ручка открывания двери таврия
Замена внешних ручей дверей от М2141
На прошедших выходных заменил внешнюю ручку на пассажирской двери. Со старой случился казус примерно месяц назад и она переломилась.
Сначала я думал найти и купить родную ручку и не заморачиваться, но мне подвернулись ручки с Москвича. Ну я не долго думая начал искать инструкцию по переделке и не нашёл, к сожалению. Методом импровизации нашёл решение.
Итак, начал с того, что решил понять механизм работы ручки Таврии и Москвича. Всё оказалось, как обычно, абсолютно разным. Москвичевская ручка работает так, что давит на тягу для открытия замка. Таврическа же наоборот — тянет тягу вверх. В итоге встал вопрос об адаптации механизма Москвича под таврический замок.
Решил начать с малого и разобрал москвичевскую ручку. Она состоит из 2 основных деталей: внешней ручки и механизма управления тягой. Соединяются эти части двумя штифтами, которые довольно-таки легко вышли из москвичевской ручки. Разделение прошло успешно.
Далее решил проделать то же самое с таврической ручкой. Вот тут начались первые проблемы. Ручки, похоже, делают на совесть. Вытащить штифт так и не получилось. Пришлось разбить место крепления штифта по средствам зубила и молотка.
Ручки разделены. Осталось скрестить их и получить мутанта. Вот тут образовалась вторая проблемка. В планке механизма есть пропил для того, чтобы давящая на планку часть ручки не упиралась никуда. В Таврии и Москвиче места пропила почти одинаковые, но на москвичевской ручке немного в стороне.
Пришлось расширить пропил в таврическом механизме. Он довольно небольшой, примерно 3 мм.
Далее я начал устанавливать механизм в ручку. Все прошло удачно. Легко вставившиеся штифты я чуть промазал герметиком.
Подергал, пощелкал ручкой, всё держится надежно, не слетает, не вылетает. После установки в машину, чуть отрегулировал механизм. Раньше нужно было ооочень сильно тянуть, чтобы открыть дверь. Теперь усилие обычное как и на водительской двери.
Смотрится хорошо. Было желание и вторую ручку поменять, но я решил, что не буду. Заметил такую вещи, что ручки таврии — настоящее ТЯЖЁЛОЕ ЖЕЛЕЗО, а у москвича — фольга какая-то. Ну действительно! Легкие, тонкие. Лучше, конечно, оригинальные таврические ручки брать, чем этот огород городить.
Замена ручки водительской двери
В пятницу утром начальник вынес новую ручку — старая уже давно была поломана, и дверь можно было открыть лишь изнутри.
Сегодня я решил её заменить.
Началось с того, что приехал друг моего папы, который ездит на Таврии уже лет 15 или больше, и я спросил у него совета. Зря спросил, ибо совет оказался вредным. 🙂
А посоветовал он мне сначала снять ручку, а потом вынуть тягу, которая выглядит вот так:
И я, последовав его совету, начал работу со снятия ручки.
После этого я потратил целые полчаса или час времени на снятие тяги, которая болталась и не хотела подчиняться мне. )
Закончилось всё тем, что пришлось откручивать замок.
После этого я вставил тягу сначала вверху:
А потом еле вщёлкнул внизу:
Собственно, вот и всё. Если бы я начал со снятия тяги с нижнего крепления, я бы сэкономил уйму времени.
Вопрос по наружным ручкам
Как описывал в прошлом БЖ — сломалась внешняя ручка открывания водительской двери (п.сдец загнул).
Дождался выходных и поехал на авторынок (магазинов по тавриям нет).
Ну что же, приехал и понесло меня по рядам. Ходил не долго (рынок не большой). Остановился возле запчастей а-ля Москвич. Спросил про ручки на 41, ответ был сразу — 200р. Ну, хера думать, надо посмотреть. Только в руки деталь мне так и не попала… Не хрен было говорить, что буду ставить на таврию. После услышенного он меня послал на 3 весёлых буквы «ЗАЗ». Благо не далеко пройти (через два места). Цена тавроручки — 250р. Подумал, похрену мороз, беру original. Сзади подкрался москвичевод и присел на уши, мол слепой я, они разные и тд. Я быстро удалился, дабы избежать конфликта.
Приехал в гараж, снял обивку, снял старую ручку и охерел… Купил я пассажирскую. Ехать обратно в падлу, делать надо. Ставить пассажирскую тож не хочется. Нашёл другую сломанную ручку и сделал из двух одну.
На одной отломился прилив на самой ручки, на второй — крепление рычага.
По фоткам всё можно понять: просверлил отлив под рычаг и захерачил туда саморез, а потом его согнул, чтоб не выкрутился.
Далее сделал стабилизатор и уехал… Всё же холодно.
Качество гавно, увы=( Но хоть что-то.
Так вот, меня интересует вопрос: как мне жить дальше то? Кто прав, москвичевод или я? ВОЗМОЖНА ЛИ УСТАНОВКА РУЧЕК ОТ 2141 НА ТАВРИЮ БЕЗ ПЕРЕДЕЛОК? И как москвичёвские ручки ведут себя, ибо полазив по москвичёвским сайтам, они тоже не довольны качеством ручек и некоторые из них ставят тавро.
Евроручки Славута
Всем привет!
Установил пока только с одной стороны.
Результатом очень доволен.
Начал работу с полной разборки двери для ознакомления (в дальнейшем предстоит ШВИ дверей).
Посредине двери не внушающая доверия изоляция. Внутри задуто мовилью, но не очень качественно.
В процессе работы обнаружены небольшие очаги ржавчины, которые постараюсь убрать при ШВИ.
Возвращаемся к евроручкам)
Ручка становится идеально.
Дальше настройка. Тяжки в комплекте короткие, хотя идея может бы и работала.
Как и советовали при покупке настраиваем с родными тяжками.
Надо обратить внимание на подборку длины тяжки что бы хорошо закрывался и открывался центральный замок.
Результат достигнут! Дверь открывается и закрывается)))
Сначала казалось что закругления ручек могут не вписаться в общий дизайн авто Славута, а это прямоугольные угловатые черты машины. Но спустя некоторое время стали радовать своим внешним видом. И конечно же, о внешнем виде можно будет судить только после установке всех 4 ручек.
Ревизия механизма замка двери.
Установив трехкамерные уплотнители дверей, понял, что механизму двери пришёл каюк и надо бы целиком всем этим заняться.
Первым делом, сняв замок, нужно отрегулировать дверь, чтобы при закрытии совпадали выштамповки кузова.
Регулировать само собой откручиванием/закручиванием петель. Отрегулировал хоть и с провисшими петлями, но хотя бы так.
Механизм замка.
Заметный износ был на нескольких пластинках, не закрывается на фиксатор, да и просто не закрывалась дверь из-за умершей пружинки. В связи с большим кол-вом дефектов, были найдены более менее живые механизмы на разборке.
Но у одного из механизмов всё так же присутствовала проблема опускания фиксатора при закрытии двери.
Эта проблема появляется даже из-за небольшого износа важной детальки — фиксирующего язычка.
А износ происходить из-за попытки выдавить/вытянуть наружу закрытую дверь. Давление оказываемое на язычок начинает его заминать. Исходя из этого можно сделать вывод: НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 3-х КАМЕРНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ НА ТАВРИИ.
При очень сильном износе этого язычка — дверь может открываться самостоятельно.
Решить проблему закрытия замка на фиксатор можно несколькими способами. Один из который только и используют на драйве — вырезают ту выпирающую часть, что мешает опустить фиксатор при закрытой двери.
Но я пошёл по более простому решению проблемы.
Так как язычок заминается, то при закрытой двери он становиться не до конца повёрнутым. И чтобы повернуть этот язычок до нужного положения, нужно сузить ответную часть этого язычка (ей является оголенный уголок из под пластика). Наращивать лучше только верхнюю часть, так как язычок по этой стороне не елозить, а только придавливает (а на обратной он часто соскребает остриём нарощенный слой). Лично я наращивал с помощью холодной сварки.
В чём простота этого решения — возможность отремонтировать не снимая обшивки двери. Про долговечность ничего не могу утверждать, но дверьми хлопаю каждый день уже недели 2 и всё работает (опускается фиксатор).
Так же проблемы была со скобами для тяг — некоторые были слегка обломаны и из-за этого они болтались в огромном отверстии. Вроде как и так работает, но присутствуют неприятные громадные люфты.
Но так как я с разборки брал механизмы, то там и скоб набрал. Но думаю что подобные можно найти от других авто (от ваз 2108 не подходит)
Палец замка двери.
Видел что некоторые меняли его на газелевские ради резинки, но я таким заниматься не стал. Просто одел в 2 слоя 16мм чёрной термоусадки. Термоусадка помимо незначительного поглощения шума (стука об металл и пластик) будет являться неким датчиком провисшей двери =D (Если она начала обдираться, значить либо петли провисли, либо вы её неправильно отрегулировали).
Но вот регулировать эту штуковину — та ещё проблема. Именно она отвечает за то, как сильно будет прижиматься дверь. Отрегулировать нужно чтобы дверь закрывалась на уровне с кузовом.
Ослабив палец нужно защёлкнуть палец в механизме двери (тут в помощью будет отвёртка). Защелкнув, аккуратно выискиваем подходящее расположение двери. Найдя его, нужно придерживать основания пальца внутри кузова и открыть дверь. Открыв дверь, хорошенько закрутить палец, всё так же хорошо придерживая основание пальца.
Фиксатор замка.
В принципе простая деталька, но с одной стороны двери она меня заставила поработать над ней. Проблема проста, фиксатор очень туго идёт (именно сам фиксатор, а не механизм двери) — в дальнейшем эта проблема могла повлиять на ухудшения в работе центрально замка (приводов замка).
Проблема сначала заключалась в искривленной тяге фиксатора (она должна быть перпендикулярно отверстию фиксатора).
Но позже понял что сама пластиковая кнопка тоже плохо ходит. Пришлось её немного отшлифовать, потом ещё силиконовой смазкой у двух дверей смазал. Теперь фиксаторы очень легко опускаются.
Наружные ручки дверей.
Ручки как-то по разному открывали дверь, болтались, издавали лишние звуки.
Сняв и сравнив их — понял что на одной не было пружинки (из-за чего она и болталась) и ручка уже ремонтировалась. И ручки были разные по внешнему виду.
Решил купить новые =). Но когда их опробывал, не понял, чего это они брякают по металлу.
А оказалось что в новых уже перестали ставить резиновые буферы.
Ну так решил не оставлять. И встроил буферы от бардачка 2108.
Так же немного напрягла тема отламывания толкателя ручки (изогнутая палка в виде гуся). Сделал предположение, что отламывается он, когда ручка вытягивается на максимум. Так как толкатель упирается в корпус при максимально вытягивании — он это не выдерживает и обламывается. Подставил небольшие проставки в нужном месте ручки и теперь толкатель не упирается в корпус в максимальном положении.
Когда начал устанавливать ручку, увидел, что между ручкой и кузовом много щелей. Так решил не оставлять — по кругу ручки налепил автопластилин. Когда ставил, хорошенько нагрел, чтобы пластилин был полужидкий и не мешал устанавливать.
Личинка двери.
Под старой личинкой у меня не было никакой прокладки, поэтому там была коррозия. По заводу там должна быть спрятанное уплотнительное кольцо, но я взял от ваз 2105 уплотнение личинки. Зажимы личинок оставил старые.
Внутренние ручки.
Старые ручки меня особо не беспокоили. Но казалось странным, что одна ручка открывалась легче другой. Оказалось, что и у внутренних ручек есть свои пружинки. У одной из них она и лопнула. Поэтому решил купить и их новые.
У новых ручек качество литья оказалось на вид в разы лучше со старыми. Но помимо этого был какой то выступ под одно резьбовое отверстие, который мешал легко вставлять ручку в родное место.
Тяги механизма.
Так то с ними было всё в порядке. Но захотелось их одеть в термоусадку 1,5 мм. Лучше вид и меньше дребезжаний металл об металл.
Ниже указываю список с необходимыми запчастями и их каталожными номерами:
1) Буфер вещевого ящика 2108 (2108-5303044)
2) Кольцо выключателя замка ВАЗ 2105 (2105-610541810)
3) Холодная сварка
4) Термоусадка чёрная 16 мм
5) Термоусадка черная 1,5 мм