рубленные и нерубленные стены отличия
Рубленые стены
Что из себя представляют рубленые стены? Это стены устроенные из бревен, уложенных друг на друга продольной частью, соединенные по углам врубками одно в другое. Вдоль бревен прорубается паз, который обеспечивает ширину примыкания между бревнами. Этот паз утепляется прокладкой, в качестве которой используются разные материалы, такие как лен, мох, минеральные ваты. Есть много типов соединения бревен и лафета, но основное которое мы применяем, это норвежская чашка и канадская чашка.
Компания «Северный дом», за долгие годы сотрудничества с Норвежскими и Немецкими диллерами приобрела огромный опыт эксплуатации и строительства срубов домов, бань, коттеджей и других построек из круглого бревна и лафета. Наша компания рубит дома в чашу Канадским и Норвежским способом. Данный способ рубки требует высокого мастерства и опыта плотников, именно такой опыт есть в нашей компании.
Особенности рубки
Все технические условия выполнения данных элементов рубки деревянных конструкций есть в специальном разделе сайта, но хочется выделить главные недостатки при строительстве деревянных домов используя способ рубки «В русскую чашу»:
Достоинства рубки бревен «в канадскую и норвежскую чашу»
Учитывая тот факт, что компания «Северный дом» соблюдает все требования европейских стандартов, предъявляемые к качеству материалов и работ для строительства, сбежистость стволов, влажность древесины, используемые способы полностью исключают указанные выше недостатки.
Конусные затесы при усадке исключают образование щелей. В норвежском способе присутствует еще и клиновое соединение, делающее врубку еще плотней и уменьшающее возможность продувания. Зазоры в чашке для усадки рассчитываются от диаметра бревна, при этом бревно не зависает а скользит по конусу. В Норвежском варианте чашка рубится с использованием потайного шипа т.е. курдюка. W- образный паз применяется в основном для домов построенных по Канадской технологии с использованием больших диаметров. При канадской рубке применяется высокоточная подгонка брёвен, с соблюдением определенных зазоров между каждым венцом. После усадки дома брёвна самозаклиниваются, тем самым образуя прочное соединение. Дом, срубленный по таким технологиям, обладает высокими теплосберегающими свойствами.
По сути на данный момент это самые лучшие способы соединения бревен. Если таким способом построить дом из сухого бревна, то вы никогда не вспомните о щелях. Благодаря большому опыту, высокому качеству и применению самых эффективных технологий строительства деревянных домов наша компания уже продолжительное время сотрудничает с немецкой фирмой Kanadablockhaus, и норвежской Traditsonslaft, являясь официальными поставщиками.
Мы открыты к диалогу, и Вы всегда можете рассчитывать на наше радушие. Приходите, нам есть чем гордиться и что представить Вашему вниманию.
Ждём Вас на наших строительных площадках ежедневно с 9:00 до 18:00.
Как оформить стены рубленные деревянные
Стены деревянные рубленые – это достаточно простая, но не слишком долговечная конструкция. Сейчас разработаны чертежи и сооружаются разные типы готовых домов, дачных коттеджей, бань из оцилиндрованного бревна, их можно купить, а затем собрать своими руками на участке. Но не всегда финансовые возможности позволяют осуществить такой проект.
В лесных районах, в сельской местности приобрести необходимый материал можно значительно дешевле, а затем построить из него рубленый дом, как это сделать подскажет статья.
Особенности рубленных деревянных домов
Раньше рубленые дома были самым дешевым вариантом загородного строительства, но с развитием технологий, все более дешевым становиться строительство каркасных и брусовых домов, которые не требуют высокой квалификации рабочих. В то время как рубленые дома наоборот, продолжают дорожать из-за максимальной доли ручного труда при их сооружении.
Однако рубленые дома имеют и положительные стороны.
Помимо этого деревянные конструкции:
Рубленые деревянные стены бывают:
Особенности возведения бревенчатого сруба
Для сооружения бревенчатого сруба лучше всего использовать древесину хвойных пород: ель или сосну.
Это связано с тем, что:
Совет: Для венца или самого нижнего ряда предпочтение следует отдавать дубовым бревнам, а еще лучше – бревнам из мореного или выдержанного в воде несколько лет дуба.
Приобретая бревна, необходимо иметь в виду:
Совет: Строить дом, по возможности, следует из местной древесины, она не только меньше стоит, но и лучше выдерживает воздействие климатических условий.
Совет: Перед началом строительства, все бревна необходимо подготовить.
Инструкция укладки бревен:
Совет: Чтобы обеспечить одинаковую ширину и глубину паза на всю его длину, необходимо использовать шаблон, выполненный по диаметру бревна.
Оба эти способа по прочности конструкции равноценны. Подробнее об укладке бревен показывает видео в этой статье. После «чистового» монтажа сруба стыковые швы между бревнами необходимо проконопатить.
Такая операция выполняется по некоторым правилам:
Совет: Нельзя конопатить каждую стену отдельно, чтобы избежать перекосов здания.
Узкие щели и пазы конопатятся таким образом:
Особенности возведения брусчатого сруба
Брусчатый сруб по колориту немного проигрывает бревенчатому, но его гораздо проще собрать, а затем отделать.
Для наружных стен сечение бруса, глубина пазов выбираются, как и в бревенчатом срубе, в зависимости от климата:
Сборка брусчатого сруба производится:
Перевязки углов сруба может осуществляться несколькими способами:
Все они достаточно надежные и относительно легкие при сборке.
Ими просто выполнить сопряжение наружных стен и внутренних, которое может быть:
Балки перекрытия и верхний венец соединяются в брусчатом срубе так же, как и при строительстве бревенчатого сруба. Если бревнам необходима выдержка для просушки в помещении, то при сооружении дома из бруса можно использовать детали, которые прошли процесс сушки – черновой вариант при сборке брусчатого сруба не выполняется – здание сразу собирается «набело».
domir.ru
ДоМир — Домашний Мир
Рубленые стены
Несмотря на появление большого числа различных строительных материалов, дерево до сих пор применяется и, видимо, всегда будет применяться при строительстве индивидуальных жилых домов в качестве не только вспомогательного, но и основного материала. Именно в деревянном доме обеспечивается идеальный микроклимат, материал этот абсолютно чистый экологически, легок в обработке.
При строительстве домов чаще всего используются хвойные породы сосна и ель. Заготавливать их необходимо зимой, срубленное летом дерево намного сильнее подвержено гниению. При высыхании в нем могут образовываться так называемые усушечные трещины. В этом случае придется в каждом бревне на всю его длину делать пропил до центра, чем снимается появившееся внутреннее напряжение, предупреждается появление новых трещин и уменьшаются в размерах те, что уже появились.
Перед постройкой бревна выдерживать не обязательно, но надо учитывать, что даже если они и срублены зимой, то высыхая они все равно могут заметно, от 3 до 12 %, уменьшиться в диаметре. Толщина выбранных для постройки бревен должна быть одинаковой, сбег, т. е. уменьшение диаметра, не должен быть больше 1 сантиметра на метр длины.
Рубленые брезенчатые стены состоят из горизонтальных рядов уложенных друг на друга бревен, связанных врубками по углам. Один ряд связанных так по периметру бревен называется венцом, а все они вместе, от основания до крыши, образуют сруб. Важно подобрать особенно хорошие бревна для самого нижнего венца, именуемого окладным. Часто даже при строительстве всего сруба из, допустим, сосны, окладной венец кладется из дуба. Его бревна должны быть толще остальных, они обтесываются с внутренней стороны и с той, которая будет положена на фундамент. Ширина такого затеса, называемого кантом, должка быть не меньше 15 см. Один из возможных вариантов конструктивного решения при строительстве рубленого дома показан на рисунке.
Верхнее и нижнее бревна соединяются в паз, выбираемый снизу каждого бревна. Его оптимальная ширина 13-15 см, форма полуокружность. В пазы для теплоизоляции закладывается пакля, войлок или подобный иной материал. Через каждые 1,52 м венцы для большей устойчивости сращиваются прямоугольными или круглыми шипами. Размеры прямоугольного шипа составляют примерно 15x5x3 см, диаметр круглого 3 см. По высоте сруба шипы должны располагаться в шахматном порядке, а в простенке, наоборот, одна пара над другой..
Углы бревенчатых стен могут выполняться рубкой с остатком, когда концы бревен перепускаются на величину диаметра бревна за наружную поверхность стены («в обло»), или без такого остатка («в лапу»), как показано на рисунке. Рубка без остатка экономичнее, но более трудоемка и сложна, углы при этом сильнее продуваются ветром. Вообще об обоих типах соединений стоит поговорить подробнее.
Рубка «в обло»
Вот порядок работы при рубке «в обло». На два бревна из самого нижнего окладного венца кладутся поперек два других и с помощью специального инструмента, черты, очень похожей на большой циркуль, размечаются. Ножки инструмента раздвигаются на половину диаметра нижнего бревна, он подставляется к бревну так, чтобы острия ножек стояли перпендикулярно бревнам. Одна ножка перемещается по поверхности нижнего бревна, вторая вычерчивает его контур на верхнем. То же самое делается и на другом конце бревна. По полученным отметкам топором вырубаются выемки»чашки», плотность посадки проверяется установлением бревна на место, в случае необходимости делается подгонка. Так укладывается первый окладной венец. На бревнах всех остальных венцов вырубаются не только «чашки», но и пазы. Порядок этой работы и то, как при этом пользоваться чертой, показаны на рисунке.
Теперь о разметке бревен при рубке «в лапу». Для начала концы бревен при этом отесываются с четырех сторон до получения ими формы квадратного бруска длиной в 11,5 полного диаметра бревна. На каждом обтесанном конце бревна отмеряется толщина затеса, называемого кантом. Дальнейшая разметка показана на рисунке. При этом торец и вертикальные строны концов делятся рисками на 8 равных частей, через риски, параллельно стесанным сторонам, проводятся линии, ребра отмечаются, к примеру, буквами АБ, ВГ, ДЕ, ЖЗ. На ребре АБ сверху и снизу откладывается по его же восьмой части, на ВГ и ДЕ по две восьмых, ЖЗ три восьмых. Сама «лапа» получается после соединения полученных точек прямыми и стесывания лишней древесины. Вплотную к внутреннему углу «лапы» можно поставить потайной или коренной шип для того, чтобы бревна по углам не сдвигались. Размеры его составляют треть от размеров «лапы». Разметка и вырубка пазов делается так же, как и в предыдущем случае. Учитывайте, что при рубке «в лапу» углы стен сильнее продуваются, на них надо положить слой теплоизоляции и забить досками.
Несколько слов об осадке
Теперь еще об одной особенности рубленого дома. Если полностью придерживаться столетиями выработанных правил, то сруб собирается сначала » vspace=»20″>
При окончательной укладке на фундамент поверх гидроизоляции кладется обработанная битумом подкладка из доски толщиной в 5 мм, на нее слой пакли, войлока, затем укладывается первый венец. В его паз снова кладется теплоизоляция, на нее второй венец и так далее.
Над дверными и оконными проемами с учетом будущей осадки специально оставляется зазор в 5 % от их высоты. При постройке он забивается теплоизоляцией, затем, через годполтора, когда прекратится осадка стен, этот зазор заделывается окончательно деревянным бруском. Из-за осадки приходится дважды конопатить швы между бревнами. Первый раз после возведения сруба, второй тоже через годполтора. Узкие и широкие пазы и щели конопатятся поразному. В первом случае это делается способом «врастяжку». Пряди пеньки, пакли, полоски войлока приставляются к щели и плотно вдавливаются в нее специальной лопаточкой, тупой стамеской, пока весь паз не забит. В конце пускается в ход валик из пакли, который не только вставляется в паз, но еще и прихватывается выступающими оттуда волокнами, и с силой вколачивается между бревнами.
Широкие щели заделываются не полосками или прядями, петлями, сглатываемыми с клубка слегка свитой веревки из пеньки или пакли. Этот способ называется «внабор». Конопатится сначала самый нижний паз по всему периметру дома, затем следующий и последним заделывается самый верхний. Каждую стенку в отдельности конопатить нельзя, т.к. это может привести к перекосам. Уплотняется сначала верхняя, затем нижняя кромка стыка. В обоих случаях сначала стены конопатятся снаружи, затем изнутри. Откладывается в связи с осадкой и обшивка дома досками, оштукатуривание его по этой обшивке, что дает не только дополнительную теплоизоляцию, но и защиту от пожара, или любой другой вид внутренней отделки.
Брусчатые стены
Собираются срубом, подобно бревенчатым, и стены из брусьев. Толщина их должна быть не менее 12-14 см, да и это маловато для наших российских условий. Стены из бруса, как правило, облицовываются затем кирпичом, обшиваются тесом, штукатурятся для улучшения теплоизоляции.
Собрать брусчатую стену проще, чем бревенчатую (см. рисунок). Обязательным элементом остается помещение между брусьями прокладки из тех же материалов. Для скрепления брусьев используются деревянные круглые нагели, вставляемые в просверленные в брусьях отверстия так, чтобы каждый нагель соединял несколько рядов. Располагать нагели необходимо один над другим, их диаметр составляет около 3 см. Углы соединяются, как это показано, на шипах в перевязку с коренным шипом или «в полдерева», с закреплением соединения вертикальной вставной рейкой.
Внутренние перегородки с наружными стенами соединяются на коренной шип или «сковороднем». «Полусковороднем» крепятся во внутренних стенах концы балок, используемых для устройства чердачных и междуэтажных перекрытий. Во внешних стенах это делается «сковороднем».
Подробное сравнение: бревно или брус — что лучше для дома?
Все чаще материалом для строительства дома выбирают древесину. Деревянные постройки экологичны, долговечны, поддерживают необходимый микроклимат в помещении.
Существует несколько разновидностей деревянного пиломатериала, поэтому перед потребителем встает очередной вопрос – какой материал для строительства выбрать: бревно или брус.
Прежде чем покупать тот или иной материал, необходимо изучить характеристики, нюансы, достоинства и недостатки обоих видов.
Виды деревянных материалов для стен
В строительстве используется несколько разновидностей обработанной древесины. Они, в свою очередь, делятся на подвиды.
Бревна делятся на виды в зависимости от типа обработки:
Важно! Выбирая пиломатериал для строительства, неважно, бревно или брус, необходимо проверять влажность древесины. Изделия с влажностью более 20% приобретать не рекомендуется.
Сравнительная характеристика
Выбирая, какой материал для стен выбрать, рекомендуется ознакомиться с основными параметрами и характеристиками древесины.
Характеристики у пиломатериала схожи, все они подходят для строительства дома, каждый из них имеет свои особенности и недостатки, которые также рекомендуется учитывать при выборе пиломатериала.
Из основных достоинств обычного бруса следует отметить:
Изделие имеет определенные недостатки, о которых нужно знать:
У профилированного бруса положительных качеств больше:
Имеет профилированный брус и свои недостатки:
Клееный брус – материал инновационный, практически идеальный, среди основных достоинств необходимо отметить:
Каким бы хорошим пиломатериал не казался, но и он имеет слабые стороны:
Подробнее о возведении стен из бруса читайте в этом разделе.
Бревно
Хоть и выглядит не очень презентабельно, рубленый материал имеет определенные преимущества перед другими пиломатериалами:
Из основных недостатков можно отметить:
Оцилиндрованный стройматериал имеет свои сильные стороны:
Недостатками являются:
Больше информации о строительстве стен из этого материала по ссылке.
Видео по теме
В видео ниже приводится подробное сравнение бруса и бревна:
Заключение
Сразу определиться, какой материал лучше подойдет для строительства дома, невозможно. Нужно опираться на личные предпочтения, финансовые возможности и на назначение жилища. Если планируется проводить в новостройке большую часть времени или жить постоянно, лучше построить бревенчатый дом. Если дом нужен в качестве летней дачи, места для отдыха на выходных, тогда можно не тратиться и построить жилище из обычного бруса.
Деревянные стены рубленые бревенчатые стены
Комлевые стороны бревен сначала стесывают до толщины верхнего диаметра изнутри, придавая концам овальную форму. Обтесывание бревен выполняется от вершины к комлю, чтобы не было задиров. При рубке сруба методами «с остатком» и «в угол» бревна чередуются, на толстый конец кладут тонкий.
Для прочности венцы скрепляются по всей длине шипами, которые ставятся через каждые 1,5-2 м. Оптимальная высотой шипов составляет 120-150 мм, ширина — 60-70 и толщина — 25 мм. Шипы ставятся обычно в последние два венца, а между ними врубают потолочные балки. Из-за усушки дерева и уплотнения теплоизоляции построенный сруб дает усадку примерно на 1/20 в течение 1-2 лет после постройки. Поэтому швы конопатят два раза: первый раз сразу после установки сруба, второй — примерно через 1,5 года после его усадки.
Чтобы изоляционные материалы служили дольше, их пропитывают специальным составом против гниения. Например, 3 доли фтористого натрия растворяют в 97 долях подогретой воды. Материалы для пропитки выдерживаются в этом растворе 20-30 мин, затем сушатся. Утепление углов «в лапу» делается при помощи закрытия досками теплоизоляционного материала.
В длинных наружных стенах устраивают поперечные стены, связывая их «в обло» или «в лапу». Эти внутренние стены ставят не более чем через каждые 6,5 м при диаметре бревен 220 мм и на расстоянии до 8,5 м при диаметре бревен до 260 мм. Если получается, что расстояние между внутренними стенами больше, стены принято усиливать парными брусьями, стянутыми болтами.
При рубке «в обло» стены будут служить очень долго. Кровля должна быть качественной, а свесы крыши должны быть больше 0,5 м. Для утепления, гидроизоляции и защиты от гниения углы можно обшить досками. Бревна соединяются прямым шипом, а бревна окладного венца — при помощи косого замка.
Опишем технику рубки «в обло» чашкой вверх. Первый венец состоит из двух нижних бревен и двух следующих бревен. Сначала два первых бревна горизонтально укладываются на противоположных сторонах, параллельно друг другу. Далее на них укладывают два вторых бревна строго под прямым углом.
После этого выполняют угловые соединения «в чашку». Намечают чашки, раздвигая ножки черты на полдиаметра верхнего бревна, затем приставляют черту к верхнему бревну, чтобы она одной ножкой двигалась по нему, а второй чертила дугу, оставляя метку на нижнем бревне. Разметив чашки, делают их выборку и вырубку, отодвигая верхние бревна в сторону. Вырубив чашки в нижних бревнах, в них вкладывают отодвинутое верхнее бревно. Если нужно, делаются исправления, но следят, чтобы бревно плотно прижималось ко всем сторонам чашки.
Далее выполняется чашка и укладывается второе верхнее бревно, которое должно быть выше на половину диаметра, а не на одном уровне с первым. После этого комлями в разные стороны укладываются первые бревна второго венца.
На первых бревнах второго венца наносятся метки для чашки вторых бревен первого венца. Далее чашки вырубают, укладывая первые бревна второго венца в них и подправляя чашки в случае необходимости. Прочерчивают метки для продольного паза между первыми бревнами двух венцов, раздвигая ножки черты на глубину паза. Первая ножка движется по нижнему бревну, а вторая — по верхнему. Эти метки переносят на чашки, т. к. их глубина увеличивается на глубину паза. Подобные метки проводят с двух сторон на каждом бревне. Затем бревна поднимают, переворачивают, и между ними наносят насечки на глубину паза через каждые 300-500 мм, выбирая дерево на глубину раздвинутых ножек черты.
Лучшей формой паза считают овал, т. к. это обеспечивает наиболее плотное прилегание поверхности. После вырубки паза бревно укладывается на его место. После проверки плотности прилегания делаются соответствующие исправления. Чем плотнее ложится паз, тем меньше теплоизоляции будет нужно устроить. Если; бревно не вошло плотно в паз, это приведет к перекосу стен, что недопустимо.
Рубка стен «в лапу» сложнее, чем описанный метод «в обло». Угловые соединения при таком методе возведения требуют более тщательной работы, в противном случае углы будут слишком холодными. Их также закрывают досками, набивая теплоизоляционными материалами.