ржавчина на дверях логана
Устранение ржавчины и подкраска через 10 лет.
Ржавчина! Коррозия металла… Это то, чего боится автолюбитель, но надеется, что это его не коснётся, покупая новый автомобиль.
Производители и их маркетологи обещают, что кузов оцинкован и дают гарантию на сквозную коррозию, заманивая покупателей на свою территорию.
На своём опыте я проверила — Логан первого поколения действительно хорошо оцинкован и может похвастаться устойчивостью к коррозии. Обещанные 6 лет гарантии на сквозную коррозию он выдержал сполна, что не могло не радовать! У Ружика первые минимальные следы ржи на кузове стали появляться лишь через 8 лет активной эксплуатации и безгаражного хранения. Это прекрасный результат. Заверяю, что под сколами на капоте, который нам перекрашивали ОД в первые годы эксплуатации, был чистый грунт, но никак не ржавчина, что сегодня можно наблюдать сплошь и рядом у более дорогих иномарок.(
Но хватит полемики! Теперь о деле.)
Этим летом я выделила денёк для тщательного устранения следов ржавчины и подкраски участоков под ней!
К счастью, их пока совсем немного.
1. Проблемы с коррозией в нижней части передней пассажирской двери я заметила прошлым летом.
Раньше там был просто скол на ребре снизу, который был оперативно закрашен ещё лет 6-7 назад. Ещё живя на крайнем севере, пару раз пассажиры приложили эту дверь гижней частью о ледяные наросты у обочин при выходе из салона.
Время шло, коррозия постепенно стала увеличивать повреждение, и на 9 год я заметила, что ржавчина стала «кучерявится» под краской, вспучивая её. В прошлом году я произвела зачистку проблемного участка и закрасила его на скорую руку.
В этом году участок ещё увеличился, и я решила подойти к нему более серьёзно.
На работу потебовалось целых пол-дня.
1. Вначале я зачистила приподнявшуюся краску вместе со ржавчиной до металла, захватив по краям неповреждённые коррозией участки, плавно уменьшив глубину зачистки. По краям участка, там, где не было коррозии, зачистила только до грунта. Отмечу, в Логанах первого поколения слой грунта приличный.
2. Обработала участок «Преобразователем ржавчины» дважды, зачищая её в промежутках наждачкой до чистого металла.
Далее покрыла грунтом в три тонких слоя с промежуточной сушкой (но надо было бы ещё).
3. Нанесла краску из Подкрашивающего комплекта от ОД в 3 слоя. Цвет подходит идеально.
Это уже второй подкрашивающий комплект у меня за время эксплуатации Ружика.
Первый, кстати, не засох, а почти закончился за долгих 8 лет.
Реношникам респект за эту краску. (Сузукина подкраска от ОД, к слову, вообще не подходит по цвету к её кузову — выброшенные деньги! ) Но лак в комплекте с ней мне никогда не нравился своей белёсой мутностью.
4. Нанесла ЛАК от Подкраска.ру
Получилось неплохо, а главное, остановлен процесс коррозии и до весны в него можно не вникать.
Единственное нехорошо, что я слегка поцарапала наждачкой родной лак вокруг обрабатываемой поверхности. 🙁
Потом ещё отполировала, стало лучше. Верьте на слово — фото не делала.)
Кроме этой двери, коррозия на которой зародилась из-за явного повреждения, ржавчина мной замечена и устранена ещё только в двух местах.
1. Возле заливной горловины бензобака в районелевого верхнего крепежа.
Зашкурить и закрасить здесь было проще, чем внизу на ребере двери.:-)Хорошо видно и не надо корячиться.
2. В салоне на полу между сидением водителя и заднего пассажира. Непонятно, почему она там появилась?
Но факт.
Зачистить и закрасить не составило труда. Чёрная подкраска продаётся в любом автомагазине.
Ну, уж как смогла.))
Могу сказать, что за 10 лет эксплуатации машины в условиях высокой влажности и постоянного уличного хранения ржавчины совсем пока немного. а значит оцинкован Логан 2010 г.в. на совесть. И снова респект концерну Рено за такой подход к бюджетному автомобилю! И я продолжаю обожать этот автомобиль и с удвольствием ухаживать за ним, о чём читайте в следующей части, друзья мои 😉
Ржа не обошла стороной и меня… низ дверей, покраска
Логан у меня 2006 года, уже старенький…
Начала появляться ржавчина…
начала появляться она осенью 2018, только на водительской двери, тогда была предпринята локальная подкраска с обработкой средствами «какие были в запасе в гараже», но ржавчину это не остановило…
Вот, настал тот момент, когда помимо водительской двери пошли ещё и все остальные…
Ржавчина пошла из-за того что шовный герметик, наложенный заводом, с годами начал трескаться и водичка с реагентами начали нещадно разъедать двери изнутри…
В Москве с погодой совсем плохо, а гараж ну уж очень сильно захламлён всяким «на дачу»… поэтому покраска удалась только сегодня (я имею ввиду за все лето).
Куплено для покраски:
— кислотный грунт (Body 960)
— грунт-наполнитель
— преобразователь ржавчины
— ценол (спец-«грунтовка» с содержанием цинка около 80%… спасибо большое Кириллу за подгон)
— краска в балончике цвет 632
— лак бесцветный
— обезжириватель
— насадки на шуруповёрт типа щетка
— шовный герметик
Итог: по фото. Первый опыт. Первый блин комом😂 эстетика «на уровне»… ну и Бог с ним, лишь бы ржавчина не вылезла так быстро снова…
Заодно на полках нашёл антигравий — задул заново низ порогов в чёрный, а то старый антигравий начал облетать и было не очень эстетично.
Логаны ржавеют? Оказывается да!
Обновление не заставило себя долго ждать. Виной тому дурная голова, которая рукам покоя не дает.
В прошлой записи я выкладывал снимки ржавых элементов, а именно: задних лонжеронов и фартука задней панели.
Ввиду того, что осень наступила внезапно и холода не за горами с мерзкой, и дождливой погодой — стоит позаботиться и удалить пораженные участки как можно раньше.
Первым делом заехал на ближайшую к гаражу мойку самообслуживания, отмыл заднюю часть снизу как мог с пеной.
Далее предстоял заезд на яму и оценивание масштаба пораженных мест.
Состав, которым обрабатывают кузова на заводе конечно хорош, но только в случае, когда он не пропускает влагу и не имеет пор. В нашей ситуации коррозия из открытого, незащищенного пространства двинулась глубже. Оторвать этот пластизоль не так то просто, поскольку данный консистент достаточно твердый и толстый.
В одном месте (фото №2) пришлось сильно постараться чтобы его удалить. Ржавчина ушла довольно далеко. Так же при расковыривании заводского антикора обнаружил влагу прямо внутри. Деваться то ей оттуда некуда, все преет и ржавеет…
Мои подозрения по поводу демонтированного фаркопа развеялись окончательно после отколупывания куска резинового состава с наклейкой под отверстие для крепления пластины-усилителя крепления ТСУ.
Неприятная ситуация конечно, но никуда не денешься, нужно изолировать.
Знаю, что на драйве сидят люди знающие, но все же распишу подробнее, вдруг кому пригодится и кто-то как я любит заниматься фигней в гараже).
Вышкуриваем поврежденные участки, по возможности до блеска. Затем наносим преобразователь ржавчины (или ортофосфорную кислоту разводя с водой в пропорции 1:1 (это почти тоже самое, так как она лежит в основе преобразователя)) и ждем пока появится белый налет, после чего смываем чистой водой, вытираем насухо.
Обезжириваем обработанные участки обезжиривателем или растворителем, даем высохнуть пару минут.
Берем кислотный грунт. Я использовал из банки, так как было в наличии. Удобнее будет брать в баллоне для кратковременного или разового использования.
Кислотный грунт достаточно едкий и имеет резкий запах, будьте осторожны. Наносим тонкий слой. Сохнет он быстро. Данный грунт имеет в своем составе ортофосфорную кислоту и въедается в пораженные участки ржавчиной, выедая ее изнутри, тем самым останавливает дальнейшее ее распространение, но не является финишным, поэтому называется в народе первичным, поскольку с краской не дружит.
Поэтому готовим следующий, акриловый грунт, он же финишный.
Наносим пару слоев с небольшой выдержкой, даем высохнуть. Теперь можно красить сверху краской. В данном случае цвет значения не имеет, так как закроется антикором.
Под рукой оказалась черная краска, ей же и побрызгаем.
Красим в несколько слоев, ждем полного высыхания.
По совету matpro был куплен аэрозольный балон синтетической мастики Tectyl Bodysafe от Valvoline. На других своих машинах я использовал кордон, но со временем подобного типа состав высыхает, и трескается, так как в своей основе содержит битум. (такое случилось у меня на жигулях спустя 10 лет, после чего он начинает впитывать влагу.) Здесь тоже присутствует битум, но в основе состава лежит парафин, который придает эластичность. Не знаю как он поведет себя в будущем. Проверим на личном опыте.
Обезжириваем обрабатываемые участки обезжиривателем.
Наносим состав, вздыхаем и радуемся. Или верим в лучшее, кому как нравится.
После ежегодных плясок с бубном над нивой, после каждой зимы, начиная со второго года эксплуатации мне почему то казалось, что пересев в иномарку вздохну свободнее… Осматривал бегло кузов, не найдя здесь никаких следов. Да, что там говорить, в семье у нас автомобили этой марки правда не на платформе B0 эксплуатируются с 2006 года.
Вот буквально пару месяцев назад друг случайно увидел и прислал мне фото отцовского мегана, проданного в 2013 году. Машине сейчас 13 лет, а на ржавчину ни намека.
Автомобиль наверное битый спросите вы? Нет. Я уже перевернул все с ног наголову и не нашел абсолютно никаких следов ремонта и аварий. Только пара легких контактов бамперами, не более того. Эти же открытые необработанные участки видел на других машинах. Эти участки сознательно заклеиваются и не обрабатываются на заводе.
Конечно, можно сделать скидку на то факт, что этот автомобиль был продан в первые дни старта продаж (из первой партии) и ездил по Москве в свои лучшие годы.Возможно сказалось и это…
А еще…сегодня принято ругать АвтоВАЗ, рассказывать увлекательные истории и травить анекдоты про место проклятое или же вспоминать логаны первой генерации и плакать о том, что тогда было лучше, а сейчас говно. Я с этим несогласен.
Мне кажется если стоит цель эксплуатировать продолжительное время купленный новым автомобиль или оказаться в тумане перспективы поменять его через три года, то имеет смысл задуматься в первый год о защите кузова от коррозии, каким бы он не был.
Статистику не обманешь, у Рено довольно стойкие к коррозии кузова, и возможно у каждого автомобиля найдется свое больное место. ПО крайней мере это единственные участки, которые подверглись ржавчине, больше подобного мне, к своему счастью, найти ничего не удалось.
Так что владельцам автомобилей в возрасте, купленных с пробегом и тем, кто ездит на новых машинах долго — рекомендую обратить внимание на задние лонжероны и заднюю панель изнутри (первые 3 фото), для того, чтобы обезопасить себя от подобных недоразумений.
А тех, кто желает поязвить в комментариях прошу пройти мимо и читать посты о заменах лампочек.
Низ дверей рено логана гниют. Решение и ремонт. 2007г, 211 тыс
Низ дверей Рено Логана гниют. Решение и ремонт. Да есть такая беда долго думал из-за чего это. Заводской дефект, качества металла, плохой антикор, заводские недоработки? Оказалось все банально и просто. Обсуждение и комментарии приветствуются. Развернутый пост будет после нового года с фото.
Renault Logan 2007, 97 л. с. — своими руками
Машины в продаже
Renault Logan, 2007
Renault Logan, 2015
Renault Logan, 2008
Renault Logan, 2011
Комментарии 30
Тоже машина 2007 года и намека на ржавчину нету.
А вы мыть то пробовали машину сами и протирать все низы дверей.
Да естественно. Там фишка в другом оказалась. После нового года выложу.
Тоже машина 2007 года и намека на ржавчину нету.
А вы мыть то пробовали машину сами и протирать все низы дверей.
поддержу…2008 была машинка ни единого намека на ржавчину, не то что на гниль
Мовиль. Горячий. Летом. Что-бы со всех щелей бежало. Только так от ржавчины спасёмся. Замечу — мера действенная, но профилактическая. Если пошло, то уже вряд ли остановится…
Я решил проблему немного иначе, можете закидать меня помидорками, но я просто захерачил низы дверей солидолом. Да, до этого зачистил, потравил и покрасил, но все это ничто, в сравнении с получившейся жировой пленкой… Пока все держится и ржа не проступает)
Такая же херня.Походу продовать пора.
Это как аппендицит лечить подорожником. ТОЛЬКО радикальные хирургические вмешательства помогут в таком случае. Все эти кислотники, эпоксидники и пр. не работают на ржавчине. Ржа она пористая сама по себе и в ее порах от перепада температур образуется конденсат. Замазав все снаружи, изнутри себя она все равно будет расти дальше и вылезет в итоге. Поэтому никто не хочет с ней возиться. Сил и времени отнимает много, а денег больше не возьмешь.Мастерам проще менять детали чем восстанавливать от ржи все.
это на жигулях мастерам проще поменять порог, усилитель, лонжерон т.к. они стоят копейки. На другом авто будет совсем другая история. Дверь логана стоит космос, имеет смысл их ремонтировать
Ну сколько же будет стоить такой ремонт? Именно хороший, а не тяп ляп. С вырезанием гнили подгонкой заплаток ит.д. Как дверь б/у почти. Я уже свои двери чинил и знаю что это такое.
если самому делать-то выходные+материалы, совсем немного. Дверь бу такая же точно как и ваша, смысл менять бу на бу？
Чтобы делать самому, надо уметь это делать и иметь оборудование и инструменты. А это есть далеко не у всех. Ежику понятно что самому дешевле выйдет. Ремонт дрыгателя рено обошелся в 20т.р.когда сами делали а везде от50. Только сами никто не хочут делать а ищут подешеале где.
так ремонт дешевле чем замена дверей на новые, я к этому веду. Пенку поменять на двери снизу （полоску наварить) и покрасить дверь дешевле чем купить новую дверь)
Дело все в том, что никаких запчастей для дверей нет кроме петель. Придется колхозить, а это не каждому дано, и не везде будут делать. А так естественно, что ремонт своими силами дешевле выйдет.
это просто у вас хорошего кузовщика нет среди знакомых. Был-бы, вы бы наверное по-другому думали)
А у всех они есть и никто не парится совсем. Делают все у них за литр, а только лохи за деньги. Так что ли выходит?
Не бомбите пожалуйста. Относитесь к проблеме проще и решайте по-своему. Мне абсолютно по-барабану как вы чините свои двери. я лишь рассказал автору поста как чинил свои и сделал это удачно. От вас я подобного описания не увидел. И не нужно со мной разговаривать, как будто я вам денег должен, до свидания！
Кузов в машине — это главное… Всё остальное можно заменить
У меня уже кусок двери отвалился от ржавчины)) уголок. Не запускайте )
я просто зачистил до металла, прошел кислотником, потом эпоксидным грунтом выровнял и сверху покрасил. Стоит уже год, ржа не пробивается оттуда. Связано такое гниение с тем, что двери не оцинкованные и первые логаны очень плохо окрашены, краска лежит тонким слоем, без лака. Хотя металл дверей довольно качественный, если не запускать и подкрашивать низы дверей раз в 3 года, все будет тип-топ
Устранение рыжиков на заднем правом крыле-пороге.
Работы проводил в мае 2019 года. Странно. Но почему-то в бортжурнале отсутствует запись об этом. Восполню пробел.
Вот такое удручающее состояние после зимы. Все прошлогодние подкраски за зиму облетели еще зимой и были залиты мовилем.
Подкрашивать бесполезно, т.к. начали лезть рыжики. Поэтому решил зашкурить и восстановить слой цинкового покрытия, а потом все это загрунтовать, покрасить и залачить баллончиками.
Опыта в этом деле — ноль. Так что будем надеяться на лучшее… :)))
Далее все это зашкурил вручную более мелкой 320й наждачкой.
Затем оцинковал зачищенный металл. Использовал заранее приготовленный раствор цинка в ортофосфорной кислоте (после просмотра этого видео).
Фото цинкования нету, т.к. работать с кислотой и фотографировать не было возможности.
После цинкования кислоту нейтрализовал раствором соды и промыл водой.
прошелся губкой-шкуркой P400-600 по лаку вокруг и заклеил газетами, ограничив зону окраски…
дальше фоток нет 🙁 сел телефон.
. а дальше залил пару-тройку слоев кислотным грунтом BODY 960
затем акриловым грунтом BODY HB (серый)
потом погода испортилась и неделю ездил с грунтом.
Когда погода наладилась, прошелся губкой-шкуркой P600-800
затем залил краской
и наконец лаком Mobihel (прозрачный).
С каждым этапом работ зона ремонта увеличивалась в размерах, чтобы переход со старого покрытия на новый был не сильно заметен.
С лаком, конечно не очень получилось, т.к. он очень жидкий и получились подтеки. 🙁
в итоге лаком был залит весь порог от резинки до антигрвийной полосы и вверх по крылу почти до изгиба крыло\стойка также от резинки до пластмасски на кромке арки.
По краям (где начиналось старое покрытие) использовал растворитель переходов Body 777 Blended
По лаку прошелся губкой-шкуркой P1500
Далее полировал дрелью с полировальным кругом. Дрелью жутко не удобно полировать сложные поверхности, но куда деваться машинки полировальной нету.
Полировал пастой полировальной 3М универсальной (09374NF). Покупал 50 граммов, инструкцию прочитал в магазине, но сфотографировал ее в магазине не удачно (см.ниже)
В результате получилось «неплохое» ремонтное покрытие. Чисто для себя — сойдет. Но для продажи — позор, т.к. подтеки лака имеют заметную волну.
На фото ни фига не понятно. 🙁
Паста понравилась. вот бы всю машину пройти ей, а то теперь место ремонта блестит как зеркало, а остальная машина вся как-будто матовая.
Итого 2777 руб:
— краска 676 на розлив + баллончик 550,00р.
— грунт кислотный BODY 960 502,00р.
— грунт акриловый BODY HB, серый 378,00р.
— лак прозрачный MOBIHEL, прозрачный 203,00р.
— растворитель переходов Body777 Blended 390,00р.
— шкурка Mirca 320 и 800 66,00р.
— губка Kovax SuperFine Highflex P240-400 42,00р.
— губка Kovax UltraFine Highflex P400-600 42,00р.
— губка Kovax MicroFine Highflex P600-800 42,00р.
— губка SiaAbra MicroFine P1500 65,00р.
— круг полировальный + паста полировальная 3М универсальная (50г.) 497,00р.
———добавлено 08.06.2020—————
Спустя год набухла пара маленьких рыжиков на старых местах. Видимо плохо оцинковал. 🙁
Что-либо красить самому больше нет никакого ни интереса, ни желания.
Столько времени и денег впустую и никакого качества.
Короче, красить лучше отдать спецу (если он есть). А самому — если совсем делать нефиг.
———добавлено 08.05.2021—————
Пришлось зачищать и подкрашивать. (