цифры на стойке двери форд мондео
Начало положено. ШВИ дверей.
После покупки Мони, сразу понял, что он нуждается в полной шумо-вибро изоляции салона. Опыт проклейки я имею не малый, поэтому все делаю сам. В Мондео буду использовать материалы премиум сегмента STP. Работу решил начать с дверей и поэтапно планирую проклеить весь авто, включая моторный щит и арки изнутри =)
Суммарная площадь всех дверей составляет наибольшую площадь из всех элементов авто, поэтому ШВИ дверей очень важный этап к которому нужно отнестись очень внимательно. Я постараюсь максимально доступно рассказать о особенностях ШВИ своими руками.
Для начала перечень нюансов на которые больше всего нужно обратить внимание:
1. Вся поверхность на которую хотим нанести материал должна быть сухой и обезжиренной.
2. Если штатная вибра хорошо держится на поверхности и под ней нету воздушных пузырей, то смело можно клеить поверх неё.
3. Нельзя заклеивать и делать нахлесты на усилители, так как там образуется воздух и будет собираться конденсат.
4. Весь материал обязательно прикатываем роликом. Неприкатанная вибра — не рабочая вибра!
5. Проклейку осуществлять желательно при температуре окружающей среды 20 +. Весь материал в обязательном порядке нужно прогревать строительным феном!
Снятие обшивки двери для меня не представляет сложностей, но я все же решил сделать подробный репортаж.
По периметру обшивки откручиваем 6 шурупов под крестовую отвертку.
Ножиком аккуратно поддеваем пластиковую заглушку в колодце ручки открытия двери. Там стоит торкс на 20.
Резким движением отодвигаем в сторону треугольник в котором стоит пищалка и снимаем фишку с динамика.
Обшивка больше ничем не держится, поэтому сначала карту тянем вверх, а потом на себя. Снимаем фишку с кнопки стеклоподъемника и убираем обшивку в сторону. Получаем такой вид.
Штатная шумка нам больше не понадобиться, поэтому отдираем её и выбрасываем в мусор.
Так же откручиваем и убираем в сторону динамик и блок управления дверью.
Так как дверь является зоной повышенной влажности, естественно внутри двери есть влага.
Проблема дверей — болячка кузова Ford Mondeo 4.
Когда-то давно, в конце нулевых, компания Ford приняла очень важное решение о переходе практически всего модельного ряда на кинетический дизайн, основывающийся на новшестве — боковых ребрах.
Этот дизайн зашел, отправив FMC в светлое будущее и став основой для нескольких бестселлеров, в том числе и Ford Mondeo 2007.
Но была у кузова Mondeo 2007 одна очень щепетильная проблема, связанная с кинетическим дизайном.
Двери задевали друг об друга в определенном положении — слишком сильно торчали эти кинетические ребра.
Так казалось тогда, в далеком 2011-ом году. Тогда же были предприняты попытки что-то исправить.
Через много лет, в 2018-ом, эта проблема снова «догнала» меня и проявилась уже на Mitsubishi Pajero Sport 3, который не имел никаких кинетических дизайнов, а просто сделан из кофейной банки и так же спроектирован с ошибками.
В 2018 исправлять что-то подобное не было сил и желания, по этому машина была возвращена дилеру (подробнее в БЖ по Паджеро), а в 2011 трава была зеленее как вы помните 🙂
Сегодня рассказ о том, как это было…
Подробнее о проблеме:
Внимательные владельцы FM4 замечают характерные сколы ЛКП, которые находятся на задних дверях, на кинетическом ребре с самого торца в направлении передней двери.
Это результат легкого косания передней двери о заднию, когда задняя приоткрыта на
10 см, а передняя закрывается с усилием.
Такое бывает при посадке/высадке 4х/5ти пассажиров, на мойке.
Пути решения:
По логике нужно просто отрегулировать двери, увеличив зазор между ними… Но, во-первых, это не красиво (напрочь портится внешний вид), а, во-вторых, не эффективно — проблема не решается.
Почти всё, что нужно знать о дверных модулях
Для всех, кто хоть как то связывался с установкой наружных зеркал и активацией их опций, таких как складывание / автоскладывание / память, не секрет, что есть у нас в каждой двери своеобразный блок управления, он же дверной блок/модуль, он же блок комфорта. Его меняют для дополнения различного функционала. Так как и я так или иначе достаточно долго провозился с ними и буквально по крупинкам собирал информацию с разных источников, в т.ч. на своем опыте, хочу поделиться им и увековечить полученные знания. Для тех, кто только собирается изучать этот вопрос, думаю, здесь будет много полезной информации.
Где эти блоки находятся
Для того, чтобы найти дверной блок, достаточно просто скинуть карту (обшивку) двери. 6 винтиков по периметру карты, 2 винта под заглушкой на ручке и один под заглушкой на рычажке для открывания двери. Потом карта вытягивается вверхи снимается фишка с кнопок управления стеклоподъемниками. Блок будет видно сразу – находится он над динамиком.
Для чего эти модули нужны, за что отвечают, распиновки фишек
Как минимум, каждый из блоков во всех четырех дверях отвечает за работу стеклоподъемников. При подаче сигнала по шине LIN с кнопок на двери, в блоке включается и отключается реле, которое в свою очередь включает и отключает моторчик стеклоподъемников. Так же в этих блоках прописывается память конечного положения стеклоподъемника и обрабатываются датчики, которые предотвращают зажимание каких либо предметов между стеклом и дверью. Так же в каждой двери может стоять красный габаритный светодиод, которым этот блок управляет. Ну и напоследок, эти блоки управляют дверным замком в каждой двери.
Для реализации такого функционала, достаточно одной фишки, которая выглядит вот так:
В передних дверях, помимо этого, эти блоки управляют еще и зеркалами. А именно: складыванием с кнопки, автоскладыванием при установке на охрану, электрорегулировкой и памятью зеркал (для сидений с памятью / авторегулировкой на бордюр при включении задней передачи), подсветкой околодверного пространства, поворотником (если имеется в зеркале), подогревом и индикацией слепых зон. Для всего этого, а так же для того, чтобы блок мог получать сигналы от машины по шине MS-CAN, подключается еще одна фишка:
На этом их функционал заканчивается.
Немного конкретики относительно распиновки и схемы.
Не всем с ходу понятно, что за «Привод зеркала Х», «Привод зеркала X/Y» и почему «Привод зеркала Y» находится на одном пине с раскладыванием зеркала. Ответ на эти вопросы поможет дать схема:
На схеме видно, что 3 моторчика установлены последовательно и как мы знаем, моторы крутятся в разные стороны в зависимости от поданной полярности.
Получается, что если подать плюс на 8 пин, а минус на 9, то моторчик зеркала будет крутиться в плокости Х в одну из сторон. Если же поменять местами плюс и минус на этих пинах, моторчик будет крутиться в другую сторону. Но так же, можно использовать 9 пин и для поворота зеркала в положении Y. Для этого плюс/минус подается на 9 и 24 пины. А 24 пин, в свою очередь, используется еще и для складывания / раскладывания зеркал, в паре с 17 пином.
Для бОльшей наглядности я составил вот такую таблицу, которая показывает, на каких пинах должны быть плюсы и минусы, чтобы происходило то или иное действие.
Аналогичная схема справедлива и для мотора стеклоподъёмников.
Датчики холла и датчики положения зеркала – это датчики с тремя пинами, т.е. плюс, минус и сигнальный выход. Т.к. датчики подпитываются параллельно, плюс/минус на обоих датчиках используется один и тот же.
Темно-серые пины на схемах выше – незанятые (по крайней мере, у меня) пины. Черные провода с английскими описаниями — провода, отвечающие за работу центрального замка. Я затрудняюсь правильно их перевести и не особо вникал в механизм работы, но пусть будут для полноты картины 🙂
Названия и маркировка блоков
Технически именуются блоки следующим образом:
DDM = Driver Door Module = Модуль водительской двери
PDM = Passenger Door Module = Модуль пассажирской двери
RDM = Rear Door Module = Модуль задней двери (слева и справа одинаковые)
DDM и PDM «общаются» по MS-CAN, в связи с чем, их можно увидеть как в ForScan так и в ELMConfig. Задние же RDM общаются по LIN с передними блоками, до них «достучаться» сложнее.
Узнать маркировку модулей можно либо сняв обшивку двери, либо через ELMConfig, запросив информацию о DDM / PDM по MS-CAN. Кому как удобнее.
Номера дверных блоков имеют следующий вид:
G9T-14B53 —
— Год изготовления модуля. Здесь либо 7, либо 9 – для 2007 и 2009 годов соответственно
— Сторона, куда модуль ставился: 3 для передних дверей, 4 для задних
— Одновременно сторона, куда ставился модуль (A, B, C, D, E — лево, F, G, H, I, J, K — право), так и набор функционала.
Чем «больше» буква, тем больше функционала.
— Версия прошивки модуля. Чем «больше» буква, тем новее (и с более богатым набором функций). Чтобы всё работало правильно и без ошибок, на всех блоках дверей должна быть одинаковая версия прошивки. То есть, если допустим, прошивка в модуле водительской двери – C, то и во всех остальных блоках так же должна быть C. Иначе, будут показываться ошибки (DTC), но это не критично – работать будет, на приборке ошибок не будет.
Функционал в зависимости от последних букв маркировки:
Подсветка околодверного пространства и подогрев зеркал есть в каждом модуле
Дорестайлинг
Базовый функционал для складывания зеркал появился в прошивке F.
Автоскладывание при установке машины на охрану появилось в модуле EF.
Контроля слепых зон (BLIS) в дорестайлинге нет.
Интересный факт: В некоторых дорестайлинговых модулях так же есть управление повторителями поворотников в зеркалах. Сделано это было для азиасткого рынка.
Рестайлинг
В каждом рестайлинговом модуле есть как ручное так и автоматическое складывание зеркал по умолчанию.
Так же в рестайлинговых модулях имеется контроль повторителей поворотников на зеркалах.
Собирая всё это в кучу, можно составить для себя номер блока, который будет содержать нужный функционал. Например, модули для дорестайлинига с максимальным функционалом – 7G9T-14B533-EF и 7G9T-14B533-KF
Ставить блоки рекомендуют именно по этой таблице совместимости, т.к. так блоки ставились с завода. Но как показал личный опыт, можно ставить разные блоки и это тоже будет работать
Так же, если номер по каким то причинам не известен, можно определить, есть ли нужный функционал по количеству пинов. Сравнивая распиновку фишек и пины на блоке. В том месте, где пина нет, нет и соответствующего функционала (см. распиновку разъема).
Совместимость блоков рестайл-дорестайл
Ставить на рестайлинг дорестайлинговые модули смысла нет, т.к. скорее всего перестанет работать поворотник (а найти дорестайлинговый блок с поворотником будет нелёгкой задачей).
А вот на дорестайлинг поставить рестайлинговые можно, но при этом нужно будет прошить дорестайлинговую прошивку. Если вы не умеете шить блоки и не хотите искать человека, который это умеет, то лучше всё таки ставить подходящие для года выпуска авто аналоги.
Замена блоков и проверка работоспособности
Замена производится на лету, как говорится, Plug&Play. Можно не скидывать клемму с АКБ, ничего прошивать, активировать, инициализировать итд так же не нужно. О первоначальной работоспособности блока будет говорить работающая подсветка кнопок стеклоподъемников (при условии, что те работают 😉). Если кнопки не светятся – значит, прошивка несовместима! А дальше уже тыкать на все кнопки и проверять функционал 😊
Риски ошибиться при выборе
Можно встретить дверные блоки и 6 года выпуска, так же как и маркировки N*, Q*, S*, T* и P*.
Эти блоки не ставились в Мондео 4, но ставились в другие машины концерна Ford: Mondeo Mk1, Mk2, S-Max, Galaxy, разные VOLVO, Jaguar и Land Rover.
В них, скорее всего, несовместимая с Мондео 4 прошивка. Так что это лотерея — если захотите поставить такой, всё на свой страх и риск! А кто поставил – отпишитесь, дополню статью 😊
Так же, как выяснилось на собственном опыте, даже если блок с нужной маркировкой, но изначально стоял не в Мондео 4, а например, в Volvo, то и здесь имеет место быть несовместимость ПО.
ИМХО, также влияет положение руля: слева он или справа.
Откуда такие выводы, спросите вы? Я дважды покупал блоки 7G9T-14B533-EF, которые должны быть совместимы с моим Мондео 4, их покупали и ставили другие люди из этой ветки и у них появился весь функционал сразу после установки. У меня они не заработали. Пока я не заметил закономерность, что оба купленных блока были сняты с праворульных машин. Один из них с Вольвы, откуда второй – история умалчивает)
Так же, как закономерность: У тех, у кого работало сразу, в ELMConfig совпадали последние 2 цифры в маркировке ПО стратегии и ПО калибровки:
В моем случае на блоках, которые не заработали – не совпадали:
Я даже научился эти блоки прошивать «правильной» прошивкой из оф. базы прошивок Ford, но помогло это только частично (работало всё равно не всё). Поэтому предлагаю взять за правило – Покупать блоки следует только с леворульных Мондео 4!
Как я и поступил на третьей попытке, и всё заработало 😊
Вот вроде бы и всё, что нужно знать при замене и выборе дверных блоков. У меня для составления полной картины о них ушли недели. Надеюсь, теперь материал будет кому-то полезен, чтобы не допускать моих ошибок и тратить время попусту 😊.