циркулярка для установки дверей
Как выбрать торцовочную пилу
Что такое торцовочная пила.
Назначение торцовочной пилы понятно уже из её названия – торцевание (проще говоря, поперечная резка) длинномерных деталей: наличников, плинтусов, галтелей, молдингов и т.д. Незнакомый с торцовочной пилой мастер наверняка удивится – все перечисленные детали прекрасно режутся циркулярной пилой, а если нужно отрезать чисто и под определенным углом – можно воспользоваться ножовкой и стуслом. Так и есть – именно ножовку и стусло призвана заменить торцовочная пила, за что её иногда называют «электрическим стуслом».
Всякий, кому хоть раз приходилось соединять «в ус» наличники и плинтуса, знает, что дело это не такое простое, как может показаться с первого взгляда. Без должной сноровки даже с помощью стусла сделать идеальный рез под 45 градусов непросто. А если деталь не плоская, а сложной формы? Если это широкий наружный наличник или элемент декора и ни в какое стусло он просто не помещается? А если еще и угол стыка не прямой и резать надо не под 45 градусов, а, скажем, под 57? А если нужно резать еще и под углом к вертикали? Тут и ножовка на поворотной станине не поможет.
Вот и получается на стыке некрасивый зазор, который приходится замазывать шпаклевкой и маскировать колером в цвет деталей.
А вот с торцовочной пилой таких проблем возникнуть не может, и любой мастер, попробовавший этот инструмент, уже ни за что не вернется к стуслу и ножовке. Тем более, что сейчас в продаже есть не только дорогие профессиональные модели, но бюджетные бытовые, стоящие ненамного дороже обычной циркулярной пилы, и при этом способные обеспечить ранее недостижимое качество соединения «в ус» деталей любой формы.
Что может торцовочная пила?
— точно, аккуратно и быстро резать под углами от 90 до 30 градусов наличники, плинтуса и другие длинномерные детали из дерева, пластика и композитных материалов.
— делать угловые запилы в декоративных элементах
— резать длинномерные детали под углами от 90 до 45 градусов по вертикали;
— выбирать угловые пазы
— выбирать прямые пазы (вместе со стамеской или реноватором)
— делать аккуратные и точные прямые резы
Благодаря этим возможностям торцовочная пила пользуется большой популярностью у строителей, столяров, мастеров-отделочников, мастеров багетных мастерских, сборщиков мебели и деревянных дверей. Да и в мастерской домашнего мастера бытовая торцовочная пила не будет лишним инструментом.
Устройство торцовочной пилы.
Взгляд опытного мастера сразу приметит в облике торцовочной пилы знакомые элементы – циркулярную пилу и поворотную станину под ней. Это и есть основные элементы торцовочной пилы. «Циркулярка» закреплена над станиной на рычаге, позволяющем поднимать и опускать диск пилы. Под режущий диск в самой станине обычно имеется паз, куда диск уходит, когда толщина материала меньше глубины реза. У некоторых моделей есть ограничитель, останавливающий пилу на заданном расстоянии от станины – такие модели могут использоваться для выборки пазов. Станина закреплена на массивном неподвижном основании, к ней же прикреплены направляющие. Иногда в комплекте с направляющими идут струбцины, позволяющие жестко зафиксировать обрабатываемую деталь.
Устройство не такое уж и сложное, но именно от того, с каким качеством и из какого материала изготовлены шарнир и станина, зажимы и фиксаторы, зависит качество реза и цена инструмента. В недорогих моделях эти детали могут быть изготовлены штамповкой из листового металла, иметь люфты и допускать перекосы, что может привести к неточному резу и заметным зазорам в стыке. Дорогие модели имеют детали из нержавеющей стали и алюминиевых сплавов, движущиеся детали в них перемещаются по четко заданным траекториям, без люфтов, подклинов и перекосов. Кроме того, дорогие модели могут похвастаться дополнительными возможностями и элементами комплектации:
— Наличием дополнительного шарнира, позволяющего наклонять пилящий диск по вертикали. Это позволяет торцевать высокие (выше глубины пропила) декоративные элементы, положив их набок. Большинство моделей позволяют наклон только в сторону, противоположную от электродвигателя, но есть и такие, которые можно наклонять в обе стороны.
— Наличием протяжного механизма, позволяющего перемещать пилу взад-вперед, значительно увеличивая ширину пропила.
— Наличием дополнительных опор, устанавливающихся по бокам стола при торцевании деталей значительной длины.
Характеристики торцовочных пил.
Мощность. Один из основных параметров, определяющий максимальный диаметр устанавливаемого диска и, соответственно, глубину и ширину пропила. Имеет смысл выбирать мощность исходя из предполагаемых задач. Так, для торцевания интерьерных наличников и плинтусов будет вполне достаточно мощности в 1000-1400 Вт. Если предполагается также торцевать широкие молдинги и резать детали под углом к вертикали (это увеличивает глубину реза), мощность в 1400-1800 Вт будет оптимальной. Этот же диапазон мощностей будет наиболее подходящим для универсального инструмента. И, наконец, для строительного инструмента потребуется максимальный диаметр диска и максимальная же мощность двигателя – от 2000 Вт и больше.
При прочих равных параметрах лучше выбрать модель помощнее – мощность двигателя, конечно, оказывает некоторое влияние на цену торцовочной пилы, но не такое большое, как известность производителя и качество изготовления деталей. Возрастающий же с мощностью вес для этого инструмента большого значения не имеет – он предназначен для стационарной установки. Поэтому лучше немного переплатить за запас мощности, который – применительно к электродвигателям – лишним никогда не бывает: общеизвестно, что любой электродвигатель прослужит намного дольше, если используется не на пределе мощности.
Чем больше максимальная скорость вращения диска, тем чище и качественнее (без сколов и заусенцев) будет рез. В то же время некоторые материалы нельзя обрабатывать на высокой скорости – например, пластиковые и пенополиуретановые молдинги и плинтуса могут плавиться при резке на высокой скорости. Если торцовочной пилой предполагается обрабатывать и такие материалы, следует выбирать среди моделей с регулировкой оборотов.
Наружный диаметр диска определяет максимальную глубину пропила, и, если у пилы отсутствует протяжный механизм, то и ширину пропила. Поэтому выбор диаметра диска следует делать по требуемым глубине и ширине пропила. Для большинства интерьерных элементов достаточно глубины пропила в 50 мм и ширины в 120 мм. Наружные наличники и элементы декора могут потребовать глубину до 100 и ширину до 200 мм.
А для торцевания нестандартных элементов интерьера с глубиной реза более 200 мм подойдет только пила с возможностью наклона диска и протяжным механизмом.
Угол наклона и угол поворота определяют угол будущего соединения «в ус». Для соединения деталей под определенным углом, каждую следует отпилить под вдвое меньшим углом – 45 градусов для соединения под прямым углом, больше 45 для соединения деталей под острым углом и меньше 45 – для соединения под тупым углом.
Удобно, если механизм наклона и поворота имеет легко фиксируемые предустановленные положения в самых популярных углах – 45, 30, 22,5, 15.
Крайне удобной опцией является лазерный маркер – с его помощью можно увидеть предполагаемую линию реза на заготовке и, по её попаданию на отметки, убедиться, что линия реза пройдет именно там, где надо.
Ограничитель глубины реза увеличивает функциональность инструмента – с этой опцией можно не только торцевать детали, но и выбирать пазы.
Для предотвращения рывков при запуске двигателя существует опция плавного пуска – оснащенные этой функцией пилы, хоть и будут стоить дороже, но прослужат дольше за счет снижения неблагоприятных воздействий на двигатель. Да и риск испортить деталь резко стронувшимся диском будет меньше.
Также следует обратить внимание на редуктор, его наличие и вид.
В некоторых моделях редуктор отсутствует, и пилящий диск закреплен прямо на оси двигателя, как в ручных циркулярных пилах. Это упрощает инструмент и снижает его цену. Но у такого решения есть и минусы – во-первых, возрастает нагрузка на подшипники двигателя (в торцовочной пиле диск обычно опускается на деталь сверху, а не подводится сбоку, поэтому нагрузка на ось намного выше, чем в ручных «циркулярках»). Во-вторых, расположение двигателя сбоку от диска увеличивает ширину самой пилы – скорее всего, наклон диска в сторону двигателя будет невозможен. А в-третьих, при заклинивании диска возрастает вероятность сжечь двигатель – особенно если у него не предусмотрена соответствующая защита.
Шестеренчатый редуктор обеспечивает жесткое и надежное сцепление вала двигателя с диском. Износу такой редуктор подвержен намного менее, чем ременный. Но при заклинивании диска может повредиться не только двигатель, но и редуктор, а ремонтопригодность шестеренчатых редукторов низкая – может потребоваться его полная замена.
Ременный редуктор подвержен износу и, при интенсивной работе, потребует периодической замены ремня. Зато проскальзывающий при клинах ремень может послужить защитой двигателя от перегрузок, да и замена его не представляет особых трудностей.
Варианты выбора.
Если вы часто пользуетесь стуслом и ножовкой, но хотели бы отказаться от них, потратив минимум денег, выбирайте базовые модели по цене от 4000 до 8000 рублей. Работать с ними будет намного проще и удобнее, чем со стуслом и ножовкой, но качество резов, скорее всего, если и станет лучше, то ненамного.
Для большинства отделочных работ будет достаточно пилы с мощностью двигателя 1400-1800 Вт. Такие предлагаются по ценам от 4000 до 68000 рублей.
Для багетной мастерской и для отделочных работ с использованием декоративных элементов высокая мощность не нужна, но важно качество сборки инструмента и отсутствие люфтов. Проверенные производители инструмента предлагают такие пилы по ценам от 18000 до 73000 рублей.
Для строительных работ потребуются модели с максимальным диаметром диска и мощностью от 1800 Вт. Стоить такие будут от 15000 до 90000 рублей.
Какой нужен инструмент для установки межкомнатных дверей?
Новая дверь продаётся без фурнитуры. Установить створку в коробку, врезать петли, ручки, замок несложно, если есть инструмент. Дополнительно понадобятся приспособления, помогающие расклинивать полотно в раме, а также расходные материалы для финальной отделки. Приобретать инструмент для установки межкомнатной двери лучше фирменный, ведь от него зависит качество выполняемых работ.
Как подобрать инструмент?
Перед монтажом стоит продумать будущие действия. Оценка ситуации поможет определить, какие инструменты нужны для установки межкомнатной двери, и что понадобится из дополнительных приспособлений. Предусмотрительность ускорит монтажный процесс, избавит от бесконечной ходьбы по магазинам за покупкой сверла нужного диаметра или другого расходного материала.
Сначала перед монтажом осматривают домашний инструмент, который есть в наличии. Проверяют его работоспособность. Валявшийся без дела электроинструмент от воздействия сырости и пыли мог прийти в негодность. После проверки работоспособности составляют список нужных покупок.
Предпочтение отдают качественному электроинструменту. Переплачивать за агрегаты профессионального класса не стоит, но и от дешёвых китайских подделок лучше отказаться. Оптимально приобрести фирменный инструмент полупрофессионального класса. В будущем он не раз ещё дома пригодится.
Электроинструменты
При выполнении сложных работ, связанных с демонтажем старой дверной коробки, расширения проёма, вырезания пазов для фурнитуры, нужен электроинструмент. Он не только ускорит монтаж, но и поможет качественно выполнить работу. В зависимости от поставленных задач необходим следующий инструмент для установки двери:
Электроинструмент после монтажа дверей не будет у хозяина валяться без дела. Он пригодится при подвешивании полок, распиле деревянных заготовок и других домашних работ.
Ручные инструменты
Без ручного инструмента для установки дверей не обойтись. Даже если под рукой имеются электрические агрегаты, без монтировки невозможно демонтировать коробку, а без молотка забить гвоздь. Для монтажа дверей понадобятся:
Ручной инструмент полностью способен заменить электрические агрегаты, только установка дверей займёт больше времени.
Расходные материалы
Из расходных материалов новичку удобнее использование специального крепежа для установки межкомнатных дверей, имеющего в комплекте монтажную пошаговую инструкцию. Набор состоит из двух частей. Одну из них фиксируют к внутренней плоскости коробки. Другую крепят на торцы стен дверного проёма. После установки крепежом регулируют положение коробки без использования распорочных клиньев. Раму надёжно фиксируют в шести местах. Крепёж получается скрытый, так как в коробке не сверлят видимых сквозных отверстий.
Для фиксации двери, если отсутствует специальный крепеж, понадобятся распорки. Длина элементов соответствует ширине дверного проёма. Ещё для установки дверей нужны клинья из дерева или пластика. Лучше применять пневмоклинья, позволяющие поддержать балласт конструкции.
К расходным материалам приписывают пилочки к электролобзику, зубила, свёрла, фрезы, диски для болгарки. Не обойтись без монтажной пены и саморезов. Наличники можно прикрепить жидкими гвоздями или микрошпильками. Во втором варианте потребуется ещё один инструмент – пневмопистолет.
Дополнительное оборудование
Когда все приспособления в виде клиньев и распорок после установки межкомнатных дверей будут удалены, остаётся последний штрих – заделка откосов. Если надо нанести штукатурку и покрасить, используют дополнительное оборудование:
Когда весь инструмент и расходный материал под рукой, можно смело начинать установку двери.
Торцовочная пила для установки дверей
нужна торцовка, для установки дверей, требуется точный рез под 45 гр., работа редкая, посему тратить много нет желания,
что скажете об этом агрегате
или может из линейки Корветов что-нибудь?
или же все-таки купить всем известную Макиту ЛС1040?
глубина пропила маловата- коробку можно запилить только лежа. для того, чтоб пилить коробку «стоя» нужен диск 250-260мм.
sddw написал :
всем известную Макиту ЛС1040?
А может с протягом? и область применеия заметно расширится.Если есть возможность ЖАБУ лучше задавить.
С протягом то зачем? Очень специфичная вещь. Что её делать то? Вроде не плотник конкретный спрашивает. Ламинат пилить? Так и лобзик легко справляется. А вот обычная торцовка вещь реально нужная. Двери, наличники, плинтуса, в том числе потолочные пенопластовые. И здесь Макитка самая дешёвая из тех, что точность нужную легко обеспечит.
Брейгель написал :
С протягом то зачем? Очень специфичная вещь.
Ничего специфичного. Я так доволен, что взял с протягом. Разница в цене незначительная, а область применения реально расширяется.
Ламинат лобзиком можно, а вот широкие доборы лучше торцовкой.
sddw написал :
METABO KS 216 Lasercut
sddw написал :
нужна торцовка, для установки дверей, требуется точный рез под 45 гр., работа редкая, посему тратить много нет желания,
Посмотрите DW771 / Dw777.
В виду их компактности, а стало быть мобильности, их используют, как правило на отделке, в том числе и при установке дверных коробок. Разумеется если характеристики пропила позволяют.
Отрицательных отзывов не слышал.
эх, придется все-таки макиту лс 1040 брать. тогда еще вопрос, а круг который в базе идет, как он по наличникам и коробке, ровно пилит? без сколов?
sddw написал :
эх, придется все-таки макиту лс 1040 брать. тогда еще вопрос, а круг который в базе идет, как он по наличникам и коробке, ровно пилит? без сколов
Лучше поменять на мелкозубый. И вообще достойная пила за скромные деньги. Закрывает вопросы по наличкам, плинтусам и дверным коробкам
и по большинству потолочных плинтусов. Пропил до 95 мм.
sddw написал :
нужна торцовка, для установки дверей, требуется точный рез под 45 гр., работа редкая, посему тратить много нет желания,
что скажете об этом агрегате METABO KS 216 Lasercut
Инструмент для установки межкомнатных дверей купить
Установка межкомнатных дверей – завершающий этап ремонта. Чтобы не повредить поверхность, двери ставят, когда уложен пол, обработаны стены и установлен потолок. Идеальный монтаж предполагает установку готовой коробки с полотном в заранее подготовленный разъем нужного размера. На практике такое встречается редко.
Фабрика поставляет цельное полотно, а фурнитура вставляется отдельно. Доборы и наличники продаются стандартного размера, их нужно укорачивать. Из-за неправильно произведенных замеров проем узкий и его надо расширить. Для этих и других работ нужен профессиональный инструмент для монтажа дверей. Разберем, какой инструмент нужен для установки дверей.
Какие инструменты нужны для установки межкомнатных дверей
В стандартный набор инструментов для установки дверей входит: карандаш, рулетка, стусло, набор отверток, уровень, отвес, стамеска и ножовка.
Указанный инструмент для установки межкомнатных дверей входит обязательный перечень оборудования у профессиональных мастеров. Без него нельзя подготовить пространство или установить полотно.
Простейшие инструменты для установки дверей есть в каждом доме. Но с ними точно поставить дверь без профессиональной подготовки не удастся. Автоматизировать процесс, и повысить качество работы помогут электрические инструменты для установки межкомнатных дверей и замков.
Электроинструменты
С помощью электроинструмента возможно сильно сократить время, и повысить качество сборки. Ровные срезы без зазубрин и сколов – получатся даже у непрофессионалов. Какие инструменты для установки межкомнатных дверей обязательно нужны?
Строителю понадобится этот набор инструментов для установки межкомнатных дверей:
Строители пользуются ручными и электрическими инструментами. Чтобы понять какие инструменты нужны для установки межкомнатных дверей, необходимо понимать специфику процесса.
Какой пилящий инструмент лучше
Преимущества пилы торцевого типа:
При работе лобзика пилка совершает возвратно-поступательные движения. В отдельных моделях можно настроить скорость колебаний. Это позволять снизить перегрев дерева и добиться более плавного реза. Лобзик отличается следующими преимуществами:
Какой инструмент для установки межкомнатных дверей купить мастера решают самостоятельно. По удобству и функционалу существенной разницы нет. Лобзик – более универсальное устройство. Он рассчитан для небольшой работы. Отремонтировать всю квартиру с ним не получится. Торцевые пилы расстаны для большого количества задач. Если нужно установить 1-2 двери, выбирайте циркулярную пилу.
Какое фрезерное оборудование выбрать
Для домашнего использования стоит купить инструмент для установки двери специализированный с не высокими показателями мощности. Это плюс, так как менее энергоемкие станки меньше весят.
Есть аппараты, позволяющие регулировать скорость, с которой вращается фреза. Изменение настроек особенно важно при вырезании пазов небольшого размера: фаски, замки, ручки, петли. Из-за накопления тепла во время вращения фрезы, на двери появляются «прижоги». Постоянная подача и снижение скорости минимизируют этот эффект. Работа получается аккуратной.
Какой инструмент нужен для установки дверей? Строители рекомендуют выбирать фрезер малого диаметра. Стандартная дверная петля вырезается фрезой 9,5 мм, замок – пазовой фрезой длиной, равной глубине врезки щеколды.
Удобный фрезеровочный инструмент для установки межкомнатных дверей должен подходить по весу, длине провода, размещению рычагов, и функционалу. Если функции фрезера ограничены, их расширяют кареткой.
Каретка – устройство, расширяющее возможности любой модели фрезера. Врезка у новичка и строителя получается одинаково хорошо. Ее погрешность не превысит несколько микрон.
Универсальная фрезерная каретка шаблон УФК «ПРОФИ» используется для врезки дверной фурнитуры. Ставится прямо на фрезер без переходников. Наборы и переходные планки не нужны.
Почему каретка – основной инструмент для установки межкомнатных дверей?
Для самостоятельного монтажа деревянной двери нужны инструменты. Профессиональное оборудование упрощает систему установки и ускоряет сроки работы.