметками
Так же сразу напишу минусы этого доводчика, из-за которых я использовал только часть функций:
1. Функция памяти положения стекла. Подключается на открытие замка.
Она работает, но как то не правильно. И никого я не нашел, что бы знал как ее правильно сделать. Даже в на станцию звонил, где шериф ставят.
Суть проблемы в том, что он должен помнить последнее положение первые 20 минут, а потом забывать. Когда вы открываете авто в первые 20 минут после закрытия, он должен опустить на то же положение.
Но он почему то опускает одно стекло правильно, а другое по разному. Это еще не страшно.
Но через 20 минут, сколько не проверял, он не забывает о положении. Он должен оставить закрытыми стекла, а на самом деле открывает их, а иногда полностью.
Вторая проблема в том, что бывает вы случайно в кармане нажмете на открытие замка на ключе.
у Форда для этого есть защита, если в течении какой то минуты вы не открыли двери, замки обратно заблокируют.
А с этой функцией, ваши окна будут уже открыты, и вам уже Генри Форд и инженеры не помогут…))))
2. Функция проветривания. Открывает на 20% от закрытого положения.
но насколько я понял, рассчитана она только на сигнализации, там где есть эти каналы, и модуль который подает импульсы разной длины. Так что про это совсем забываем.
3. Провод блокировки кнопок. Классная штука, не спорю, можно даже кнопку поставить в авто.
Но нафига она в авто где только 2 электро стекла?)
Спереди дети не ездят, а взрослые и так знают когда нельзя пользоваться…как то так.
Остальные провода дополнительные, помогают либо для подключения второго модуля на задний ряд, или для сигналки, а может я чего то не знаю)
Если у кого то есть вопросы, пишите в комментах, постараюсь помочь. Так как мне очень не хватало помощи знающих людей)
Ремонт актуатора замка двери багажника
Отмечу в начале заметки — не занимайтесь тратой времени, купите с алиэкспресса новый привод замка. Ссылка bit.ly/3rBI6pm (задний замок для Ford Fusion Fiesta Mk5 Mk6 1481081 2S6T432A98Af, автомобильные аксессуары)
Чтобы потом второй раз не вскрывать привод, сразу замыкайте ограничитель тока внутри мотора.
Проблема старых машин это то, что выходит из строя все что может и должно выйти. На этот раз дело в актуаторе замка задней двери. Сначала думал дело в косе проводов, но прозвонка в критических точках показала, что провода к актуатору целы, лампа подключенная к цепи вместо актуатора, ярко загоралась, что говорило об исправности проводки.
Пришлось снять актуатор со своего посадочного места и отправится к месту ремонта.
Сначала подбросил питание с внешнего источника напряжения 12 В. Моторчик неохотно жужал, явно видно что что-то не в порядке.
Делать было нечего, пришлось разбирать корпус, но так как он прилично заклеен, то многие тут на сайте покупали новые актуаторы от российских машин или находили с разборов.
В моем случае, я, обладая довольно внушительной инструментальной базой, решил его разобрать. Обычный лом и молоток привели бы корпус в негодность, поэтому я взял в руки более тонкий инструмент под названием — дремель, насадил на него медицинскую тонкую пилу и произвел трепанацию корпуса в районе мотора актуатора.
Разрезать желательно так как на фото, иначе мотор может не выйти из корпуса, тогда вам придется отпиливать еще одну часть. Минус этого способа в том, что из-за конечной толщины пилы, останется щель между половинками во время сборки, как выйти из этого положения будет описано ниже.
Далее вынимаем мотор, и разбираем его. Заранее желательно отметить как он был собран, иначе если вы перевернете щетки наоборот, то у вас вместо открывания багажника будет происходить обратный процесс- запирания, так как мотор будет вращаться в другую сторону.
Далее если вы ничего не потеряли, собираем все обратно и проверяем на источнике постоянного напряжения 12 В как крутится мотор:
Вставляем мотор в корпус и видим, что получилось:
Остается щель. Как быть? По хорошему надо бы ее залить эпоксидкой, так как на мотор идут довольно высокие динамические нагрузки во время открытия, и он может просто вылететь от удара из корпуса, если его просто замотать изолентой. Вследствие нехватки времени решил сделать попроще (вам советую делать эпоксидкой, но так чтобы не склеить внутренний механизм редуктора иначе выбросить придется актуатор).
В нескольких точка скрепил суперклеем, а щель заполнил термоклеем:
Замена привода замка двери багажника. Колхоз.
Уже не первый раз на фордах сталкиваюсь с не работающим приводом открывания задней крышки багажника.
Что на красной, что теперь на этой.
В прошлый раз после ДТП я менял дверь багажника.
Попробовал поставить с той двери, которая мятая. Ничего не помогло. А без кнопки совсем не удобно.
Постоянно глушить машину, что бы открыть багажник, надоело.
Что делать: «Заказывать новый. Купить б\у на разборке»
Долго и нужно искать…
Не наш метод.))
И тут вспоминаю о приводе с центрального замка Ваз 21099. Которые снимал с разобранной машины.
Начал сравнивать…
Тест первый. На работоспособность. Воткнут огалённые провода в фишку. Нажал кнопку. Гуд- работает.))
Тест второй. Смотрим крепления к кронштейну.
Тест третий. Т.к. он работает либо на открытие, либо на закрытие. А в нашем случае нужно только открытие с последующим возвратом на исходное положение. Устанавливаемые пружинку. Вставляем в ножку отгиба. Работает.
Тест четвёртый. Пробуем в собранном состоянии как работает. Контакт есть, лапка отгибается и возвращается на старое место.))
Тест пятый. Вставляем тросик и прикручиваем кронштейн к двери…
Пробуем открывать.
И наконец, финал.
Пробуем закрыть дверцу багажника и чудо.)) и с кнопки, и с ключа теперь открывает.
Может кому то пригодится.))
Не говорю что всем нужно так делать, кто хочет пускай покупает родной привод, новый или б/у.
Мне не принципиально, лишь бы работал. На починку потратил всего 1,5 часа, так сказать в полевых условиях и из того что имел под рукой.
Лечим концевик водительской двери народным методом
«Писнес концевику, насяльника» подумал я, когда узнал, что при закрытой водительской двери на приборке горела пиктограма и пищал зуммер. Но, болезнь эта давно известная и описана на просторах интернета очень подробно. Поэтому лечить надо электричеством!
Купил:
— провод АВВГ 2*2,5 (3 м). Толщина отлично подходит в разъемы двери
— лампу с цоколем Е27 на 270 Вт (ну какая была в ближайшем магазине)
— вилку
Патрон под лампу нашел в своих запасах.
В машине отсоединил провода от аккумулятора, разъединил разъем между стойкой и водительской дверью.
Схему собирал по схеме:
Одна жила цельная (от вилки до другого конца провода)
Вторая жила режется посередине и в разрыв вставляется лампа, получается вилка-лампа- конец жилы.
Конец жилы с лампой вставляем в 6 пин в разъёме водительской двери.
Конец цельной жилы вставляем во 2 пин в разъёме водительской двери.
Вилка с соответствующими жилами должна быть в розетке (ноль — 2 пин, фаза — 6 пин).
Как только соединяем, закрываем вручную (на всякий случай я использовал деревянную палочку) замок водительской двери. Как закрыл — лампа загорелась. Дернул внутреннюю ручку, замок открылся, лампа потухла. Повторил процедуру 20 раз.
Отключил, все убрал, соединил разъем на двери, подключил аккумулятор.
Два дня — полет нормальный. Концевик работает как новый, дверь снова можно закрывать без усилия!
Можно, конечно, было поменять замок двери в сборе, но это для эстетов))
Итог, еще один баг Форда пофиксен без особых финансовых трат!