ручка открывания двери внутренняя ваз 2107
Как просто поменять внутреннюю ручку двери на ВАЗ 2107
Внутренняя ручка двери ВАЗ 2107 представляет собой стандартное устройство, которое открывает дверную конструкцию. Замена потребуется после поломки внутреннего стержня, механического повреждения или при желании заменить отечественный открывающий механизм на евро. Цена обычного устройства в два раза меньше, чем евроручки. Дверные рукояти у всего семейства Жигулей одной конфигурации, поэтому демонтаж проводится по аналогии.
Типичные поломки и их причины
Ручка открывания двери внутренняя ВАЗ 2107 исполнена в черных тонах, как и основная часть салона автомобиля. Износ этого элемента зависит от активности эксплуатации транспорта. Со временем на приборе начинают появляться царапины или микротрещины. Начинка рукояти ссыхается, начинает заклинивать, скрипеть, заедать. Поломка может быть вызвана временем, аварией или взломом дверцы. Что может сломаться:
Иногда причина скрывается в деформации кузова или плохой регулировки дверей. Если поломана часть рукояти, то ее придется заменять полностью. Этот пластиковый элемент неразборный и достаточно хрупкий в отличие от евроручки.
Средняя стоимость автомобильной ручки – 900 руб.
Особенности замены, алгоритм действий
Чтобы поменять ручку дверей ВАЗ 2107, стоит учитывать, что они бывают левые и правые. На водительской стороне конструкция соединяется с дверным замком. При разборке потребуется отключение проводов. К карте деталь прикручивается тремя болтами, но сначала происходит фиксация на специальную встроенную насадку. Перед закреплением нового устройства проверяется открытие и закрытие дверного фрагмента.
Внутренний элемент соединяется с наружной рукоятью. При поломке придется менять внешний фиксатор. Чтобы заменить старый открывающий прибор на евроручку, потребуется плоская отвертка. Крепления скрываются под заглушками, их легко снять, поддев острой частью инструмента. После этого процесс проводится по простому алгоритму:
Перед установкой нового фрагмента требуется прочистить внутренние ниши от пыли и загрязнений. Если применяется моющее средство, то следует дождаться полного высыхания элементов. Специалисты советуют проводить обработку спиртом: он хорошо вычищает труднодоступные места, быстро просыхает, выветривается.
Внутренняя ручка двери ВАЗ 2107
Замена ручки двери ваз 2107, процедура не долгая и единственное, почему вам кажется это сложным и долгим, только потому, что вы делаете это в первый раз.
Инструменты
Как бы вы не были аккуратны ручки все равно ломаются. Делаются они специально из хрупкого металла, чтобы периодически ломались. Для ремонта приготовьте инструменты;
Замена внутренней ручки двери ВАЗ
Для начала нужно снять ручку стеклоподъемника. Вставьте между защелкой ручки стеклоподъемника и шайбой плоскую отвертку. Отожмите ей защелку, вытащите её на себя и снимите ручку.
Открутите фигурной отверткой 3 болта дверной ручки, болт крепления планки и декоративную накладку внутренней ручки. Её можно не снимать, по желанию.
Снимаем обшивку плоской отверткой, аккуратно поддевая за края и медленно преодолевая сопротивление клипс. Фиксаторы расположены сверху справа, сверху слева и посередине внутри обшивки.
Откручиваем внутреннюю ручку открывания двери и снимаем. Не порвите резинку успокоителя тяги иначе она будет потихоньку дребезжать на кочках.
Устанавливаем новую и производим сборку в обратном порядке.
Эта операция по замене аналогична для всех автомобилей ваз 2105 — 07. Если нужна замена наружной ручки двери ваз 2107, то все это придется так же выполнять, об этом в другой статье.
Прилагаю видео по замене внутренней ручки двери:
Перенос внутренней ручки открывания двери.
Наконец-то добрался до написания БЖ. Хочу заметить, что пытаюсь сделать это уже не первый раз. Дело в том, что при загрузке фото постоянно выдает ошибку «сервер не отвечает». В чем дело понять не могу=( Сейчас при загрузке фото «побил предыдущий рекорд» загрузки — 14 снимков за 40 минут. Загрузить больше уже не хватило нервов.
За лето сделано следующее: был залит новый антифриз, моторное масло, заменены шаровые на правой стороне машины, заменены сайлентблоки передней подвески, отремонтирован нижний левый рычаг подвески, установлены новые передние нивские амортизаторы, поменял протертые брызговики, заменены задние тормозные колодки.
Давно хотелось как-то преобразить машину, то есть внести немного полезных доработок. Долго вынашивал идею по установке заднего дивана от 10-ки в свою семерку. Вроде все уже придумал, но не захотелось тратить целый день на изготовку каркаса из фанеры под сиденье. Тогда попросту засунул в нижнюю часть сиденья ватное одеяло. Сиденье стало пожестче, теперь пассажиры пятой точкой не достают до днища машины, сидеть стало чуть выше, да и выходить из машины теперь проще — не надо вылезать из ямы заднего сиденья.
Следующая доработка коснулась водительской стороны. Идея заключалась в переносе внутренней ручки открывания двери. Перед собой поставил несколько задач — установка более жесткой ручки, не делать новых отверстий, чтоб установленная ручка не мешала поднятию/опусканию стекла, установка других тяг с возможность регулировки без подгибания. Итак…
Для начала разобрал водительскую дверь. Наметил место установки новой ручки. Так как в намеченном месте оказалась пустота, то возникла необходимость в переходной пластине. Сделал лекало из картона, которое позже немного укоротил.
Новая пластина толщиной 1,5 мм фиксируется под батоном в стандартных отверстия винтами, а внизу болтом дверной ручки. Для своей задумки приобрел две ручки от ВАЗ 2115. В изготовленной пластине вырублено зубилом отверстие под новую ручку и высверлено пять отверстий — 3 для фиксации пластины и два для прикручивания ручки. С внутренней стороны между пластиной и ручкой подложены две гайки на 17. Установил конструкцию на дверь и зафиксировал. Сел в машину, закрыл дверь, подергал ручку. Расположение ручки стало удобным, хотя и непривычным=)
Следом занялся тягами открывания двери. В гаражных запасах нашел несколько дверных замков от ВАЗ 2109. Взял с них две тяги, приложил к двери, наметил нужную длину, отрубил излишки и соединил между собой пластиной от строительного подвеса. Пластина жестко фиксирует тяги и не позволит им разъединиться, также с ее помощью регулируется длина тяги. На снимке видна новая конструкция, сам подвес и родная гнутая тяга. Позже вся система была собрана и установлена на машину, чтобы предотвратить касание с дверью на тягу была одета рубашка от жгута проводов.
Установил обратно дверную карту, подрезал ее немного под батоном, где стоит переходная пластина, сделал новое отверстие под ручку. Протестировал новую конструкцию. Итог — поставленные задачи выполнены. Что имеем — отличное и удобное открывание двери=)
Теперь дверная карта с косяками да и под накладкой ручки щель в 1,5 см, но не беда. Все равно это все переделается, как только определюсь с дизайном новой дверной карты. Спасибо за внимание=)
Ремонт дверных ручек и обработка полостей дверей ВАЗ-2107
Всем привет! Зимой почти одновременно сломались обе дверные ручки задних дверей, то есть левую ручку перекосило и хоть дверь и открывало, но ручку заклинивало в верхнем положении и появились царапины.
Причина была почти сразу обнаружена — под царапинами лопнул корпус ручки, держащий ось, которая помогала толкать тягу для открывания замка.
Поэтому заранее приобрел новую, аналог.
С правой дверью было непонятно, ручка просто свободно ходила верх-вниз и дверь не открывалась, грешил на отцепившуюся тягу, поэтому решил выяснить причину уже при разборке.
Для начала, разобрал обшивку левой двери.
Чтобы снять ручку необходимо отцепить тягу от механизма замка, открутив болтик и открутить 2 гайки крепления самой ручки к двери — в принципе все просто.
Предварительно на тяге пометил маркером ее положение относительно болтика, чтобы потом не выставлять его ход заново. Отжимаем плоской отверткой ручку от двери и тянем вверх, вынимая вместе с тягой.
Место поломки справа.
Переставляем тягу на новую ручку, не забыв про фиксирующую резинку и ставим в обратном порядке. Предварительно промазал все трущиеся детали и уплотнительную резинку силиконовой смазкой.
Новая ручка встала на место идеально, дверь теперь открывается легче прежнего. Правда, цвет ручки отличается от заводского хрома, который стоял сзади, но оригинал брать не стал, так как он почти в два раза дороже аналога, а качество на вид одно и то же.
Заодно с заменой ручки решил хорошенько промовилить полость дверей, до этого уже пробовал через отверстия в обшивке загнать мовиль и растоп, но получилось не очень, только испачкал дверную карту.
Заводская шумка высохла, вспучилась, местами отслоилась и под ней начало ржаветь.
Убирать растворителем все полностью и красить не стал, думаю, лишняя работа.
Сначала промазал раст-стопом, чтобы он проник в мелкие поры ржи и металла, а сверху покрыл основным толстым слоем из разогретого пушсала. Углы, где не смог достать кисточкой, пролил мовилью из баллончика, хорошенько им же промазал механизмы опускания стекла и замка. Предварительно конечно вычистив низ от грязи и налипшей пыли.
На правой двери при разборке обнаружилось, что ось на ручке сдвинулась и вышла из зацепления с пластиной которая двигает тягу, поэтому она и не открывала.
Пришлось молотком забить ее обратно и закернить конец от обратного выхода.
Также заменил порванную фиксирующую резинку тяги, вырезав новую из старой камеры.
Хоть ось и погнута, но дверь также открывается отлично.
На этой двери ржавчины под шумкой было уже побольше.
Также все зачистил и обработал.
Пригодились давненько купленные дверные клипсы, так как несколько их сломалось при съемке обшивки.
Увеличения шума в салоне от того, что убрал заводскую шумку не заметил.
Перенос передних ручек открывания дверей
Давно задумывался о переносе ручек открывания дверей наверх, над ручкой-подлокотником. Можно сказать, что медленно, но верно подготавливаю двери к установке фронта (которого пока нет:D) и чтобы не «выпендриваться» с огибанием ручки и не ограничиваться в расположении динамиков. Естественно, дверные карты буду переделывать и скорее всего делать на фанере, позже поставлю ЭСП, дабы избавиться от «вёсел», но пока ограничился просто переносом ручек — своего рода начало)
Итак, ближе к делу.
Очень понравилось расположение музыки у iliaOZAR (взял за основу!), в том числе и расположение ручек, поэтому отталкивался от этого «примера».
Ручки решил крепить немного проще. Были куплены 4 вот таких планки в магазине стройматериалов. Цена за штуку 7 рублей. И докуплены пресс-шайбы, короткие, не помню на сколько, 50 штук за 20 рублей.
Делал в два дня, так как немного со временем были проблемки. Сначала сделал на водительской двери, попробовал. При этом практически без фото. Буду описывать действия «с пассажирской» двери, с ней получилось гораздо быстрее, в конце приложу пару фото левой двери.
Сначала наметил, где будут крепиться планки и стоять ручки, чтобы не мешали стеклоподъёмникам, не задевали ни за что и были легко доступны.
Первую планку (переднюю) сразу прихватил пресс-шайбими, расточил отверстие под винт крепления ручки и ручку закрепил одним болтом.
Вторую планку крепил впритык к квадрату ручки, чтобы сидела поплотнее, так же расточил отверстие и окончательно закрепил ручку.
Планки хорошо натянулись, не болтаются, не прогибаются ни внутрь, ни наружу, сидят весьма крепко.
Дальше стал думать, что сделать с тягами. Сначала хотел вместо тяги приспособить трос или сделать тягу самому, дабы «на всякий» сохранить родные тяги на случай неудачной установки. Но потом решил, что «запасной» я оставлю как раз идею с тросом, а родную тягу прилажу к этому «нововведению»)
Короче говоря, приблизительно, с большим запасом отрезал от тяги вот такой кусок.
Тягу вставил в проушину ручки и загнул таким образом, чтобы оставался небольшой запас (тяга не должна быть натянута) для того, чтобы фиксатор двери мог опуститься до конца. Об этом iliaOZAR указал в своей записи, но я видимо проглядел и уже сам столкнулся с такой проблемой)
Дальше «на пути» тяги, в «ребре» двери сделал отверстие под вот эту клипсу (или как там её, не знаю), чтобы тяга не тёрла по металлу и не гремела.
Общий вид дверь под обшивкой теперь имеет вот такой.
Ну и разметил и прорезал отверстие под ручку в дверной карте. Собрал всё назад.
В водительской двери всё тоже самое (вернее сказать, в пассажирской то же самое, так как водительская была сделана первой). Одинаковое расположение ручек на дверях не вымерял, ориентировался на выступ металла двери напротив троса стеклоподъёмника, отступив от него до передней (по ходу машины) планки миллиметров 5-7. Отметил стрелкой.
Внутренний вид двери + можно лучше рассмотреть «ориентир» для ровного расположения планок.
Ну и внешний вид двери с установленной дверной картой, подлокотником и «веслом».
Карты у меня сильно потрёпаны, потрескалась обшивка, теперь ещё и дыры внизу. Прекрасно понимаю, что выглядит это ужасно, крайне ужасно, но не вижу смысла их перешивать/подклеивать/покупать новые, так как им осталось не долго — как займусь фронтом, выкину их к «ядрёным помидорам»). Естественно, процесс постройки новых дверных карт и подиумов обязательно опишу. Делать буду в первый раз, и пока хрен его знает, что из этого получится…
А пока так. Теперь привыкаю к тому, что для того, что открыть дверь, надо не «ронять» руку вниз, а закидывать над подлокотником, так как привычка «берёт своё» и с первого раза дверь пока не открывается — попадаю пальцем в дырку:D
А так в целом, такое расположение кажется более правильным. Обычно те, кто мало ездил в классике пытались нащупать ручку где-то сверху, особенно если сидят с пакетами на коленях, но ручки оказывались «в ногах». Теперь они на виду. И самому так даже удобней, когда кто-то, выходя или сев в машину, не до конца закрыл дверь — не нужно рукой «гладить» пассажира по коленям, чтобы дотянуться до ручки:D
Вот такие изменения были внесены в прошедшие два дня.
Спасибо всем тем, кто нет-нет, но заглядывает в БЖ моей семёрки, стараюсь расписывать все действия более подробно, вдруг кому-то что-то пригодится!