ржавчина на дверях шевроле круз
Убираем коррозию под краской низа водительской двери
Глянул я как-то под низа дверей и вижу небольшие вздутия краски, только на водительской. Поддел отверткой, а там ржа… Ну что, нужно делать.
Я не специалист маляр, опыта нет, делал сам первый раз подобное. По-хорошему нужно было снимать и герметик наверное, но при попытки срезать край, он поддался очень плохо и под ним чисто, трогать не стал.
На фото зафиксировал не всю работу, было не до телефона, все руки перемазал 🙂
Посмотрим что будет через несколько месяцев, если что переделаю ну и уже более аккуратно. Затрачено 1\10 материалов, поэтому можно повторить)
Краску заказывал в баллончике в цвет на озоне GCW MISTY LAKE. Стоимость 600р.
Далее, в местном автомагазине приобрел:
Грунт эпоксидный с цинком Hi-Gear EPOXY Zn-PRIMER 950 р.
Универсальный акриловый грунт KUDO серый 200 р.
Лак KUDO универсальный глянцевый прозрачный 250 р.
Преобразователь ржавчины Цинкарь 170 р.
Скотч малярный 100 р.
Обезжириватель универсальный 150р.
И найдено в гараже:
Нождачная бумага 2х видов
Пленка
Мыло 🙂
Выглядела картина так:
Далее обклеил скотчем, закрыл пленкой
дверь и салон, приступил к зачистке. Нождачка+маленькая металлическая щетка с шуруповертом. Промежуточный этап на фото.
После обработал все цинкарем, подождал минут 20, смыл мыльной водой. Далее обезжирил и загрунтовал эпоксидным грунтом.
Спустя пару часов покрыл акриловым грунтом. И отправился красить колпаки (об этом немного позже).
Далее затер мелкой нождачкой (потом уже понял, что нужно было тут заострить внимания поболее и было бы все аккуратнее), обезжирил и приступил к покраске.
Краску наносил в 2 слоя с промежуточной сушкой 30 минут. Еще через два часа нанес два слоя лака, также с промежуточной сушкой 30 минут.
Ну и собственно результат:
У меня ржавчина под герметиком, а у вас?
Решил я поддеть иголкой эти вспучивания и ох.л, под ними ржавчина и белые окислы цинкового покрытия. В общем вот такая картина предстала предо мной.
Зашкурил всю ржавчину сначала 320 шкуркой. На фото ниже, видно что под заводским серым грунтом лежит слой цинка.
Восстанавливаем цинковое покрытие.
Для этого было куплено;
1.Солевые пальчиковые батарейки ( корпус батарейки из чистого цинка, можно проверить магнитом, цинк не магнитится)
2. Паяльную кислоту ( по сути это цинк растворёный в ортофосфорной кислоте)
3. Лампа на 21w 12v с патроном
4. Провод сечением 2,5 кв.
5. Клемму «крокодил»
6. Перчатки латексные
Разбираем батарейку, оставляем цинковый корпус, прикрепляем к нему провод и оборачиваем плотной тряпкой в несколько слоев, желательно безворсовой. Так же к этому проводу цепляем лампу и клейму, в общем как на фото ниже
Потом скидываем плюсовую клемму с аккумулятора и цепляем наш приготовленный провод к ( + ) АКБ аккумулятора, при этом ( — ) клемму не отсоединяем от авто.
Начинаем оцинковывать.
Поверхность перед цинкованием должна быть очень и очень хорошо обезжирена и как можно мельче зашлифована. Обезжириваем сначала Изопропиловым спиртом, затем обезжиривателем. Затем смачиваем паяльной кислотой обильно цинковый наконечник обернутый тряпкой и начинаем водить ; — быстро, — не останавливаясь и с минимальным прижимом к металлу, так чтобы лампа загоралась в пол накала. Только соблюдая эти меры цинковый слой получится плотный, равномерный, не рыхлый и не будет отваливаться кусками.
Вообще цинковать лучше током до 1 ампера, с лампой 21w получается 1.75 А но так как она не успевает загораться в полную мощь, получается что как раз цинкуем током около 1 ампера. Если поставить в цепь лампу помощнее и цинковать большим током, то цинк ляжет хлопьями, рыхло, не равномерно и будет очень плохо держатся на поверхности.
После цинкования корпус батарейки не хило съело.
Так как в составе паяльной кислоты ортофосфорная кислота с цинком, после цинкования нужно обязательно нейтрализовать остатки кислоты с поверхности, промыть раствором пищевой соды а затем обильно водой. при этом раствор соды будет немного шипеть.
На фото ниже сравнение до оцинковки и после.
Наложенный цинк при первом контакте с водой сразу же покрывается окислом ( белый налет), так сказать белой ржавчиной, который необходимо зашлифовать 500 шкуркой очень аккуратно, практически без нажима, для того чтобы грунт хорошо лёг на него.
Далее обезжириваем и грунтуем эпоксидным грунтом в 3 слоя с промежуточной сушкой 10-15 мин.
Ну и после высыхания и шлифования 800 шкуркой на мокрую, получается поверхность готовая к покраске.
До этого имел небольшой бытовой покрасочный опыт и знал если не высушить воздух подаваемый в распылитель, то 2К лак без сомнения покроется кратерами ( как ямки) из за влаги в воздухе. Поэтому сразу предусмотрел сделать из подручных средств осушитель воздуха из силикагеля, сантехнических труб и нипелей.
Купил по коду краску базу + лак с отвердителем на разлив.
Подсоединил все это хозяйство к насосу
Ну и наконец то покрасил все. Ура
Но радость моя длилась не долго. Меня очень сильно терзали сомнения, что я сделал полумеру и по хорошему нужно было снимать герметик и зачищать все там, тк коррозия вылезла именно из под него.
В общем не долго я проходил с этой мыслью т решил все таки задиреть герметик и взглянуть что там под ним
В итоге решил все переделывать и на этот раз снимать герметик, но не весь а только где коррозия.
Зачистил все под снятым герметиком сначала щеткой на дрели
Затем зашлифовал все 500 шкуркой для дальнейшего цинкования, ну и оцинковал тем же методом.
Вот так выглядит оцинкованное место перед нанесением эпоксидного грунта
Места где ржавчина была посильнее и проделала кратеры, из которых не убрать ни щеткой ни шкуркой ржавчину, я очистил эти места электролизом. Хоть поры и были микроскопические, но я знал что они там есть, решил заморочится и вычистить ржавчину на все 100%
Для этого купил кальцинированную соду, нашел лампу на 55 w и нержавеющую ложку.
Принцип очищения похож на цинкование, тот же провод, только на конце нержавеющая ложка в место цинка и раствор разведеной соды в место паяльной кислоты. Только в этом случае чем выше сила тока тем быстрее происходит очищение, поэтому лампу я взял на 55 ватт, было бы на 100 w поставил бы ее.
Смысл очищения таков;
Отсоединяем ( + ) от аккумулятора, к ( +) клемме аккумулятора подсоединяем наш провод с лампой и с нержавеющей ложкой на конце, минус оставляем как есть. Но при чистке нужно не водить, как при цинковании а держать ложку в месте очистки и при этом постоянно обильно смачивать тряпку раствором кальцинированной соды, раствор при этом будет кипеть, пузырится в месте контакта. Такой метод очистки очень при очень долгий, нужно держать на одном и том же месте по 30 мин, но метод очень эффективный и в итоге из всех микро пор вычищается вся ржавчина.
Вернёмся к готовой, загрунтованной эпоксидным грунтом поверхности. Чтобы наложить герметик так как он лежал с завода я вырезал из пластиковой карты профиль заводского герметика.
Далее заклеил скотчем места где герметик будет лишний, отрезал носик у герметика чтобы он был максимально широкий и сплюснул его плоскогубцами. После чего нанес герметик с запасом и сразу же выровнял его картой с профилем, затем удалил скотч с лишним герметиком.
Когда герметик окончательно высох я перекрыл акриловым грунтом наполнителем весь эпоксидный грунт в месте с герметиком, далее зашлифовал его 800 шкуркой, а прилегающие поверхности заматовал скотчбрайтом 1500 для перехода по лаку.
На этот раз красил уже с помощью аэрографа подключенного к самодельному портативному компрессору.
Качество покраски аэрографом получилось на порядок лучше предыдущей покраски «пулевизатором»
Перехода вообще не заметно, даже если присматриватся, краска распыляется очень мелко.
Вот что получилось в конечном итоге. Если получше присмотреться на фото то можно конечно найти какой участок шовного герметика был заменен, но это практически не заметно, нужно было поточнее вырезать профиль на пластиковой карте.
Ну а самое главное что процесс коррозии остановлен и я могу спать спокойно)))
Да и чуть не забыл, внутри двери все стыки задул горячим пушсалом смешанным с нигролом, тк первопричина ржавчины была попадание воды под опрессовку изнутри двери.
Проверьте у себя эти места, тк чем раньше предпринять меры тем лучше.
Ну и кому понравилась запись палец вверх )))
Всем спасибо!
Антикор внутренней полости двери.
Всем привет! В дополнение к посту ССЫЛКА о борьбе с ржавчиной под шовным герметиком, решил написать продолжение, так как без этой процедуры, все старания предыдущего поста ничего не стоят. сейчас объясню почему.
Так как ржавчина начинает ползти из под опрессовки двери, я разобрал дверь и посмотрел на опрессовку изнутри двери и оказалось что на заводе под опрессовку кладут еще герметик, все бы хорошо, но в некоторых местах этот герметик нанесен криво, не под опрессовку, не знаю кто на заводе наносит этот герметик, робот или кривые руки человека, но я думаю что именно в этих местах и попадает вода.
Вот как должен лежать герметик, строго под опрессовкой.
А вот как он нанесен не понятно куда, не состыковочка получается.
Внизу двери в желобке по которому течет вода, даже не чем не намазанно.
В общем было решено замазать все эти швы антикором, долго думал чем забрызгать, изначально хотел купить аэрозольный мовиль и не парится, но многие пишут что он рассыхается со временем и трескается, да и до кучи воняет, на днище или в порогах то еще ладно пусть вонял бы, а это в салоне по сути. В общем было решено замазать там все Пушечным салом смешанным с Нигролом, что по сути получается без запаха.
Ну и пролил и забрызгал, все швы горяченьким салом, предварительно разогрев железо двери феном, чтобы пушсало протекло во все щели.
«Железяки». Круз на обработку. «Иномарки не гниют… «
Хотел я немного больше написать про этот автомобиль, но муза меня никак посещать не хочет. Я уж её и хлебным мякишем манил, и пряником, и кнутом, и даже бамажками хрустящими… Не идёт, хоть тресни.
Так что, смотрите как есть. Ещё и формат сайта не позволяет много фоток загрузить. А показать-то есть чего. Косяков по кузову и конкретно по ЛКП хватает. И это автомобиль 2011 года выпуска. Жуть-кошмар.
Собственно, качество металла и ЛКП не далеко ушло от младшего брата — Шевроле Ланос. Вроде классом выше, и цена соответственно. Но ожидают этот автомобиль такие же проблемы. Я как мог оттянул этот момент, но он всё-равно наступит.
Всё стандартно. Пороги отпескоструены, причём отбортовка порога — до голого металла. Что, на заводе пожалели жижи и положили её только в видимые глазом места?
Экономим финансы и не красим пороги в цвет, а отбиваем антигравием. Потом сверху положен чёрный мат, чтоб антигравий не так сильно впитывал влагу.
Арки. Прикрыты стыдливо заводскими пыльниками-подкрылками, под которые летит вся дорожная жижа. Там она копится и парится, и развивает процесс гниения. Отлично, молодцы, шаг навстречу потребителю сделали, но почему не увеличить площадь покрытия? По примеру обычных, нештатных локеров, которые куполом прикрывают колёсную нишу.
Как и чем очистить номер двигателя Шевроле Круз от ржавчины
Всем крузолюбам, а также тем, кто собирается ими стать, привет!
Сегодняшняя статья будет посвящена проблеме, с которой сталкивается все больше и больше владельцев подержанных Крузаков — ржавеющем с годами номере двигателе, а также тем, как я с ней боролся.
ВАЖНО: в статье описываю, как справился со своим очень запущенным случаем. Будет много текста, и ответ на интересующий вопрос. На все про все ушло 3-4 часа. Это не шутка)
Краткая вводная для тех, кто не в курсе, в чем суть проблемы ситуации: чем старше Круз, тем сильнее ржавчина, подобно термиту, сжирает номер двигателя. Чем именно это обусловлено, копать не будем — температурным ли режимом работы дрыгателя, качеством металла, влажностью воздуха или же лунными приливами?! Одно знаю точно — если не обращать на это внимание годами, то номер с большой долей вероятности будет съеден госпожой Коррозией.
Практически так же было у меня, когда я в 2020 году покупал свой белый Крузакъ 2014 года 1.6 литра на механике. Узнал я об этом уже на площадке ГИБДД в день планируемой постановки авто на учет. Лукавый инспектор, завидев марку и модель машины издалека, уже ехидно улыбнулся, а подойдя ко мне и заглянув под капот с фонариком, дал понять, что если я хочу уехать с СТС сегодня и обойтись без криминалистической экспертизы, то скорее всего проведу здесь несколько часов в попытках (читай муках) оттереть номер двигателя, намеки на присутствие которого он под тем самым капотом не увидел. Так выглядело все у меня. Сравните с предыдущем фото и почувствуйте разницу)
Так же инспектором была дана рекомендация сразу ехать в ближайший строймаг за преобразователем ржавчины (далее по тексту ПРЖ), что собственно я и сделал.
Какой именно преобразователь покупать — дело сугубо ваше, состав у них плюс минус одинаковый. В основе ортофосфорная кислота. Вот фотка того, которым пользовался я.
Есть еще аэрозоли, но мне составом в жидком виде пользоваться оказалось вполне удобно. Большим баллоном-аэрозолем пользоваться будет проблематично ввиду ограниченного пространства под капотом
Так же я взял старую зубную щетку с жесткой щетиной, как основной рабочий инструмент. Плюс WDшка, куда без нее.
Далее по процессу, что делал я: держу открытую емкость с ПРЖ в руках вблизи площадки с номером двигателя, окунаю щетку в емкость и сразу же переношу щетку на поверхность площадки и надавливаю на нее, начиная с верхней части площадки, давая жидкости с щетки стекать вниз по металлу. Так несколько раз, пока площадка обильно не пропитается ПРЖ. Оставляю на 5 минут, потом снова повторяю. Пока что особо не пытаюсь тереть щеткой — даю пропитаться. Минут через 15 таких процедур пробую тереть щеткой в верхней части. Не очень удобно, вытащил масляный щуп и заткнул маслоканал под ним чистой тряпкой. Далее в течение еще получаса наносил ПРЖ, ждал 5 минут и тер. Металл местами вернул свой заводской вид и цвет, но ни одной цифры номера не было видно. Фоток не делал, руки уже были достаточно грязные. Щетку из-за нехватки места приходилось держать примерно так:
Ко мне снова подходит инспектор, посмотрев на размягченный верхний слой ржавчины, предлагает взять отвертку и сковырнуть верхний слой ржи. На мое возражение по поводу вмешательства в целостность номера двигателя механическим способом говорит, что он сто раз так делал и вообще не ссы, сам начинает ковырять отверткой ржавку, начиная снизу. Я в шокиусе кончно, но спорить не стал. Мой совет — ни при каких обстоятельствах так не делайте — дальше поймете почему. А также откажитесь от вариантов воспользоваться наждачкой, стамеской, корщеткой и т.п. Если номер сохранился под слоем ржавчины, то спасти его можно и БЕЗ жесткого механического вмешательства, просто на это уйдет больше времени, зато к вам не придерется криминалист в случае экспертизы.
Итак, поработав немного отверткой, человек в форме отковырнул-таки тонкий пласт ржавчины в одном месте примерно посередине площадки, номера под ним не оказалось, он по ожиданиям должен был быть чуть выше, как на первой картинке, но там отвертка уже была бессильна. Мне было предложено еще поработать ПРЖ и отверткой. Инспектор снова удаляется. А дождь начинается. Настроение и настрой сгущаются, как тучи над моей головой.
Но я продолжаю, ибо решать вопрос через криминалиста не хотелось.
Продолжаю наносить ПРЖ, периодически заливаю площадку WDшкой (насчет эффективности ее не уверен, но хуже она точно не сделала), тру щеткой. Повторяю многократно. Уже ушло пол емкости ПРЖ.
И тут, посветив фонариком от телефона на площадку с номером и посмотрев на нее под другим углом, я увидел что-то похожее на цифру, что раньше мне казалось поверхностной раковиной от ржавчины на металле. Но самое интересное, что цифра эта была совсем не там, где я ожидал ее увидеть. Не знаю, на машинах каких годов и сборки номер двигателя расположен не горизонтально в верхней части, а вертикально вдоль всей длины площадки, как у меня, но имейте ввиду, что такой вариант вполне возможен. В большинстве же случаев он будет расположен горизонтально в верхней части.
Далее я попытался тереть металл зубной щеткой в том месте где проявилась цифра и чуть ниже, и спустя минут 20 можно было различить еще две цифры под первой найденной. Но разглядеть их было не так просто, поскольку цифры были очень размытыми, неглубокими, не имели четких границ и скорее всего частично были отковырены инспектором вместе с оторванным пластом ржавчины. Чтобы их разглядеть и различить, нужно было какое-то время пристально присматриваться.
К моему счастью, у инспектора то ли было хорошее настроение, то ли он по-человечески меня пожалел, поскольку я к тому моменту порядком промок под дождем, но, что бы то ни было, увидев несколько цифр из середины номера двигателя, которые совпадали с данными из ПТС, он дал зеленый свет и я получил заветную СТСку. После протер номер ветошью насухо и уставший поехал домой.
Но на этом история не закончилась, ибо мне не давала спокойно спать мысль, что госпожа Коррозия продолжает каждый день пожирать остальные цифры. Да и в целом, хотелось довести дело до конца, плюс следующий собственник моего автомобиля скажет спасибо. Поэтому, в один из теплых субботних дней, я взял все тот же набор инструментов — ПРЖ, зубную щетку и WDшку, литол и полез под капот.
На этот раз от меня будут практические рекомендации, как сделать все быстрее и эффективнее. Основа процесса все та же — наносим ПРЖ щеткой, распределяем по всей площадке, ждем пару минут (можно и меньше), трем и повторяем. Гораздо важнее, как эффективнее работать зубной щеткой. В ГИБДД я держал щетку с самого края ручки (см. одно из фото выше) и поэтому передаваемое на металл усилие трения было недостаточным, ведь из-за близости патрубков, маслощупа было проблематично давить достаточно сильно.
Так вот как делать лучше. Нанесли жидкость, берем щетку в районе щетинок в левую руку, прикладываем щетиной к верхней части площадки (так, что щетка по сути лежит ровно вдоль площадки). Правую руку можно пропустить через патрубки и ей придерживать щетку за ручку и далее основные поступательно-возвратные движения совершать левой рукой, передавая усилие трения через головку с щетиной на зубной щетке. Щетинки при этом от нажатия будут разъезжаться во все стороны — так и должно быть, если у вас не так, скорее всего текущего уровня нажима недостаточно, давите сильнее. Такой способ и удобнее и эффективнее. Фоток в процессе не делал, так что покажу положение рук схематично:
Таким образом трем в нужном месте, пока не получим необходимый результат. У меня ушло на это еще несколько часов и весь номер стал с трудом, но все же читаться. После я протер всю площадку влажной тряпкой, чтобы убрать следы ПРЖ и затем насухо, и нанес тонкий слой литола для консервации (необязательно). Усё
Машина уже продана и успешно поставлена на учет следующим владельцем. Все довольны)
Спасибо всем, кто дочитал до конца статью о том как и чем очистить номер двигателя Шевроле Круз от ржавчины. Надеюсь, кому-то помог справиться с этой проблемой! Если остались вопросы, спрашивайте в комментах, постараюсь ответить.