рубероид для стен деревянного дома снаружи
Стена из древа (брус, бревна) с отделкой
Автор: Дмитрий Белкин
Описание
Уверен, что очень интересный, для многих, вариант. Дом получается красивый и очень теплый. При нормальной отделке никогда не скажешь заранее, из чего дом построен на самом деле. В качестве отделки может выступать пластиковая вагонка, сайдинг, другие отделочные материалы типа декоративных плит и т.п. Деревянная вагонка для этой цели подходит с оговорками. Дальше я расскажу почему. Не буду рассматривать в этой статье вариант кирпичной отделки, потому что он заслуживает отдельного рассмотрения.
Как было показано в статье про стену из круглого леса без отделки, деревянная стена является дышащей, а это значит, что она пористая и может впитывать, а значит и пропускать сквозь себя воздух и содержащийся в ней пар из комнаты наружу. В этих условиях необходимо использовать такой теплоизолятор, который имел бы коэффициент диффузии не меньше, чем у дерева. Таким условиям отвечают только плиты из минеральной ваты и никак не пенопласт.
В пользу минеральной ваты есть еще один довод. Дело в том, что я еще не видел ни одного деревянного дома с идеально ровными (вертикальными) стенами. Всегда одно бревно выпирает из дома больше, другое меньше, стена дома всегда деформируется при усушке, усадке и т.п. Бывает, что при устройстве отделки деревянной стены ее кривизна достигает 30 см. по вертикали и уложить плиты жесткого теплоизолятора так, чтобы он хоть что-нибудь изолировал, будет практически невозможно.
Это значит, что «укутать» дом можно только с использованием мягкого материала, такого как минеральная вата. У ваты, в свою очередь, другой недостаток. Она слишком пориста, и это заставляет нас подумать о нормальной защите слоя теплоизоляции от продувания. Плавно переходим к вопросу выбора отделочного материала.
Нашим требованиям отлично удовлетворяет пластиковая вагонка и разнообразные виды сайдинга. Кроме того, по причине неровности стен у нас при отделке сам собой получается вентилируемый фасад, а всякие специальные профиля, которые идут в комплект к пластиковой отделке, предотвращают его продувание.
Пароизоляция
Не требуется, если в качестве теплоизолятора использован пористый материал, например, минеральная вата.
Требуется, если дом укутан снаружи чем-нибудь типа рубероида или теплоизолирован чем-нибудь типа пенопласта. Имейте в виду, что в этом случае стены перестанут быть дышащими и вообще физические процессы, которые будут проходить внутри такой стены нельзя спрогнозировать. Они всецело зависят от толщины и свойств теплоизолятора, конкретного метода отделки и т.п.
Что такое рубероид: плюсы, минусы и обзор разных видов
Этот материал используется уже более ста лет. Он по-прежнему популярен среди владельцев загородной недвижимости. Его применяют в качестве кровельного покрытия для частных домов и многоэтажек. По мнению многих специалистов, он незаменим при устройстве слоя, защищающего от воды теплоизолятор и несущие конструкции крыши. Покрытие обладает небольшой толщиной, поэтому оно может служить защитной прослойкой в санузле и кухне, где вероятность протечки особенно велика. Сейчас в продаже появилось множество аналогов, отличающихся друг от друга по свойствам, цене и внешнему виду. Чтобы не совершить ошибку при выборе, нужно разобраться, каким бывает рубероид, размеры рулона, его ширину и длину.
Что такое рубероид и зачем он нужен
Преимущества и недостатки
Соотношение цены и качества делает покрытие прекрасной альтернативой другим материалам.
Преимущества
Недостатки
Декоративные качества оставляют желать лучшего. Чтобы понять, что такое рубероид, и как он выглядит, нужно представить себе крышу панельной многоэтажки. Черная невзрачная поверхность вряд ли сравнится с металлом или керамикой. Ситуацию спасает гибкая черепица. Она смотрится не так нарядно, как настоящая, но может составить конкуренцию обычному профнастилу.
Разновидности материала
Основа представляет собой стеклохолст, стеклоткань или специальный кровельный картон. Ее пропитывают жидким легкоплавким битумом, затем с обеих сторон наносят тугоплавкий состав. Чтобы рулон не слипался, поверхность посыпают тальком, песком или асбестом. Для повышения влагостойкости применяется полимерная пленка. Крупнозернистая посыпка с внешней стороны повышает устойчивость к механическому воздействию и увеличивает срок службы. Полимерные пропитки, повышают морозостойкость и препятствуют проникновению влаги.
Для того чтобы было легче определить назначение изделий и составить представление об их свойствах, им присваивается код. Он состоит из трех букв, после которых указывается масса одного квадратного метра картона, выраженная в граммах. От этого показателя зависит его плотность и прочность.
Первая буква «Р» всегда остается неизменной. Вторая указывает на вид. «К» — кровельный, «П» — подкладочный. Третья сообщает об особенностях материала и о том, какая использовалась посыпка.
Маркировка рубероида
Чтобы понять, чем отличается рубероид РПП от РКП, достаточно узнать, где и каким образом они применяются. Первый вариант подходит для возведения фундамента, кровли с небольшим углом ската. Он выполняет функцию гидроизолятора и укладывается под чистовое покрытие. Второй применяется как внутри, так и снаружи. Его рекомендуется применять только для крыш. Им можно заменять подкладочный изолятор, но делать это не выгодно, поскольку стоит он дороже. Есть также и другие виды маркировок
Если в маркировке присутствуют две буквы «П» или «К», это значит, что обработаны обе стороны.
Существует два вида гидроизола, различающихся по назначению — кровельный (ГИ-К) и для подземных частей здания (ГИ-Г). Существует также жидкая мастика — гидроизол ПБК, которая наносится кистью. При застывании она образует прочную твердую поверхность.
ОБШИВКА ВНЕШНИХ СТЕН СТАРЫХ ЗДАНИЙ
Внешняя обшивка защищает стены от атмосферных влияний, повышает теплоизоляционные качества стены, улучшает внешний вид здания. Неправильно построенный или без обшивки нижний ряд бревен дома уже через пару десятков лет требует замены и других капитальных работ.
Ошибки при обшивке деревянных зданий. Самой большой ошибкой при обшивке нужно считать покрытие стен с внешней стороны рубероидом. Кажется, на эту ошибку до сих пор мало обращают внимания, так как, к сожалению, у нас еще очень много зданий, обшитых рубероидом. Часто тот, кто обивает, знает, что рубероид не рекомендуется для этой цели, но не верит, что результаты могут быть настолько плачевными.
В послевоенный период в качестве покрытий для деревянных зданий у нас использовался практически лишь кровельный толь, изготовлявшийся в Ярве (г. Таллин). Его пропитывали сланцевой смолой. Он в достаточной степени пропускает водяной пар и с точки зрения конденсации влаги особой опасности не представляет. Сейчас у нас выпускают рубероид, который значительно лучше обычного толя и в достаточной мере паронепроницаем.
Отсыревание стен, покрытых рубероидом. Находящаяся в воздухе влага постоянно перемещается из теплой среды в холодную. Поскольку температура в комнате обычно выше, чем вне помещения и теплый воздух содержит больше водяных паров (прохладный, но с меньшим абсолютным содержанием воды воздух кажется более влажным), содержащаяся в комнатном воздухе влага стремится проникнуть сквозь стену наружу. Через обычные стеновые материалы — кирпич, штукатурку, древесину и т. д. — влага проникает свободно. Если же стена покрыта рубероидом, битумом или другим водонепроницаемым материалом, влага через них не проникает. Если водонепроницаемый слой находится на наружной поверхности стены, например, между стеной и обшивкой, влага конденсируется на этом слое как и на холодном оконном стекле. С оконных стекол можно удалить влагу проветриванием помещения, тогда как с рубероида влага впитывается в бревна стены. Чем выше качество толя или рубероида и чем плотнее он прибит к стене, тем больше опасность загнивания стен под влиянием конденсирующейся на нем влаги. Таким образом, влага угрожает стене не снаружи, а изнутри.
Особенно опасно размещать рубероид между стеной и наружной обшивкой. Такая стена скоро становится влажной. Причем, обычно считается, что сырость идет снаружи через кирпичное покрытие или через плиты ТЭП. В действительности же стена помещения становится сырой под влиянием влаги, проникающей из комнаты наружу.
Слой рубероида с внутренней стороны стены сырости не вызывает, так как здесь температура выше и влага не конденсируется.
Подготовительные работы. Если стена снаружи обита рубероидом, его нужно полностью удалить. Прогнившие нижние ряды бревен здания следует заменить новыми. При отсутствии слоя изоляции, на фундамент, под нижнее бревно следует положить два или три слоя рубероида. Для того, чтобы положить слой изоляции, стену постепенно поднимают рычагом или винтовым домкратом (например, ным домкратом) на несколько сантиметров.
Щели между досками и отволоки бревен нужно тщательно и плотно законопатить. Щели между горизонтальными бревнами стен нельзя слишком плотно набивать паклей, так как в этом случае стена несколько поднимается, а в дальнейшем, оседая, может испортить обшивку. Плотно можно конопатить щели в стенах, сложенных из вертикальных бревен или брусьев.
Обшивка наружных стен досками. Наиболее употребительным материалом для обшивки наружных стен являются доски, которые можно располагать горизонтально или вертикально. Соответственно этому обшивка называется горизонтальной или вертикальной.
Горизонтальная обшивка обычно делается «внахлест», когда нижний край одной доски помещается на верхний край другой (рис. 40, а, 40, е и 41). Используются обычно как строганные так И не строганные обрезные доски толщиной 2,0—2,5 см и шириной 12—15 см. Величина нахлеста обычно берется равной толщине доски. Нижние края досок обшивки «внахлест» образуют на солнце темные полосы тени, что делает обшивку рельефной и нарядной.
Сухие и более узкие доски можно прибивать гвоздями сразу через две доски (рис. 40, а), более широкие — каждую в отдельности (рис. 40, е).
Горизонтальная обшивка делается чаще всего из полушпунтованных досок (рис. 40, в). На солнце нижний край шпунтованной доски немного коробится и обшивка начинает пропускать ветер. Поэтому лучше использовать шпунтованную доску (рис. 40, г), что обеспечивает защиту от ветра и сохранение тепла в помещении.
Вертикальная обшивка (рис. 42) делается из досок толщиной не менее 2 см и шириной 15 см, щели между которыми обычно закрываются рейками (рис. 42). Рейки лучше прибивать двумя гвоздями, т. к. прибитая одним гвоздем рейка коробится (рис. 42, г) и при сильном ветре дождь может проникать под обшивку.
Углы досок обшивки можно делать, так сказать, I «на ус» (рис. 40, з и и). При горизонтальном способе I углы досок обрезаются под углом 45°, а при вертикальном доски строгаются «на ус».
Как при горизонтальной, так и при вертикальной обшивке углы проще покрыть так называемыми [ угловыми досками (рис. 40, ж) толщиной i 2,0—2,5 см и шириной 15—20 см.
Делая обшивку из досок, нужно иметь в виду следующее. Прежде всего, доски должны быть сухими. Мокрые и сырые доски при высыхании коробятся. Недостаточно сухие доски нужно прибивать одним гвоздем, т. к. в противном случае при усадке доска может треснуть.
Обшивочные доски прибиваются к подкладочным доскам или к рейкам двумя гвоздями. Расстояние между рейками не должно быть больше 70 см (рис. 40, ж, 41 и 42, д). Доски, прибитые одним гвоздем, могут покоробиться и между ними образуются щели. Обшивка наружных стен фибролитовыми плитами. Фибролитовые плиты изготовляются из стружки и цемента. Их толщина 2,5; 5,0 и 7,5 см, длина 200 см и ширина 50 см. Для обшивки используются в основном плиты толщиной 5 см.
Плиты прибиваются к дощатой подкладке, которая изготовляется из досок толщиной 2,5 см и шириной не менее 10 см, аналогично дощатой обшивке. Желательно использовать оцинкованные или покрытые асфальтовым лаком гвозди, под головки которых нужно подложить жестяные шайбы 3 X 3 см. Длина гвоздя для плиты толщиной 5 см — не менее 10 см, а расстояние между гвоздями 20—25 см.
На стены из горизонтальных бревен дощатую подкладку следует прибить вертикально, на нее в вертикальном же направлении прибиваются плиты. Осенью до начала отопительного сезона бревна стен впитывают из воздуха влагу и вся стена разбухает. К весне бревна просыхают и стены получают усадку. Если к стенам из горизонтальных бревен прибить горизонтальную же дощатую подкладку, то в результате систематического разбухания и оседания стены штукатурка плит обшивки будет трескаться и осыпаться. На другие стены дощатую подкладку прибивают горизонтально (рис. 43, а) и плиты располагают также горизонтально. Если ширина плит 50 см, то и расстояние между досками подкладки должно быть таким же.
Плиты желательно прибивать к стенам сухими. Прибитые к стене плиты в процессе высыхания получают усадку и штукатурка в местах их соединения будет растрескиваться. Поэтому плиты, прибитые к стенам весной и летом, целесообразно штукатурить не раньше, чем через 3—4 недели, а прибитые осенью штукатурятся только весной.
Поскольку фибролитовые плиты, прибитые к стене в сырую погоду, набухают, а в сухую усыхают, во избежание растрескивания штукатурки в местах соединения следует до оштукатуривания установить полосы из проволочной сетки шириной 10 см (рис. 43, а).
Обшивку из фибролитовых плит нужно штукатурить в два слоя.
Первый, так называемый обрызг делается жидким раствором в соотношении примерно 1:1:6, т. е. одна часть портландцемента, одна часть известкового теста и шесть частей песка. Этот слой должен всегда содержать в значительной мере цемент. После того, как обрызг затвердеет, на него кладется основной слой известкового или смешанного раствора. Штукатурка в один слой обычно частично отбивается и осыпается.
При обшивке фибролитовыми плитами цокольная доска для стока воды обычно не делается. Цоколь образуется из штукатурки уступом наружу или вовнутрь (рис. 43, а).
Облицовка наружных стен кирпичом. Для облицовки наружных стен можно использовать обыкновенный красный, силикатный или дырчатый кирпич. Кирпичи можно располагать плашмя или на ребро. Облицовка опирается на выступ цоколя, ширина которого при кладке кирпича плашмя должна быть не менее 13 см (рис. 43, б) и при кладке на ребро не менее 10 см. Если кирпич кладется плашмя, то цоколь делается уступом вовнутрь (рис. 43, б), а если на ребро, то уступом наружу или вовсе без уступа.
Кирпичную облицовку укладывают на сложном растворе 1:2:9, т. е. одна часть цемента, две части известкового теста и девять частей песка. При укладке облицовка прикрепляется к стене при помощи 15-сантиметровых гвоздей, головки которых заделываются в швах. Между стеной и облицовкой оставляется воздушное пространство шириной 3—4 см. Кирпичную облицовку можно уложить под расшивку или оштукатурить. Около оконных коробок облицовка крепится к стене гвоздями после каждого ряда кирпичей (рис. 44, д и е). Кирпичная обшивка придает деревянному зданию вид кирпичного и повышает его огнестойкость. Кроме того, такая обшивка более действенна против продувания помещений ветром.
Цокольную доску следует установить сразу же после возведения стены. При отсутствии доски или неправильной ее установке дождевая и талая вода проникает между цоколем и бревнами стен и за короткое время вызывает гниение древесины. Прогнившую или неправильно установленную цокольную доску следует сразу же заменить. Во избежание загнивания цокольной доски, ее желательно покрыть оцинкованной жестью не только на углах (рис. 40, ж), но и по всей длине. Под цокольную доску на фундамент желательно положить мох или паклю, впрочем, можно и не класть. Ни в коем случае нельзя заполнять указанное пространство раствором, так как это может быть причиной загнивания нижнего бревна.
Обшивка без цокольной доски показана на рис. 40, е и 42, д. Здесь обшивка выступает за цоколь на 3—4 см и нижний край обшивки перекрывает край цоколя на 4—5 см. Такая перекрывающая обшивка защищает нижний ряд бревен от внешней сырости значительно эффективнее, чем обшивка с цокольной доской.
Оконные примыкания обшиваются следующим образом. С двух сторон оконной коробки крепятся наличники, а сверху и снизу — отливные доски для стока воды (рис. 41, 42 и 44). Назначение наличников в том, чтобы прикрыть примыкание коробки и обшивки. В случае более толстой обшивки нужно на внешнюю сторону оконной коробки прибить брусок такой толщины, чтобы он покрывал по ширине торцовую сторону фибролитовой плиты и выступал за него на толщину слоя штукатурки (рис. 44, в). Наличник перекрывает в этом случае примыкание бруска с обшивкой.
Обшивку оконных примыканий начинают с прибивания верхней и нижней отливных досок для стока воды (рис. 41 и 42), которые покрывают оцинкованной жестью. Верхние края жести прибиваются к наружной стороне оконной коробки короткими гвоздями для жести. Чтобы в местах соединения жести и оконной коробки не просачивалась вода, край коробки покрывается тонким слоем замазки.
Особое внимание нужно обращать на правильную и плотную установку наружного подоконника. Если он установлен неверно, дождевая вода проникает между стеной и обшивкой и становится причиной быстрого загнивания стены под оконной рамой.
Противопожарные мероприятия. При горении деревянных зданий с обшивкой огонь наиболее быстро распространяется на все здание через пространство между стеной и обшивкой. Чтобы воспрепятствовать быстрому распространению огня, следует во время обшивки стен между стеной и обшивкой через каждые 1,0—1,5 метра прибивать так называемые противопожарные планки, толщина которых должна быть такой же, как и толщина подкладочной доски обшивки. В случае вертикального расположения подкладочных досок противопожарные планки располагаются горизонтально, а при горизонтальном расположении — вертикально (рис. 43, а).
При кирпичной обшивке противопожарные планки следует располагать как горизонтально, так и вертикально (рис. 43, б).
Верхний край обшивки доводится до обшивки свеса крыши, а при отсутствии ее — непосредственно до крыши.
Программа торрент. Скачать можно тут. Бесплатно и без регистрации.
Пароизоляция для стен деревянного дома
Пароизоляция для стен деревянного дома – это способ обезопасить строительные конструкции от опасного воздействия влаги, способствующего гниению и образованию различных видов микроорганизмов (плесень, грибок и т.д.) на поверхности деревянных элементов зданий и сооружений (стены, элементы кровли и каркаса, пол и т.д.).
Для чего нужна пароизоляция
Вода в жидком и парообразном состоянии негативным образом воздействует на строительные конструкции изготовленные из дерева. Влага попадает внутрь структуры дерева и разрушает его, дерево гниет, образуется плесень, тем самым ухудшаются эксплуатационные характеристики и снижаются сроки безаварийного использования деревянных конструкций.
Способность дерева поглощать влагу отрицательно отражается на его теплоизолирующих свойствах, а при периодическом увлажнении и высыхании деревянных конструкций, происходит снижение герметичности соединений, тем самым стены, кровля и прочие элементы зданий, становятся продуваемыми. Для обеспечения требуемого режима теплоизоляции и недопущения разрушения деревянных конструкций, выполняется монтаж пароизоляционного слоя как внутри помещений, так и снаружи, при монтаже утепления фасада здания.
Основные виды материалов для пароизоляции деревянного дома
Для устройства пароизоляции используются различные виды материалов. Их выбор определяется в соответствии с местом монтажа пароизоляционного слоя (внутри помещения или снаружи), типа используемого утеплителя, а также личных предпочтений пользователя и его финансовых возможностей.
Пароизоляционные пленки
Для устройства пароизоляции могут быть использованы любые полиэтиленовые или полипропиленовые пленки. При этом полипропиленовые являются более прочными материалами, что обусловлено их физическими свойствами.
Полиэтиленовые аналоги, менее стойки к механическим воздействиям, поэтому для достижения требуемых параметров прочности используются армированные марки этого материала.
Армированные марки полиэтиленовых пленок устойчивы к повреждениям
Достоинствами пленок являются: низкая стоимость и простота использования, а недостатками – малая прочность в сравнении с аналогами, а также стопроцентная водо- и паро-непроницаемость. Последний недостаток способствует образованию конденсата на их поверхности со стороны утеплителя.
Полимерные материалы и рубероид
Материалы, изготовленные на основе вспененных полимеров и покрытые слоем металлической фольги, используются в качестве утеплителя и также для устройства пароизоляции. Такими материалами являются пенофол и полипрофен.
Фольгированные материалы стелются металлизированным слоем наружу, что позволяет им отражать тепло во внутреннее пространство помещения, при этом одновременно не допускается проникновение влаги к утеплителю или деревянному основанию.
При укладке панофола и полипрофена необходимо следить за их целостностью, т.к. в местах повреждения фольги влага сможет проникать внутрь пароизоляционного слоя.
При использовании рубероида для пароизоляции деревянных конструкций, применяются модели с двусторонним битумным покрытием.
Основным достоинством рубероида является его низкая стоимость, из недостатков можно отметить – подверженность внешним механическим воздействиям и худшие эксплуатационные показатели, в сравнении с прочими аналогами. Оптимальным считается вариант использования, когда рубероид является дополнительным материалом к основному пароизоляционному барьеру, изготовленному из других материалов.
Пароизоляционные мембраны
Пароизоляционные или диффузионные мембраны, являются наиболее эффективным материалом, используемым при создании пароизоляционного слоя. Это обусловлено их техническими характеристиками и эксплуатационными показателями, и также способом их монтажа, выполняемого непосредственно на слой утеплителя.
Пароизоляционная мембрана не пускает влагу снаружи, но при этом выпускает пар изнутри
Монтаж по утеплителю, без устройства воздушного зазора, позволяет более эффективно использовать объем помещения, где выполняется пароизоляция с использованием диффузионных мембран. Основной недостаток данного материала – высокая стоимость.
Выполнение монтажных работ
Монтаж пароизоляции выполняется после укладки утеплителя и до начала финишной отделки элементов строительных конструкций (стена, фасад, пол и т.д.).
Общие правила при выполнении работ в деревянном доме
Для того, чтобы пароизоляция служила долго и в соответствии с предъявляемыми требованиями, необходимо выполнить следующие правила выполнения монтажных работ, как-то:
Монтаж пароизоляции при наружном утеплении деревянного дома
При монтаже пароизоляционного барьера на наружной стене дома, изготовленного из бревна, вентиляционным зазором между поверхностью и пароизоляцией являются пустоты, образующиеся в вертикальной плоскости между рядами бревен.
При использовании бруса различного типа (пиленый, клееный) и полубруса, перед укладкой пароизоляционного слоя, необходимо смонтировать обрешетку, для чего используется деревянная рейка толщиной 20,0 – 25,0 мм, располагаемая с шагом 1,0 метр по периметру стены.
Пароизоляция крыши помогает поддерживать в здании оптимальный микроклимат
Крепление пароизоляционного материала осуществляется при помощи строительного степлера или оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой.
После укладки пароизоляции монтируется каркас для укладки утеплителя (обрешетка) и укладывается выбранный теплоизолятор, делается гидроизоляция и монтируется наружная отделка фасада здания.
Монтаж пароизоляции при внутреннем утеплении деревянного дома
При монтаже пароизоляции внутри помещения, работы выполняются следующим образом:
Пароизоляция стен в деревянном доме позволяет поддерживать максимально комфортный микроклимат, создаваемый строительными конструкциями, изготовленными из натурального, экологически чистого сырья, каковым является дерево.
Затраты на данный вид работ не сопоставимы с положительным эффектом, достигаемым при наличии пароизоляционного барьера, как в отношении сроков эксплуатации здания, его теплопроводностью, а также условиями использования и проживания.