с д белявина глиносоломенная кровля

С д белявина глиносоломенная кровля

Эта кровля дешева, несложна в изготовлении, огнестойка, но довольно тяжела, поэтому требует уклона крыши от 40 до 50°. Срок службы ее — 25 — 30 лет, а при своевременном ремонте еще дольше.

Исходным материалом для такой кровли служат солома и глина. Особенно хороша ржаная солома, обмолоченная вручную или так называемая сторнованная; несколько хуже — мятая или измельченная солома машинного обмолота.

Вместо ржаной соломы можно использовать пшеничную и ячменную. Солома должна быть без травы и гнили.

Глину можно применять только жирную, с содержанием песка не более 15%. Ее лучше заготовлять заранее на зиму из расчета 1 м3 на 30 — 35 м2 кровли. Промороженная глина становится более рыхлой и легко размокает.

Из сторнованной ржаной соломы вяжут не очень тугие (чтобы лучше пропитывались глиняным раствором) снопики диаметром 15 — 20 см и длиной от 70 до 100 см, обрубая колосья; из соломы машинного обмолота снопики должны быть диаметром 8 — 10 см и длиной 50 см.

Роют две-три ямы. В одной из них (творильная) замачивают глину, а в остальных снопики пропитывают глиняным раствором.

Глубина ям — 100 см, длина — 150 — 200, ширина — 120 — 140 см.

Чтобы стенки ям не осыпались, их лучше всего укрепить досками. Дно ям застилают досками или покрывают слоем мягкой соломы (3 — 4 см). Это необходимо для того, чтобы при заливке глиняного раствора он не смешивался с землей.

Приступая к замочке глины, ее прежде всего разбивают лопатой. Разрыхленную глину засыпают в творильную яму слоями 10 — 15 см, заливают водой (на 1 объемную часть глины берут 2 части воды) и выдерживают 5 — 6 ч или более. Затем ее перемешивают веслами или толкут толкушками до получения однородной сметанообразной массы. Густоту глины определяют по поставленной в нее соломинке. Если соломинка стоит некоторое время вертикально, а приставший к ней раствор не стекает — глину можно использовать в дело. Если соломинка падает, а раствор стекает с нее — необходимо добавить глины (в слишком густую добавляют воду). В приготовленном глиняном растворе могут остаться комки, поэтому его лучше всего процедить через сито с ячейками 1X1 см или через плетенную из прутьев корзину.

Замачивают снопики так. Наливают в яму слой глиняного раствора (5 — 10 см). Первую пару снопиков укладывают по ширине ямы, чтобы их комли находились на ее середине, а вторую — комлями к длинным сторонам ямы. Таким образом укладывают первый ряд снопиков и заливают его глиняным раствором, причем так, чтобы после проминки снопиков раствор был выше их уровня на 3 — 5 см. Проминают снопики ногами до тех пор, пока все они не пропитаются раствором. После этого укладывают второй ряд поперек первого в такой же последовательности.

Снопики второго ряда заливают глиняным раствором, проминают, укладывают на них третий ряд и т. д. Чередуя ряды, их не доводят до верха ямы на 20 — 25 см. Промяв последний ряд, яму заливают глиняным раствором с таким расчетом, чтобы он покрывал последний ряд уложенных снопиков на 3 — 5 см. Затем на снопики кладут горбыли или доски, пригружают их камнями и оставляют для пропитки на двое-трое суток. За это время снопики хорошо размокнут, станут мягкими и гибкими. Их вынимают (руками или вилами), укладывают на землю так, чтобы стекаемый с них глиняный раствор попадал в творильную яму. Как только глина перестанет стекать со снопиков, их можно использовать на покрытие. Укрытые соломой снопики можно хранить не более двух суток, иначе качество их ухудшается.

Стропила под глиносоломенную кровлю делают более массивными, набивая на них обрешетку из ошкуренных прямых жердей толщиной 5 — 7 см. Жерди опираются на нагели из твердых пород, вставляемые в отверстия стропил (диаметр отверстий — 2 см, глубина — 6 — 7 см). Чтобы жерди не упали, концы их крепят гвоздями. Под сторнованную солому жерди располагают через 30 см друг от друга, а под мятую после машинного обмолота — через 20 см.

Сырая глиносоломенная кровля довольно тяжела. Поэтому для предохранения стропил от прогибания на чердаке под них ставят подпорки и снимают их только после полного высыхания кровли.

Лучшим сроком покрытия кровли является конец весны или начало лета (кровля успевает хорошо просохнуть). Сырая глина размывается дождями, а при замерзании растрескивается.

Чтобы свес такой кровли был ровным, к нижней обрешетине временно крепят упорную доску, дополнительно подпирая ее жердями или кольями (рис. 158,а).

Толщина кровли — 10 — 15 см, снопики укладывают горизонтальными рядами, начиная со свеса, с постепенным переходом к коньку. Покрывать следует одновременно два ската, причем сначала укладывают один-два ряда на одном скате, затем на другом, чтобы не перегрузить с одной стороны стропила.

Первый ряд кровли должен быть из снопиков с ровно обрубленными комлями, которые располагают вниз и прижимают купорнон доске. Уложив снопик на обрешетку, его развязывают и разравнивают. К первому снопику кладут другой, но так, чтобы он обязательно перекрывал край ранее уложенного. Уложив первый ряд снопиков, проверяют толщину слоя доской, в середине которой забит гвоздь нужной длины (10 — 15 см). Проверку ведут над обрешетиной, так как гвоздь, дойдя до нее, не проходит глубже и покажет только толщу покрытия.

Рис. 158. Кровля глиносоломенная:

а — порядок покрытия ската; б — покрытие конька; в — обделка дымовой трубы; г — покрытие ендовы; д — покрытие ребра; 1 — временная упорная доска; 2 — жердь; 3 — глиносолома; 4, 9 — обрешетка; 5 — упорная доска; 6 — выравнивающий пучок глиносоломы; 7 — круглый пучок; 8 — плоский пучок глиносоломы; 10 — стропила; 11 — раскрышка, 12 — смесь глины с соломенной сечкой; 13, 14 — нагели

На первый ряд снопиков точно так же укладывают второй; последующие ряды укладывают комлями вверх.

И в том и в другом случае концы снопиков обязательно загибают за обрешетину на 5 — 10 см, образуя как бы крюк, которым удерживается солома. Выложив три-четыре ряда, солому расчесывают металлическими граблями и заливают сверху глиняным раствором. Затем раствор пристукивают и приглаживают лопатой (лучше деревянной) до тех пор, пока кровля не станет, ровной.

Если работа ведется с перерывами, то края уже уложенных снопиков обычно высыхают. Поэтому перед укладкой нового слоя их рекомендуется смочить глиняным раствором.

На расстоянии 10 см от конька с обеих его сторон следует прибить жерди, необходимые для зацепления снопиков последнего ряда. Эти снопики укладывают так, чтобы они образовали желобок, нужный для устройства конька.

В образовавшийся желобок укладывают неразвязанные снопики, а углубление между кровлей и уложенными снопиками заполняют пучками глиносоломы с таким расчетом, чтобы выровнять в этом месте кровлю. После выравнивания конек перекрывают прядями глиносоломы, перегибая ее наискось с одной стороны ската кровли на другую. Такое покрытие образует прочный, ровно уложенный слой (рис. 158,6).

Дымовую трубу обделывают в такой последовательности. Прежде всего заполняют пространство между низом выдры и поверхностью кровли на половину ее толщины, используя смесь соломенной резки длиной 10 см с глиной. С лицевой стороны, т. е. с верха кровли, трубу обмазывают глиной, смешанной с соломенной сечкой длиной 2 — 3 см. На эту подготовку укладывают глиносоломенные снопики так, чтобы образовался скат, обеспечивающий хороший сток воды (рис. 158, в).

Разжелобки (ендовы) покрывают так. По линии сходящихся скатов от карниза к коньку кладут ряд снопиков комлями вверх. Чтобы снопики были плоскими, их, не развязывая, расплющивают и укладывают по три — пять в ряд. На первый ряд кладут второй (также комлями вверх), но снопики уже развязывают. Это делают для того, чтобы в разжелобках покрытие было толще основного в 1,5 раза (рис. 158,г). Кровля должна быть уложена как можно лучше, поскольку разжелобки являются самым уязвимым для протекания местом.

Ребра кровли покрывают так. Сначала рядом снопиков тщательно перекрывают скаты. Затем сверху, по самому ребру, укладывают еще один слой глиносоломы, причем так, чтобы он перекрыл стык уложенных на ребре рядов и был ниже их на 10 — 15 см (рис. 158, д).

Полностью покрытые снопиками скаты расчесывают граблями, выравнивают углубления, укладывают жгуты из глиносоломы и обмазывают их глиной. Затем кровлю вновь расчесывают и заливают более густым глиняным раствором, прибивая и приглаживая лопатой. Если скат не сделать ровным, то в его углублениях будет задерживаться вода, которая быстро разрушит кровлю.

Сушить кровлю надо равномерно. Для этого во фронтонах делают слуховые окна, обеспечивающие сквозное проветривание.

Уход за кровлей заключается в следующем. В жаркие и особенно ветреные дни кровлю надо поливать водой или покрывать мокрыми рогожами или мокрыми соломенными матами.

Ранней весной весь снег удаляют с кровли. Появившиеся мелкие трещины замазывают глиной, тщательно уплотняя и заглаживая ее. Крупные трещины сначала заделывают глиносоломенной массой, затем — глиной.

Источник

С д белявина глиносоломенная кровля

Направление соседних стен. Поскольку дома в плане чаще всего прямоугольные, определить правильное направление можно при помощи самодельного прямоугольного треугольника со сторонами 3, 4, 5. Чем точнее треугольник и длиннее его стороны, тем точнее разбивка плана.
Разметка всех углов постройки. В соответствии с длиной стен по плану и полученным направлением забивают колышки. Натягивают шнур. Для этого в колышек вбивают гвоздь. Проверяют длину сторон и измеряют обе диагонали. Если все измерения соответствуют чертежу, забивают колышки окончательно.

Устройство обноски. Обноску размещают снаружи вывешенных линий на расстоянии 1 м и более от будущего котлована или траншеи под фундамент. В землю вбивают колья высотой 1,5 м, чтобы они на 0,5 м выступали над землей. На колышки набивают планки шириной 10 см плашмя сверху или сбоку на ребро,
чтобы натянутый шнур их не сломал. Натянув проволоку от одной обноски к противоположной строго над первоначальными колышками, обозначающими углы постройки, получают периметр всего плана.

Разметка толщины кладки стен и фундамента. На горизонтальных планках обноски отмечают положение шнура и от него откладывают толщину стен. Обноску угловую выполняют в виде уголка. Пересечения проволок обноски показывают на ключевые точки плана. Мерная проволока может оставаться или натягиваться
заново при каждом новом цикле строительства. 2. Земляные работы (рис. 5)

Снятие растительного слоя. Лицевую сторону котлована отмечают ровной доской, фиксируемой небольшими колышками. Самый верхний слой почвы богат гумусом и органическими вещества ми, поэтому пласт глубиной 15. 30 см снимают со всей площади застройки. Срезанный пласт складывают в углу строительной площадки слоем не более 120 см, поскольку иначе из-за недостатка воздуха теряется плодородие почвы.

Разработка котлована. Котлован под фундамент должен быть такой глубины, чтобы грунт ниже подошвы фундамента не промерзал зимой. Отрытый грунт вывозят на тележках и сортируют. Грунт, который нельзя применить для строительства, можно использовать для поднятия участка. Часть грунта засыпают под пол первого этажа.· Укрепление стенок котлована и траншей зависит от качества грунта, быстроты- выполнения работ и погодных условий. В сухую погоду стенки траншей держатся долго, в дождливую или под влиянием грунтовых вод не держатся и дня. Для того чтобы избегать крепления откосов котлована, целесообразно поочередно вы нимать грунт под траншеи фундаментов участками 3. 4 м и сразу укладывать фундамент. По технике безопасности вертикальный откос высотой более 150 см, вблизи которого ведутся работы, не допускается оставлять незакрепленным. При глубине котловина 2 м необходима установка не менее двух лестниц для выхода из него людей. 3. Устройство бутобетонного фундамента (рис. 6)

Установка опалубки. Если глубина заложения фундаментов более 1 м или ширина котлована больше необходимой ширины подошвы фундамента, то перед укладкой бутобетона устраивают опалубку. Опалубка должна подниматься на 15. 20 см выше уровня земли, на такую же высоту выводят и ленточный фундамент.

Опалубку устраивают из досок и щитов, которые снимают не ранее двух недель после возведения фундамента.
Приготовление раствора. Для получении пластичного раствора цемент, песок и камень берут в соотношении 1:2:3. Заполнителем в бутобетонной кладке служат скол камня, крупный щебень, кирпичный бой и др. Подготовка бетонной массы и втапливание в нее камней должны длиться не более 1.5 ч.

Укладка нижнего ряда. Камни толщиной не более 300 мм укладывают по краям траншеи, образуя так называемую «версту», представляющую собой бортики. В нее укладывают раствор, разравнивают его, подгоняют большие камни как можно плотнее другк другу, а щели между ними заполняют щебенкой и все это уплотняют. Сверху «версту» заливают более жидким раствором.

Бутобетонная кладка ведется в распор со стенами траншеи, но чаще в опалубке. На первый ряд наливают бетонный раствор слоем 150. 200 мм и отапливают в него горизонтальными рядами бутовый камень высотой не более 300 мм и шириной не более 1/3 фундамента. Втапливать камни надо так, чтобы они находились не менее чем на 50 мм от опалубки, а расстояние между нимисоставляло не более 60 мм. Верх предыдущего ряда перед укладкой очередной порции бутобетона очищают от мусора, пыли и смачивают водой.

4. Устройство цоколя (рис. 7)

Гидроизоляция фундамента. Фундамент, выведенный на 20 см выше уровня земли, выравнивают цементным раствором. Устраивают гидроизоляцию из двух-трех слоев толя (лучше на мастике), а кромки толя напускают на стены с обеих сторон на 30. 50 мм.

Каменная кладка цоколя. Для кладки используют бут, бутобетон или кирпич. Высота цоколя около 0,5 м, а ширина равна
толщине стены. Устраивать выступы не следует. Для вентиляции подполья в стенах цоколя оставляют продухи размером не менее250X250 мм на расстоянии 4. 5 м один от другого. На зиму эти продухи закрывают.

Гидроизоляция цоколя. Верх цоколя выравнивают цементным раствором и укладывают гидроизоляцию из двух-трех слоев толя (лучше на мастике).

Засыпку делают с внутренней стороны цоколя для улучшения его теплоизоляционных свойств и повышения температуры под полом первого этажа. Засыпку осуществляют по слою мягкой глины, которой покрывают грунт в подполье. Уровень поверхности этого слоя должен быть не ниже уровня отмостки. Засыпка вдоль
стены должна заканчиваться, не доходя до уровня гидроизоляциицоколя.

5. Устройство фундамента под печь (рис. 8)

Закладка печи. Фундамент под печь должен отстоять от фундамента стены минимум на 50 мм. Пространство между обоими фундаментами рекомендуется засыпать песком. Бутовый или бутобетонный фундамент под печь заглубляют на 500. 1000 мм в зависимости от характера почвы. Ширина и длина фундамента под печь должны быть на 50. 100 мм больше ее размеров. Фундамент должен подниматься над уровнем подполья на 15. 20 см, т. е. на высоту бутового фундамента.

6. Возведение землебитных стен (рис. 9).

Сначала в стену укладывают продольные бруски, временно скрепляют их, засыпают между ними грунт, утрамбовывают на уровне с брусками, а затем прибивают поперечные бруски, сняв временные. Такая последовательность необходима потому, что подбить грунт под ранее прибитые поперечные бруски практически невозможно.

Стены можно армировать также проволокой, натянутой на вбитые нагели, или соломой.

Оконные и дверные проемы в землебитных стенах делают без четвертей, укладывая в каждую боковую сторону по три-четыре деревянные пробки размером с кирпич, к которым впоследствии крепят коробки. Древесина пробок должна быть сухой, просмоленной битумом или обернута толем. Во время набивки стен в проемы устанавливают временные коробки с распорками и подкосами, над которыми предусматривается свободный запас в 1/25 высоты оконного или дверного проема (на осадку стен). Между боковыми сторонами коробок и проемов также должен быть запас шириной
1 см с каждой стороны, необходимый для оконопачивания. По низу оконных и дверных проемов кладут один или два слоя толя (рубероида), причем так, чтобы концы изоляционного материала заходили под простенки не менее чем на 15 см.

7. Устройство перекрытий и перемычек (рис. 10)

Балки перекрытия. Под балки перекрытия делают разгрузочную подбалочную связь или по всему периметру стены кладут пластины шириной не менее 16 см и толщиной 10 см. Отдельные части скрепляют врубками (скобами), покрывают битумной мастикой или обертывают толем (рубероидом); иногда балки укладывают на мауэрлат.Для устройства гнезд устанавливают на подкладку так называемые закладные клинья, обернутые толем. После набивки грунта клинья вынимают, а толь удаляют, В оставленные сквозные отверстия вставляют просмоленные или обернутые толем концы балок, которые наглухо заделывают, утепляя гнезда мхом или паклей. Торцы ни смолят, а закрывают дощатыми щитами. Вместо гнезд можно устанавливать промасленные дощатые ящики на 4. 6 см больше ширины, высоты и длины концов балок. В этом случае балки кладут на подкладки, надевают на концы балок ящики и продолжают дальнейшее возведение стен. Концы балок должны заходить в стену не менее чем на 25 см, а лучше па 1/4 толщины стены. Для прочности балки скрепляют с подкладками нагелями или зарубают сковороднем («ласточкиным хвостом»).

Стропила делают безраспорными, передающими на стены только вертикальную нагрузку. Для изготовления мауэрлата лучше применять сухие окантованные бревна или толстые пластины. Покрытые битумом или обернутые изоляционными материалами бревна кладут на хорошо выровненное основание стен. Отдельные части соединяют врубками, которые не должны находиться над проемами. Конструкция верха стен показана на рис. 8. Чтобы предохранить стены от размывания, верх их накрывают толем или рубероидом.

8. Подготовка материалов для глиносоломенной кровли

Заготовка снопиков. Из подобранной ржаной соломы вяжут не очень тугие (чтобы лучше пропитывались глиняным раствором) снопики диаметром 15. 20 см и длиной 70. 100 см, обрубая колосья; из соломы машинного обмолота снопики должны быть диаметром 8. 10-см и длиной 50 см.

Источник

Прочитайте онлайн Как построить сельский дом | ГЛИНОСОЛОМЕННАЯ КРОВЛЯ

Эта кровля дешева, несложна в изготовлении, огнестойка, но довольно тяжела, поэтому требует уклона крыши от 40 до 50°. Срок службы ее — 25 — 30 лет, а при своевременном ремонте еще дольше.

Исходным материалом для такой кровли служат солома и глина. Особенно хороша ржаная солома, обмолоченная вручную или так называемая сторнованная; несколько хуже — мятая или измельченная солома машинного обмолота.

Вместо ржаной соломы можно использовать пшеничную и ячменную. Солома должна быть без травы и гнили.

Глину можно применять только жирную, с содержанием песка не более 15%. Ее лучше заготовлять заранее на зиму из расчета 1 м3 на 30 — 35 м2 кровли. Промороженная глина становится более рыхлой и легко размокает.

Из сторнованной ржаной соломы вяжут не очень тугие (чтобы лучше пропитывались глиняным раствором) снопики диаметром 15 — 20 см и длиной от 70 до 100 см, обрубая колосья; из соломы машинного обмолота снопики должны быть диаметром 8 — 10 см и длиной 50 см.

Роют две-три ямы. В одной из них (творильная) замачивают глину, а в остальных снопики пропитывают глиняным раствором.

Глубина ям — 100 см, длина — 150 — 200, ширина — 120 — 140 см.

Чтобы стенки ям не осыпались, их лучше всего укрепить досками. Дно ям застилают досками или покрывают слоем мягкой соломы (3 — 4 см). Это необходимо для того, чтобы при заливке глиняного раствора он не смешивался с землей.

Приступая к замочке глины, ее прежде всего разбивают лопатой. Разрыхленную глину засыпают в творильную яму слоями 10 — 15 см, заливают водой (на 1 объемную часть глины берут 2 части воды) и выдерживают 5 — 6 ч или более. Затем ее перемешивают веслами или толкут толкушками до получения однородной сметанообразной массы. Густоту глины определяют по поставленной в нее соломинке. Если соломинка стоит некоторое время вертикально, а приставший к ней раствор не стекает — глину можно использовать в дело. Если соломинка падает, а раствор стекает с нее — необходимо добавить глины (в слишком густую добавляют воду). В приготовленном глиняном растворе могут остаться комки, поэтому его лучше всего процедить через сито с ячейками 1X1 см или через плетенную из прутьев корзину.

Замачивают снопики так. Наливают в яму слой глиняного раствора (5 — 10 см). Первую пару снопиков укладывают по ширине ямы, чтобы их комли находились на ее середине, а вторую — комлями к длинным сторонам ямы. Таким образом укладывают первый ряд снопиков и заливают его глиняным раствором, причем так, чтобы после проминки снопиков раствор был выше их уровня на 3 — 5 см. Проминают снопики ногами до тех пор, пока все они не пропитаются раствором. После этого укладывают второй ряд поперек первого в такой же последовательности.

Снопики второго ряда заливают глиняным раствором, проминают, укладывают на них третий ряд и т. д. Чередуя ряды, их не доводят до верха ямы на 20 — 25 см. Промяв последний ряд, яму заливают глиняным раствором с таким расчетом, чтобы он покрывал последний ряд уложенных снопиков на 3 — 5 см. Затем на снопики кладут горбыли или доски, пригружают их камнями и оставляют для пропитки на двое-трое суток. За это время снопики хорошо размокнут, станут мягкими и гибкими. Их вынимают (руками или вилами), укладывают на землю так, чтобы стекаемый с них глиняный раствор попадал в творильную яму. Как только глина перестанет стекать со снопиков, их можно использовать на покрытие. Укрытые соломой снопики можно хранить не более двух суток, иначе качество их ухудшается.

Стропила под глиносоломенную кровлю делают более массивными, набивая на них обрешетку из ошкуренных прямых жердей толщиной 5 — 7 см. Жерди опираются на нагели из твердых пород, вставляемые в отверстия стропил (диаметр отверстий — 2 см, глубина — 6 — 7 см). Чтобы жерди не упали, концы их крепят гвоздями. Под сторнованную солому жерди располагают через 30 см друг от друга, а под мятую после машинного обмолота — через 20 см.

Сырая глиносоломенная кровля довольно тяжела. Поэтому для предохранения стропил от прогибания на чердаке под них ставят подпорки и снимают их только после полного высыхания кровли.

Лучшим сроком покрытия кровли является конец весны или начало лета (кровля успевает хорошо просохнуть). Сырая глина размывается дождями, а при замерзании растрескивается.

Чтобы свес такой кровли был ровным, к нижней обрешетине временно крепят упорную доску, дополнительно подпирая ее жердями или кольями (рис. 158, а).

Толщина кровли — 10 — 15 см, снопики укладывают горизонтальными рядами, начиная со свеса, с постепенным переходом к коньку. Покрывать следует одновременно два ската, причем сначала укладывают один-два ряда на одном скате, затем на другом, чтобы не перегрузить с одной стороны стропила.

Первый ряд кровли должен быть из снопиков с ровно обрубленными комлями, которые располагают вниз и прижимают купорнон доске. Уложив снопик на обрешетку, его развязывают и разравнивают. К первому снопику кладут другой, но так, чтобы он обязательно перекрывал край ранее уложенного. Уложив первый ряд снопиков, проверяют толщину слоя доской, в середине которой забит гвоздь нужной длины (10 — 15 см). Проверку ведут над обрешетиной, так как гвоздь, дойдя до нее, не проходит глубже и покажет только толщу покрытия.

Рис. 158. Кровля глиносоломенная:

а — порядок покрытия ската; б — покрытие конька; в — обделка дымовой трубы; г — покрытие ендовы; д — покрытие ребра; 1 — временная упорная доска; 2 — жердь; 3 — глиносолома; 4, 9 — обрешетка; 5 — упорная доска; 6 — выравнивающий пучок глиносоломы; 7 — круглый пучок; 8 — плоский пучок глиносоломы; 10 — стропила; 11 — раскрышка, 12 — смесь глины с соломенной сечкой; 13, 14 — нагели

На первый ряд снопиков точно так же укладывают второй; последующие ряды укладывают комлями вверх.

И в том и в другом случае концы снопиков обязательно загибают за обрешетину на 5 — 10 см, образуя как бы крюк, которым удерживается солома. Выложив три-четыре ряда, солому расчесывают металлическими граблями и заливают сверху глиняным раствором. Затем раствор пристукивают и приглаживают лопатой (лучше деревянной) до тех пор, пока кровля не станет, ровной.

Если работа ведется с перерывами, то края уже уложенных снопиков обычно высыхают. Поэтому перед укладкой нового слоя их рекомендуется смочить глиняным раствором.

На расстоянии 10 см от конька с обеих его сторон следует прибить жерди, необходимые для зацепления снопиков последнего ряда. Эти снопики укладывают так, чтобы они образовали желобок, нужный для устройства конька.

В образовавшийся желобок укладывают неразвязанные снопики, а углубление между кровлей и уложенными снопиками заполняют пучками глиносоломы с таким расчетом, чтобы выровнять в этом месте кровлю. После выравнивания конек перекрывают прядями глиносоломы, перегибая ее наискось с одной стороны ската кровли на другую. Такое покрытие образует прочный, ровно уложенный слой (рис. 158,6).

Дымовую трубу обделывают в такой последовательности. Прежде всего заполняют пространство между низом выдры и поверхностью кровли на половину ее толщины, используя смесь соломенной резки длиной 10 см с глиной. С лицевой стороны, т. е. с верха кровли, трубу обмазывают глиной, смешанной с соломенной сечкой длиной 2 — 3 см. На эту подготовку укладывают глиносоломенные снопики так, чтобы образовался скат, обеспечивающий хороший сток воды (рис. 158, в).

Разжелобки (ендовы) покрывают так. По линии сходящихся скатов от карниза к коньку кладут ряд снопиков комлями вверх. Чтобы снопики были плоскими, их, не развязывая, расплющивают и укладывают по три — пять в ряд. На первый ряд кладут второй (также комлями вверх), но снопики уже развязывают. Это делают для того, чтобы в разжелобках покрытие было толще основного в 1,5 раза (рис. 158,г). Кровля должна быть уложена как можно лучше, поскольку разжелобки являются самым уязвимым для протекания местом.

Ребра кровли покрывают так. Сначала рядом снопиков тщательно перекрывают скаты. Затем сверху, по самому ребру, укладывают еще один слой глиносоломы, причем так, чтобы он перекрыл стык уложенных на ребре рядов и был ниже их на 10 — 15 см (рис. 158, д).

Полностью покрытые снопиками скаты расчесывают граблями, выравнивают углубления, укладывают жгуты из глиносоломы и обмазывают их глиной. Затем кровлю вновь расчесывают и заливают более густым глиняным раствором, прибивая и приглаживая лопатой. Если скат не сделать ровным, то в его углублениях будет задерживаться вода, которая быстро разрушит кровлю.

Сушить кровлю надо равномерно. Для этого во фронтонах делают слуховые окна, обеспечивающие сквозное проветривание.

Уход за кровлей заключается в следующем. В жаркие и особенно ветреные дни кровлю надо поливать водой или покрывать мокрыми рогожами или мокрыми соломенными матами.

Ранней весной весь снег удаляют с кровли. Появившиеся мелкие трещины замазывают глиной, тщательно уплотняя и заглаживая ее. Крупные трещины сначала заделывают глиносоломенной массой, затем — глиной.

Источник