ручка двери лансер 9 заедает
Ремонт не плотного прилегания дверной ручки и её люфта. Часть 2.
Сразу уточню момент, по момему мнению самое тяжелое в этой операции, это скинуть направляющие которые подходят к ручке и личинки замка, определенной закономерности как их снять я так и не понял, просто тупо ковырял и они сняли, будьте осторожны, не поцарапайте краску, если ковырять снаружи будете.
После того, как вы демонтируете ручку, увидите примерно такое:
Далее обращаем внимание на стопорное кольцо в хлам ржавого вала, его нужно снять. Учитывая что все сильно ржавое, сначала даже и не понятно, что там стоит это кольцо. Будьте аккуратны, не поломайте!
Фото вала с демонтированным стопорным кольцом.
Само стопорное кольцо.
Дальше немного времени и достаточно усилий потребовалось, чтобы выбить вал из барабана (цилиндра), не знаю как правильно его назвать. Рекомендую для начала залить любым жидким ключом и покурить около 10 минут. Далее главное его стронуть с места, я зажимал ручку между ног и с помощью отвертки и маленького молотка стучал по валу, очень неудобно, но другого способа не придумал. Учитывая что и вал и посадочное место ржавые, по другому наверное не получится.
Фото вала и посадочного места, все ржавое, погружаем все запчасти в карбклинер. Барабан (цилиндр, посадочное место) рекомендую подточить маленьким круглым напильником.
Очистку вала проводил с помощью шуруповерта и наждачки. Пружину чистил тонким напильником.
Ну вот и все. Теперь собираем все в обратном порядке, обильно смазываем, ставим ручку на место и радуемся, она пришла в заводское состояние, ничего не люфтит и не зависает.
Надеюсь отчет будет вам полезен, и еще раз спасибо за помощь angelfear при первом ремонте, если бы не он, такого обзора не было бы!
Наружные ручки дверей. Болтаются. Сложный вариант решения
Но вообще-то не такое уж прям и «Ура» но мысль интересная…
Тема очень скудно освещена в сети. Или я — плохой ГУГЛЬщик 🙂 (UPDATE — плохой плохой — в комментариях глядите)
Проблема: Наружные ручки дверей бряцают/болтаются/люфтят. Грохочут при езде — одним словом.
Причина: На мой взгляд — в ослаблении внутренней пружины ручек.
Выглядит это все вот так.
Для кого-то, наверняка, это и не проблема вовсе.
Пред/Скриптум))) Как снять ручки:
Снять обшивку двери внутреннюю (мануал: 52А-15).
Снять тяги на ручке (2 если передняя, 1 если задняя) и 2 болта на 10 (мануал 42-40).
В сервисном мануале есть скромная заметка на странице 32 раздела 42.
Конечно, эти цифры входят в допустимые пределы, но люфт есть и не дает мне покоя.
Если бы у нас были дороги, а не направления, проблему эту я бы и не заметил…
В принципе, я ее и не заметил… Я ее услышал! )))
На кочках водительская реально брякает сильно.
Лечение: ИМХО. Как-то увеличить прижимную силу ручки к корпусу (UPDATE — сложный способ)
1. Место, куда упирается пружина на неподвижный корпус ручки.
2. Примерное (фото не очень) место куда упирается пружина другим концом. На подвижную часть, куда вставляется личинка от дверного замка.
Я просверлил отверстие d3,3 (поз.3). В это место упирается движимая личинкой замка деталь.
Нарезал резьбу м4 и вставил болт.
Что получается: чем больше ввинчиваем болт — тем сильней наружная часть ручки прижимается к неподвижной. Болт в принципе подойдет любой. Шляпкой, какой бы она не была, он никуда не упрется и ничему не помешает.
Вроде бы вот он — WIN! …
При таком варианте — резко открытая ручка (а почти все так и делают) не встает на место сама. Ее приходится легким движением вталкивать обратно… Да, такой вот каламбур…
Думаю — нужно экспериментировать с краем болта. Возможно нужно, чтобы там была сфера.
ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ. ТЕОРИЯ.
1) Замена пружины. Очевидная мысль, может у кого-то и прокатит. Найти похожую по размерам пружину, но жестче! На рисунке выше поз.4. — стопорное кольцо, которое держит шпильку, на которой надета пружина. Все просто… но у меня не шпилька не вышла. Видимо прикипела к подвижной металлической детали, в которую вставляется личинка замка. Курочить не стал. Запасной ручки нет.
2) Попытаться подложить под концы пружин что либо, чтобы увеличить напряжение в ней. Тогда прижим будет сильнее. Нарезал полоски шириной 4мм разной толщины (до 1мм) — буду пробовать как-то подкладывать.
3) Ну ли как советует мануал — «замените неисправные элементы». Читай — ручка целиком. На Первомай 16го — около 4000 — оригинал, около 1000 — Gordon (Китай).
В общем — тема экспериментальная и отчет буду дополнять по мере получения результатов.
9. Ремонт замка задней двери.
С наступлением зимы, чисто случайно заметил, что задняя правая дверь перестала закрываться от цз, руками все закрывалось и открывалось.
Если от руки все легко закрывается и открывается, то изходя из конструкции замка, замерзание сразу можно исключить!
Проблема в моторчике привода цз, его обозначение: FC-280PT-20150
Что бы добраться до виновника, нужно снять обшивку двери, снять замок, и открыть крышку, которая прикручена одним саморезом и приклеена по горячему, проблем с этим не возникнет, открывается без особых усилий.
Что бы снять обшивку двери, откручиваем 4 самореза, они под пластиковыми защёлками.
Потом снимаем пластик под ручкой открывания двери, тянем левую часть на себя, потом аккуратно правую, отщелкиваем защелки и выдвигаем влево.
Ручку снимаем, отщёлкнув вверх, далее снимаем саму обшивку, тянем на себя отщёлкивая клипсы по периметру, начинать удобнее в районе огранечителя, там наплыв в пластике, для пальцев. Когда обшивка в руках, отщелкиваем фишку кнопки стекло подъёмника.
Когда сняли обшивку, осматриваем отверстия для клипс, прокладки могут остаться, не теряем. Откручиваем 2 самореза и снимаем металлическую планку.
Откручиваем 3 болта, которые крепят замок. (рекомендую с начало простучать их)
Потянув влево, снимаем ручку открывания двери, отщелкиваем 2 тяги, потянув на себя, снимаем фиксатор провода управления цз, и штатную шумоизоляцию (обратно приклеивается без проблем, если погреть то, на что она была приклеена)
Далее снимаем тягу наружней ручки двери, повернув пластиковый фиксатор против часовой стрелки и потом вытаскиваем саму тягу на себя.
Вытаскиваем замок вместе с ручкой, тягами и проводом, снимаем фишку, одну тягу снимаем аналогично тяге наружней ручки, вторую слегка проворачиваем и легко она вытаскивается.
Когда замок у нас в руках, откручиваем 2 самореза.
Переворачиваем и отогнув защёлку разъединяем замок на 2 половины, механическую часть моем обезжиривателем и убираем в сторону, там больше не чего делать не будем.
Другую часть замка тоже хорошенько моем, держа фишкой вниз, там есть дренажное отверстие и что бы туда не попал грязный обезжириватель. Кладём тягой вверх, откручиваем саморез, снимаем тягу, пружинку (запомнив как стояла)
Переворачиваем, откручиваем саморез который держит крышку, далее ножом я начиная от дренажного отверстия аккуратно открыл крышку (она закрыта по горячему).
После того как открыли крышку, снимаем моторчик, потянув вверх, и 2 шестерни, центральная с пружинкой(её из шестерни вытаскивать ненужно), крайняя 2-ух составная, под ней резиновое колечко, не забываем про него.
Все кроме моторчика отмываем (червяк с вала ротора на моторчике легко снимается, не теряем) (когда будем смазывать, очень стараемся не попасть смазкой на место пролегания крышки к корпусу), смазываем центральную шестерню изнутри и ставим обратно совместив усики пружины с выступом на корпусе.
После того как поставим шестерню, при вращении в обе стороны, она должна возвращаться обратно, это важно.
Далее ставим резиновое колечко на место, предварительно все залив смазкой, ставим часть крайней шестерни которая с зубьями, так, что бы количество зубьев в стороны от места зацепления с центральной шестерней было одинаково, заливаем смазкой, ставим другую часть шестерни и убираем все в сторону.
Вот сам моторчик, виновник торжества.
Если нет желания заниматься порнографией, его можно просто купить, подточить вал ротора и просто поменять.
При соеденении 2-ух половин замка совмещаем тягу привода цз.
Ставим тяги, всё обильно смазываем.
Не забываем смазать саму ручку.
Дальнейшую сборку производим в обратной последовательности.
После сборки прошло 2 месяца, все прекрасно работает. Специально в морозы после мойки не вытирал машину и выкатывал на мороз.
№93. Ручки дверей. Часть 1: замена водительской и покраска передних наружних ручек
Запись за период с 08.08.2021 по 16.08.2021
История, которая затянулась надолго… Разделю её на три части.
Всё началось с того, что однажды открывая водительскую дверь ручка выскочила из двери одним краем. Мне удалось воткнуть её обратно, но после этого я задумался о замене ручки. Я знал, что она сломана, об этом говорили мастера в сервисе, которые меняли дверь ещё в 2019 году, но ручка не подавала явных признаков неисправности, поэтому я её с тех пор так и не поменял. Вообще, ко всему прочему, все четыре ручки разболтанные и плохо возвращаются в исходное положение.
Начались поиски ручки на авторазборках в интернете. Искал в сером цвете, в своём городе, но не нашёл. Вообще в продаже мало их… Попалась одна ручка в хорошем состоянии и по хорошей цене, но серебристая. Не долго думая, поехал, посмотрел и забрал эту ручку за 500 руб. К слову, в среднем б/у ручка у всех стоит 1000 р. по России. Решил красить самостоятельно в чёрный матовый цвет, поскольку решётка радиатора и зеркала уже давно покрашены, выглядят отлично до сих пор, значит и ручки имеет смысл сделать чёрными матовыми, чтобы всё в одном стиле было. К тому же, всегда самому можно подкрасить, если что.
Помыл и аккуратно разобрал купленную ручку. Самое сложное было это снять стопорное кольцо и вытащить ось. Детальки замочил в WD-40. Зачистил старую краску на ручке до пластика абразивной губкой 120, обезжирил, покрасил в несколько слоёв, просушил и собрал.
Ремонт замка водительской двери
И так начнем, но сначала немного пред истории. В очередной рабочий день приехал на работу, закрыл машину с пульта сигнализации, и не зная зачем, дернул руку водительской двери, а та возьми и откройся! Немного поэкспериментировав понял, что дело в замке только водительской двери, которая закрывается только с ключа.
ну что, надо делать. Придя с работы, полазив в интернете и ничего не найдя по этой теме, решил добраться до моторчика, а там посмотрим… Забегая немного вперед скажу, что дело было не в бабине, но об этом позже!
И так по порядку: скидываем обшиву двери, путем откручивания 4х саморезов, отщелкивания заклепок и выдергивания её вверх
Откручиваем 3 болта замка
А так же один болт крепления направляющей окна, расположенный ниже (для удобства)
Откручиваем, изнутри 2 болта крепления ручки, для снятия тяг замка (мне было так удобнее снимать тяги)
Снимаем тяги как показано на рисунке
Затем, отгиная направляющую стекла вытаскиваем замок с тягами
Открутив 2 болта на замке, разделяем 2 части
открутив еще один маленький саморез, и поддев крышку ножом (она приклеена) добираемся до самого моторчика.
Разобрав моторчик, я ничего страшного в виде отломанных щеточек не увидел, только был не большой черный налет, который я почистил спиртиком.
Настороженный, что ничего серьезного нет, начал процесс сборки. Собрав замок воедино, подключил его к разъему и решил проверить, что получилось.
А получилось следующее: при открытой двери он работет, а при закрытой нет.
А теперь про сказанное ранее: Не торопитесь сразу разбирать, пойдите от пути наименьшего! Это надо было сделать сразу.
Поставив ручку и замок на место, чтоб как-то можно было открыть дверь, поехал к мастеру своего дела, автоэлектрику Евгению, чтобы посмотреть приходит ли вообще сингал на мотор при закрытой двери или нет. И оказалось что сигнала нет. Получив наставления от мастера поехал искать обрыв.
Для начала снял накладки двери (также для удобства), они на заклепках, снимаются легко
отсоединил разъем косы который идет из салона в дверь (находится около подставки под ногу)
косу вытягивал в дверь со всеми резинками.
И вот он, господин ОБРЫВЧИК! (так же оборвало и желтый провод идущий на стекло подъемники)