рубероид под утеплитель на пол
Гидроизоляция пола рубероидом
Существуют различные виды гидроизоляции, но самой простой и наиболее популярной является гидроизоляция рубероидом и сделать ее можно своими руками. Лучше всего не экономить на данном этапе ремонта, ведь тогда вы убережете себя от дополнительных расходов, а также сохраните нервы, как свои, так и соседей.
Виды гидроизоляции бетонного пола
Прежде чем приступить к выбору материала для гидроизоляции, вам нужно выбрать технологию, которую вы хотите использовать. Существует рулонная гидроизоляция, то есть ее делают с помощью рубероида и прочего подобного материала. Так же есть обмазочная гидроизоляция, для этого используют битум и эпоксидную смолу.
Для гидроизоляции пола в ванной комнате подходят именно эти виды. Наиболее простой способ, это рулонный.
Подготавливаем основание для гидроизоляции
Прежде чем приступить к гидроизоляции в ванной комнате, необходимо сначала произвести замену всех труб, канализации и других работ, которые могут оставить грязь. Помещение необходимо полностью освободить, оно должно оставаться совершенно пустым, чтобы ничего не мешало вам производить гидроизоляцию.
Стены предварительно очищаем от старого покрытия, так же нужно удалить верхний слой бетонного основания, после этого поверхность необходимо прогрунтовать, и сделать это особо тщательно.
Теперь приступаем к устранению трещин и дырочек, которые имеются в полу и стенах. Делаем это после того, как грунтовка высохнет. Для этих целей вы можете использовать, как специальный состав, так и самый обычный раствор цемента. Так же советуем на место где находится трещина класть армирующую сетку, и только с верху ее замазывать.
Далее если вы решили делать рулонную гидроизоляцию, то вам необходимо будет еще подготовить стены и пол, а именно выровнять их.
Гидроизоляция рубероидом
Для того, чтобы сделать оклеечную, то есть рубероидную гидроизоляцию нужно чтобы пол был ровный. Для это вам необходимо убедиться, что пол на самом деле ровный. Вы можете использовать контрольную рейку, положив ее на пол, зазор между ней и полом недолжен превышать пяти миллиметров. Если существуют какие-то неровности на полу, то с помощью метода срубания, мы их ликвидируем. Швы, которые располагаются между стеной и полом, необходимо специально скруглить и угол должен составлять сорок пять градусов. Произвести можно это действие используя раствор цемента и песка в соотношение один к трем.
Далее необходимо очистить поверхность от каких-либо загрязнений, используя металлическую щетку, а затем покрыть пол битумной мастикой в горячем или холодном виде. Данное покрытие из мастики поможет лучше скрепиться рубероиду и основанию пола. Прежде чем постелить рубероид, как гидроизоляционный слой, его необходимо раскатать и в течение суток выдержать в таком виде. Это предотвратит появление вздутия и не будет волн во время наклеивания.
Рубероид необходимо предварительно разрезать, на необходимую длину, а потом скатывают в рулон, но главное не забывать, что изнаночная сторона должна быть завернута вовнутрь. В месте где будет наклеиваться гидроизоляция отмечается мелом, а после этого край полотна мажем мастикой, как и само основание. Далее полотно наклеиваем на пол. Лучше всего если у вас будет помощник, так как вдвоем это делать намного удобнее.
Не забывайте оставлять нахлест, он должен составлять не меньше одного сантиметра.
Порой возникают проблемы со вздутием рубероида, и он начинает не ровно приклеиваться, поэтому его обрезают и выравнивают направление. Аесли образуются пузыри, то их устраняем с помощью надреза. Воздух выпускается, промазывается опять мастикой и приклеивается.
можно ли на рубероид класть утеплитель
Почему нельзя использовать рубероид для гидроизоляции
Подкровельная гидроизоляция служит для защиты утеплителя, стропильной системы и несущих конструкций здания от влаги, стекающей с кровельного покрытия. С развитием промышленности строительных материалов защитные пленки приобрели новые свойства, стали легкими и прочными, а подкровельная гидроизоляция стала обязательным элементом крыши.
Кровля Ондувилла не является исключением. Несмотря на то, что битумная черепица Ондувилла не способствует образованию конденсата, подкровельная гидроизоляция выполняет функции ветрозащиты и препятствует потерям тепла.
Известно, что рубероид широко применяется для гидроизоляции фундаментов, на плоских кровлях, или, например, в качестве временного кровельного покрытия. А можно ли использовать рубероид в качестве подкровельной гидроизоляции? Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим основные свойства рубероида и особенности технологии монтажа подкровельной гидроизоляции.
1. Рубероид предназначен для использования в качестве гидроизоляции строительных конструкций – фундаментов, крыш, и т.п. Одним из основных компонентов рубероида является битум, поэтому материал не пропускает воду.
Толщина полотна зависит от марки рубероида и составляет 2,5 – 5 мм, а вес 1 рулона площадью 10 – 15 кв. м составляет 12 – 25 кг и более. Рубероид непрочен, поэтому раскатать тяжелый рулон поперек стропил, или поднять и смонтировать предварительно отрезанную полосу, не повредив, невозможно.
Для справки: вес 1 рулона гидроизоляции Ондутис площадью 75 кв. м составляет всего около 7 кг, при этом прочность материала несопоставимо выше.
2. При устройстве кровли Ондувилла с одним вентиляционным каналом гидроизоляция монтируется вплотную к утеплителю, при этом материал должен беспрепятственно пропускать пар.
Рубероид не пропускает пар, поэтому его использование на крышах с одним вентиляционным каналом невозможно.
3. При устройстве кровли Ондувилла с двумя вентиляционными каналами гидроизоляционная пленка Ондутис укладывается с провисами между стропильных ног – так обеспечивается отвод влаги от стропил. Нахлесты полотнищ гидроизоляционной пленки герметизируются бутилкаучуковой монтажной лентой.
Герметизация стыков рубероида осуществляется с помощью газовой горелки или битумного клея. Выполнить монтаж и герметизацию полотнищ, не повредив утеплитель и сам рубероид, невозможно.
Подведем итог: рубероид непрочный и неэластичный материал, использование его в качестве подкровельной гидроизоляции нецелесообразно, а в некоторых случаях недопустимо.
Тема: А нужен ли рубероид
Опции темы
Поиск по теме
Отображение
А нужен ли рубероид
Вот такая штука.
Многие, а вообще можно все с кем не разговариваем на эту тему ситают, что при укладке шифера, оцинковки нуна ложить рубероид.
Объяснение такое, что без рубероида на шифере шифере, оцинковке образуется конденсат. Но объяснить никто внятно не может зачем же ложить прокладку под шифер если чердак холодный и не используется по жилье.
У нас дома, а точнее у родителей шифер лежит без рубероида.
Наше с отцом объяснение. Если утеплён потолок (а это можно проверить по наличию сосулек свисающих с крыш) то никакой конденсат не появится, зато очень легко можно проверить где произошла течь или лопнул шифер в случае чего.
Кто, что может по этому поводу сказать?
Я лично считаю что ни в коем случае не надо его класть. Если чердак не эксплуатируемый, то конденсата либо вообще не будет, либо будет мало, так как перепад температур быдет невысокий – откуда тогда конденсату быть. Это первое. Второе – если класть рубероид, то вся конструкция будет хуже вентилироваться, особенно в случае с оцинковкой. Влага будет скапливаться между рубероидом и оцинковкой, между рубероидом и обрешеткой и все это будет дружно гнить. Есть правда и преимущества – с рубероидом крыша во время дождя гременть меньше будет, так как оцинковка будет плотнее прилегать, но долговечность важнее. Ну а на шифере конденсат будет вообще минимальным.
Снимать ли рубероид при установке постоянной кровли
Здравствуй, Семеныч! Можно ли покрыв мансардную крышу рубероидом положить под него утеплитель, ну естественно с пароизоляцией и гидроизоляцией, а на следующий год, не снимая рубероид, накрыть ондулином или металлочерепицей? Или надо обязательно рубероид снимать? У меня зять не снимал, а зимой у него собирался конденсат на потолке мансардной крыши. Заранее благодарю.
Галина, Петрозаводск.
Привет, Галина из Петрозаводска!
Вроде бы и несложный вопрос, заданный вами, а ответ на него не однозначный.
Как крыли раньше крыши? Если делали крышу из шифера (обычных асбоцементных листов), то под нее на деревянную обрешетку укладывали рубероид, а на него прибивали листы шифера. Получалось двойное закрытие. Специальные шиферные гвозди с большими шляпками прикрывали отверстия в листах шифера, но с течением времени за счет температурных сезонных перепадов и совсем слабых подвижек шифера по вертикальному направлению относительно его волн, появлялся люфт (зазор) между поверхностью листа и шляпками гвоздей.
То есть металлические стержни гвоздей буквально на один-два миллиметра вылезали из древесины досок обрешетки. /Гвозди никогда не загибали снизу, если их острия торчали из досок обрешетки. В противном случае шифер лопался, будучи жестко зафиксированным./ В образовавшийся минимальный люфт проникала вода, тоже в совсем маленьком количестве. Но поскольку под шифером лежал слой рубероида, то вода дальше не могла пройти. Пространство под крышей оставалось сухим.
Сразу следует оговориться, что в целях экономии далеко не всегда рубероид подкладывали под шифер, поэтому и влага просачивалась под шифер. Но с этим мирились. Тем более, что в старых домах никакого утеплителя сразу под обрешетку не укладывали и мокнуть было нечему. Утеплялись обычно перекрытия между чердаком и потолком помещений. Если совсем незначительное количество влаги и проникало, то она затем высыхала. И потолки промокали в редчайших случаях.
Под металлопрофиль (листы из оцинковки) точно с той же целью укладывают пергамин. И опять повторюсь, что это делают далеко не все и не всегда. Но те, кто этого не делает, иногда обращаются с просьбами снять металлические листы профиля и подложить под них пергамин, потому что водичка капает.
/Рубероид под металлопрофиль обычно не кладут, потому что летом, при максимальном нагреве металлических листов, он выделяет битум, намертво приклеивающийся к металлу по тыльной поверхности. Это, конечно не смертельно, но если необходимо снять металлический лист, то сие затруднительно./
Под обычное кровельное железо ни рубероид, ни пергамин не кладут. Так как в кровельном железе нет отверстий от крепежа (гвоздей и саморезов), а крепление производится кляммерами. И вода при всем желании не может попасть под листы. Уже как-то рассказывал, что почти два десятка лет тому назад покрыли клиенту такую кровлю из толстой нестандартной оцинковки. Но гибочный станок и кровельные молотки не могли в полной мере загнуть кромки железа.
Когда клиент залез на чердак в солнечную погоду, то с ужасом увидел, что светится большинство швов. Опытные кровельщики-шабашники, что тогда работали со мной, спокойно к этому отнеслись. И действительно, после сильнейшего дождя вода смогла проникнуть под оцинковку всего в двух местах, которые быстро подогнули. Но это к слову.
Насколько вас понял, собираетесь в следующем сезоне покрыть крышу либо ондулином, либо металлочерепицей. И тот и другой вид кровли имеет свои достоинства и свои недостатки.
Мое отношение к ондулину отрицательное. При его монтаже в районе карнизов геометрия не выдерживается, края листов излишне загибаются. Прочностные свойства оставляют желать лучшего. Если при забивании крепежных гвоздей, не дай бог, промажешь и заденешь лист, то может образоваться не только вмятина, но и прорыв. А кровельщики такими промахами грешат, хотя вам об этом никогда не скажут.
Кроме того, крепежные гвозди имеют шляпки, которые закрываются специальными пластмассовыми колпачками. Чтобы при забивании гвоздей шляпки скрывались колпачками, кровельщики должны иметь сноровку. Если сила удара неправильно рассчитана, то колпачок не садится на место и торчит вверх, портя внешний вид кровли. Ради интереса пройдитесь мимо дома покрытого ондулином. На 99% уверен в том, что вы увидите такие задранные колпачки.
Достоинства ондулина в том, что его листы легкие, размеров небольших. Крыть ими крышу легко.
По сравнению с ондулином металлочерепица смотрится значительно предпочтительнее. /Но и стоит она куда дороже./ Протечек по листам металлочерепицы практически не бывает.
Недостатки заключаются в том, что при сложных (не классических двухскатных) крышах очень велики отходы. При малейшей неосторожности на поверхности листа остаются царапины, которые надо закрашивать краской из баллончиков. А полную идентичность цвета подобрать получается не всегда.
Кроме того, листы больших размеров нелегко монтировать. Одно дело крепить четырехметровый лист на одноэтажном доме. И совсем другое – шестиметровый лист на крыше двухэтажного дома. А если лист совсем немного согнется при затаскивании на крышу, то вмятина будет бросаться в глаза.
Геометрия крыши должна быть строго выдержана. В противном случае свесы листов металлочерепицы могут быть различными, что смотрится неважно. Даже если их перекрывают торцевыми планками или водостоками.
Отсюда вывод – монтаж металлочерепицы лучше поручать профессионалам, а не любителям.
Кровлю из металлочерепицы рекомендуют делать по контробрешетке, что снижает вероятность образования конденсата, создает хорошую вентиляцию. В домах с постоянным проживанием это необходимое условие.
В садово-дачных домах, где живут только в теплое время, устройством контробрешетки иногда пренебрегают в целях экономии материала, времени и денег.
По всем строительным канонам и инструкциям под металлочерепицу монтируют пароизоляционные пленки, а не рубероид. Придерживаюсь подобного мнения. И в своей практике пока не встречал, чтобы рубероид был в сочетании с металлочерепицей. Рубероид имеет несколько другое предназначение, он служит как гидроизоляция, а не для выхода пара. Поэтому скорее всего у вашего родственника и образовался конденсат на потолке мансардной крыши.
Следует сказать, что образование конденсата часто бывает и при малой толщине утеплителя.
Если подвести итог всему сказанному, то, на мой взгляд, вам при варианте кровли из ондулина можно использовать рубероид для укрытия мансардной крыши в этом сезоне. Затем, на следующий сезон, не снимая рубероида, положить под него утеплитель. Толщина утеплителя для вашего региона – не менее 15 сантиметров (ширина обрезных досок или бруса стропильных пар при этом должна быть тоже не менее 15 сантиметров, иначе утеплитель не поместится). Затем изнутри мансарды по нижним поверхностям стропильных пар крепится пароизоляционная пленка. Гладкой стороной вверх, шершавой стороной вниз.
Затем потолок мансарды обшивается тем материалом, который вы планируете использовать. Все.
Если же кровля будет из металлочерепицы, то рубероид может быть лишь временной кровлей, которую лучше на следующий сезон снять, после чего сделать кровлю с контробрешеткой, слоем утеплителя и двумя слоями пленки с обеих его сторон.
Отмечу, что могут быть и другие приемлемые варианты.
Правильная гидроизоляция пола в деревянном доме – возможные варианты и материалы
Создание качественной гидроизоляции в собственном доме (частном) – это один из важнейших этапов при обустройстве полов. В статье речь пойдет о том, какая гидроизоляция чернового пола и как должна применяться, чтобы помещение было защищено от влияния столь опасной влаги.
Суть и начальный этап устройства гидроизоляционного слоя
От того насколько качественно произведена гидроизоляция зависит сохранность большинства материалов, входящих в конструкцию перекрытий пола. Особенное внимание стоит уделять тем случаям, когда проводится гидроизоляция пола в деревянном доме, поскольку древесина плохо переносит воздействие влаги.
Также от качества гидроизоляции зависит эффективность теплоизоляционных материалов и безопасность различных покрытий от образования на них грибка или плесени. Естественно, на фото и при визуальном осмотре такие образования видны не будут, но в итоге они проявятся различными запахами, отсыреваниями внутри помещения и т.д.
Каркасные дома имеют довольно сложную структуру полов, потому перед укладкой гидроизоляционных материалов необходимо произвести подготовительные работы.
Речь идет о следующих этапах:
При выборе гидроизоляционного материала необходимо учитывать следующие особенности:
Когда производится укладка гидроизоляции необходимо максимальную обработку производить в помещениях, под которыми располагается цокольный этаж: подвальное помещение, цокольный этаж или баня.
Максимальное воздействие влаги оказывается на подвальное помещение. В таком случае в первую очередь устраивается гидроизоляция на цокольном этаже, чтобы максимально защитить первый этаж дома от проникновения влаги с последующим отрицательным воздействием на перекрытия.
Подбор гидроизоляционных материалов
Выбирать качественные гидроизоляционные материалы необходимо с учетом следующих факторов:
Бывают ситуации, когда гидро- и пароизоляционные материалы необходимо подбирать исходя из того, какой теплоизолятор используется. Существуют такие его разновидности, которые теряют свою эффективность при взаимодействии с влагой. Соответственно теплоизоляционный слой из такого материала должен быть надежно защищен от воздействия влаги.
В качестве гидроизоляции можно использовать один из следующих материалов:
Необходимо еще до покупки определиться со всеми преимуществами и недостатками вышеперечисленных материалов, а потому далее будут рассмотрены каждый из указанных вариантов.
Гидроизоляционные краски
Подобные краски являются смесями из битума и полимерных компонентов, придающих водоотталкивающие свойства. Наносить такие составы следует при помощи кисти и в несколько слоев. Таким образом, древесиной будет получен качественный влагозащитный слой. Также подобные краски могут наноситься на стяжку.
Влагоотталкивающие краски с учетом их низкой стоимости служат около 5 лет, если температурные колебания в помещении, где произведена гидроизоляция полов, минимальны. Читайте также: «Как сделать ремонт пола в деревянном доме своими руками».
Начать покраску гидроизолирующим составом можно только после проведения следующих процедур:
Влагоотталкивающие мастики
Обработка чернового основания не будет давать гарантированной защиты от влаги, если в процессе нанесения выбранного материала или состава не соблюдались технологические этапы. Лучше всего доверить работу по укладке тепло-, гидро- и пароизоляционных слоев профессионалам. Естественно, самостоятельно такие работы провести можно. Затем после качественной обработки можно применить влагоотталкивающую мастику.
Основные преимущества таких составов:
Также жидкую мастику можно использовать в сочетании с черновым основанием, выровненным стяжкой. Устойчивость таких составов к перепадам температур позволяет обеспечивать защиту подобных перекрытий даже при очень низких температурах.
Изолирующие заливки
Данные составы обладают не только хорошими влагоизоляционными характеристиками, но и позволяют выровнять остаточные неровности основания. При их производстве используется битом и асфальтобетон.
Заливка выполняется следующим образом:
Такая гидроизоляция может проводиться только поверх полов с бетонной стяжкой. На «плавающие» полы заливку производить нельзя, поскольку при колебаниях поверхности залитый слой будет трескаться. В итоге деформируется и поверхностное покрытие, что будет ужасно выглядеть на фото и при визуальном осмотре. Восстанавливать перекрытия придется незамедлительно, поскольку использовать их будет нельзя.
Засыпные изоляторы
Сыпучие материалы обычно представлены смесью бетонитов и водоотталкивающих гранул. Фактически это альтернатива изоляционной вате. У такого покрытия минимальный уровень поглощения влаги и отличные теплоизоляционные характеристики. Иногда сыпучий изолятор применяют не только для защиты от влаги, но и в качестве утеплителя.
Следует знать о следующих нюансах до того, как начинать работы по засыпке изолятора:
Преимущество подобной технологии в том, что заливать материал можно и в деревянных домах между лагами в основании. Толщина слоя может соответствовать уровню лаг.
Рулонные изоляторы
В рулонном виде обычно продаются самые прочные и твердые материалы с низкой степенью поглощения влаги. В качестве основы такого материала используются: битум, стеклянное волокно или ткань, полиэтилен. Современные производители заменяют битум синтетическими материалами, чтобы устранить неприятный запах покрытия.
Способ укладки обусловил формирование следующих видов рулонных гидроизоляторов:
Особенности пароизоляции в каркасном доме
Пароизоляционный слой – это не простая пленка, а целая система защиты утеплителя от излишней влажности. Проблема заключается в том, что промокший утеплитель теряет свои положительные качества. Избежать этого можно только посредством укладки качественного пароизоляционного слоя, который защитит перекрытия от конденсации влаги в их толще. Размышляя, чем утеплить пол в деревянном доме снизу, учтите эти нюансы.
В пароизоляционном материале имеется специальная мембрана, через которую влага может циркулировать и не конденсируется на внутренней стороне слоев, уложенных в «пирог» пола. При укладке важно соблюдать главное правило: лицевая часть должна быть направлена в сторону помещения. Перевернутый материал будет давать обратный эффект: влага будет конденсироваться еще сильнее, что приведет к незамедлительному образованию грибков и плесени. Читайте также: «Устройство пола в каркасном доме своими руками – что и как».
Монтаж пароизоляционного слоя
Особенности расположения пароизоляционного слоя:
Таким образом, правильная конструкция перекрытия должна выглядеть следующим образом:
Рекомендации специалистов
Деревянные дома можно возводить на любом основании, кроме кирпичных столбиков. Начальные работы перед устройством изоляционных слоев выглядят следующим образом:
Итог
Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что гидроизоляционный слой очень важен и не так прост в монтаже, как может показаться. Пол будет надежно защищен от воздействия влаги только в том случае, когда будут использованы эффективные гидроизоляционные материалы.
Важно соблюдать приведенную инструкцию по монтажу, что даст гарантированный результат. Всегда можно обратиться к специалистам, которые возьмут на себя ответственность за все этапы работ – от закупки необходимых материалов до укладки каждого слоя и введения полов в эксплуатацию.
Гидроизоляция подпольного пространства в частном доме
Чтобы уменьшить влагу, идущую от земли под полом, делают гидроизоляцию с использованием влагонепроницаемых материалов. Это могут быть прорезиненная мембрана, плёнка ПВХ, рубероид. Если позволяют денежные средства, оптимальным вариантом гидроизоляции является бетонирование подпольного пространства. В этом случае лопатой снимают верхний слой грунта, тем самым выравнивая площадку, затем насыпают и трамбуют небольшой слой щебня. Дальше заливают его жидкой бетонной смесью. После высыхания бетона на поверхность наплавляют слой гидроизоляционных материалов типа рубемаста, с нахлёстом на фундамент. Такая гидроизоляция надёжно защитит доски пола от влаги. Обычно этот способ применяют в тех случаях, когда подпольное пространство используют в хозяйственных целях, здесь слой бетона является ещё и полом.
Но для подпола, которым пользоваться не будут, потому что не позволяет расстояние между лагами и землёй, есть способы не менее эффективные, но не такие трудоёмкие и дорогие. Например, гидроизоляцию подпольного пространства в частном доме можно выполнить без бетонирования. Начинают работы так же с выравнивания площадки.
Далее на земляной пол надо настелить слой плёнки ПВХ, чем толще, тем лучше. Рядом лежащие куски укладывают с нахлёстом, чтобы плёнка накрывала всю площадь земли.
Сверху можно положить листы рубероида. Некоторые строители, демонтирую старые крыши, использованный рубероид не выкидывают, а скручивают в рулоны и убирают на хранение. Зачем, спросите вы? Например, для гидроизоляции подпольного пространства старый рубероид подходит лучше всего.
Сверху рубероида, чтобы он не сдвигался, можно насыпать небольшой слой песка.
Песок необходимо утрамбовать, выполнить это можно ручным инструментом, сделанным из небольшой доски и черенка от лопаты. Такой способ гидроизоляции не менее эффективен, чем бетонирование. Он тоже перекроет влагу, идущую от земли в помещение. Только цена такой операции будет намного меньше.
Вентиляционные отверстия делаются по всему периметру дома, через небольшие расстояния друг от друга. Если внутри дома есть лента фундамента, то в ней тоже необходимо предусмотреть продухи.
Под полом необходимо организовать сквозняк, тогда влажность будет стремиться к нулевым значениям, что благоприятно скажется на микроклимате внутри помещений.
Обязательным пунктом во время устройства гидроизоляционных мероприятий должно быть возведение отмостки вокруг дома. Твёрдое покрытие, уложенное по периметру, не даст воде впитываться в землю около здания, уменьшив тем самым влагу в подпольном пространстве.
К гидроизоляции подпольного пространства частного дома не стоит относиться легкомысленно. Напротив, её нужно делать по всем правилам. Экономия на этом мероприятии будет небольшая, а вот последствия самые непредсказуемые — от неблагоприятного микроклимата в комнатах до гниения деревянных лаг и полов с последующим дорогостоящим ремонтом и исправлением проектных ошибок.
ВИДЕО