ржавеют двери шевроле круз
Антикор внутренней полости двери.
Всем привет! В дополнение к посту ССЫЛКА о борьбе с ржавчиной под шовным герметиком, решил написать продолжение, так как без этой процедуры, все старания предыдущего поста ничего не стоят. сейчас объясню почему.
Так как ржавчина начинает ползти из под опрессовки двери, я разобрал дверь и посмотрел на опрессовку изнутри двери и оказалось что на заводе под опрессовку кладут еще герметик, все бы хорошо, но в некоторых местах этот герметик нанесен криво, не под опрессовку, не знаю кто на заводе наносит этот герметик, робот или кривые руки человека, но я думаю что именно в этих местах и попадает вода.
Вот как должен лежать герметик, строго под опрессовкой.
А вот как он нанесен не понятно куда, не состыковочка получается.
Внизу двери в желобке по которому течет вода, даже не чем не намазанно.
В общем было решено замазать все эти швы антикором, долго думал чем забрызгать, изначально хотел купить аэрозольный мовиль и не парится, но многие пишут что он рассыхается со временем и трескается, да и до кучи воняет, на днище или в порогах то еще ладно пусть вонял бы, а это в салоне по сути. В общем было решено замазать там все Пушечным салом смешанным с Нигролом, что по сути получается без запаха.
Ну и пролил и забрызгал, все швы горяченьким салом, предварительно разогрев железо двери феном, чтобы пушсало протекло во все щели.
У меня ржавчина под герметиком, а у вас?
Решил я поддеть иголкой эти вспучивания и ох.л, под ними ржавчина и белые окислы цинкового покрытия. В общем вот такая картина предстала предо мной.
Зашкурил всю ржавчину сначала 320 шкуркой. На фото ниже, видно что под заводским серым грунтом лежит слой цинка.
Восстанавливаем цинковое покрытие.
Для этого было куплено;
1.Солевые пальчиковые батарейки ( корпус батарейки из чистого цинка, можно проверить магнитом, цинк не магнитится)
2. Паяльную кислоту ( по сути это цинк растворёный в ортофосфорной кислоте)
3. Лампа на 21w 12v с патроном
4. Провод сечением 2,5 кв.
5. Клемму «крокодил»
6. Перчатки латексные
Разбираем батарейку, оставляем цинковый корпус, прикрепляем к нему провод и оборачиваем плотной тряпкой в несколько слоев, желательно безворсовой. Так же к этому проводу цепляем лампу и клейму, в общем как на фото ниже
Потом скидываем плюсовую клемму с аккумулятора и цепляем наш приготовленный провод к ( + ) АКБ аккумулятора, при этом ( — ) клемму не отсоединяем от авто.
Начинаем оцинковывать.
Поверхность перед цинкованием должна быть очень и очень хорошо обезжирена и как можно мельче зашлифована. Обезжириваем сначала Изопропиловым спиртом, затем обезжиривателем. Затем смачиваем паяльной кислотой обильно цинковый наконечник обернутый тряпкой и начинаем водить ; — быстро, — не останавливаясь и с минимальным прижимом к металлу, так чтобы лампа загоралась в пол накала. Только соблюдая эти меры цинковый слой получится плотный, равномерный, не рыхлый и не будет отваливаться кусками.
Вообще цинковать лучше током до 1 ампера, с лампой 21w получается 1.75 А но так как она не успевает загораться в полную мощь, получается что как раз цинкуем током около 1 ампера. Если поставить в цепь лампу помощнее и цинковать большим током, то цинк ляжет хлопьями, рыхло, не равномерно и будет очень плохо держатся на поверхности.
После цинкования корпус батарейки не хило съело.
Так как в составе паяльной кислоты ортофосфорная кислота с цинком, после цинкования нужно обязательно нейтрализовать остатки кислоты с поверхности, промыть раствором пищевой соды а затем обильно водой. при этом раствор соды будет немного шипеть.
На фото ниже сравнение до оцинковки и после.
Наложенный цинк при первом контакте с водой сразу же покрывается окислом ( белый налет), так сказать белой ржавчиной, который необходимо зашлифовать 500 шкуркой очень аккуратно, практически без нажима, для того чтобы грунт хорошо лёг на него.
Далее обезжириваем и грунтуем эпоксидным грунтом в 3 слоя с промежуточной сушкой 10-15 мин.
Ну и после высыхания и шлифования 800 шкуркой на мокрую, получается поверхность готовая к покраске.
До этого имел небольшой бытовой покрасочный опыт и знал если не высушить воздух подаваемый в распылитель, то 2К лак без сомнения покроется кратерами ( как ямки) из за влаги в воздухе. Поэтому сразу предусмотрел сделать из подручных средств осушитель воздуха из силикагеля, сантехнических труб и нипелей.
Купил по коду краску базу + лак с отвердителем на разлив.
Подсоединил все это хозяйство к насосу
Ну и наконец то покрасил все. Ура
Но радость моя длилась не долго. Меня очень сильно терзали сомнения, что я сделал полумеру и по хорошему нужно было снимать герметик и зачищать все там, тк коррозия вылезла именно из под него.
В общем не долго я проходил с этой мыслью т решил все таки задиреть герметик и взглянуть что там под ним
В итоге решил все переделывать и на этот раз снимать герметик, но не весь а только где коррозия.
Зачистил все под снятым герметиком сначала щеткой на дрели
Затем зашлифовал все 500 шкуркой для дальнейшего цинкования, ну и оцинковал тем же методом.
Вот так выглядит оцинкованное место перед нанесением эпоксидного грунта
Места где ржавчина была посильнее и проделала кратеры, из которых не убрать ни щеткой ни шкуркой ржавчину, я очистил эти места электролизом. Хоть поры и были микроскопические, но я знал что они там есть, решил заморочится и вычистить ржавчину на все 100%
Для этого купил кальцинированную соду, нашел лампу на 55 w и нержавеющую ложку.
Принцип очищения похож на цинкование, тот же провод, только на конце нержавеющая ложка в место цинка и раствор разведеной соды в место паяльной кислоты. Только в этом случае чем выше сила тока тем быстрее происходит очищение, поэтому лампу я взял на 55 ватт, было бы на 100 w поставил бы ее.
Смысл очищения таков;
Отсоединяем ( + ) от аккумулятора, к ( +) клемме аккумулятора подсоединяем наш провод с лампой и с нержавеющей ложкой на конце, минус оставляем как есть. Но при чистке нужно не водить, как при цинковании а держать ложку в месте очистки и при этом постоянно обильно смачивать тряпку раствором кальцинированной соды, раствор при этом будет кипеть, пузырится в месте контакта. Такой метод очистки очень при очень долгий, нужно держать на одном и том же месте по 30 мин, но метод очень эффективный и в итоге из всех микро пор вычищается вся ржавчина.
Вернёмся к готовой, загрунтованной эпоксидным грунтом поверхности. Чтобы наложить герметик так как он лежал с завода я вырезал из пластиковой карты профиль заводского герметика.
Далее заклеил скотчем места где герметик будет лишний, отрезал носик у герметика чтобы он был максимально широкий и сплюснул его плоскогубцами. После чего нанес герметик с запасом и сразу же выровнял его картой с профилем, затем удалил скотч с лишним герметиком.
Когда герметик окончательно высох я перекрыл акриловым грунтом наполнителем весь эпоксидный грунт в месте с герметиком, далее зашлифовал его 800 шкуркой, а прилегающие поверхности заматовал скотчбрайтом 1500 для перехода по лаку.
На этот раз красил уже с помощью аэрографа подключенного к самодельному портативному компрессору.
Качество покраски аэрографом получилось на порядок лучше предыдущей покраски «пулевизатором»
Перехода вообще не заметно, даже если присматриватся, краска распыляется очень мелко.
Вот что получилось в конечном итоге. Если получше присмотреться на фото то можно конечно найти какой участок шовного герметика был заменен, но это практически не заметно, нужно было поточнее вырезать профиль на пластиковой карте.
Ну а самое главное что процесс коррозии остановлен и я могу спать спокойно)))
Да и чуть не забыл, внутри двери все стыки задул горячим пушсалом смешанным с нигролом, тк первопричина ржавчины была попадание воды под опрессовку изнутри двери.
Проверьте у себя эти места, тк чем раньше предпринять меры тем лучше.
Ну и кому понравилась запись палец вверх )))
Всем спасибо!
Убираем коррозию под краской низа водительской двери
Глянул я как-то под низа дверей и вижу небольшие вздутия краски, только на водительской. Поддел отверткой, а там ржа… Ну что, нужно делать.
Я не специалист маляр, опыта нет, делал сам первый раз подобное. По-хорошему нужно было снимать и герметик наверное, но при попытки срезать край, он поддался очень плохо и под ним чисто, трогать не стал.
На фото зафиксировал не всю работу, было не до телефона, все руки перемазал 🙂
Посмотрим что будет через несколько месяцев, если что переделаю ну и уже более аккуратно. Затрачено 1\10 материалов, поэтому можно повторить)
Краску заказывал в баллончике в цвет на озоне GCW MISTY LAKE. Стоимость 600р.
Далее, в местном автомагазине приобрел:
Грунт эпоксидный с цинком Hi-Gear EPOXY Zn-PRIMER 950 р.
Универсальный акриловый грунт KUDO серый 200 р.
Лак KUDO универсальный глянцевый прозрачный 250 р.
Преобразователь ржавчины Цинкарь 170 р.
Скотч малярный 100 р.
Обезжириватель универсальный 150р.
И найдено в гараже:
Нождачная бумага 2х видов
Пленка
Мыло 🙂
Выглядела картина так:
Далее обклеил скотчем, закрыл пленкой
дверь и салон, приступил к зачистке. Нождачка+маленькая металлическая щетка с шуруповертом. Промежуточный этап на фото.
После обработал все цинкарем, подождал минут 20, смыл мыльной водой. Далее обезжирил и загрунтовал эпоксидным грунтом.
Спустя пару часов покрыл акриловым грунтом. И отправился красить колпаки (об этом немного позже).
Далее затер мелкой нождачкой (потом уже понял, что нужно было тут заострить внимания поболее и было бы все аккуратнее), обезжирил и приступил к покраске.
Краску наносил в 2 слоя с промежуточной сушкой 30 минут. Еще через два часа нанес два слоя лака, также с промежуточной сушкой 30 минут.
Ну и собственно результат:
Избавляемся от ржавых точек на кузове
Добрейшего вам вечерочка) Думаю многие владельцы белых (и не только) автомобилей сталкивались с таким явлением, как рыжие точки на дверях и бамперах. Мнений что это такое много, кто говорит что это въевшаяся в лак металлическая пыль от колодок, кто говорит что от реагентов после зимы, не суть. Факт в том что выглядит эта прелесть ужасно и простыми средствами типа автошампунь или восковая супернанополиролька не удаляются. Вот такая красота у меня в на дверях:
На каком то форуме вычитал что форумчанин использует для их удаления чудо средство «Антицарапин» из Ашана.
Приобрел его на пробу и я, цена вопроса 97р за 100мл тюбик. Воняет не приятно, в составе какие то сложные слова и абразив. И так, моем машину, насухо вытираем, садимся на табуреточку поближе к двери, плюхаем немного волшебства на тряпочку и начинаем тщательно втирать его во все неблагоприятные места, и о чудо, точки пропадают и вместе с ними и битумные пятна тоже! Я честно был удивлен тому что цвет стал намного белее, раньше этой желтизны почему то не замечал.
Левее до, правее после антицарапина
Тут справа полностью оттертая дверь, слева ещё не тронутая
Оцинкованный кузов или нет на Шевроле Круз?
До того момента, как концерн Дженерал Моторз вывел с нашего рынка бюджетные модели Шевроле, их покупали очень хорошо. Неплохая цена, просторный для своего класса салон, проверенные временем опелевские моторы, к тому же можно было выбрать один из трёх типов кузова — хэтчбек, седан и универсал. Да и до сих пор подержанные Шевроле Круз пользуются спросом во многом благодаря стойкости кузова к коррозии. Оцинкован кузов у Круза, или нет, выясняем сегодня вместе.
Видео о сборке Шевроле Круз на заводе:
Оцинкован ли кузов на Шевроле Круз?
Этот скол здесь уже давно, но рыжиков не появилось. Кузов оцинкован хорошо.
По большинству данных от производителя и разных предприятий, на которых выпускался Шевроле Круз, кузов всё-таки частично оцинкован.
Слезла краска на другом крыле, рыжиков нет.
По годам
И все же есть некоторая официальная информация про оцинковку Шевроле Круз разных годов выпуска.
Сколы на капоте пошли ржавчиной. Это Круз Питерской сборки.
Виды и технологии
Оцинковка может быть полной, частичной или затрагивать только узловые соединения.
Этот капот оцинкован.
При полной оцинковке обрабатываются все элементы кузова, даже скрытые и труднодоступные поверхности. При частичной обработке цинкуют только те элементы, которые страдают от коррозии чаще всего — днище, полости и поверхности порогов, нижние наружные части дверей, крылья. При оцинковке узловых соединений обрабатывают только места сварки, места фиксации элементов оперения и силовой структуры кузова.
Технология оцинковки может представлять собой несколько видов работ:
Выводы
Большинство Крузов при сборке оцинковывают!
Исходя из опыта эксплуатации Шевроле Круз разных лет выпуска, можно сказать, что кузова оцинкованы полностью, кроме крыши, методом гальванической оцинковки слоем 10–15 мкм.
При этом важно знать, что цинковый слой может разрушаться в месте повреждения со скоростью от 1 до 5 мкм в 12 месяцев и чем выше температура окружающей среды, тем разрушение проходит быстрее. Берегите кузова от повреждений и вовремя покрывайте цинк лакокрасочным покрытием, добрых всем дорог!