ровный пол в уаз 469

07.07.202219.07.2022 admin 0 Comments

64. Что скрывает линолеум?! Кузов 469. Часть 3. Полы.

Для новичков, при выборе авто.

Внутренний смотр начинайте с пола в ногах пассажира и водителя, угол где полы стыкуются с передней стойкой.
Там скапливается вода и у всех машин гниёт, из салона, так как вода не выветривается из под ковриков и линолиума и на это же место грязь и воду «кидает» колесо. Там заводской брызговик имеет вырез.
Брызговик приделан к «передней поперечине»(лонжерону), но он(брызговик) имеет срез.
У машин с не обработанными этими местами — будет коррозия, рано или поздно. Так как завод красит «по ржавчине» и не использует шовный герметик.

Так же гниют полы в районе «черепахи», если поднять коврики под педалью газа — вы это увидите. Вода стоит в шве соединения пола и «черепахи», не выветривается, попадает или из салона(например через печку) или из луж с улицы.

Гниёт место крепления кузова под задними сиденьями. В магазине этот элемент называется «пол задний». Этот же элемент гниёт у задних арок.
В одной из осмотренных машин, мне пришлось монтажкой отрывать линолеум под сиденьем, чтобы увидеть состояние полов. Как вы поняли — оно было плачевное.
Многие этот элемент, при ремонте, заменяют на гладкий лист 1,5 мм.
Этот же элемент гниёт в месте крепления заднего сиденья, ближе к двери, там участок, который обычно держится на краске, он гниёт снизу.

«Пол средний», так в магазине называют, ту часть, куда пассажиры стявят ноги. Гниёт она в месте соединения с «полом задним» и от линолиума. Сливные отверстия там есть, но по моему опяту воду они не выводят. Проще поднять коврик и вытереть, затем просушить.

Задняя стойка кузова, в районе ступеньки(открыть дверь) — гниёт всегда. На неё кидает грязь колесо, и эта грязь там держится и копит влагу.
От этого места гниль переходит на заднее крыло. Крыло в месте соединения со ступенькой — гниль всегда.

Заднее крыло гниёт и в районе катафота. Гниль будет тоже из-за брызговика, между крылом и креплением брызговика набивается грязь, «пескоструется» металл. Обычно эты увидите выше катафота и с боковой части.

«Плохую роль» в гнили заднего крыла играют «рундуки», металл крыла не плотно стыкуется с внутрянкой карманов, сначала копится грязь, потом она мокнет и появляется гниль. Причина — плохая покраска и нет герметика. Ещё усугубляет ситуацию — плохая зона обзора заднего крыла при езде задом, часто заднее крыло в районе фонаря мятое.
Заднее клыло гниет и с боковой части, выше отбортовки. Причина проста — там полость в которую набивается грязь. Полость образуется подкрылком и крылом.
Спосает ситуацию в этом месте установленные «локеры», но если их установили сразу на купленную машину, а не перед продажей. Несколько осмотренных авто с «локерами» выявили живущих в этом месте пауков. Было сухо и обработано, но гниль начиналась от креплений(саморезы) пластикового «локера».

Часто можно видеть гниль кузова в районе аккамулятора. Причину я не знаю, но гниёт у всех. Может испарения кислоты, влага стоит или «рвёт» от веса.

Гниль часто появляется на «треугольнике» между дверями. Причина — замкнутая полость, которая создаётся элементом кузова со ступеньками(это один элемент) и поверх него приваренным(без герметика) треугольника с крышкой заливной горловины. Там есть сливная пробка, но ей ни кто не пользуется. Влага попадает туда и стоит в швах соединения «треугольника» и порога.

Гниль есть и под задним бортом, там у лонжерона сделана «отбортовка» на которой крепятся петли борта.
Низ самого борта тоже подвержен коррозии. Лонжером с 4-мя болтами крепления кузова — часто гнилой.

Борт ещё часто измят, мнут его запаской, когда сдают задом.
Крепление запаски «скрепляет» заднее правое клыло с бортом, если машина «уставшая» — в месте соединения клыков — порванный металл. Несколько человек меня уверяли что без этой железки ездить нельзя, так как развалится кузов, но вот год я катаюсь и норм.
Крепление запаски конечно играет большую роль, она прижимает правую часть борта(через резинки).

Часто вижу «уставшее» верхнее крепление задней двери. У передней двери — нижние крепление проблема, у задней двери — верхнее. Ремонтируется, вырезается элемент кузова, вваривается усилитель с резьбами под болты петли.

Моё мнение.
Чтобы полы меньше гнили, кроме обработки нужно:
Содрать заводской битум
Швы зачистить, и промазать шовным герметиком
Линолеум не класть, а сделать из него «быстросъёмные» коврики, выкидывать их в любую жаркую погоду. И чтобы коврики не были закреплены сиденьями, и прочим.
Ни какого алюминия и уголков крепления его к кузову.
Шумка?! Я против, так как машина сделана из отходов металла и покрашена на ржавчину. Если «положили шумку», останутся поры воздуха — точно, так как полы с выштамповками и очень не ровные.

Ещё раз повторяю — я не спец в ремонте и покраске, все наблюдения из личного опыта.

Источник

Для чего советские военные требовали от конструкторов делать ровный пол поперек всего УАЗ-469

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Вторая мировая война стала для армии Советского Союза источником огромного и важного опыта в области эксплуатации грузовиков и автомобилей в фронтовых условиях. К началу 1970-х годов автомобиль повышенной проходимости ГАЗ-69 окончательно устарел. Стране требовалась новая армейская машина. При этом эксперименты с новой конструкцией велись в стране с 1964 года. В итоге в 1972 году в серийное производство был запущен новый отечественный внедорожник ГАЗ-469, который унаследовал от своего предшественника не только концепцию, но и народное прозвище – «козел».

Любопытно, что первоначальная концепция 469-го была разнесена военными буквально в пух и прах. Армейцы требовали от конструкторов сделать максимально простой в эксплуатации и ремонте автомобиль, достаточно надежный, с хорошей проходимостью. В итоге от многих решений пришлось отказываться еще в конце 1960-х годов в угоду потребностям армии.

Отсюда, например, появились унифицированные осветительные приборы. У ГАЗ-469 они такие же, как у всех остальных армейских грузовиков и внедорожников. Унификация была нужна не только в целях упрощение ремонта, но так и по причине того, что в армии использовались специальные маскировочные чехлы для сокрытия света фар в ночное время. Чехлы эти были одинаковые, а потому один и тот же чехол должен был подходить на все машины в распоряжении войск.

Другим «армейским» решением стало использование лобового стекла из двух половинок: так было проще снимать и ремонтировать. На капоте имелась специальная ручка для упрощенного извлечения мотора из кузова авто. По просьбе военных салон был лишен всяких отделочных материалов, а кресла внедорожника можно было легко демонтировать. Тент-крыша также полностью снимался, а лобовое стекло можно было без труда демонтировать. Все это было нужно для сокращения высоты внедорожника при десантировании его с самолета.

Если хочется узнать еще больше интересного, то стоит почитать про то, как российские умельцы старый ПАЗик превратили в комфортный дом на колесах с приводом 4х4.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник

Ровный пол в буханке

Про кузов. Нужно когда-то начинать, тут получилось электроды прикупить, дисков отрезных, метал уже около года в гараже храниться, решился начать.
Кузов у моей буханки конечно так себе, лет уже много, зато метал нормальный, а не супер эконом как на современных УАЗах, варить проще.
В общем ездил я в основном в тёплую погоду, так как естественной вентиляции в салоне буханок достаточно при выезде из ворот завода, а после нескольких лет эксплуатации её становиться с избытком, то по холоду на своём 25 летнем УАЗе я старался не перемещаться. Но иногда всё же приходилось, к отверстиям в полу я относился как к дополнительной вентиляции, но все-таки дуло от туда знатно, так что пришлось заделывать. Просто заварить дырки не интересно, так что решил что-нибудь изменить, почитал, и нашёл. Ровный пол у водителя.

И я хочу, чтож не хотеть, плюсов много, например мусор не в одну кучку собирается, а по всему полу разбросан ))), ногам не так удобно, высота посадки то меняется ))), и другие, так что точно хочу, а то уже привык как есть ездить, пятая точка требует разнообразия. За одно начну кузов профилем обваривать, а то Хай Джек есть, а поднимать буханку только за бамперы могу, хочу сбоку ))).
Сказано-сделано, начинаем. Для начала надо всё лишнее отрезать, ну и всё ржавое тоже не помешает демонтировать. Ломать не строить, тут быстро справился. Дырок понаделал, теперь нужно заваривать. Делаем шаблоны картонные, подгоняем по месту, потом по шаблонам вырезаем куски метала, гнём и привариваем на место. На словах всё просто. На деле, ну тоже не особо сложно, главное начать, а там деваться некуда, доделаем. Ступеньку вот тоже нужно, а так как кузов подрезал, ступеньку так же переделывать пришлось. Вышло кстати неплохо, мне даже понравилось. По месту перехода от ступеньки к полу вварил профиль 20×40, тем же профилем прошёл по низу кузова, так-то в общем многие делают.

Источник

go_patriot

Ремонт пола. Основательно и дотошно

Не знаю, как прошло лето-2018 у вас. У всех по-разному, это понятно. Лично я грохнул большую часть лета на ремонт пола в Буханке. На основательное и дотошное восстановление самой главной части кузова. Пол в УАЗ-ике — основа всему. Я переживу, если будет дуть холодом из щелей по бокам, если сгниёт юбка, но ноги в ржавые дыры проваливаться не должны!

Всё началось спонтанно. После герметизации стыков кузова специальным полиуретановым герметиком я решил вырезать на пол в салоне новую фанерку. Свежую, чистую и красивую. Старая уже совсем никуда не годилась.

Вскрытие показало, что на полу имеются небольшие (тогда мне казалось, что небольшие) очаги коррозии. Местами повреждена краска, пара кронштейнов сиденья оторвана с мясом. Фигли, машина, со слов продавца, только по городу ездила.

Для удаления слоёв окаменевшей грязи пришлось заехать на мойку и помыть салон.

Прямо керхером. Прямо с химией (на Урале, кстати, говорят «с шампунем»).

После мойки залил весь пол слоем преобразователя ржавчины. И что тут началось…

Оказалось, что не получится обойтись локальным подкрашиванием. Ржавчина была везде. Особенно её много оказалось непосредственно под краской.

Невозможно сделать ремонт пола в Буханке как-нибудь «чуть-чуть». Взялся восстанавливать — сдирай всю краску полностью!

На помощь нам пришла болгарка со специальной проволочной щёткой. Очки и респиратор на морду, беруши в уши и погнали!

Надо сделать как-то так. Сделал — молодец, красавчик. Не одурел за два дня от орущей в замкнутом помещении болгарки — снова молодец. Не поймал мордой пару-тройку вылетевших из щётки проволок — везучий ты щукин сын.

Вымели пыль, проволоку и пыль от краски из углов. Расчесали отчего-то свалявшиеся волосы, высморкали отчего-то черные сопли, залепили пластырем отчего-то посеченные лапы…

Продолжаем. Это ещё не полдела, даже не четверть.

Заливаем всё преобразователем ржавчины и смотрим на то, как он борется со вскрывшимися пятьюдесятью оттенками коричневого.

При высыхании преобразователь оставляет на поверхности корку из солей. Эта корка, понятное дело, не нужна.

Удалять солевую корку приятнее и быстрее всего проволочной насадкой типа «чашка».

Повторяем раз — ржавчина уходит, но не вся.

Повторяем два — ржавчина уходит, но не вся…

Короче, травим металл столько раз, сколько требуется для полного удаления ржавчины или для полного задалбывания от процесса, в зависимости от того, что наступит быстрее.

Когда решите, что ржавчина побеждена — быстрее надо красить. Нет, не «пока снова не вылезла», а пока не пришёл сосед по гаражам и не начал тыкать пальцем в поверхность и причитать «вот пятнышко не вывел, а вот ещё одно…»

Быстрее красим, чтобы никто не увидел и под руку не залез!

Вот такой набор юного автомаляра я притащил из магазина. Я не настоящий маляр, взял, что насоветовали. А насоветовали полимерный грунт с отвердителем и эмаль ML с отвердителем же. Эмаль, типа, можно и без отвердителя, но так, типа, лучше.

Вы у нас настоящий маляр? Хотите покритиковать? Добро пожаловать в комментарии, но хотя бы постарайтесь излагать мысли понятным образом. Так и мне будет обиднее, что накосячил, и другим читателям будет полезнее, чтобы они не накосячили.

Конкретно обезжириваем поверхность и наносим грунт. Всё хорошо идёт, грунт ложится просто сказочно. Мы уже предвкушаем результат, но…

Дождь! Вопреки всем прогнозам начинается дождь. Ливень! Среди ясного, блин, дня!

Какие слова были изобретены в отношении сибирской погоды законным образом не передать, но грунт был нанесён.

За грунтом дунули и краску. Ох и вонючим оказался ейный отвердитель! Слёзы из глаз, нос как будто огнём горит… Ад!

После покраски пол стал выглядеть совершенно иначе. Сразу стали видны дырки, стыки и щели. Сразу полезли в голову мысли, что их надо чем-то залепить, чтобы не собирали воду.

Замазывать дырки и стыки решил специальной вибропоглощающей мастикой Noise Liquidatior. Почему-то решил, что она лучше шовного герметика по устойчивости и по прилипчивости к последующей виброизоляции.

Работать с мастикой оказалось очень просто. Замесил компоненты, нанес кисточкой…

А потом было моё любимое — виброизоляция. Очень я люблю это дело, вибру катать. Прямо медитация такая.

Закатывал полностью, без промежутков. В стыках старался сделать небольшой нахлёст, чтобы влаге было совсем-совсем не пробраться к металлу.

Снизу днище защищено. Антикоррозийную обработку сделал в Ваксойле. Ваксойл = надёжность, тыщщу раз проверено. Сверху пол залепил мастикой и виброй.

Мне кажется, что походит.

В целях экономии разбавил дорогой материал Stp Aero Plus с более дешевым, но схожим по толщине iSilver GB 30. При такой площади оклейки разница в звукопоглощении, как мне показалось, уже не столь значительна.

На арках, понятное дело, экономить не стал. Полностью закатал дорогим Аэро Плюс.

Решитесь связаться с виброизоляцией, умоляю, не экономьте на прикаточном валике. Он стоит копейки, но, мой бог, как же с ним клёво. Поверьте мне, человеку, закатавшему три машины резиновой ручкой от отвёртки, 260 рублей не те деньги, которые сделают виброизоляцию вашей машины дешевле.

Ну и последний штрих — красивым сереньким антигравием заливаем подножку.

Эстетика и защита в одном лице.